Опалубка для ленточного фундамента: устройство, монтаж, изготовление

Типы палубы для ленточного фундамента

Схема возведения опалубки

Для возведения ленточного фундамента под жилые здания невысокой этажности можно применять палубу двух типов:

Съемная опалубка – состоит из отдельных элементов, которые демонтируются после полного затвердения бетонной смеси, залитой в конструкцию.

Обычно демонтаж опалубки выполняется после набора прочности конструкции около 70%.

Практически приступать к разборке щитовой опалубки можно уже через 2 недели после заливки бетона.

Несъёмная – одновременно с приданием фундаменту прочности и жесткой формы, является надёжным утеплителем.

Конструкция имеет один серьезный недостаток – цена готовых утепленных блоков очень высока, поэтому в частном строительстве чаще используют классический вариант съемной палубы из деревянных материалов.

Способы экономии при проведении строительства

Изготовление опалубки для ленточного фундамента требует использования большого количества материала для изготовления щитов. Особенно вопрос остро стоит при большом периметре и глубине фундамента. Но существуют способы, позволяющие сэкономить на изготовлении опалубки: при этом ее делают только для части ленты основания.

Используемые варианты экономии материала на изготовлении щитов представлены далее в таблице.

№	Способы экономии и их реализация
1	Послойная заливка	Вертикальная разбивка
2	смысл заключается в создании фундамента из нескольких горизонтальных слоев	в этом случае ленту основания делят на несколько частей (2-3) по периметру
3	в зависимости от необходимой экономии рабочий процесс разбивается на нужное число частей (2-3), определяемое высотой основания	работа начинается с монтажа опалубки на выбранном участке, при этом по ее бокам устанавливают «заглушки»
4	сначала выставляют щиты уменьшенной длины и арматурный каркас по рабочему объему основы	после внутри конструкции создают армирующий каркас, выдвигая его горизонтальные прутья за края щитов на 50-60 см
5	по их высоте выполняют заливку бетоном	выполняют заливку созданной формы раствором бетона

При послойной заливке опалубку следующего уровня монтируют с небольшим захватом нижнего яруса. Конструкция держится на шпильках предыдущего ряда, поэтому их следует выставлять на одном уровне. Весь процесс монтажа последующих ярусов проходит быстрее, чем первого.

Когда проводят заливку, используя разбиение ленты на участки по вертикали, тогда места стыков не должны на противоположных сторонах основы находиться друг против друга. Сами участки соединений рекомендуется делать не гладкими, а щербатыми. Это увеличит силу сцепления бетона разных участков.

Схема вертикального способа заливки

Чтобы защитить деревянные, фанерные щиты или конструкции из ОСП от воздействия присутствующей в растворе воды, их предварительно покрывают со стороны заливки плотной полиэтиленовой пленкой. Ее фиксируют по боковым граням материала с помощью скоб и степлера. Такой способ позволяет продлить срок эксплуатации опалубки. Также боковые поверхности фундаментных стен получаются ровными, что ускоряет проведение дальнейших работ по теплозащите и влагоизоляции основы.

Как потратить меньше

На изготовление опалубки для ленточного фундамента уходит много материала: щиты формируют всю ленту с двух сторон. При большой глубине расход очень большой. Сразу скажем: есть возможность сэкономить. Изготовить только часть опалубки и заливать не все в один день, а частями. Несмотря на распространенное мнение, на прочности фундамента это почти не отразится (если знать секреты), а сэкономить можно прилично. Делить фундамент можно или по горизонтали, или по вертикали.

Заливка слоями

При большой глубине заложения выгоднее делать заливку частями по горизонтали (слоями). Например, требуемая глубина 1,4 м. Можно разбить заливку на два или три этапа. При двух этапах потребуется сделать щиты высотой 0,8-0,85 м, при трех — 50-55 см.

Если фундамент имеет большую глубину залегания, его можно заливать двумя-тремя частями, разделив по вертикали на примерно равные доли

Порядок работ такой:

Выставляется опалубка из сделанных коротких щитов, вяжется арматура на весь требуемый объем.
Заливается бетон по высоте сделанной опалубки.
Через 7-8 часов после заливки нужно будет мастерком снять верхний слой со всей поверхности ленты. При вибрировании бетона цементное молочко поднимается вверх. Застывая, оно становится хрупким и ломким. Именно этот слой и нужно будет удалить. В результате поверхность получится неровной и шершавой, а это улучшит сцепление (адгезию) со следующим слоем бетона.
При температуре 20°C, через три дня опалубку можно снимать, очищать щиты и крепить их выше. Снимая щиты, вынимаете шпильки. Трубки можно оставить в бетоне. Они уже стали частью монолита. Иногда их вынимают, а отверстия заполняют раствором.
Выставляете опалубку выше и снова заливаете.
Щит просто устанавливается на уже «схватившийся» бетон, и упирается в края траншеи, но уже на другом уровне

При установке второго (и третьего, если надо) яруса щиты немного находят на уже залитый участок, охватывая ленту с боков. Стопором и упором при этом служит обычно нижний ряд шпилек. Потому при их монтаже, ставьте их все на одном уровне от нижнего края щитов.

Арматура уже связана, внутренние шпильки нарезаны. Остается только поставить другие трубки вернуть на место шпильки и поставить наружные упоры и раскосы. Времени на установку следующего слоя опалубки уходит уже не так много.

Почему такой способ не повлияет на прочность фундамента? Потому что при расчете прочность бетона в расчет не берется. Она идет в «запас». К тому же нагрузка в ленточных фундаментах распределяется вдоль длинной стороны. А в длину у нас разрывов нет. Так что фундамент будет стоять долго.

Второй способ — разбивка плана по вертикали. Фундамент можно разделить на две или три части. Только нужно делить не ровно «по линии», а разнести стыки на некоторое расстояние.

В выбранной для установки части здания устанавливаете опалубку с «заглушками» в тех местах, где заканчивается устанавливаемая часть. Внутри установленной части вяжете арматурный каркас. При этом прутки продольной арматуры должны выходить за пределы опалубки не менее чем на 50 диаметров используемой арматуры.

Одна важная деталь: разбивая план дома по частям, делайте так, чтобы заканчивались заливаемые в этот период «куски» на разном уровне (см на картинке).

Второй способ — разделить план на несколько участков (на рисунке они отмечены разными цветами)

Заливаете собранный участок бетоном. Как и в предыдущем методе, через 7*8 часов нужно будет оббить раствор, но уже на вертикальных поверхностях. Берете молоток и сняв боковину-заглушку, оббиваете цементно-песчаный раствор до щебенки (возле опалубки будет, скорее всего, слой раствора без заполнителя). В результате поверхность будет щербатой, что хорошо для сцепления со следующей порцией раствора.

Эти методы смело можно использовать в частном строительстве: они практикуются при возведении монолитных многоэтажных домов, а там рабочие нагрузки на бетонные стены и фундамент несравнимо больше.

Калькулятор расчета нужного количества досок для опалубки ленточного фундамента

Что нужно знать при проведении калькуляции

В первую очередь обратите внимание на надежность термоконструкции, так как при застывании вся масса несущего основания будет с невероятной силой давить на нее. Именно за счет формы в конечном итоге мы сможем получить четкую, геометрически правильную конструкцию под застройку

Схема: длина, толщина и высота термоопалубки, нужная для расчетов

Примечание! От того, насколько точно будет залит фундамент, зависит так же устойчивость всей будущей постройки.

Кол-во блоков: 23 | Общее кол-во символов: 26365Количество использованных доноров: 7Информация по каждому донору:

Копка траншеи и укладка подушки

Под ленточный фундамент можно выкопать траншею, не использую спецтехнику. На это может уйти много часов, но можно и нанять экскаватор, который справится с работой гораздо быстрее, чем, если копать траншею лопатой. Лопата в любом случае пригодится, так как придется ровнять стены траншеи и выбросить со дна осыпавшийся грунт.

Опалубку фундамента устанавливают двумя способами: на подушку или ее нижняя часть устанавливается ниже. Для подушки берется гравий с песком и укладывается на дно траншеи толщиной 15-20 см. Подушку рекомендуется утрамбовывать, для этого можно сделать трамбовку из небольшого обрезка бревна, прибив к нему ручку.

Как подсчитать количество досок для опалубки мы рассказали выше, теперь о том, как сбить щиты, а потом соединить их в траншее. Не стоит делать слишком длинные щиты, достаточно 3-4 метра для одного элемента. Для соединения досок используются бруски 40-50 мм или толстые рейки.

Основные ошибки при монтаже опалубочных конструкций

Малоопытные строители при устройстве заливочной формы под монолитную ленту фундамента допускают типичные ошибки:

Не выдерживают достаточного расстояния между краями траншеи и опорными кольями. В результате такого нарушения в процессе заливки бетона ее стенки могут обрушиться. Такая неприятность приведет к потере устойчивости и целостности всей конструкции;
Выравнивают боковые щиты укосами, не закрепляя клинья. При уплотнении бетона вибраторами опалубка может развалиться.

И еще одна существенная ошибка – использование материалов, не обладающих необходимой прочностью и упругостью. Под воздействием заливаемого бетона такие щиты деформируются, что влечет за собой смещение осей ленточного фундамента. В результате монолитная лента может занять местоположение, отличающееся от указанного в проектной документации.

В целом, если грамотно подойти к процессу, устройство опалубки для фундамента самостоятельно не является слишком сложным делом. Главное – выбрать проверенную технологию и строго следовать ей, соблюдая строительные нормы и правила.

Виды опалубки и их применение

При устройстве ленточных фундаментов используют опалубки различных видов и конструкций. Выбор конкретного типа зависит от конфигурации основания и его размеров, глубины залегания и высоты над уровнем грунта, а также от финансовых возможностей застройщика. Практически все доступные формы для заливки монолитных лент можно классифицировать по следующим критериям:

конструкции;
материалу изготовления;
способу изготовления.

По конструкции

Конструктивно опалубка, используемая при обустройстве фундамента ленточного типа, делится на 3 группы, обусловленные доступностью демонтажа:

Съемная;
Несъемная;
Комбинированная.

Устройство съемного типа опалубки представляет собой комплект щитов, монтируемых в единую конструкцию, позволяющую произвести заливку ленты основания бетонной смесью. После схватывания бетона форма легко разбирается на основные элементы, которые можно использовать повторно.

Вторая группа – несъемные формы – выполнена из пенополистирольных блоков. В процессе заливки они заполняются бетоном, составляя впоследствии единую конструкцию с монолитной лентой. Использование такой опалубки позволяет сократить время возведения ленточного фундамента и сэкономить на устройстве теплоизоляции основания. Некоторые виды несъемных блоков могут выполнять функцию гидроизоляции подошвы здания.

Комбинированный тип устройств, предназначенных для отливки ленточных фундаментов и прочих монолитных элементов, представляет собой двухслойные щиты. Наружный слой, состоящий из съемной формы, обеспечивает прочность и жесткость. Внутренний слой состоит из теплоизоляционных плит на основе вспененного полистирола. После схватывания бетонной смеси демонтируется внешний слой. При этом теплоизоляционные плиты остаются.

Распространенным типом опалубки при устройстве ленточного фундамента у частных застройщиков является первый вариант. Изготовить съемные щиты можно из бросовых материалов, стоящих небольших денег. При этом, очень часто заглубленную часть основания многие отливают непосредственно в подготовленной траншее, используя гидроизоляционную пленку и плиты из экструдированного полистирола.

По материалу изготовления

Материалом для изготовления опалубки под монолитную ленту основания может служить:

дерево: обрезная доска толщиной 30-40 мм либо фанерные листы 8-15-ти миллиметровой толщины;
металл: стальные рамы, обшитые листовой сталью или алюминиевый лист, закрепленный на стальном или на алюминиевом каркасе;
композитный материал.

Металлические щиты редко применяются при устройстве ленточных фундаментов в частном строительстве – они относятся к промышленной группе, готовые изделия стоят дорого, а самостоятельное изготовление – затратно.

Пластиковые модули для сборки заливочной формы выгладят очень соблазнительно. Они легкие, быстро монтируются. Но изготовить такой конструктор домашнему мастеру не под силу. Если рядом с участком застройки есть строительные организации, готовые сдавать в аренду опалубку из пластмассы – воспользуйтесь такой возможностью, и вы о своем решении не пожалеете.

Устройство опалубки из деревянных панелей считается экономически выгодным при возведении фундамента из монолитных железобетонных лент. Использование пиломатериалов при изготовлении съемной формы оправдывает себя с точки зрения повторного применения. Доски и листы фанеры от съемной опалубки можно использовать, например, при изготовлении стропильной системы дома.

Устройство опалубки по способу изготовления

По способу изготовления опалубочные формы, предназначенные для устройства оснований ленточного типа, делятся на следующие виды:

на заводскую;
на самодельную.

На заводах элементы заливочной формы производятся с соблюдением технологических требований. Все размеры просчитаны в соответствии с предполагаемыми нагрузками. Естественно, купив готовую продукцию, вы можете быть уверены: никакие неприятные сюрпризы во время заливки монолита вас не ждут. Вам остается лишь соблюдать все указания производителя.

Использование самодельных модулей при устройстве фундаментной опалубки всегда находится в зоне риска. Неправильно подобранный материал для изготовления, неверный шаг между стойками, тонкие подкосы могут не выдержать давления бетонной массы и разрушиться. По этой причине за результат отвечает частный застройщик.

Бюджетная опалубка

Если на стройке остро стоит вопрос о том, из чего сделать опалубку для фундамента максимально дешево, то наиболее дешёвым средством создания такой конструкции является использование старых дверей. Данный способ идеален для небольших объёмов заливки, позволяет снизить затраты на изготовление в разы. Сборка и подгонка имеет некоторые сложности, так как выпуклости дверей не позволяют заливать абсолютно ровный фундамент сразу, однако это проблема легко устранима. Огромным преимуществом дверной опалубки является монолитность конструкции, что позволяет снизить затраты на распорочный материал.

Советы строителей

Неправильно уложенная арматура повлияет на ухудшение прочностных характеристик фундамента. Закладывая арматуру необходимо спрятать ее в раствор, чтобы исключить ее соприкосновение с материалом опалубки;
Для равномерного распределения бетона на этапе заливки можно использовать вибратор;
Если высота опалубки превышает два метра, то необходимо использовать квадратные щитовые элементы;
Все работы по установке элементов конструкции должны проводиться с применением строительного уровня для контроля их правильного расположения;
Ровная опалубка получится, если зафиксировать ее при помощи подпорок, которые убирают только после высыхания бетонной смеси;
При монтаже съемной конструкции вместо гвоздей можно использовать шурупы, это облегчит последующий демонтаж.

Устройство качественного фундамента напрямую зависит от соблюдения технологии на стадии возведения опалубки и заливки бетонной смеси, поэтому к данному виду работ необходимо отнестись со всей серьезностью.

Устройство деревянной опалубки для траншей с откосами, или для ленточных фундаментов с бетонной подготовкой

Если грунт не позволяет заливать бетон непосредственно в траншею, или для установки фундамента требуется бетонная подготовка, то деревянная опалубка устанавливается на всю глубину траншеи, ширина которой увеличивается на 2 величины среза фундамента, а стенки траншеи выполняются в форме откосов.

В качестве материала для палубы лучше всего установить водостойкие марки фанеры (9), но допускается также применение досок толщиной 4-5 см и шириной от 15 см. Листы фанеры крепятся на каркас из деревянного бруса (10). Для стягивания щитов используется специальное приспособление, состоящее из металлической трубки (5), устанавливаемой между щитами. В трубку вставляется резьбовая шпилька, на концах которой устанавливаются бруски для опоры, гайки, или резьбовые пластины (4), при помощи которых производится стяжка щитов. Резьбовые стяжки устанавливаются на расстоянии 0,5 м друг от друга. В качестве направляющих при установке щитов используются краевые струны (7). При помощи распорок (3) и раскосов (11) обеспечивается вертикальная устойчивость конструкции. Колья (12) для упора раскосов забиваются на расстоянии не менее 1 м от краёв траншеи.

Опалубка может устанавливаться либо на песчаную подушку (1), либо на бетонную подготовку, в которой оборудуются анкеры (2). Согласно таблице 1 показателей качества опалубки (ГОСТ Р 52085-2003), погрешность конструкции по вертикали не должна превышать 5 мм на каждый метр высоты. Неровности на каждый метр длины не должны превышать 3 мм для палубы, собранной из досок, и 2 мм для палубы, изготовленной из фанерных щитов. Снимать несущие и формообразующие деревянные конструкции нужно без использования ударных нагрузок.

Рекомендуем: Виды несъемной опалубки.

Какие доски нужны для опалубки фундамента

Опалубка – каркас из досок, элементов металлопрофиля или пластмассы, использующийся при заливке бетонным раствором ленточного фундамента. Её функциональное назначение– сохранение формы бетона до его полного затвердевания. В данной статье мы расскажем, как сделать опалубку из досок и определим оптимальные размеры доски для опалубки фундамента.

Из чего состоит опалубка?

В состав конструкции входят следующие элементы:

Щиты из досок;
Подкосы;
Крепежи;
Кронштейны;
Балки.

В зависимости от конструкции, в монтаже которой задействована опалубка, щиты могут выпускаться в одном из трёх типов исполнений:

Вертикальный – подходит для строительства стен. Имеют симметричное строение, благодаря которому их можно устанавливать в любом положении. Обычно собираются в длинную секцию при помощи клиновых замков;
Угловой – располагаются по углам сооружения, соединяются с вертикальными щитами при помощи замков. Могут укрепляться балками для большей устойчивости;
Универсальный – используется для монтажа любого элемента конструкции здания. Похож на вертикальный, но оснащается специальными отверстиями для соединения с другими щитами.

Какие доски используют?

На изготовление опалубки чаще всего идёт пиломатериал из сортов древесины низкой стоимости; обуславливается это тем, что деревянные конструкции более прочих подвержены вредным климатическим воздействиям и не всегда могут быть использованы повторно.

Собрать опалубку можно из обрезных и необрезных досок, но одна из сторон (та, что примыкает к бетона) должна быть ошкурена, по возможности не иметь сучков и повреждений.

Основные параметры материала для опалубки:

Длина зависит от протяжённости траншеи с таким расчётом, чтобы край доски выступал за неё на 10-20 см;
Средняя ширина составляет 15 см (в зависимости от высоты фундамента она может быть выше, но не ниже). Максимальная ширина 25 см. При превышении этого размера, возникает большая вероятность выпячивание доски и фундамент будет волной;
Толщина доски определяет максимально допустимый уровень нагрузки на неё; чем шире плита фундамента, тем больше будет нагрузка. Обеспечить устойчивость конструкции смогут щиты сбитые досками толщиной 25-50 мм;
Для более серьёзных конструкций (заглубленного фундамента) могут использоваться доски толщиной до 80 мм.

Также важно учесть и уровень влажности материала – он должен составлять не менее 25%. Такое соотношение не позволит древесине пропитаться цементным раствором

В противном случае её гарантированно нельзя будет использовать повторно

: Доска для опалубки

Сборка опалубки

Одна из важнейших проблем при сборке – давление бетона, которые способно деформировать и даже сломать конструкцию. Во избежание этого щиты крепятся друг к другу при помощи длинных гвоздей, концы которых загибаются для дополнительной жёсткости каркаса. Не рекомендуется использовать шурупы, так как оказываемая нагрузка может попросту выдавить их из материала.

Сборка начинается со сбивания щитов. Для этого укладывают доски на ровной поверхности и брусками сбивают. Расстояние между шивными брусками составляют 80-120 см., но могут устанавливаться чаще, если используется 25-30 мм. доски. Расстояние шивной доски от края щита должно быть 150-250 мм.

Вдоль секции с наружной стороны устанавливаются распорки, поддерживающие опалубку и препятствующие выпадению гвоздей из конструкции. Распорки приобретаются и отдельно и могут быть как деревянными, так и металлическими.
Для того, чтобы бетон не впитывался в древесину, доски покрывают специальными изолирующими составами или покрывают защитной плёнкой из полиэтилена или рубероида. Также перед монтажом фундамента их смачивают водой.

Расчёт количества досок

Определить, сколько досок нужно для монтажа опалубки, легко сделать своими силами, не прибегая к помощи специалистов. Сначала необходимо определить три основных параметра:

Общая длина – сумма периметра возводимого здания, всех внутренних перегородок и других конструкций, входящих в проект;
Высота – в зависимости от заглубления фундамента может располагаться выше уровня грунта, либо по всей глубине траншеи;
Ширина – определяется типом фундамента.

Далее получившиеся числа перемножаются, после чего их произведение делят на один из стандартных размеров досок – 100, 125 и 150 мм. Длина доски влияет не только на её функциональные свойства, но и на её стоимость, о чём следует помнить при составлении сметы.

Опалубка для фундамента своими руками

Для заливки ленточного фундамента при строительстве загородного дома чаще всего принято использовать съемную опалубку. После окончания заливочных работ и полного застывания бетонной смеси такую опалубку демонтируют. При этом фундамент можно оригинально облицовывать каким-нибудь строительным материалом. Так как же сделать опалубку для фундамента своими руками?

Материал для изготовления опалубки

Перед тем как выбрать тот или иной строительный материал для возведения фундамента, можно произвести несложный расчет стоимости опалубки при различных его вариантах. Для этого необходимо лишь знать площадь будущей опалубки, а также размеры и стоимость различных видов материалов, из которых предполагается монтаж опалубочной системы. Не нужно забывать включить и стоимость расходных материалов. При этом необходимо рассмотреть и вариант аренды готовой опалубки.

Так выглядит опалубка из досок

Все эти несложные расчеты позволят выяснить, сколько необходимо материала для устройства опалубки и сколько денежных средств потребуется в том или ином случае.

При этом для изготовления опалубки чаще всего применяется обрезная доска. Доска для опалубки фундамента необязательно должна быть идеально ровной с двух сторон. Будет вполне достаточно ровной внутренней стороны, внешняя сторона при этом не играет никакой роли.

Земельные работы

На дне предварительно подготовленной траншеи формируется песчаная подушка, по всему периметру траншеи устанавливаются армирующие прутья.

Подготовка траншеи для установки опалубки под фундамент

Монтаж опалубки

Расчет необходимых материалов для формирования съемной деревянной опалубки несложно произвести самостоятельно, зная длину, ширину и толщину обрезной доски, а также площадь будущей опалубки.

При устройстве деревянной опалубки своими руками в углах траншеи необходимо правильно установить деревянные бруски, которые после завершения монтажных работ обязательно должны остаться с внешней стороны опалубки. Предварительно подготовленные деревянные щиты крепятся с помощью гвоздей или шурупов к установленным брускам с соблюдением горизонтов. Таким образом получается каркас опалубки.

При монтаже деревянной опалубки необходимо заранее правильно рассчитать количество заливаемого раствора и при больших его объемах предварительно усилить опалубку установленными с внешней стороны системы распорками. Установить распорки необходимо через каждые 70–80 см.

Правильно изготовленная опалубка способна выдержать весь объем бетона при заливке и высыхании фундамента. Итак, опалубка под фундамент может быть изготовлена из любого подручного материала, имеющегося в наличии. При этом в последние годы все чаще в загородном строительстве используется несъемная опалубка для фундамента.

Неснимаемая опалубка удобна тем, что при строительстве дома отсутствует процесс демонтажа конструкции. Как несложно сделать опалубку для фундамента своими собственными силами, рассмотрено выше. Этот достаточно простой процесс не составит особого труда даже для неопытных застройщиков.

Полезные советы

Преследуя максимальную выгоду при сборке фундаментной опалубки, а также из-за недостатка опыта, в процессе работы многие допускают досадные ошибки:

если для постройки был выбран недостаточно прочный материал, то с большой вероятностью может произойти смещение осей;
при малом количестве вертикальных закрепляющих досок и поперечных распорных элементов под действием бетона может произойти разрушение опалубки;
к таким плачевным последствиям также могут привести незакрепленные опорные клинья.

Если у вас в запасе достаточно времени и строительство дома не к спеху, то с помощью съемной опалубки можно максимально сэкономить. А именно собрать ее нужного размера, равного небольшой части будущей ленты. Производится это вне планируемого фундамента. С ее помощью производится поэтапная заливка базиса. При плюсовой температуре бетон набирает неплохую прочность в первую неделю. Так что по прошествии этого срока можете спокойно снимать форму и приступать к заливке следующего участка.

В случае если для частичной заливки опалубка была собрана из древесного материала, то для продолжения срока службы доски или листы оборачиваются обычной пленкой и смазываются отработанным маслом.

Собранная опалубка для ленточного фундамента своими руками – это не только практично, но и весьма экономно. Нужно только проявить усердие и терпение. А более подробный инструктаж по данному вопросу получите, просмотрев предложенное видео.

Особенности разных видов конструкций

Различают съемную – удаляемую после застывания – и несъемную опалубку.

Съемная опалубка для фундамента

Под этим названием подразумевают вспомогательные конструкции, удаляемые после набора бетонной смесью частичной прочности. Съемные элементы состоят из щитов (цельных или дощатых) и соединяющих их крепежных и фиксирующих элементов. Если предусмотрено армирование (практически всегда для ленточных оснований) к стандартному набору добавляются поставки и распорки, предотвращающие контакт арматурных решеток с грунтом и внутренней поверхностью форм для заливки.

Важно: удаление опалубки происходит до окончательного отверждения бетона, поэтому при производстве дальнейших работ следует ориентироваться на сроки «созревания» фундамента в зависимости от марки бетона, погодных условий и габаритов конструкционных элементов.

Несъемная опалубка

Несъемными считаются формы для заливки, которые после отверждения смеси остаются в конструкции здания. Данный вид сооружений обеспечивает дополнительную прочность постройки, ее тепло-, звуко- и гидроизолирующие свойства, другие характеристики. Обычно в качестве материала для несъемных конструкций используют специальные блоки из пенополистирола, фибролита и других материалов.

Важно: возведение дома с помощью несъемных форм заметно ускоряет строительство, позволяет повысить эксплуатационные характеристики здания, но при этом увеличивает стоимость работ.

Используемый материал

Материал, применяемый для построения опалубочной конструкции, напрямую влияет на соблюдение вышеперечисленных требований. Давайте рассмотрим основные преимущества и недостатки популярных материалов для фундамента.

Древесина

Обычно используют доски или листовую ламинированную фанеру, ДВП, ДСП толщиной не менее 5 см.

Достоинства древесины:

низкая стоимость;
доступность;
простота монтажа.

К недостаткам можно отнести то, что форма из древесины недостаточно жесткая, поэтому в отдельных случаях используются комбинированные материалы для придания большей прочности.

Металл

В подобных случаях обычно применяются листы стали толщиной 1 – 2 см.

Преимущества:

простота монтажа и обработки;
хорошая жесткость;
возможность вваривания арматуры прямо в конструкцию.

Но, опалубка под ленточный фундамент из металла отличается высокой стоимостью.

Железобетон

Установка опалубки для ленточного фундамента происходит из готовых железобетонных плит. Они дают хорошую прочность не только опалубке, но и самому фундаменту. К недостаткам можно отнести:

использование спецтехники (это обуславливается большим весом плит);
высокая стоимость, даже при условии покупки уже использованных изделий.

Пенополистерол

Существуют готовые сборные элементы из пенополистерола, а также используют обычные блоки. Эта вариация устройства фундамента имеет неоспоримые достоинства:

простота монтажа;
легкая обрабатываемость;
дополнительное утепление готового фундамента.

Но существуют и недостатки:

высокая стоимость;
сложно подбора закругленных углов;
быстрое разрушение под действием атмосферных осадков без дополнительной обработки.

Фибролит

Большой популярностью при строительстве опалубки для фундамента пользуются фибролитовые плиты толщиной не менее 5 см. Используют их в случае установки несъемной конструкции. Фибролит довольно эргономичный материал, обладающий рядом достоинств:

химической стойкостью;
легкостью монтажа;
высокой тепло- и звукоизоляцией.

Из негативных качеств можно выделить лишь значительную стоимость подобной продукции.

Вторичное сырье

Для запалубки фундамента можно использовать все что угодно: шифер, старые двери, профлисты и т.д.

Преимущества:

копеечная стоимость;
хороший вариант для устройства фундамента под небольшое здание, например, сарая или хоз. постройки.

Недостатки:

определенные трудности при сборке и установке;
использование укрепляющих элементов;
низкая несущая возможность;
большая вероятность разгерметизации.

Ознакомившись с характеристиками материалов, можно сделать простой вывод, что для строительства жилого дома, целесообразнее всего использовать опалубку для ленточного фундамента из дерева

Особенно стоит обратить внимание на такой материал новичкам, так как обработка дерева доступна даже неопытному мастеру

Заключение

Фундамент — основа любой конструкции и залог её длительного срока службы, поэтому стоит максимально ответственно относиться к его подготовке и заливке. Небрежное отношение и использование ненадлежащих материалов автоматически снижает срок эксплуатации в несколько раз. Каждый хозяин в начале процесса строительства хочет в конечном результате получить крепкое и красивое строение, которое послужит ему и его детям.

Не стоит пренебрегать информацией от профессионалов при самостоятельной стройке. Наличие опытного мастера в бригаде поможет вам правильно распределить имеющиеся ресурсы и сделать прочную основу для будущего дома

Важной деталью при заливке является армирование — создание сетки из металлических прутов, которые создают мощный каркас для укрепления. Учёт всех нюансов от выбора сырья до произведения процесса наполнения коробки бетоном обязателен для получения требуемого результата

Напоследок предлагаем вам наглядно посмотреть на самостоятельное возведение опалубки для ленточного фундамента:

Опалубка для ленточного фундамента: виды, материалы для изготовления