Создание ленточного фундамента для бани своими руками. Советы профессионалов

Монтаж опалубки

Для создания своими руками опалубки используются обрезные доски толщиной 25-40 мм.

Существуют и другие материалы, но древесина доступнее, дешевле и проще в работе. Кроме того, после окончания работ доски могут быть использованы для других целей.

Толщина досок напрямую зависит от высоты ленты.

Сборка опалубки производится поэтапно:

• Сборка щитов. Высота на 5-10 см больше высоты ленты, длина щитов определяется длиной стен или размерами досок.
• Установка щитов в траншею. Они скрепляются между собой опорными планками, определяющими толщину будущей ленты. Снаружи щиты усиливаются подпорками, не позволяющими массе бетона выдавить стенки опалубки наружу.
• Если щиты невысокие (до 20 см), подпорки можно не использовать, закрепляя стенки снаружи колышками.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
При сборке щитов нельзя допускать щели между досками больше 3 мм (в идеале их не должно быть совсем). Если зазоры появились, их забивают паклей или рейками.. Установленная опалубка представляет собой конструкцию, внутреннее пространство которой представляет собой точную форму бетонной ленты

После сборки следует проверить все размеры, чтобы исключить возможность ошибок

Установленная опалубка представляет собой конструкцию, внутреннее пространство которой представляет собой точную форму бетонной ленты. После сборки следует проверить все размеры, чтобы исключить возможность ошибок.

Впоследствии ничего исправить не удастся, поэтому контролировать процесс сборки необходимо со всей тщательностью.

Опалубка для ленточного фундамента

Чаще всего опалубку делают из обрезной доски, а это не очень дешево. Для экономии можно использовать разобранную конструкцию для устройства обрешетки под кровлю. Если планируете делать мягкую кровлю, то опалубку можно будет сделать и из листового материала (например, из влагостойкой фанеры).

Один из щитов для опалубки

Сбивать щиты можно прямо возле траншей. Высота опалубки должна быть выше уровня земли не менее чем на 30 см. Забивая гвозди, старайтесь чтобы все шляпки были снаружи – так легче будет снимать и разбирать конструкцию. Противоположные щиты скрепляйте распорками (деревянными планками) — это гарантирует при заливке неподвижность конструкции.

Собирать щиты можно возле траншеи

Чтобы во время заливки бетона доски не «повело» и через щели не просачивался раствор, опалубку можно защитить при помощи полиэтиленовой пленки, толя или рубероида закрепленных на внутренней стороне щитов (можно использовать строительный степлер, или небольшие гвозди).

Строительный степлер подойдет для крепления пленки или рубероида

По возможности, все же лучше использовать полиэтиленовую пленку, так как она гарантированно защитит деревянные щиты от намокания.

Опалубку изнутри лучше защитить полиэтиленовой пленкой

Сооружение ленточного фундамента

Сооружение ленточного фундамента для бани на даче, как и сооружение других видов фундамента, например монолитный фундамент,  состоит из отдельных технологических этапов. Чёткое соблюдение всей технологической карты — залог прочности и долговечности сооружения.

Обноска ленточного фундамента

Для установки опалубки поверх траншей натягиваются шнуры, которые будут отмечать контур ленточного фундамента. Чтобы шнуры не мешали работать, их натягивают на высоте около метра над землей и проверяют установку опалубки отвесом.

Монтаж деревянной опалубки

Для опалубки берутся обрезные доски минимум 0,25 см толщиной и сбиваются в щиты, которые размещаются на расстоянии 0,2 м между щитами и крепятся распорками и клиньями с обеих сторон. Дно и стенки между щитами опалубки закрываем толстой полиэтиленовой пленкой, которая не пропустит бетон из опалубки.

Высота щитов подбирается так, чтобы бетон залить то краям опалубки, поэтому верх щитов выравнивается по горизонту.

Если щиты получились выше, то уровень заливки отмечается гвоздями. В опалубку устанавливаются пластиковые трубы диаметром 50 мм, чтобы получились сквозные отверстия для вентиляции подполья. Такие отверстия должны быть на всех стенах, как минимум 2 шт.

Армирование ленточного фундамента

Фундамент испытывает нагрузки на растяжение и сжатие только снизу и сверху. Поэтому бетонный монолитный фундамент армируется только по нижнему и верхнему уровню арматурой AIII диаметром 10 мм, по три штуки в горизонтальной плоскости. Расстояние от края бетона до арматуры нужно выдержать более 2,5 см. Это защитный слой, который будет защищать арматуру от внешних воздействий.

Бетонирование ленточного фундамента

Бетон можно заказать готовый с доставкой или сделать на месте в бетономешалке. Можно, конечно, произвести замес в специальной ёмкости, но тогда приготовитесь к длительной, тяжелой работе.

Бетон заливается на весь объем за один день

Важно сделать это, чтобы обеспечить целостность конструкции.. Уложенный бетон нужно уплотнить

В идеале это делается вибратором, но можно обойтись простукиванием опалубки и штыкованием прутком арматуры

Уложенный бетон нужно уплотнить. В идеале это делается вибратором, но можно обойтись простукиванием опалубки и штыкованием прутком арматуры.

Уход за бетоном — укрепляем ленту

Бетон активно созревает в первую неделю после бетонирования и его нужно поддерживать во влажном состоянии поливая опалубку и бетон водой. Ленточный фундамент можно закрыть сверху пленкой, чтобы он меньше высыхал и лучше созревал. Через неделю можно снимать опалубку и приступать к строительству стен бани.

Почему стоит выбрать ленточный фундамент для бани

Ленточный фундамент представляет собой сплошную полосу из бетона, расположенную под всеми несущими стенами постройки.

Он занимает лидирующие позиции среди альтернативных способов постройки основания по ряду причин:

• Прежде всего, он имеет высокую несущую способность при относительно небольшом расходе строительного материала. Если рассмотреть сравнительную потребность в материалах разных типов основания, ленточный тип представляет собой «золотую середину», оптимальным образом сочетая расходы и результат.
• Ленточное основание имеет несколько вариантов создания, допускает использование различных строительных материалов. При строительстве используется как монолитная бетонная отливка, так и готовые блоки (ФБС), кирпичные или каменные ленты, другие способы.
• Глубина погружения в грунт может быть как ниже, так и выше уровня зимнего промерзания, что позволяет выбрать оптимальный вариант в зависимости от гидрогеологических условий участка.
• Свойства и особенности ленточного фундамента изучены лучше других типов основания, конструкция позволяет при необходимости выполнить ремонтные работы, гидроизоляцию или иные ремонтно-восстановительные работы.

Конструкция ленточного основания проста и понятна всем пользователям. Все эти особенности в сумме определяют первенство ленты перед другими способами создания фундамента.

Земляные работы

Первым этапом земляных работ становится удаление верхнего слоя с одновременным выравниванием (планировкой) участка. Для этой цели лучше всего использовать бульдозер, хотя для небольших построек, располагающихся на ровном участке, допускается и ручная подготовка.

Подготовленный участок тщательно размечают, используя деревянные колышки. Они втыкаются по угловым и промежуточным точкам, определяющим контуры будущей траншеи. После окончания разметки производится рытье траншеи на расчетную глубину.

Вынутый грунт вывозится за пределы участка или складируется неподалеку для последующего использования.

Технология проведения работ

Свайный фундамент для бани 4х6 м выстраивают по определенной технологии. К процессу нужно будет привлечь бур, наиболее предпочтительно выбирать ручную его разновидность, благодаря этому удастся расширить нижнюю часть скважины. С помощью этого инструмента удастся сформировать опорную пяту для свай. Это указывает на то, что бетон можно сэкономить. Если скважина будет иметь диаметр в пределах от 50 до 60 см, то рекомендуется применять моторизированные или электрические буры. Такой фундамент для бани 4х6 в Самаре может быть возведен командой специалистов, при этом вам не придется беспокоиться об изготовлении скважин и свай. Однако если работами вы занимаетесь самостоятельно, то после бурения необходимо изготовить опалубку из рубероида, ее форма должна быть цилиндрической, а диаметр должен соответствовать размерам скважины. Заглубить такую трубу необходимо на 30 см больше по сравнению с самой ямой. Верхняя часть данного элемента должна изготавливаться из нескольких слоев рубероида, после их стягивают стальной проволокой, которая станет выполнять роль одной из частей опалубки. После трубу следует аккуратно установить в скважину. Не стоит бояться того, что на дне скважины образуется вода, если ее объем превышает 1/4 объема ямы, то рекомендуется откачать жидкость на то время, пока будет заливаться раствор.

Заливка и гидроизоляция ленточного фундамента

Важный аспект, как правильно сделать ленточный фундамент — обустройство его гидроизоляции. Она может быть сделана двумя методами.

Первая гидроизоляция ленточного фундамента — оклеечная.

На дно траншеи кладется рубероид, а когда строительство ленточного фундамента будет завершено, его стенки при помощи битумной мастики оклеиваются таким же рубероидом.

Оклеечная гидроизоляция ленточного фундамента

Второй способ особенно хорош, когда делается ленточный фундамент с подвалом.

Заключается он в использовании специальной присадки проникающего действия. При этом основание становится водонепроницаемым по всей своей толщине. Состав добавляется в бетономешалку, когда осуществляется устройство ленточного монолитного фундамента. Следует отметить, что расчет монолитного ленточного фундамента, при ее использовании, станет ненамного более дорогим, т.к. состава нужно немного.

Расчет бетона для фундамента:

Немного о том, как произвести расчет бетона на ленточный фундамент. Для этого надо перемножить периметр основания на высоту и ширину его стенок (все в метрах). В итоге вы получите необходимую кубатуру готового бетона. Надо отметить особо, что марка бетона для ленточного фундамента не должна быть ниже м400, т.к. основание — это несущая конструкция.

Для заливки ленточного фундамента можно взять бетономешалку в аренду

Правильная технология устройства ленточного фундамента такова, что его надо заливать за один прием. Так вы избежите образования «мостиков холода» меж пластами раствора. Если вы делаете сами бетон под ленточный фундамент – расчет его такой: на одно ведро цемента берется два ведра песка и три — щебня.

Заливайте ленточный фундамент своими руками слоями по 20см. После укладки каждого из слоев, трамбуйте его строительным вибратором, чтоб в бетоне не появились пустоты

Когда вы делаете столбчато-ленточный фундамент (ленточный фундамент на сваях), либо монолитную его разновидность, бетон надо укладывать осторожно. Делайте это на расстоянии не больше 0.5м от предыдущего пласта

Иначе раствор расслоится.

Заливка ленточного фундамента. Сохнет три недели.

Для затвердевания фундамента требуется около трех недель. Когда погода пасмурная, схватившийся сделанный ленточный фундамент укройте пленкой. Если на улице жарко, периодически поливайте основание водой. Через неделю после заливки нужно уложить несколько рядов кирпича на фундамент — для его усадки.

Обратная засыпка — это своеобразное утепление ленточного фундамента, поэтому можете произвести ее песком средней крупности.

Варианты ленточной фундаментной основы

В строительной сфере деятельности используется несколько вариантов ленточной фундаментной основы:

1. Ленточный кирпичный фундамент. Данный вариант следует рассматривать как сложный технологический процесс, так как при его возведении нужно создавать несколько профессионально выполненных кладок и соединительных швов.
2. Фундаментное бутобетонное основание, при создании которого вместо металлической арматуры используется речной камень.
3. Сборное ленточное основание считается самым дорогим, так как при его сооружении требуются разного размера железобетонные блоки.
4. Ленточное монолитное основание считается наиболее простым, доступным и дешевым вариантом. Поэтому процесс его возведения мы и будем анализировать далее в статье.

Как сэкономить на заливке фундамента

Возведение фундаментной ленты берет на себя пятую часть от общих затрат на строительство здания. Если исходить из статистических данных, сэкономить на заливке получается, как правило, совсем скромную сумму, которая накопится при самостоятельном проведении работ и особенных изысканиях конструкции.

Так, например, на хороших плотных почвах можно в 1,5-2 раза сократить расход бетона. Для этого потребуется вырыть не глубокую траншею или засыпать в неё 15-20 см вьютого песка, увлажнить его, хорошо утрамбовать, поверх засыпать 10 сантиметровый слой щебня и залить его бетонным раствором. Дать засохнуть первому слою и поверх, путем проведения тех же самых процедур, положить второй. В опалубку, в таком случае, заливается чистый раствор цемента и через 3-4 часа накрывается мешковиной.

Ленточно-столбчатый

Такой тип фундамента является совмещенным вариантом столбчатого (свайного) фундамента и ленточного. Сначала делается разметка под столбы, бурятся отверстия под заливку диаметром 20 см (на глубину 1,5м или более, в зависимости от глубины промерзания), делается опалубка под выходящую из земли часть столбов.

Их обязательно нужно армировать, как минимум 4-6 прутьев диаметром 12мм. Часть арматуры (15-20см) должна оставаться выше будущего уровня заливки. Затем, после застывания и схватывания фундамента, делается опалубка под ленту, которая будет идти по периметру несущих стен и перегородок.

Ширина ленты должна быть минимум 30см, высота- 30-40см. Эта лента также армируется, арматура связывается с той, которая выходит из столбов. Затем заливается раствор. Через месяц после заливки можно возводить баню.

Буронабивные сваи для бани

При наличии у домашнего мастера ручного, бензинового бура одним из бюджетных вариантов является фундамент под баню своими руками в виде буронабивных свай. Предпочтительнее сваи в оболочке, позволяющие одновременно с заливкой поднять оголовок на необходимый уровень над землей без опалубки. Технология отличается от всех предыдущих:

• изготовление отверстий – в силовых узлах здания глубиной 1,5 – 0,7 м в зависимости от грунта, уровня УГВ, материала стен, облицовок, размеров бани
• установка оболочки – асбестовые, полимерные, стальные трубы либо куски свертутого в трубку рубероида
• армирование – три вертикальных прутка, связанных горизонтальными перемычками в конструкцию с треугольным сечением
• заливка – на трубах создаются отметки горизонтального уровня, бетон заполняется внутрь до этих линий

Впоследствии УШМ («болгаркой») срезается лишнее тело трубы, нижний венец сруба или основание каркасной конструкции укладывается через гидроизоляционный слой.

Разметка

Схема разметки под ленточный фундамент Разметку будем производить, опираясь на масштабный проект будущей бани. Необходимо будет отметить внешнюю и внутреннюю линии стен.

Разметка фундамента: углы и диагоналиДалее аналогично устанавливаем еще 4 колышка, проверяя углы на точность. Проводим контрольные замеры диагоналей периметра бани. Если они равны, то можно приступать к разметке внутреннего периметра, если нет, то проводим коррекцию положения кольев, многократно перепроверяя длины сторон, точность углов и диагонали.

Разметка фундамента

От внешнего периметра отступаем на расстояние, равное толщине ленточного основания. Вбиваем колья и натягиваем шнур, пользуясь отвесом, угольником и рулеткой. Шнуром отмечаем местоположение будущих перегородок.

Поэтапное сооружение ленточного фундамента

Пошаговая инструкция поможет домашним умельцам самостоятельно возвести ленточный фундамент под баню:

1. Изначально нужно очистить место под застройку и снять верхний плодородный слой земли примерно на 100 мм. После снятия почвы площадку тщательно выравнивают, контролируя уровень специальным строительным уровнем.

1. Далее нужно разметить ленточное основание, используя для этого небольшие колышки, прочную бечевку, строительную рулетку и уровень. По периметру будущего строения следует вбить колышки и натянуть бечевку от исходной точки по всей длине будущих стен. При этом обязательно нужно контролировать углы будущей конструкции, каждый из которых должен соответствовать 90 ºС. Разметку следует сделать как по внутреннему, так и по наружному контуру.

1. После того как границы будущей конструкции будут определены, можно приступать к рытью котлована. Параметры траншеи и глубина зависит от типа почвы и конструкции будущей бани. На дно траншеи высыпается песчаная подушка примерно в 20-25 см, которую следует обильно полить водой. Сверху песка необходимо насыпать слой гравия, приблизительно в таком же количестве, тщательно разравнивая его.

1. Далее нужно собрать съемную конструкцию для заливки бетонного основания. Для такой конструкции можно использовать как оструганный вид доски, так и шифер плоского вида. Основа для съемной конструкции устанавливается в ранее вбитые опоры, следя за тем, чтобы на досках или шифере не было больших щелей и разнообразных надломов. С противоположной стороны опалубка фиксируется обычными распорками, которые изготавливаются из досок, чтобы при заливке фундамента бетон не вытек из съемной конструкции.

1. Дальнейший этап считается одним из самых важных. В ходе его выполнения каркасную конструкцию армируют металлической арматурой. Такой процесс поможет придать прочности К вертикально вбитым прутьям при помощи прочной стальной проволоки крепятся вертикальные пруты на расстоянии в 50-70 см друг от друга.

1. Заключительным шагом является заливка съемной конструкции цементной смесью. Для замеса рабочего раствора рекомендуется использовать качественный цемент марки М400, а также очищенный песок средней фракции. Воды нужно использовать около 500 мл на каждый кг цемента, песка – в пропорции 2:1. Рекомендуется залить бетонную смесь с одного раза, чтобы в дальнейшем на поверхности не образовались расслоения.

На этом можно будет считать процесс заливки ленточного фундамента для бани законченным. А продолжать строительные работы, вне зависимости от того, сруб или кирпич будет использоваться для возведения конструкции, можно будет только после того, как фундамент полностью застынет. Сколько будет набирать прочность основание, зависит в первую очередь от погодных условий, но даже при благоприятных условиях специалисты рекомендуют приступать к возведению конструкции только через 3-3,5 недели.

Подведя итог, можно сказать, что залить ленточное фундаментное основание довольно просто самостоятельно. А получить ответ на любой вопрос по этой теме поможет видеоинструкция, которую предлагают посмотреть на интернет-ресурсе настоящие мастера своего дела.

https://www.youtube.com/watch?v=tAnZyEImHMI

Армирование опалубки

После застывания бетон становится абсолютно неэластичным, чтобы он мог хорошо переносить воздействие различных природных факторов, необходимо придать ему дополнительную жесткость и прочность при помощи армирования — стальных прутов, связанных по определенным правилам.

Примерная схема расположения арматуры

Удобнее устанавливать арматуру после того, как собрана опалубка. Для этого в дно траншеи в два ряда вбиваются отрезки арматуры. Они должны отстоять от щитов опалубки на 5 см, а высота их, после того, как их вобьют, должна быть на 5 см меньше высоты фундамента. Затем на дно кладутся горизонтальные прутья арматуры. Они привязываются проволокой к вертикальным опорам на высоте 7-10 см от дна траншеи (чтобы было удобнее, можно под арматуру подложить кирпичи – это и будет нужная высота). Верхний пояс армирования должен быть заглублен в будущий фундамент на 6-8 см.

Вот как выглядит армирование фундамента

После того, как армирование будет закончено, остается только предусмотреть технологические отверстия для подвода/отвода воды, света и для вентиляции. Для этого нужно отрезать кусок пластиковой трубы, прикрепить его к арматурной обвязке в нужном месте. Чтобы труба не забилась бетоном, ее можно засыпать песком.

После установки армирования необходимо предусмотреть технологические отверстия

Выбор марки бетона

Марка бетона для фундамента Как правило, такие фундаменты строятся с бетона марки М200, но оптимальным считается М350. Для расчета необходимого количества бетона нужно сначала разработать эскиз будущего сооружения.

Например, принимается размер конструкции 6х6 метров, материал – дерево. Расчет необходимого количества бетона делается по формуле:

V = S x H, гдеV– объем бетона (м³), S– площадь фундамента (м²), H– расчетная высота фундамента (м).

• Площадь ленточного фундамента S= 21.80 м²;
• Высота стенки ленточного фундамента H= 0.7 м;
• V= 21.80 x 0.700 = 15.260 м³;
• Площадь столбчатого фундамента (три опоры)S=0.48 м²;
• Высота столбчатой опоры H= 0.7 м;
• V₂= 0.48 x 0.700 = 0.336 м³;
• V = V₁ +V₂= 15.260 + 0.336 = 15.596 м³;

После округления получается необходимый объем бетонного раствора в количестве 16.00м³.

Монтаж

Инструкция по установке фундамента состоит из нескольких этапов:

Разметка

Размечаем линии для будущих стен

Созданный ленточный фундамент под баню своими руками должен быть абсолютно ровным и с прямыми углами.

Для этого:

• Проводим уборку строительной площадки от всевозможного мусора.
• Ликвидируем травяной ковёр.
• Выравниваем территорию.
• Подготавливаем ватерпас, рулетку, колышки и нейлоновую верёвку.
• Делаем отметку одного на выбор угла.
• От него отмеряем расстояние соответствующее длине стены, плюсуя при этом ещё полметра в обе стороны.
• В полученных точках забиваем колышки и натягиваем между ними верёвку. Так мы разметили будущее место одной стены и двух углов.

Графическое изображение теоремы Пифагора, где для нашего случая a и b – смежные стены, c – диагональ между соседними углами

• Аналогично устанавливаем метки для остальных углов.
• Проверяем перпендикулярность стен.

Рытьё траншей

Устройство ленточного фундамента под баню – земляные работы

Они имеют свои требования к размерам:

1. Глубина ленточного фундамента под баню зависит от качества грунта строительной площадки:

• мягкая почва – не менее одного метра;
• твёрдые породы – около пятидесяти сантиметров.

1. Ширина необходимой траншеи рассчитывается несколько сложнее:

• ширину планируемой внешней стены увеличиваем на 10 см при плотной почве и на 20 при мягкой – это будет ширина фундамента;
• к полученному числу добавляем ещё 5 см – это оптимальная ширина траншеи.

Для внутренних перегородок можно делать ширину меньше, но только с условием наличия твёрдого грунта.

Создание подушки

Песчаная подушка

Перед тем как делать ленточный фундамент под баню, необходимо засыпать подушку из  гравия или песка толщиной не менее двадцати сантиметров, которая:

• предотвращает деформационные изменения здания;
• амортизирует давление;
• создаёт термоизоляцию для бетона;
• защищает от пагубного воздействия чрезмерной влажности, возникающей в результате таяния снегов или обильных дождей.

Конструирование опалубки

Фото деревянной опалубки

Ленточный фундамент под баню своими руками делается обязательно с использованием опалубки – деревянной конструкции повторяющей форму будущего фундамента. Ведь бетон имеет жидкое состояние и ему следует задать параметры застывания.

Бывает такая конструкция съёмного или стационарного типа.

Выполняется следующим образом:

• По краям каналов монтируем опоры для стенок будущей опалубки.
• Сбиваем щиты из досок. В случае съёмного варианта следует следить за тем, чтобы саморезы не торчали с внутренней стороны, иначе убрать изделия будет сложно.
• Выступающая часть над землёй должна соответствовать уровню планируемого фундамента. Для съёмной конструкции удобнее делать на пять сантиметров выше.
• Минимальный срок до устранения деревянных щитов полмесяца.

Армирование

Металлическая решётка для укрепления структуры

Армирующий каркас значительно увеличивает прочность и эластичность бетона, что позволит выдержать будущему фундаменту все направленные на него нагрузки без деструктивных для себя процессов.

• Вбиваем в основание арматурные стержни шириной около двенадцати миллиметров через небольшие промежутки.
• При помощи проволоки фиксируем к ним горизонтальные металлические прутья.

Очень важно сделать крепления крепкими, шаткая решётка теряет часть своих качеств. При реализации мелкозаглубленного  фундамента можно обойтись только горизонтальными арматурами

При реализации мелкозаглубленного  фундамента можно обойтись только горизонтальными арматурами.

Бетонирование

Заливка бетона

Последний завершающий этап.

Для него можно использовать следующие растворы:

1. Заводской бетон. Наилучшее решение в плане качества и трудозатрат. Но вместе с тем и более дорогое.
2. Смесь цемента и песка. Готовится в соотношении один к двум и добавлением после тщательного размешивания воды. Обладает быстрым застыванием, из-за чего заливку следует производить в спешном порядке, и высокой прочностью.
3. Смесь щебеня, песка и цемента. Соотношение используется 5:3:1 соответственно. Характеризуется долгим периодом застывания и меньшей прочностью. Но, за счёт использования щебня, себестоимость такого раствора самая меньшая.

Работы выполняем так:

• Перемешиваем сначала сухие смеси, в том случае если выбор пал на собственноручное изготовление.
• Доливаем воды, используя рассекатель.
• Вновь мешаем до кашеобразного состояния.
• Заливаем полученную массу.
• Штыковой лопатой прокалываем субстанцию для удаления из неё воздуха.
• Накрываем полиэтиленовой плёнкой и периодически смачиваем до полного застывания.
• После высыхания бетона покрываем его слоем гидроизоляции.

Свайно — винтовое фундаментное основание

Стальные винтовые сваи — неплохое основание для бани, их очень просто устанавливать, да и цена на них радует. Благодаря конусовидному винту на нижнем конце металлического стержня, свая ввинчивается в грунт на необходимую глубину. Такая технология обустройства точечного основания дает возможность минимизировать земляные работы и существенно ускорить процесс строительства. Как обустроить фундамент на винтовых сваях своими руками вы можете посмотреть здесь.

К недостаткам можно отнести относительную недолговечность фундамента, поскольку стальные стержни со временем разъедаются коррозией, несмотря на защитный слой (не относится к качественной продукции). Кроме того, винтовые сваи непригодны для установки в каменистый грунт.

Бутобетонная лента

В местности, где на полях много камней, можно значительно сэкономить на цементе и песке. Правда придется потратить время на сборку, если хозяева земли не проводили уборку камней с помощью техники.

Схема бутобетонного фундамента.
1 — отсечная гидроизоляция
2 — отмостка
3 — камень

Технология мало чем отличается от заливки монолитной ленты: исключается армирование — ее функции выполняет камень. Он должен быть чистым, без трещин (можно проверить молотком, простукивая). Процесс заливки проводится в следующей последовательности:

• на подготовленную подушку наливается слой бетона из 3 частей песка и одной части цемента М400;
• в него укладываются камни на расстоянии примерно 5 см друг от друга (на практике правило не соблюдается);
• на них выливается очередная порция раствора;
• снова укладываются камни и так до самого верха.

Верхушка цоколя должна быть полностью закрыта раствором и выровнена.

Установка арматуры

Монтаж арматуры проводят до заполнения опалубки бетоном для придания жесткости и прочности фундамента. Пруты вставляют вертикально, укрепляя дно битыми кирпичами и стартовым слоем бетона. Горизонтальные прутья подвязывают к вертикальным проволокой крест-накрест.

Способ обвязки при креплении арматуры фундамента

Ячейки из прутьев делают размером 20*20-30 см. Армокаркас должен быть гибким, поэтому крепить пруты при помощи сварки не рекомендуют. Сетку заглубляют на 5 см от поверхности.

После монтажа армокаркаса перед заливкой бетона в наземной части фундамента к арматуре крепят в распорку пластиковые трубы для будущей вентиляции. Чтобы внутрь трубы не попал бетон, ее предварительно наполняют песком.

Вентиляционное отверстие фундамента

Отверстия для подвода коммуникаций обустраивают аналогичным способом, только под землей.

Монтаж армокаркаса:

Как правильно залить фундамент под баню

Чтобы армокаркас не контактировал с землей, заливают стартовый слой бетона 10-15 см толщиной. Бетон равномерно заливают в опалубку ярусами по 30-40 см при температуре окружающей среды выше 4 оС. Щупом или арматурным прутом утрамбовывают раствор, чтобы вышел весь воздух, а смесь утрамбовалась. Заливку фундамента нельзя производить частями, т. к. места соединения будут подвержены растрескиванию.

Заливка бетона в опалубку

Подземную часть фундамента можно заливать в неснимаемую опалубку. Для заливки бетона в наземную часть основания опалубку увлажняют и предварительно наносят цементный раствор. После полной заливки бетона на верхнюю часть фундамента подсыпают опилки, хорошо увлажняют и тщательно укрывают полиэтиленом. Бетон набирает прочность в течение 28 дней. К дальнейшим этапам строительства приступают по истечении этого срока.

Внимание! Если грунт достаточно плотный и твердый, подземную часть фундамента под баню можно заливать без возведения опалубки. А на надземной части обязательно возводят опалубку

Выполняя все этапы подготовки и монтажа правильно, получают идеально ровное и надежное основание.

Подготовительные работы на строительной площадке

Когда проект будущей бани уже готов, перед началом строительства делается первичная разметка участка. С обозначенной площадки убирается весь мусор, затем снимается дёрн (обычно слой 10–15 см). Если на этом месте остались корни деревьев или кустарников, то их надо полностью удалить.

Пример планировки малогабаритных бань

Неровную площадку надо выровнять – засыпать ямки, срезать выступы. Площадка расчищается размером чуть больше проектного – на 1 метр со всех сторон. Затем делается разметка для фундамента под баню с помощью колышков (прутьев) и шнура.

Для разметки будущей бани надо вбить по четырём углам колышки или металлические пруты, затем натянуть по периметру шнур. От него надо замерить планируемую ширину фундамента и по внутренним углам вбить ещё 4 прута, натянуть шнур. Правильность разметки можно проверить, протянув по диагоналям шнуры. Если они получились одинаковой длины, то углы выведены ровно под 90 градусов. Если их длина отличается более чем на 3 см, то такой перекос может быть заметен в дальнейшем при возведении стен и монтаже кровли.

Армирование фундамента

Армирующая конструкция делается из арматуры, толщиной более 12 мм – для продольной укладки, и 6-8 мм – в качестве перпендикулярной и вертикальной укладки. Для изготовления армирующего пояса понадобятся: болгарка, сварная проволока, сварочный аппарат и рулетка.

Конструкция представляет собой более четырех продольных, перпендикулярных и вертикальных армирующих прутьев. Полная конструкция должна дополняться опалубкой, при этом готовый фундамент должен возвышаться над грунтом на 5 см. Дополнительно должны быть усилены углы, а в срезе армирующего пояса должен получиться прямоугольник или квадрат.

Следующий шаг в процессе, как делается фундамент бани – это нарезка арматуры определенной длины, после чего продольные и перпендикулярные прутья выкладываются на земле и связываются проволокой в местах контакта. Сваривать каркас нежелательно, потому что из-за этого существует большая вероятность того, что он утратит свою целостность в процессе уплотнения залитого раствора или при эксплуатации готовой бани в будущем.

Продольная арматура укладывается с нахлестом в 30 см и связывается.

Промежутки между перпендикулярной и вертикальной арматурой должны равняться или быть менее 50 см. Если же укладывается ленточный фундамент, имеющий ширину 120 см, то желательно сделать каркас, имеющий не два, а три продольных арматурных прута.

Это же следует проделать, если у фундамента будет большая высота. Кроме того, в верхней части каркас стоит укрепить П-образными хомутами, служащими для повышения прочностных характеристик пояса и минимизирования шанса растрескивания ленточного фундамента.

Каркас в угловых частях нужно дополнить арматурой, размещенной под 45 градусов к горизонтальным прутьям.