Как установить маяки под штукатурку для выравнивания стен

Разновидности штукатурных маяков

Прежде чем думать над тем, как установить маяки под штукатурку, стоит определиться с их типами. В зависимости от конкретной ситуации выбирается определенная разновидность. У каждого типа есть свои положительные и отрицательные стороны.

Металлические (заводские) маяки

Наиболее популярный вид, обладающий такими преимуществами:

• низкая стоимость и доступность;
• простота использования;
• различные размеры — 3,6 и 10 мм.

К недостаткам можно отнести их мягкость. В процессе транспортировки или реализации они легко гнуться, а восстановить их не так просто. Из-за своей гибкости, профили требуют дополнительной жесткости в процессе установки. Для этого под них заливается раствор. Также, возможно появление ржавых полос на стене. В этих целях рекомендуется удалять маяки из штукатурки, делать это лучше через две недели после выравнивания.

Совет! Более толстые профили необходимы для внешних работ. Для внутренних стен с незначительным завалом достаточно 3 мм.

Пластиковые профили

Во многом похожи на металлические, но имеют ряд характерных особенностей:

• простота установки, подходят даже для неопытного мастера;
• сохранение первоначальной формы при случайной деформации;
• не склонны к ржавчине и окислению, можно спокойно оставлять в стене.

Пластик достаточно хрупкий и трескается от механических ударов. Неправильное крепление может привести к прогибам профиля и соответственно к провисанию готовой поверхности.

Многоразовые стальные профили

Такие маяки под штукатурку чаще используются профессионалами. Многоразовое применение позволяет окупать высокую стоимость, но требует более аккуратного подхода. Хорошая жесткость и прочность исключают деформации, для использования достаточно закрепить профиль в нескольких точках. Приобретать такие изделия для одноразового ремонта в квартире не рационально из-за высокой цены.

Обратите внимание! Профили вытаскиваются, прежде чем раствор полностью застынет, иначе их можно сломать или деформировать

Самодельные маяки

Большой ассортимент магазинных изделий не снижает популярности на самодельные маяки. Их стоимость гораздо ниже, а использоваться могут любые подручные материалы. Часто берется металлическая труба или деревянный брусок, имитирующие профиль. Подойдет и профиль для гипсокартона.

Из распространенных способов выделяются такие:

1. Струнные. Бюджетный и простой вариант, как выставить маяки на стене. Нужна только проволока и саморезы. Такой метод под силу любому новичку. Его недостаток заключается в возможном искривлении поверхности из-за неправильного положения саморезов.
2. Растворные. Данный способ используется опытными штукатурами. Смысл заключается в постановке саморезов и дальнейшем нанесении раствора сплошной полосой. Полоса делается как можно уже и выравнивается правилом. Этот процесс требует внимательности и аккуратности от исполнителя. Но несмотря на свою сложность такой метод значительно экономит смесь и не нуждается в дальнейшем удалении изделий.

Обратите внимание! Самодельные маяки для штукатурки стен нуждаются в увеличенном количестве раствора для разравнивания поверхностей

Промежуточные маяки

Когда выставлять штукатурные маяки приходится на больших площадях, появляется потребность в промежуточных маячках. Крепятся они между основными или там, где обычные установить не получается. Например, мешают трубы. Их установка производиться только после высыхания основных изделий. Не стоит забывать о соблюдении уровня с центральными линиями.

Преимущества и недостатки применения металлических маяков

Самым большим преимуществом применения таких маяков является возможность их идеальной установки даже работником без соответствующей квалификации. Кроме того, при этом способе можно минимизировать толщину наносимого слоя штукатурного раствора. При уменьшении слоя лишь на 10 мм ваша экономия составит 10 литров раствора на каждом квадратном метре стены. Таким образом, оштукатурив стандартную стену размером 6х3 м2 вы сможете снизить расход на 9 мешков сухой смеси.

Металлические маяки не подвержены короблению, в отличие от деревянных, и могут использоваться неоднократно. При желании, их можно оставить в стене. Однако оцинкованный металл может со временем проржаветь, поэтому обычно при применении штукатурки по маякам они удаляются, с затиркой образовавшихся следов тем же составом штукатурки.

штукатуры считают, что установка металлических маяков требует значительного времени

Особенно это важно, когда объем работ велик. Установка маяков под штукатурку, видео которой вы можете посмотреть:

вызывает у профессионалов именно такие нарекания.

Подготовительные работы установки маяков

Направляющие для стяжки пола следует устанавливать на подготовленную поверхность. От правильного выполнения работ по подготовке помещения к установке направляющих зависят рабочие характеристики и ресурс эксплуатации выполняемой стяжки. Прочность заливаемой основы и ее внешний вид также определяются качеством подготовки напольной поверхности.

Маяки для стяжки пола

Последовательность действий:

• Демонтируйте плинтуса по периметру помещения.
• Очистите старое основание от изношенного покрытия.
• Ликвидируйте на поверхности масляные следы, жирные пятна, загрязнения.
• Очистите основу с помощью пылесоса.
• Зашлифуйте выступающие участки, локальные неровности.
• Заделайте ремонтной смесью глубокие трещины и полости.
• Покройте поверхность грунтовкой с помощью валика.
• Уложите гидроизоляционный материал на высохшую основу.

Важнейшая задача – проведение «нулевой» линии

Вся последующая работа только в том случае будет обретать какой-то смысл, если будет очень точно выведен нулевой уровень, соответствующий и горизонтали, и требуемой толщине будущей стяжки.

Для работы понадобится водный или лазерный уровень (второй, конечно, предпочтительнее – он значительно облегчит процесс).

Водный уровень

Можно, конечно воспользоваться и строительный уровнем, но в этом случае он должен быть достаточно длинным (1.5 – 2 м), очень точно выверенным, а сам работник должен обладать отличным глазомером, так как ошибка при этом методе — наиболее вероятна.

Строительный традиционный уровень

Итак, на стене помещения, в углу, который по предварительной визуальной прикидке расположен выше других, ставится отметка. Высота ее от пола может быть произвольной, но лучше избрать, в первых, кратную величину, а во-вторых, такую, чтобы было удобнее работать – например, 1.5 м.

Пробивка опорной горизонтальной линии

• С помощью упомянутых приборов и инструментов, уровень этой отметки переносится по всем стенам, с тем расчетом, чтобы соединить полученные метки сплошной прямой линией по периметру комнаты. Если все проделано правильно, то линия должна сомкнуться в одной точке, без малейшего перепада по высоте.  Эта опорная линия может пригодиться потом не только для заливки стяжки, но и для проведения некоторых других отделочных работ.
• Тщательно вымеряется расстояние от опорной линии до поверхности перекрытия пола через каждые 0.5 м.  Полученные значения фиксируются на бумаге или же просто на поверхности стены (если это возможно). Теперь простым сравнением результатов определяется наиболее высокая точка пола по периметру комнаты – это место, где полученное значение – самое маленькое.

На примере — явное превышение на 50 мм

• Если с минимальной толщиной будущей стяжки уже определись, то можно переходить к отбивке так называемого нулевого уровня. В самой высокой точке отмечают риской требуемую высоту от существующего основания. Пусть, к примеру, это будет 30 мм – именно такая толщина минимально должна быть у бетонной стяжки для обеспечения ее прочности и монолитности.
• Далее можно поступить двояко. Так, можно применить уже описанную выше методику и провести таким же образом нулевую линию вдоль поверхности пола. Это бывает не вполне удобно на такой высоте. Потому можно поступить проще – измерить расстояние между нанесенной отметкой и опорной горизонтальной линией. Затем перенести это значение строго по вертикали в нескольких точках на стенах, так, чтобы расстояние между рисками позволило провести линию с помощью имеющейся линейки. Полученная линия, полностью очерчивающая помещение по периметру, и будет являться нулевым уровнем.
• Ограничиваться этим рано. В строительной практике редко, но все же встречаются моменты, когда уровень пола в центре помещения несколько выше, нежели у стен. Проверить это просто – нужно растянуть шнур между противоположными стенами по проведенной нулевой отметке, и проверить расстояние между ним и полом в центре комнаты. Такая проверка делается в нескольких местах. Если расстояние между шнуром и поверхностью меньше требуемой минимальной толщины стяжки, то придется несколько переместить вверх нулевой уровень – на требуемую для обеспечения нужной толщины высоту.

Если все нормально, отбивку нулевого уровня можно считать законченной.

Крепление устройств на специальный раствор

Выяснив, как производится выставление маяков под штукатурку, стоит перейти к их монтажу. Говоря иными словами, перед тем, как установить устройства под штукатурку, требуется его очень тщательно подготовить.

Для достижения данной цели требуется завести небольшое количество цементного раствора, в который добавляется гипс для более быстрого процесса высыхания и соответственно скрепления.

При выборе первого метода требуется произвести такие действия:

1. На стену просто накидать раствор, причем по длине всего маяка. Слой его должен быть несколько больше, чем предполагаемый слой используемой штукатурки.
2. После этого к нему прикладывается и сам маяк.
3. Далее необходимо посредством уровня или рейки требуемого размера утопить маяк примерно на миллиметр ниже уровня протянутых нитей.

• Между расположенными внизу и вверху гвоздями нужно также накидать особым методом раствор, при этом маяк утапливается строго до уровня гвоздей. Сделать это можно при помощи рейки, но большей длины, чем сами маяки.
• Данное устройство требуется утапливать, пока уровень не коснется нижнего и верхнего гвоздей.
• Все остальные промежуточные маяки выставляются точно так же, как при первом способе.

Виды штукатурных маяков

Маяки являются направляющей деталью, которая помогает создавать идеально ровную поверхность стены. Верхняя граница маяков совпадает с плоскостью слоя штукатурки. Отличительной характеристикой данных элементов считается большая длина, а также низкий уровень жесткости.

Изделия разделяются на несколько видов. Наиболее используемыми разновидностями считаются:

• маяки из смеси штукатурки;
• алюминиевые и оцинкованные изделия, которые монтируются на клипсы для маяков.

Маяки, созданные из штукатурной смеси

Такой тип маяков используют преимущественно опытные штукатуры. Сначала требуется начертить на стене ровную линию, которую выверяют при помощи строительного уровня. После этого по линии вкручивают шурупы, шляпки которых играют роль ориентира для дальнейшего нанесения раствора.

Вот как следует крепить самодельные маяки под штукатурку:

1. Раствор распределяется по длине начерченной линии с помощью шпателя, и специалист придает ему характерную форму своими руками.
2. К шляпкам саморезов прикладывается брус, а пространство между ним и стеной заполняется штукатуркой.

Преимущество такого типа маяка в том, что его не нужно будет удалять после нанесения основного слоя раствора.

Оцинкованные и алюминиевые маяки

Более надежным вариантом для домашних условий являются заводские маячки. Они зачастую изготавливаются из оцинкованного металла либо алюминия. Оба типа материалов отличаются повышенной устойчивостью к воздействию влаги. При этом сечение у изделий может быть различным.

Наиболее распространенные разновидности – угловые и V-образные маяки. Для ремонта бытовых помещений применяют металлические рейки, длина которых составляет 3 метра, а ширина – приблизительно 6 мм.

Определяемся с выбором материала

Как установить маяки для штукатурки стен мы обязательно рассмотрим, но позже. Сейчас нужно разобраться с существующими разновидностями этого материала и особенностями выбора. Ранее в ход шли планки из дерева и всевозможные дощечки. Этот материал был непрактичен, поскольку поддавался влиянию времени и воздействию внешних факторов. На этой почве стали появляться пластиковые и металлические маяки. Но какие же ставить маяки для штукатурки стен?

• Пластиковый вариант обладает гибкостью, которая в нашем случае является неуместной. Нужно рассчитывать силу при работе с правилом, поскольку излишнее нажатие приведет к деформации маяка или его проседанию. В общем, работа с пластиковыми маяками будет протекать медленнее.
• Маяки из металла не такие гибкие, что делает их практичными. Чаще всего выбирается оцинкованный вариант. Металл может быть различной толщины: 10 и 6 мм. Первый вариант используется при отсутствии необходимости в извлечении маяков после нанесения штукатурки. Шестерка должна быть извлечена из поверхности.

Если выбор маяков по материалу является затруднительным, нужно взять на пробу материал двух видов и испробовать в действии каждый. Только верный выбор позволит правильно выставить маяки под штукатурку стен.

Разделение на виды основано не только на материале. Маяки могут иметь форму в виде L или Т. Также они различаются по размерам. Для жилых помещений обычно выбирается длина 2,7 м. Что касается ширины, то наиболее востребованным показателем является 3 мм. Этого показателя часто оказывается достаточно для выравнивания стены. Ну и за расход материала также не стоит забывать.

Установка маяков с пузырьковым уровнем.

Итак, при проверке мы выяснили что стена наклонена к нам, по центру выпуклая неровность. Следовательно монтировать маяки плотнее к стене нужно в центре, сверху. Монтаж производится через одинаковое расстояние. Первый и последний маяки устанавливаются через 20-40 сантиметров от углов.

Получается всего четыре маяка примерно через 1.8 м/п друг от друга. Помните чем меньше маяков, тем меньше погрешностей (ровнее стена). Чертим вертикальные линии по уровню в местах будущих маяков.

Сверлим отверстия под шурупы по крайним вертикальным линиям сверху и снизу.

Получаем по одному отверстию в каждом углу. Прикручиваем верхние шурупы. Натягиваем нить через верхушки шурупов. Для этого нужно закрутить рядом дополнительные саморезы, к которым привяжем нить.

Слегка открутив или закрутив саморез выставляем нить так, что-бы она не касалась стены, но была как можно ближе к ней. Сверлим в оставшихся вертикальных линиях под нитью отверстия. Выставляем с помощью нити шурупы.

Теперь горизонтально натянем нить снизу. На пересечении нити с вертикальными линиями сверлим отверстия. Прикручиваем саморезы.

Прикладываем пузырьковый уровень к крайним вертикальным линиям. Выставим нижние шурупы так, что-бы пузырёк внутри колбы оказался в центре.

Выставим остальные саморезы под нижней нитью. Теперь сверлим во всех вертикальных линиях отверстия через 30-40 сантиметров.

Упирая уровень в верхний и нижний саморез, выравниваем остальные шурупы. Затем перейдём к установке. Густо разведём гипсовую штукатурку. Рядом с каждым саморезом ставим бугорок из штукатурки.

Затем ставим маяки упирая их в шурупы пузырьковым уровнем или правилом.

Лишнюю штукатурку снимите шпателем.

Технология: важные особенности

Когда устанавливаются точечные маяки для заливки пола, следует придерживаться определенной последовательности действий:

• Минимальная высота ввинченных саморезов не должна быть меньше толщины раствора. При этом их средний шаг должен составлять 50 см.
• Расстояние от ближайших маяков до стены – 30 мм.
• От одного маяка (контрольная точка) ко второму сверху устанавливается уровень, по которому выставляется требуемая высота. Аналогичным образом происходит фиксация всех остальных элементов в помещении.
• Шаг саморезов можно увеличить, если использовать двухметровый уровень. Правда и опыт проведения заливки наливного пола по маякам с таким расстоянием должен иметься.
• Высота саморезов между крайними элементами подгоняется на глаз, до уровня натянутого шнура или лески.

Маяк для устройства полов не должен оставаться в растворе после затвердевания. Это относится к случаям и расположения их верхних точек на уровне раствора. В последующем, при необходимости шлифовки, они создадут кучу проблем.

Изучив все рекомендации, каждый будет знать о том, как пользоваться маяками при заливке пола. Их качественное исполнение позволит получить в итоге идеально ровную поверхность по всей площади в помещении. Использование маяков для наливного пола не является обязательным условием проведения монтажа. Но в итоге они способствуют получению подогнанного под все параметры основания.

Если нет уверенности в своих силах, то такую работу следует доверить специалистам. Оплата услуг будет приятнее, чем последующий демонтаж всей конструкции наливного пола.

Как показывает практика, даже самовыравнивающуюся смесь необходимо предварительно равномерно распределить по поверхности основания. А эффект самовыравнивания сработает лишь на небольшой площади смеси, то есть, если вы случайно капнете раствор, то он самостоятельно растворится в общей массе, в отличие от цементно-песчаных растворов.

Так как наливные полы достаточно быстро начинают подсыхать, то при заливке у вас не будет времени замерять уровнем, достаточно он растекся или надо еще немного убрать лишний раствор. Именно по этой причине и рекомендуют использовать маяки.

После установки маяков приступают непосредственно к заливке пола, а значит, грунтование пола, работы по монтажу гидроизоляции и прочие подготовительные работы основания необходимо провести заранее.

Определяете самую высокую точку пола, выставляете в этой точке репер с центральным штырем на высоте двух миллиметров. Это и будет требуемая высота наливного пола. Более подробно о реперах мы писали в этой статье.

Пожалуй, стоит отдельно остановиться на методе поиска самой высокой точки основания.

Существует три основных способа:

1. Самый простой, быстрый и точный способ — это использовать лазерный нивелир. Он поможет не только быстро определить самую высокую точку пола, но и поспособствует справиться с другими реперами.
2. Используйте жидкостный уровень, состоящий из двух стеклянных сосудов, соединенных длинной силиконовой трубкой. Система заполнена водой таким образом, чтобы на середине сосуда стояла вода. Этот способ дольше, и требует как минимум двух человек. Точность сравнима с лазерным нивелиром.
3. Можно использовать обычный жидкостный уровень: чем он длиннее, тем проще будет мерить. Способ долгий и имеет достаточно большой процент погрешности.

Все маяки для наливного пола, выставляемые по комнате, настраиваются центральным штырем на такую же высоту, как и первый. В этой задаче вам тоже поможет уровень. Таким образом, у вас получится плоскость по нижнему уровню центрального штыря, по которой и требуется заливать пол.

Если часть реперов показывает высоту заливки более пяти миллиметров, то рассмотрите вариант заливки части пола на первый раз и всего пола — со второго раза.

Например, репер показал высоту в девять миллиметров у дальней стенки, а на середине комнаты высота достигает четырех миллиметров.

В этом случае вы можете первым слоем залить половину комнаты.

После того, как раствор залили и убедились, что он находится на требуемом уровне, реперы убираются, чтобы самовыравнивающаяся смесь могла заполнить места их установки. Перед заливкой второго слоя рекомендуется еще раз проверить высоту по всей площади основания.

Рекомендация: Не забывайте убирать маяки до высыхания раствора. Иначе оставшиеся дырки в полу могут послужить проникновению воды в основание. Заливка их раствором, после высыхания пола не сможет создать тех же износоустойчивых свойств пола в целом, как цельная литая поверхность.

Подготовительные работы

Прежде всего, стену тщательно обеспыливают и грунтуют.

Можно применить правило с встроенным уровнем. Еще понадобится отвес — шнур с грузом на конце, шнур или толстая нить и шурупы с дюбелем.

Определение отклонения стен

Главная задача измерений — определить наиболее и наименее выступающие точки стен. Маяки обычно устанавливаются с шагом около полутора метров, так как более длинным правилом работать неудобно. Начинающему штукатуру может понадобиться и более частая установка маяков. Следует отметить, что именно этап разметки является наиболее ответственным. Если разметка будет выполнена некачественно, с нарушением вертикальности, поверхность стены не получится правильно выровнять, что повлечет за собой увеличение расхода шпатлевки и удорожание дальнейших видов работ.

Определение количества линий маяков

Расстояние между отдельными маячками зависит от правила. Им нужно штукатурить — тянуть гипс. Самый удобный имеет длину в 1,5 метра. Инструмент «ходит» по двум маякам, но до краев еще должно оставаться с каждой стороны по 15-20 см.

Обычная разметка при штукатурке стен

Разметку начинают с одного угла. Требуется отступить 10-30 см — кто как, и кому как удобно. Этот уровень отмечают на стене маркером. Далее идет разметка линии с определенным шагом.

Схема выставления маяков

Расстояние между маяками может быть разным — все зависит от замеров комнаты. Их обязательно ставят около проемов с двух сторон, отступив все те же 10-30 см. Если оставшийся последний промежуток получится больше, его делят пополам.

На стенах нужно начертить линии, по ним проще фиксировать маяки для выравнивания стен. Линии — вертикальные, по ним вкручивают шурупы. Если есть лазерный уровень, то линии рисовать не нужно, достаточно следовать курсу лазера.

Линии желательно рисовать по уровню — вертикально вверх и вниз от нанесенных отметок.

Разметка по методу «паука»

Метод строится на пересечении отвесов — две вертикальные нити. К ним крепится одна горизонтальная. Там, где она касается стены, ставят маяк.

Подготовка: зачистка и грунтовка

Использование маячковых профилей требует некоторой подготовки. Перед тем, как ставить маяки для штукатурки, нужно, во-первых, подготовить стены, а, во-вторых, загрунтовать их поверхность.

Подготовка стены заключается в удалении старого финишного покрытия. Процедура удаления специфична для каждого материала, например:

• Слой обоев или водоэмульсионной краски снимают обязательно, это ненадежная основа для штукатурки. 
• Масляная краска образует крепкий покров, и снять ее проблематично. Поэтому ее обычно оставляют, но улучшают адгезию при помощи грубой наждачной бумаги. 
• Если старая штукатурка держится прочно, ее можно оставить.

После удаления старого слоя стену тщательно зачищают и обеспыливают (отмывают); следы плесени, их обрабатывают антисептиком. В результате должна остаться чистая, слегка шероховатая поверхность. Если на ней присутствуют выступающие фрагменты старого раствора, их удаляют (зачищают шпателем), иначе они помешают правильно поставить маяки.

Грунтовка – обязательный этап подготовки

Затем поверхность грунтуют, и делают это до монтажа маячковых профилей. Грунтовка нужна для штукатурного слоя, но порядок нарушать нельзя, так как места под маяками останутся необработанными.

Грунт выбирают, ориентируясь на состав штукатурки и материал основания. Специалисты рекомендуют выбирать смеси глубокого проникновения и наносить их два-три раза, с промежутками на высыхание слоев. Обработка стен принимает следующий вид:

Кирпичная стена. Ее можно не обрабатывать, оставить, как есть. 
Пористая (например, газобетон)

Для такой стены важно снизить влагопоглощение и укрепить ее. Используют грунт с максимальной проникающей способностью, оставляющий влагонепроницаемую пленку на поверхности. 
Бетонная

Подойдет жидкий цементный раствор. 
Деревянная, металлическая. Для укрепления используют штукатурную сетку.

Выбор состава зависит и от типа штукатурной смеси. Бетонное основание под гипсовую штукатурку покрывают бетонконтактом. Этот грунт образует шершавую поверхность, хорошо удерживающий финишную отделку. Однако почти все подобные составы не подходят для цементно-песчаных штукатурных смесей.

Разметка стены лазерным уровнем

Штукатурка стен

При штукатурке стен по маякам работа проводится на довольно большом участке

На самом деле технология штукатурки стен по маякам предельно проста. Однако требуются некоторые навыки, чтобы все получалось хорошо с 1 раза.

Раствор наносят на стену методом накидывания. Смесью забрасывают сразу довольно большой участок. Начинают не от пола, а от нижней границы профилей. Штукатурка должна плотно закрывать расстояние между маяками и даже немного выходить за их границы. Затем берут правило, устанавливают так, чтобы его края ложились на профили и медленно ведут им снизу вверх, слегка покачивая из стороны в сторону. По мере накопления на планке излишки штукатурки убирают шпателем. Чтобы полностью разровнять смесь может понадобиться 2-3 прохода.

Заполнить смесью следующий участок стены и снова пройтись алюминиевой планкой до гладкости. Так делают до тех пор, пока не доберутся до верха маячков. Затем переходят к следующей секции и повторяют все действия. До тех пор, пока не заполнят все полосы.

Осталось не выровненное пространство сверху, снизу и по бокам. Его заделывают тогда, когда слой штукатурки между маяками высохнет, так как именно он и будет уровнем для этих «пробелов».

После высыхания раствора по бокам удаляют профили из стены. Каждый маячок подцепляют отверткой и вырывают из толщи штукатурки. Если металлические детали не убрать из стен, они со временем начнут гнить и ржаветь и в итоге испортят внутреннюю отделку. В стене остаются большие штробы от профилей. Их также замазывают штукатуркой и следят, чтобы слой ложился ровно. Лучше всего такие борозды заполняются, если раствор наносить движениями крест-накрест. Оставляют стену, чтобы она окончательно высохла. Все, стена выровнена.

а также  Как приготовить состав раствора для штукатурки?

Факторы, влияющие на правильную установку маяков

Чтобы правильно выставить маяки, необходимо учитывать факторы, которые влияют на точность их расстановки и итоговый результат:

1. правильная геометрия используемых для маяков реек или профиля. Неровность, изгибы и другие дефекты не дадут возможность обеспечить вертикальность линии;
2. недостаточно быстрое или слишком быстрое застывание раствора, фиксирующего метки. При медленном отверждении рейка (профиль) может сползти, изменив положение. При слишком быстром сложно правильно выставить маяк;
3. неверно оцененная геометрия поверхности, подлежащей отделке;
4. неточность уровня (отвеса) или его неправильное использование.

Как правильно установить маяки на стену для штукатурки

         На стену, где будет происходить выставление маяков делаются небольшие отметки при помощи карандаша. Строго по этим отметкам накидывается лепешки раствора (гипс, волма слой и т.д.) размер этих лепешек примерно с Вашу горсть.

         Давайте оговоримся сразу, расстояние от профиля до угла стены должно быть минимум 15 сантиметров, лучше, если будет 20. На эти отметки Вы ужа начали наносить раствор, расстояние между лепешками по вертикали должно быть не больше 30 см.

         Когда вся высота покрыта раствором можно прикладывать, заранее подготовленный профиль, и по очереди придавливать его к каждой лепешке раствора.

          На профиль кладется уровень или рейка и аккуратно подбивая, добейтесь идеально ровного положения маяка. При обнаружении перекоса, краткими, но мощными нажатиями вдавливайте маячок до нужного расстояния. Излишки раствора аккуратно снимите при помощи шпателя.

         Если вдруг где-то не будет хватать раствора, аккуратно добавьте его, не прибегая к отрыванию направляющей от плоскости. Гипсовый раствор ни в коем случае не должен выступать выше, чем направляющая.

         Когда перекос стены имеется в одной из плоскости, его можно поправить следующим образом. Выпирает верхняя часть? Маяк плотно прижат вверху, а нижний край выравнивается по уровню и фиксируется раствором. Если наружу лезет нижняя часть, то все наоборот. Вот так просто!

         Установка самых первых маяков является наиболее нудным и долгим процессом, как и везде, в этом деле большую роль играет практика.

Как установить промежуточные маяки для штукатурки?

         А Вы знаете, чем отличаются промежуточные маяки от основных. Нет? Все элементарно. Основные направляющие устанавливаются по краям стеновой плоскости, а все, что ставится внутри стены, является лишь вспомогательным то есть промежуточным (они как бы заполняют промежутки).

         К установке промежуточных изделий прибегают в случае большой длины стены, либо сильного перепада. В любом случае установка идет по тому же принципу, что и основные. Кстати, также выставляются и угловые маяки.

         Упростить установку Вам может помочь рейка, на фото ниже видно, как монтажник выравнивает вспомогательный профиль по ведущим. Помните, что этот метод можно использовать, когда основные полностью высохнут.

         В качестве помощника также можно использовать нитку. Нить крепится на дюбель-гвозди за основными маячками. На фото можно увидеть, слева существенный перекос, а справа изображена правильная установка.

         «Вызывать» на помощь нитку можно лишь, если  стена очень длинная или на ней присутствуют естественные препятствия, которые мешают пользоваться рейкой.

Хитрости при установке на стену

         Установку маяков под штукатурку стен лучше всего доверять профессионалам, но если Вы будете делать это своими руками, то запаситесь хитростями.

• На строительном рынке продаются Л и Т-образные профили. Советуем не ставить Т-образные на внешние углы стен;
• Следите за ровной установкой маяков, если сомневаетесь лучше исправьте все на начальном этапе;
• Крепеж маячков осуществляется саморезами с плоскими шляпками их длина не должна превышать 70 см. Большая длина и закругленная шляпка будут выворачивать направляющую, создавая дополнительные помехи;
• Старайтесь не оставлять маяки в готовой поверхности, особенно, если они изготовлены из стали. Со временем перекос железных конструкций разрушает оштукатуренную поверхность и профиль будет торчать наружу.

Инструменты

         Чтобы установить маяки на стену нам понадобится:

• Сам маяковый профиль;
• Дрель, перфоратор, шуруповерт;
• Кельма;
• Шпатель;
• Правило разной длины (зависит от рабочей поверхности);
• Уровень пузырьковый;
• Саморезы, дюбеля и т.д.;
• Выравниватель для углов.

         Подведем итоги. Отвечая на ключевой вопрос, как установить маяки на стену для штукатурки была предоставлена пошаговая инструкция с фото. Помните, что маяки Вам понадобятся исключительно для оштукатуривания стен.