Требования к применению столбчатых оснований
Низкая стоимость конструкции с опорой на вертикальные столбы делает ее весьма привлекательной для частных застройщиков. Однако этот тип фундаментов имеет ряд ограничений по применению.
К неблагоприятным условиям для применения столбчатых оснований относят:
- вероятность горизонтальной подвижности грунтов и боковые внешние нагрузки;
- склонную к просадке или пучинистости почву;
- высокий уровень грунтовых вод, которые не должны подходить к подошве ближе 500 мм;
- глубина промерзания грунта более 1,5 м;
- перепады высот на участке застройки больше 2-х метров;
Уменьшенная несущая способность позволяет использовать его только для каркасных домов, строительства легких жилых зданий из щитовых и деревянных материалов, а так же небольших бань, веранд, пристроек, хозяйственных сооружений и под каркасный гараж.
Для таких помещений как веранды, пристройки и флигеля, рекомендуется делать собственный фундамент. Вес их конструкций намного меньше самого жилого дома. Поэтому можно использовать более простую и дешевую конструкцию. Кроме того, такое отделение может значительно уменьшить общую площадь дома и приведет к другим расчетным результатам.
Сбор нагрузок
Нагрузки на здание могут быть временными и постоянными. Постоянные включают в себя вес всех элементов здания, а временные по СП «Нагрузки и воздействия» делятся на два вида: длительные и кратковременные. К длительным относится вес мебели и оборудования, а к кратковременным вес людей и осадки. При расчете в общем случае учитываются такие осадки как снег и ветер. Для фундаментов необходимо знать только вес снегового покрова.
Чтобы собрать постоянную нагрузку от всего здания требуется сосчитать:
- вес стен;
- вес перекрытий;
- вес кровли;
- собственный вес фундамента.
Массу конструкций можно свести в одну небольшую таблицу.
Тип конструкции
| Тип конструкции | Вес |
| Каркасные стены толщиной 150 мм с утеплителем | 30-50 кг/м2 |
| Перекрытие по деревянным балкам утепленное материалом плотностью до 200 кг/м3 | 100-150 кг/м2 |
| Собственный вес фундамента из железобетона | 2500 кг/м3 |
| Кровля с несущими конструкциями | |
| Металлическая | 40-60 кг/м2 |
| Керамическая | 80-120 кг/м2 |
| Из гибкой черепицы | 50-70 кг/м2 |
Эти значения являются нормативными, для получения расчетных понадобится умножить их на специальный коэффициент надежности по нагрузке. Этот коэффициент приводится в СП «Нагрузки и воздействия». Для каркасного дома все значения представлены в таблице.
| Тип конструкции | Коэффициент надежности по нагрузке |
| Деревянные | 1,1 |
| Железобетонные плотностью более 1600 кг/м3 | 1,3 |
| Изоляционные слои, засыпки, стяжки изготавливаемые в заводских условиях | 1,2 |
| Изоляционные слои, засыпки, стяжки изготавливаемые на строительной площадке | 1,3 |
По нормативным документам для жилых зданий нормативная полезная нагрузка (длительная временная) принимается равной 150 кг/м2. Для данного значения коэффициент надежности составляет 1,2. Отсюда получаем расчетное значение 180 кг/м2 площади пола.
Далее приступаем к нахождению нагрузки от снегового покрова. Для этого потребуется уже знакомый СП «Нагрузки и воздействия», в котором в таблице 10.1 указаны значения в зависимости от климатического района. Снеговой район определяется по картам, представленным в СП «Строительная климатология». Коэффициент надежности для снеговой нагрузки принимается 1,4.
Глубина заложения и марка бетона для столбчатого фундамента
Глубина заложения для всех видов фундаментов принимается не менее глубины промерзания грунта. В случае столбчатых фундаментов в частном строительстве в виду незначительных нагрузок и небольших размеров в плане особо острым является вопрос возможности уменьшения глубины заложения такого фундамента. Действующие строительные нормы для не отапливаемых зданий (ссоружений) допускают уменьшение глубины заложения при строительстве на скальных грунтах, а также в случае исключения возможности морозного пучения.
При строительстве на обычных (не скальных) грунтах для исключения возможности пучения выполняется отрывка грунта на всю ту же пресловутую глубину промерзания. Далее производится засыпка с послойным уплотнением (толщина слоя обычно принимается равной 200мм) песком или песчано-гравийной смесью до желаемой отметки заглубления фундамента.
Чрезмерное уменьшение глубины заложения фундамента может быть опасным. Легкие сооружения в виде навесов могут быть опрокинуты шквальным ветром. К основным противоопрокидывающим мероприятиям относят именно заглубление фундамента – чем больше грунта обратной засыпке находится на верхней грани подошвы фундамента, тем устойчивее конструкция. Выбор класса и марки бетона для фундаментов приведен в этой статье.
Инструкция по разметке прямоугольного фундамента
Способ 1. Правила золотого треугольника (т.Пифагора)
Рассмотрим на примере построение прямоугольного фундамента с размерами 6х8м с помощью золотого треугольника (т.Пифагора).
1. Размечаем первую сторону фундамента. Это самая простая часть в построении нашего прямоугольника. Главное, что нужно помнить. Если хотим чтобы наш фундамент (дом) был параллелен одной из сторон забора либо другого объекта на участке или за его пределами, то первую линию нашего фундамента делаем равноудаленной от выбранного нами объекта. Данную процедуру мы описывали выше. Для размещения первой бечевки можно использовать колушки, прочно закрепленные в грунте, но в идеальном варианте для данной цели использовать обноску. Ее и будем использовать. Расстояние между обносками для данной стороны сделаем 14м: между обносками и будущими углами по 3м и 8м под фундамент.
2. Натягиваем вторую бечевку максимально перпендикулярно первой. Идеально перпендикулярно на практике натянуть сложно, поэтому на рисунке мы также отобразили ее не много отклоненной.
3. Скрепляем обе бечевки в точке пересечения. Скрепить можно скобкой либо скотчем. Главное чтобы надежно.
4. Приступаем к формированию прямого угла с применением теоремы Пифагора. Будем строить прямоугольный треугольник с катетами 3 на 4 метра и гипотенузой 5 метров. Для начала отмеряем на первой бечевке 4 метра от места пересечения бечевок, а на второй 3 метра. Ставим отметки на шнурке с помощью скотча (прищепка и т.п.).
5. Соединяем рулеткой обе отметки. Один конец рулетки фиксируем у отметки в 4 метра и ведем в сторону отметки в 3 метра на другой бечевке.
6. Если у нас прямоугольный треугольник, то обе отметки должны сойтись при расстоянии в 5 метров. В нашем случае отметки не сошлись. Поэтому перемещаем бечевку в нашем случае вправо до того момента когда отметка на 3 м совпадет с делением рулетки на 5 м.
7. В итоге у нас получился прямоугольный треугольник с углом в 90⁰ между двумя бечевками.
8. Больше отметки нам не нужны и их можно убрать.
9. Приступаем к построению прямоугольника. Отмеряем на обеих бечевках длины сторон нашего фундамента 6 и 8 метров соответственно. Ставим отметки на бечевках.
10. Натягиваем третью бечевку максимально перпендикулярно к первой бечевке. Скрепляем обе бечевки на отметке в 8 м.
11. Натягиваем четвертую бечевку максимально перпендикулярно ко второй бечевке. Скрепляем обе бечевки на отметки в 6 метров.
12. Делаем отметки на третьей бечевке 6 метров и на четвертой 8 метров.
13. Чтобы получить четырехугольник с прямыми углами в нашем случае необходимо, чтобы обе отметки на третьей и четвертой бечевках совпали. Для этого перемещаем обе бечевки до момента соединения отметок.
14. В итоге, если все правильно измерили, то у нас должен получиться правильный прямоугольник. Давайте проверим, получился ли он с помощью измерения диагоналей.
15. Измеряем длины диагоналей. Если они одинаковые, как в нашем случае, мы имеем правильный прямоугольник. Диагонали имеют одинаковую длину и в равнобедренной трапеции. Но у нас известен один угол в 90⁰, а в равнобедренной трапеции таких углов нет.
16. Готовая разметка прямоугольного фундамента с применением теоремы Пифагора. www.gvozdem.ru
Способ 2. Паутина
Очень простой способ сделать разметку в виде прямоугольника с углами в 90⁰. Самое главное что нам понадобится – это бечевка, которая не растягивается, и точность ваших измерений с помощью рулетки.
1. Нарезаем куски бечевки, которые нам понадобятся для формирования разметки. В данном примере мы строим фундамент со сторонами 6 на 8 метров. Также для правильного построения прямоугольника нам понадобятся равные диагонали, которые для прямоугольника 6 на 8 метров будут равны 10 метрам (т.Пифагора описана выше). Также нужно взять запас длины бечевок на крепление.
2. Соединяем нашу «паутину» как на рисунке. Скрепляем стороны с диагоналями в 4 местах по углам. Сами диагонали в точке пересечения скреплять не нужно.
3. Натягиваем первую бечевку (точки 1,2). Крепить ее будем с помощью колышков. Главное чтобы колышки крепко держались в земле и при натяжении нашей конструкции их не увело. Этот важный момент нужно учесть.
4. Натягиваем угол 3. Главное условие чтобы бечевка 1-3 и диагональ 2-3 не провисали и были максимально натянуты. После фиксации с помощь колышка в точке 3 мы имеем угол в точке 1 в 90⁰.
5. Натягиваем угол 4 и устанавливаем колышек. Следим, чтобы бечевка в точках 2-4, 3-4 и диагональ 1-4 не провисали и были максимально натянуты.
6. Если соблюдены все условия, то в результате у нас должен получиться прямоугольник с углами максимально близкими 90⁰.
Разновидности оснований на опорах.
В современном строительстве кроме столбчатых используют и другие типы облегченных фундаментов с отдельно стоящими опорами. Это могут быть:
- свайные:
- забивные;
- свайно-ростверковые;
- буронабивные;
- винтовые;
- комбинированные;
- другие типы фундаментов с аналогичными свойствами.
Ранее мы писали подробный статьи про монолитный и свайный фундамент, пожалуйста ознакомтесь! Для столбчатых фундаментов после ручного отрытия котлованов под вертикальные опоры используют:
Монолит
Обычно так называют монолитный железобетон на портландцементе. Этот материал бывает как товарного (покупного) типа, доставляемый к мечту строительства в самосвалах или в миксерах на автомобильном ходу, так и самостоятельного приготовления в электрических бетономешалках шнекового или роторного типа. Исходя из того, что столбики являются центрально нагруженными они армируются соответствующим пространственным каркасом из арматурных стержней и проволоки с выпуском наружу. При использовании для горизонтальных балок металлопроката, их концы для жесткости можно связать с арматурными выпусками каркасов столбиков при помощи дуговой или газоацетиленовой сварки. Также можно поступить и с железобетонными балками, связав рабочую арматуру со столбиками.
Устройство столбчатого железобетонного столба
Кирпич
Обыкновенный обожженный глиняный красный кирпич в период до 1917 года часто использовался для изготовления столбиков. Кирпич того времени, изготавливаемый путем выдавливания правильно перемешанной и сбалансированной глиняной массе, а также грамотно организованного обжига в кольцевых печах Гофмана, имели высокую плотность, пластичность и прочностные характеристики (после разборки старых построек встречается кирпич с прочностью, превышающей распространенные марки бетона, то есть выше 200 кг/см²), в то время как современный прессованный плохо обожженный кирпич с неоднородной внутренней структурой в своей массе едва дотягивает до прочности в 75 кг/см².
Блоки
До появления железобетона (патент Монье, 1867 год, Франция, регулярное использование в строительстве – начало XX века) столбчатые фундаменты из каменных блоков были самыми распространенными. Сейчас блоки различают на:
- искусственные, изготовленные с использованием того же портландцемента с заполнителями в виде золы, шлаков, других отходов производственных процессов;
- натуральные;
- осадочные (известняк, ракушечник, доломит, туф и другие);
- вулканические (гранит, лабрадорит, габро).
Блоковый столбчатый фундамент
Устройство деревянных столбов
Деревянный столбчатый фундамент, сооруженный из бревен или бруса, относится к самым экономичным, нетрудоемким и простым сборным конструкциям. Правда, для продления его срока службы придется потратить некоторое время и приложить усилия. Следует добавить, что данный вид фундамента используется для возведения только деревянных домов из бревен, бруса и каркасов. Модульные и щитовые сооружения, для которых в основании предусмотрена металлическая обвязка, устанавливать на деревянные опоры не рекомендуется, так как верхняя часть деревянного столба может продавиться и лопнуть от воздействия твердой поверхности металла.
На подготовительном этапе выкапывают ямы, в том числе с учетом глубины промерзания. По их количеству нарезают столбики и элементы лап (рис. а). Для столбиков рекомендуется использовать бревна диаметром не менее 15 см и брус габаритами более 10×10 см. Высоту столбика с лапами закладывают по выпуску над уровнем земли и заглублению на 50–70 см. Лапы отрезают длиной не менее 80 см. На пучинистых грунтах заглубляют столбики так, чтобы верхняя плоскость лап находилась ниже уровня глубины промерзания на 5–10 см (рис. е) и не подвергалась напряжениям от пучения почвы.
Затем все поверхности деталей столбчатого фундамента обжигают на костре, в печке или паяльной лампой на глубину около 2–3 мм и обильно обрабатывают антисептиком (рис. б). Это предотвратит гниение древесины и вредоносное влияние насекомых. Затем каждую из деталей тщательно просмаливают или покрывают битумом, битумным лаком (рис. в) и оставляют на один–три дня до полного высыхания. В декоративных целях все эти операции проделывают только на подземной части столбиков и лап, а наземную покрывают лакокрасящим составом
Просохшие детали лап соединяют друг с другом в пазах, формируя в перекрестие, и фиксируют с помощью шурупов к нижнему основанию столбиков (рис. г). Полученную конструкцию переворачивают и закрепляют столбики к лапам с помощью металлических скоб, обеспечивая дополнительное усиление на углах (рис. д). В заключение устанавливают готовую опору на дно ямы (рис. е) и засыпают землей. Дополнительные меры по гидроизоляции не требуются.
Последовательность подготовки и монтажа деревянных столбиков для фундамента:
- а — нарезка столбиков и лап;
- б — обработка антисептиком;
- в — просмаливание, покрытие битумом, битумным раствором либо лакокрасящим составом;
- г — формирование лап и их фиксация к столбикам;
- д — установка скоб для обеспечения дополнительного усиления;
- е — установка опоры.
Факторы, которые надо учитывать при выборе фундамента
Географическое месторасположение местности
Географическое местоположение участка, где будет расположен каркасный дом – крайне важный фактор, из которого определяется и конечная глубина промерзания земли, и уровень грунтовых вод, и тип почвы и другие важные особенности.
Например, в горных районах России возвести ленточный и, тем более, столбчатый фундамент будет крайне затруднительно. Для них нужно будет выбрать фундамент свайный – крайне дорогой, но зато он может использоваться даже в таких условиях.
Расчётная схема мелкозаглубленного ленточного фундамента
Впрочем, удельный вес горных почв в России довольно мал, основная часть территории лежит на суглинистых и супесчаных почвах, где можно обойтись и ленточных фундаментом.
Правда, надо учитывать, что нагрузка на супесчаные почвы, например, будет большей, то есть, усадка дома будет большей, в отличие от тех же торфяных почв. Впрочем, это уже мелочи. А вот смета строительства от этого параметра зависит сильно.
Глубина промерзания грунта
Обычно принято считать, что любой фундамент надо строить таким образом, чтобы его подошва была ниже глубины промерзания. Это не совсем так: здесь всё полностью зависит от типа почв.
В тех же горных районах России уровень промерзания вообще никак не учитывается. Разумеется, что в регионах с экстремальным климатом, типа Крайнего Севера, всё несколько иначе: там, в основном, возводят свайные фундаменты, для которых промерзание – лишь “лёгкий чих”.
Карта нормативной глубины промерзания грунта в разных регионах России
В центральных районах страны всё несколько иначе: здесь действительно лучше принять за правило, что глубина залегания должна быть меньше глубины промерзания. В целом, можно сказать так: глубина промерзания – один из критериев, но далеко не самый важный. Смета строительства изменяется в данном случае не сильно.
Уровень грунтовых вод
В среднем, уровень залегания грунтовых вод колеблется на территории страны в пределах от 1,5 до 2 м, но надо учитывать, что это именно усредненный показатель, статистический, так сказать.
Инженеры обычно рекомендуют следующее:
- Минимальная глубина залегания основания – не менее 0,5 м;
- Желательно, чтобы подошва основания располагалась ниже уровня залегания вод (особенно если в доме будут подвалы).
Средняя глубина залегания грунтовых вод на территории России
Поскольку каркасный дом и нужный для него столбчатый фундамент относительно лёгкие, то глубина залегания обычно проходит выше этого уровня, так что, обладателям подобных строений беспокоиться не о чем.
С другой стороны, если основание дома залегает ниже уровня воды, то тот же столбчатый использовать уже будет нельзя, особенно в сейсмоопасных зонах типа Камчатки. А вот смета строительства в этом случае действительно будет сильно увеличена, но смета в каждом конкретном случае будет всегда различаться.
Тип почвы и несущая способность разных типов грунтов
Тип почвы – важнейший критерий при выборе основания для дома. Условно все типы российских почв можно разделить на следующие:
- растительные;
- иловые или торфяные;
- гравелистые, крупнопесчаные и мелкопесчаные;
- пылеватые и мелкопесчаные;
- суглинки.
Самый лучший тип почвы для строительства дома – гравелистые. Они и не слишком твёрдые, как те же горные, например, но и не слишком мягкие, как песчаные. Но это уже почти идеальные условия, которые в реальной жизни встречаются нечасто.
Карта типов почв России
Иловые и торфяные почвы – самые неподходящие. Кстати, строить на них дом вообще нельзя. По сути, это то же самое, что возводить основание прямо посередине большого болота. На растительном грунте глубина залегания основания дома может варьироваться от 0,5 до 1 м. На гравелистых – хватит и 0,5 м.
Смета строительства, понятное дело, тоже будет сильно зависеть от типа почвы, так как от неё, в свою очередь, будут зависеть и основные показатели самого фундамента. Кстати, толщина стены вместе с утеплителем тоже будет влиять на размер фундамента и его конечную стоимость. Все эти факторы обязательно надо учитывать.
Этапы возведения столбчатого фундамента из блоков 20х20х40
Начало возведения собственного современного жилья своими руками должно быть подкреплено надежной теоретической базой, которую вы можете найти в нашем руководстве. Прочитав его внимательно, вы сможете оценить собственные силы и профессиональные навыки, получить интересную новую информацию. Возведение состоит из нескольких этапов:
- расчет и планирование объема используемых материалов;
- разбивка плана фундамента;
- гидроизоляционные работы и опалубка;
- установка арматурной основы и наполнение опалубочной формы бетоном;
- создание ростверка и забирки.
При планировании столбчатого фундамента с ростверками, стоит просчитать все материалы, которые будут необходимы для его создания — количество металло-арматуры, объем раствора и формат опалубки. Расчет и планирование размеров затрат на необходимые материалы. На этом моменте вручную или при помощи современных компьютерных технологий рисуют план. Последний вариант более предпочтителен, так как он точен и выверен в размерах. На проектном чертеже точно указываются все без исключения точки, где будет производиться установка каждого столба. Это документ является основой для расчета потребности в материалах на основе элементарных математических действий.
Разбивка плана фундамента
Этот этап характерен точной разметкой от забора двух наиболее отдаленных точек, которые станут ориентирами габаритов будущего дома. Проверяются геометрия диагоналей, производится определение основания под перегородки и наметка места для вспомогательных столбов. Разбивание ямы под столбчатый фундамент из блоков 20х20х40, асбестовой трубы, бетонного монолита, очень быстро производится посредством мото бура. Это недорого стоит – мото бур можно брать в аренду у строительных организаций и фирм.
Схема столбчатого основания
Гидроизоляционные работы и опалубка
Гидроизоляция фундамента – залог надежности и длительной эксплуатации. В каждую выкопанную ямку опускают скрутки из куска рубероида, фрагменты толстого полиэтилена. Край прижимают, чтобы при наливании раствора изоляция не опустилась, но, когда это столбчатый фундамент из блоков 20х20х40 для коттеджа типа «каркас», гидроизоляция производится при помощи рубероидов, ПЭ полотна производят по окончании выкладки столбов. При соблюдении технологии столбчики должны быть подняты на высоту от 500 до 800 мм, для этого из вспомогательных материалов делают опалубку, которую впоследствии заливают.
Схема установки щитов опалубки
Установка арматурного каркаса и заливка опалубки бетоном
Параллельно с изготовлением столбов из железобетона, бетона, асбестовых или цементных труб, согласно технологии требуется их укрепление — армирование. Пару или несколько пар отрезков арматуры диаметром от восьми до двенадцати миллиметров, соединенных надежными перемычками из стальной проволоки диаметром до восьми мм. Конструкция помещается внутрь предварительно вырытой ямы. Затем, слоями по 200-300 мм осуществляется заливка бетоном, после чего его трамбуют. Вверху поверхности столбов обязательно устанавливают шпильки размером до 40-50 см. Это будущее крепление основания каркаса будущего дома.
Схема армирования столбчатого фундамента
Создание ростверка и забирки
Надежный ростверк значительно повышает показатели устойчивости столбчатого фундамента из блоков и равномерность распределения нагрузки между столбами. Это конструкция из железобетона, производится путем создания опалубки, укладывания каркаса из стальной арматуры и заливки бетоном, готовый элемент имеет размер 25,0см х 25,0 см. Забирка становится последним шагом в строительстве фундамента, она является стеной из различных материалов, которая нивелирует расстояние между уровнем земли и ростверком. Она делается просто — сначала выкапывается траншея небольшой глубины до тридцати сантиметров и шириныв10-20 см, куда заливается бетон и после его остывания переходят к последующим этапам строительства.
Схема растверка
Благодаря точному следованию нашим советам, вы сможете самостоятельно создать столбчатый фундамент из блоков 20х20х40 – надежную и добротную основу вашего жилища. Главное – следовать нескольким простым правилам, которые стары, как мир. Это не экономить на материалах, приобретая дешевые и некачественные и не торопиться, придерживаясь всех временных режимов и стандартов.
Расчет количества опор столбчатого фундамента
Количество столбов во многом зависит от площади основания каждого из них. Предположим, что вы выбрали к установке буронабивные сваи диаметром 300 мм. с расширением в нижней части (башмаком) в 500 мм (50 см).
Площадь подошвы каждой опоры S будет равна pi×D2/4= 3,14×50×50/4=1960 см2.Предположим, что нагрузка F = 100000 кг, R=4, тогда необходимо решить простое уравнение с одной неизвестной типа: R=F/(S×n), где n – количество опор. В нашем случае получаем n = 13 шт. Но ведь сами опоры также будут оказывать воздействие на грунт, поэтому их также необходимо включить в нагрузку.
Проводим поправочные вычисления. Пусть длина столба составляет 2 м, диаметр оставляем тем же – 0,3 м. Объем одной опоры составит: 2×3,14×0,3×0,3/4=0,14 м3.
Принятый средний объемный вес железобетона равен 2400 кг/м3, тогда масса одной опоры составит: 0,14×2400=336 кг (340 кг). Тогда масса 13 опор составит, соответственно, 4500 кг. Умножаем эту величину на коэффициент надежности 1,3, суммируем с F и подставляем в уравнение выше: 4=105850/(1960n).
Как видите, рассчитать количество столбов для столбчатого фундамента не так-то и сложно.
Краткое руководство по утеплению деревянного дома Если вы действительно хотите жить в деревянном доме круглый год, и при этом вас не устраивают высокие затраты на отопление, то обязательно подумайте над утеплением постройки.
Задумайтесь, стоимость энергоносителей постоянно растет! В этой статье разбираемся с тем, как и чем утеплить сруб. Укрепление фундамента частного дома Готовитесь к возведению пристройки к дому? Решили надстроить второй этаж?
Возможно, старый фундамент дома пугает вас обилием трещин и нехарактерным перекосом? Все это свидетельствует о необходимости усиления фундамента. Мы постарались обобщить данные, которые будут полезными при решении этого вопроса.Как быстро и правильно утеплить балкон?
Пара квадратных метров площади никогда не будут лишними! Если вы еще не утеплили свой балкон, то самое время приступать к работе – winter is coming. Пусть без отопления здесь не будет очень тепло, зато утепленный балкон послужит неплохой буферной зоной между улицей и комнатой. 7 простых шагов, сделать которые сложно лишь в вашем воображении!
Название «столбчатый фундамент» говорит само за себя. Это фундамент представляющий собой несколько столбов заглубленных в грунт в определённом порядке и связанных в единую раму посредством деревянной (иногда металлической) обвязки или железобетонного ростверка.
Столбчатые фундаменты в основном применяются для возведения на них деревянных (брус, бревно) или каркасных домов (не более 2-х этажей), бань, веранд и других хозяйственных построек, а также заборов и каменных ограждений.
Реже на них возводят стены одноэтажных домов из облегчённых каменных материалов (ячеистый бетон и т. п.), удельная масса которых не превышает 1000 кг/м³. Более тяжёлые дома на таких фундаментах строить не целесообразно, в связи с относительно не высокой прочностью столбов и недостаточно большой суммарной площадью подошвы.
Самым главным противопоказанием для выбора столбчатого фундамента является высокий уровень грунтовых вод. Нельзя допускать, чтобы он подходил ближе чем на 50 см к подошве столбов. Кроме того столбы обязательно должны быть заложены глубже слоя плодородных неустойчивых органических грунтов.
Достоинствами столбчатого фундамента являются экономия денежных средств и трудовых затрат за счёт уменьшения объёма земляных и бетонных работ, а также высокая скорость строительства нулевого цикла. Основным недостатком является непредсказуемое поведение отдельных столбов фундамента при легкомысленном отношении застройщика к исследованию свойств грунта на участке. Особенно это касается фундаментов без монолитного ростверка.
Самой распространённой ошибкой частных застройщиков при возведении столбчатого фундамента является отсутствие хоть какого, даже приближённого расчёта. Количество столбов, также как и площадь их оснований, берутся «с потолка».
Практически на всех строительных сайтах написано одно и тоже — ставьте столбы по углам и на пересечении стен, при необходимости на длинных стенах добавляйте ещё, чтобы расстояние между ними было от 1,5 до 2,5 метров. Нормальный такой разброс! К тому же про площадь основания практически нигде ни слова. А ведь именно от этих показателей зависит, будет ли Ваш дом стоять на месте или со временем начнёт перекашиваться и садиться.
