Возведение ленточного кирпичного фундамента своими руками

Выбор основания

Наиболее распространенные – ленточные бетонные фундаменты. Их заливают сплошной лентой и только при необходимости устанавливают небольшую опалубку под столбы и тело забора. Для восприятия знакопеременных нагрузок, без изменения геометрических размеров, в тело фундамента устанавливают два прутка арматуры, соединенных сеткой. Армирование металлической арматурой применяют для пучинистых грунтов.

Если в близлежащих окрестностях есть каменный материал, тогда стоит сделать ленточное основание из бутового камня. Грамотный подбор строительных материалов позволяет уменьшить общую смету строительства наполовину.

Фото: укладка бутового камня

Ещё один вид – это фундамент под кирпичный забор со столбами из кирпичей и железобетонной балкой между ними. Его выбирают с целью экономии финансов. Балку можно залить непосредственно на стройплощадке или установить покупную. Для этого в фундаменте делают специальный выступ под столб.

Схема устройства фундаментной подушки

Если у грунта низкая несущая способность и уровень поднятия грунтовых вод весной и летом высокий, на местах установки столбов используют винтовые сваи. На них заливают ленточный фундамент, называемый ростверком. Таким образом, всю нагрузку будут нести винтовые сваи, а пространство под ростверком будет свободным.

Ленточно-столбчатые фундаменты устраивают на участке с грунтами низкой несущей способности и большой глубиной промерзания. Глубина заложения таких оград может достигать 2 метров и более. Для них опоры делают железобетонными.

Фото: ленточный ростверк

Типичные ошибки

Если застройщик не знает, как подлить фундамент под старый дом, то самая грубая ошибка, которую он может совершить – это, вообще, не прокладывать ленту вдоль общей стены, пытаясь таким образом сэкономить на материалах.

Звучит ужасно, но именно так большинство несведущих в стройке людей и поступают. Пристраивают пристройку в виде буквы «П», а потом силы морозного пучения и движение неравномерного проседающего грунта делают своё дело.

Здание трещит по шву, не спасает никакая подливка, никакая, даже заложенная в каждый шов арматура, площадь соприкосновения конструкций оказывается слишком ничтожной, а потому шансов что такое сооружение останется невредимым, практически не остаётся. Разрушения тут только вопрос времени.

Пошаговое возведение фундамента для забора

Чтобы сооружение было надежным и прослужило не один десяток лет, к каждому из этапов строительства нужно подходить ответственно.

Из материалов нужно подготовить:

• лопату;
• строительный уровень;
• доски;
• деревянные колышки;
• шнур;
• гвозди и молоток;
• компоненты для бетона;
• тару для раствора;
• бетономешалку;
• кельму;
• арматуру.

Разметка

Первый этап по возведению забора на ленточном фундаменте с кирпичными столбами начинается с разметки, а как ее сделать своими руками пошагово и по инструкции с фото — рассмотрим далее.

Разметочные работы проводят при помощи колышков и шнура. Колья вбивают в землю по всей длине будущей траншеи с внешней и внутренней стороны, после чего натягивают шнур, при этом не забывают отметить места расположения ворот и калитки. Такая разметка позволяет получить практически идеально ровную поверхность фундамента. Ширину основания делают 50 см, но точные параметры зависят от того, каким материалом будут заполняться пролеты, и каких размеров будут сами кирпичные столбы.

Траншея, армирование и опалубка

Наиболее трудоемкий этап – рытье траншеи. Ее выкапывают согласно размерам фундамента, при этом глубина выбирается исходя из уровня промерзания в конкретном регионе. В любом случае заглубление основания должно быть больше на 20-30 см, чем промерзание грунта. Пренебрегать этим правилом не стоит, поскольку силы морозного пучения со временем могут повредить фундамент.

Для регионов с зимней температурой до -25°С фундамент стоит заглублять на 40 см.

Когда траншея будет готова, делают песчаную подсыпку с толщиной слоя 10-20 см. В этом случае песок будет не просто равномерно распределять нагрузку от фундамента на грунт, а снижать воздействие сил пучения при замерзании грунта зимой. Если планируется заливка основания выше уровня земли, устанавливают опалубку по всей длине траншеи.

Опалубку чаще всего сооружают из досок и располагают по края ямы. Для укрепления деревянной конструкции используют колышки, забивая их в землю. После монтируют армирующий каркас, состоящий из четырех продольных прутьев сечением 8 мм, соединяемых между собой арматурой диаметром 6 мм и вязальной проволокой. Для удобства каркас рекомендуется собрать на земле, а после опустить в траншею.

Приготовление бетона

Бетонный состав можно приготовить самому либо заказать на заводе. Для самостоятельного замешивания потребуются такие компоненты:

• цемент;
• песок;
• щебень или гравий;
• вода.

Для создания крепкого фундамента рекомендуется устраивать основание из бетона марки М250, цемент используют не ниже М400. Применение состава более низкой марки позволяет сэкономить за счет содержания в них большего количества крупных наполнителей. В таблице можно детальнее ознакомиться с составом бетона в зависимости от выбранной марки.

Для расчета требуемого объема бетона нужно умножить общую длину фундамента на ширину и глубину.

Для получения качественного бетона, песок и щебень должны быть без примесей и грунта. Замешивают раствор по такому принципу: сперва вливают воду, затем добавляют щебень, цемент, хорошо перемешивают и всыпают песок. Исходя из зернистости песка и фракции щебня, по мере приготовления смеси может потребоваться доливка воды.

При устройстве забора на ленточном фундаменте с кирпичными столбами важно знать не только, как сделать бетон своими руками, но и как пошагово правильно залить его с фото по инструкции

Бетонирование

Если бетон заливается из миксера, то всю массу равномерно распределяют по траншее. При большой длине забора и самостоятельном бетонировании смесь укладывают слоями по 20 см. Последующий слой заливают после схватывания предыдущего.

После того как фундамент будет залит, его накрывают полиэтиленом. Если стоит жаркая погода, бетон периодически поливают, чтобы исключить пересыхание. Опалубку демонтируют только после полного затвердения бетона. При теплой погоде на это уходит около недели, в холодное время – месяц.

В постройке основания для забора детальнее поможет разобраться видео.

Типичные ошибки

Если застройщик не знает, как подлить фундамент под старый дом, то самая грубая ошибка, которую он может совершить – это, вообще, не прокладывать ленту вдоль общей стены, пытаясь таким образом сэкономить на материалах.

Звучит ужасно, но именно так большинство несведущих в стройке людей и поступают. Пристраивают пристройку в виде буквы «П», а потом силы морозного пучения и движение неравномерного проседающего грунта делают своё дело.

Здание трещит по шву, не спасает никакая подливка, никакая, даже заложенная в каждый шов арматура, площадь соприкосновения конструкций оказывается слишком ничтожной, а потому шансов что такое сооружение останется невредимым, практически не остаётся. Разрушения тут только вопрос времени.

Советы специалистов

Начиная ремонт, разберите ряд факторов:

• новые части дома дают автономную усадку;
• уточните расстояние от расположенных на территории строений до новых комнат;
• определите прочность и вид имеющегося основания, глубину и ширину. Уточните, как делали фундамент в старину.

Помните, что под пристройку заливается фундаментное основание, аналогичное по своим характеристикам имеющейся конструкции. Если пренебречь данным условием, провоцируется разрушение здания.

Проблема в том, что залитые типы железобетонных оснований взаимодействуют с почвенным составом по-своему. С наступлением первого весеннего сезона более слабая основа дает сильнейшую усадку, появляется крен, на стенах образуются трещины.

Чтобы соединить два фундамента – старый и новый, повторите параметры эксплуатируемой части для дополнительно подливаемого основания. Это поможет минимизировать неравномерность усадки и придаст новому основанию долговечность.

Можно ли расширить жилую площадь за счет возведения второго этажа, не усиливая фундамент? Для укрепления старой фундаментной основы вдоль нее устраивается траншея. Конструкция внимательно осматривается, если есть достаточный запас прочности, то для устройства второго этажа усиление фундамента не выполняется.

До начала выемки грунта учтите, что на несущие стены увеличится нагрузочное воздействие. Это характерно для домов, оборудованных цокольными этажами или подвальными помещениями. В данном случае решите вопрос с усилением стен, используя подпорные элементы снаружи и внутри.

Траншею, чтобы не копать по периметру сооружения, разрешается устроить участками, интервалы между которыми варьируются в пределах одного метра.

Лучший материал для пристройки

Из чего построить пристройку к дому, чтобы обойтись минимальными затратами и получить прочное сооружение? От стенового материала и типа кровли напрямую зависит тип фундамента, а его строительство всегда требует очень больших расходов. Каждый тип материалов предъявляет свои требования к основанию дома, выбирать можно из следующих вариантов:

• Каркасная пристройка – лёгкое сооружение из бруса, обшитого листовым материалом: ОСП-плитами, фанерой, сэндвич-панелями и т. д. Каркасное строительство допускает использование мелкозаглублённого столбчатого фундамента – это самый лёгкий и дешёвый вариант. Пространство между столбиками объединяется забиркой – небольшой стенкой из кирпича, после чего здание приобретёт законченный и опрятный вид.

Газобетонная пристройка – распространённый вариант для деревянного дома. Газобетонные блоки требуют сооружения прочного ленточного основания, так как они тяжелее деревянного каркаса, хотя при этом легче многих других материалов. Для небольшой газобетонной пристройки будет достаточно мелкозаглублённого основания.
Кирпичная пристройка – самый тяжёлый и дорогостоящий вариант. Кирпичная кладка строится на века, поэтому она нуждается в прочном монолитном основании, способном выдерживать её вес. Плитный или ленточный фундамент сам по себе стоит дорого и требует много труда, но все затраты окупятся тёплым, просторным и комфортным домом.

Желательно выбирать тот же тип основания, что был использован для основного дома. В этом случае их будет намного проще соединить, и в дальнейшем не возникнет больших проблем с неравномерной усадкой. Однако возможно это далеко не всегда.

Строительство пристройки – ответственная работа, требующая наработанных навыков. Перед началом работы нужно подготовить полный проект, который должен быть согласован в местных градостроительных органах. Если это не было сделано, возведение пристройки признают незаконным и владельцу придётся платить большие штрафы.

Выбор вида основания под забор

При выборе вида фундамента учитывается ряд факторов, связанных с особенностями возведения ограждения. Они влияют на прочность, надежность и долговечность сооружения.

Без подготовки, определения вида грунта, учета климатических особенностей региона невозможно возвести надежную опору для кирпичной кладки. Поэтому расходы на заливку основания дорогостоящее мероприятие, требующее капитальных вложений.

Важно определить вид грунта, ка котором будет проводиться строительство:

Каменистая почва идеально подходит для возведения строения из кирпича. Для строительства достаточно снять верхний слой растительной почвы.
Грунт, состоящий из обломков горных пород, щебня и камня обладает низкой глубиной промерзания и заглубление фундамента достаточно провести на 20 см.
Глинистая почва легко впитывает влагу, она долго испаряется и удерживается чешуйчатыми частицами почвы. Зимой при морозе грунт пучинится

Для фундамента важно заглубление ниже точки промерзания, чтобы избежать выдавливания основания и его растрескивания в зимний период.
Песчаная почва легко уплотняется и быстро высыхает, она не удерживает влагу. Но заливка фундамента требует обустройства опалубки и подушки из щебня.
Суглинистая почва состоит из смеси глины и песка

Чтобы избежать деформации основы забора, заглубление проводят на глубину не менее 40 см.

При строительстве обязательно учитывается высота забора из кирпича. Чем выше ограждение, тем больший вес оно имеет, следовательно, возрастает нагрузка на основание.

Уровень промерзания почвы указан в таблицах СНиПов для конкретных регионов с учетом климатических особенностей и средней зимней температуры. Можно узнать глубину заложения у соседей или ориентироваться на глубину фундамента при строительстве дома.

Ширина устанавливается исходя из размера опорных столбов с учетом выступа 2,5-5 см с каждой стороны. Ширина между опорными столбами рассчитывается исходя из наличия и материала декоративной отделки. При ее отсутствии исходят из ширины кирпича с учетом обязательного выступа 2-3 см.

Пучинистая земля с нормальной дренажной системой

Часть бруса, которая размещается в зоне замерзания, зимой находится в опасность. Замерзшая почва с бетоном создают монолитную массу и начинают давить на металл. Труба может сломаться, что негативно отразится на целостности ограды. Для предотвращения подобных ситуаций фундамент под забор своими руками оборудуется опалубкой. Она предупреждает соединение бетона и земли.

Для опалубки можно взять рубероид на пластиковой основе. Также активно используют пенопласт, пенополистирол и даже азбестоцементные трубы.

Внутри сваи требуется сделать армирование на всю глубину с выпуском в столб. Также можно в арматуре прикрепить трубу, на которую устанавливается столб. Лучше использовать цилиндрические сваи, они более надежные. Бурение ямы часто проводится ручным способом, но на плотных грунтах это тяжело.

Варианты бурения на плотных глинах:

1. Применение свай из оцинкованного металла. Их легче установить даже ручным способом.
2. Оборудовать подушку для свайного основания.

Обратную засыпку на нормальной почве можно сделать из земли. Для проблемных грунтов используют щебень.

Проблемы при строительстве

Во время проектирования забора требуется учесть несколько важных факторов:

• Парусность, то есть, высокая ветровая нагрузка может привести к опрокидыванию забора.
• Неравномерные деформации грунта, обусловленные его типом, близостью грунтовых вод.

Во избежание неприятностей, связанных с грунтом, необходимо предпринять ряд мер, в том числе правильно рассчитать глубину залегания ленточного основания, при подготовке траншеи подготовить подушку из песка и щебня

Перед возведением фундаментного основания, надо посмотреть на заборы, установленные на соседних участках. Если их «повело», то скорее всего, в этом виноват грунт.

Условия монтажа опорно-столбчатой конструкции для будущего дома

Применение ленточных бетонных оснований несёт внушительную финансовую нагрузку на общую сметную стоимость строительства. Устройство опорно-столбчатого фундамента позволяет сэкономить денежные затраты.

Его возведение возможно при определённых условиях:

1. Расчётное сопротивление грунтового основания (R0) должно быть равным или меньшим такому же показателю точечной опоры. Это позволит исключить проседание дома под собственным весом.
2. Столбы целесообразно устраивать на скалистых, крупнообломочных почвах. Такой фундамент не возводят на пучинистых и болотистых почвах.
3. Пята точечной опоры должна находиться ниже или выше уровня грунтовых вод.
4. Материал фундамента должен выдерживать нагрузку и иметь запас прочности + 10%.
5. Низ фундамента должен находиться ниже глубины промерзания почвы.

Оценка несущей способности грунта

Прежде чем приступать к проектированию фундамента, нужно обследовать условия и физические характеристики почвы в глубину от поверхности минимум на 2 метра. Это можно сделать самостоятельно, беря образцы грунта с помощью ручного бура.

Технология укладки фундамента из кирпича

Поскольку основание может быть построено в виде цельной ленты либо столбов, каждый из вариантов следует рассмотреть отдельно.

Ленточный

Из кирпича можно построить основание ленточного типа, способное выдерживать нагрузку вплоть до небольшого деревянного дома.

Фундамент возводится следующим образом:

1. Делают разметку траншеи, после чего приступают к выемке грунта.
2. Укладывают слой песчаной подушки минимум 15 см. Материал разравнивают и уплотняют при помощи специальных или самодельных приспособлений для получения плотной и горизонтальной поверхности.
3. Укладывают гидроизоляцию с припуском на стену. В качестве самого доступного материала можно применить рубероид.
4. Монтируют опалубку и заливают слой бетона толщиной 10 см, что позволит увеличить несущую способность основания.
5. Спустя несколько дней приступают к кладке, начиная процедуру с углов. Швы выполняют внутренними или заподлицо (если штукатурные работы не предполагаются).
6. После окончания кладки фундамент оставляют на пару недель для полного застывания раствора.
7. Пустоты между основанием и грунтом засыпают песком, щебнем или строительным мусором мелкой фракции.
8. Сверху траншеи делают отмостку, после чего заливают бетон под наклоном от строения.
9. Горизонтальную поверхность фундамента покрывают слоем гидроизоляции.

Если ленточный фундамент с применением кирпича возводится на нестабильных грунтах, необходимо принять меры по его укреплению:

• производят укладку арматуры в 2 пояса и 2 ряда;
• для продольного армирования применяют стеклопластиковые либо витые прутья из стали. Арматуру располагают по всему периметру основания, отступив от края 5 см;
• поперечное укрепление фундамента выполняют из армирующей сетки с проволокой небольшого диаметра.

Если же фундамент выполняется из битого кирпича, то процедура осуществляется в следующей последовательности:

1. Под основание делают траншею и насыпают на дно слой песка толщиной 10 см, который будет служить подушкой.
2. Заливают слой бетона 10 см с применением арматуры, при этом бетон должен полностью покрывать металл.
3. Засыпают битый кирпич равномерным слоем. Считается допустимым использовать бой средней и мелкой фракции, а также цельный кирпич.
4. Заливают новый слой жидким бетоном. Делается это для того, чтобы заполнить зазоры между кирпичом и повысить прочность фундамента.
5. Выжидают некоторое время, чтобы раствор заполнил щели, после чего выполняют уплотнение бетонного состава.
6. Повторно армируют бетон, используя пруты арматуры. Для этого слоя рекомендуется выполнить армированный каркас.
7. Снова заливают слой бетона и выполняют засыпку битого кирпича. Процедуру повторяют до тех пор, пока траншея и опалубка цоколя не будут полностью заполнены.

//www.youtube.com/watch?v=zzwZnfU9Ka0

Столбчатый

Фундамент столбчатого типа из красного кирпича является наиболее простым и доступным вариантом. Для возведения подобной конструкции потребуется подготовить следующий перечень:

• красный полнотелый кирпич марки М 150 или М 200;
• песок;
• щебень средней размерности;
• цемент М 400;
• битумная мастика;
• армировочная сетка;
• бетоносмеситель, лопата и мастерки.

Процесс возведения состоит из следующих этапов:

1. В соответствии с чертежом выполняют разметку будущих мест установки опорных столбов.
2. Центры опор отмечают при помощи шнура и кольев из дерева.
3. Оценивают правильность разметки путем проверки диагоналей, при этом разница между длинами диагоналей не должна превышать 20-30 мм.
4. По размеченным центрам опор делают ямы. Их размер должен быть таким, чтобы была возможность удобно выполнять кладку кирпича.
5. С применением нивелира выравнивают уровень дна ям.
6. На дно углублений насыпают слой щебня 10 см, а сверху заливают стяжку из цемента 50 мм. Основание под опору должно быть на 50 мм шире кирпичного столба.
7. На подушку укладывают слой рубероида.
8. Повторно оценивают уровень подушки нивелиром.
9. Выполняют кладку, при этом через каждые 2-3 ряда используют металлическую сетку в качестве армирующего элемента. Во время кладки каждый ряд проверяют уровнем как по горизонтали, так и по вертикали. Кладку делают таким образом, чтобы она возвышалась над землей на несколько рядов.
10. Через неделю после окончания кладки опоры покрывают слоем гидроизоляции при помощи битумной мастики, поверх которой наклеивают куски рубероида.
11. Засыпают пустоты вокруг кирпичных столбов. Для этого используют щебень, гравий или песок.
12. Перед укладкой ростверка горизонтальную поверхность столбов покрывают слоем гидроизоляции.

В последующем для постройки сооружения в качестве ростверка на столбы укладывают деревянный брус, заливают бетон либо используют металлические элементы в виде швеллера.

Расчет основных параметров для установки столбов своими руками

Перед тем, как рассчитать количество необходимых строительных материалов (столбов, цемента и других), следует точно определить параметры будущего забора – его продолжительность, высоту, интервал установки опорных стоек и так далее. Это делается поэтапно.

1. Общая длина ограждения измеряется рулеткой по периметру. Что касается высоты забора, то, как правило, строить изгородь выше 2,5 метров считается нецелесообразным. Наиболее популярная высота – 2 метра. При использовании металлических столбов шестиметровую трубу при установке опор, таким образом, можно разделить на две части без отходов (с учетом заглубления в грунт).
2. Определение высоты ограды производится с учетом того, что стойка как минимум на треть должна быть погружена в землю. Это делается для обеспечения прочности будущего заграждения. Так, если планируемая высота забора – 2 метра, то подземная часть должна составлять 1 метр, а общая длина опоры – 3 метра.
3. Исходя из расстояния между столбиками, исчисляется их необходимое количество.

Основы расчета

Для того чтобы заградительное сооружение прослужило отведенный ему срок и не доставило проблем в будущем, важно не пренебрегать расчетом ключевых характеристик. Нужно вычислить:

• через какое расстояние нужно ставить столбы для забора;
• на какую глубину опускать опорные столбы;
• высоту, толщину и длину секций и стоек с учетом потенциальной нагрузки на фундамент;
• перечень и количество основных и вспомогательных материалов.

Если неверно выполнить расчеты на этапе проектирования, в будущем это может «аукнуться» покосившимися и растрескавшимися опорами. Если итоговая конструкция – легкая, исправить ошибку будет несложно. А вот монументальные столбы с большой вероятностью придется перестраивать полностью, что повлечет серьезные финансовые и временные затраты.

От чего зависит оптимальное расстояние между столбами забора

Материал, из которого выполнен забор (и опоры, и секции) – главный фактор, определяющий расстояние между столбами. Этот показатель зависит и от высоты сооружения. Чем выше ограждение, тем большая весовая и ветровая нагрузка приходится на фундамент, и тем более прочной должна быть конструкция. Соответственно, и опоры должны расставляться чаще. С другой стороны, выбор более надежного способа установки стоек в грунт позволяет расширить их интервал.

В расчет должно браться расположение угловых опор, а также тех, которые обрамляют ворота и калитку. При этом рекомендуется стремиться к равной длине секций по всему периметру забора.

А почему бы не поставить стойки на меньшем расстоянии? Причин несколько. Во-первых, это создаст неоправданно большую нагрузку на фундамент, во-вторых, забор будет хуже противостоять порывам ветра. Наконец, это повлечет ненужные расходы и ухудшит внешний вид сооружения.

С другой стороны, урежение столбов отрицательно скажется на прочности конструкции. При использовании поперечных лаг возрастет нагрузка на опоры, что потребует возведения более массивного фундамента. И это тоже не добавит красоты. Вот почему необходимо соблюдать «золотую середину».

От чего зависит глубина установки

При расчете глубины ямы для установки столбов забора необходимо прийти к оптимальному балансу. С одной стороны, чем глубже в грунт помещается опора, тем прочнее становится конструкция, с другой – с каждым дополнительным сантиметром увеличиваются расходы, и зачастую избыточное укрепление является излишним. На искомое значение влияют такие факторы:

• параметры забора (стоек и полотна). Глубина прямо пропорционально зависит от высоты и веса элементов. Так, если планируется устанавливать фальш-столбы (представляющие собой имитацию кирпичных) на опоры для забора, то потребуется значительно меньшее отверстие, чем для настоящей кирпичной кладки;
• ветровая нагрузка. Она определяется прозрачностью ограды (для кованых, решетчатых и сетчатых секций она ниже) и климатическими особенностями региона;
• характеристики почвы – тип, глубина промерзания, уровень грунтовых вод и другие.