Применение опалубки из ОСБ, преимущества и недостатки конструкции

Улучшенные качества натурального дерева в ОСБ панелях

Древесина превосходит своими качествами, создающими комфорт в доме, все остальные природные материалы. Ее недостаток в набухании от воды и пожароопасности. Грызуны и насекомые любят поселяться в теплых стенах, преждевременно разрушая их.

При производстве изделий из цельного дерева остается много отходов:

Их сортируют, соединяют различными способами и прессуют. Получаются панели, взявшие от дерева его лучшие качества.

Производство ОСБ панелей использует крупную щепку, составляющую 80% от массы плиты. Ее укладывают слоями, ориентируя направление внешних сторон вдоль листа. Внутренние щепки располагаются поперек. Перпендикулярно ориентированное волокно исключает коробление и усадку панелей. Прессование и пропитка синтетическими смолами делает материал более стойкий к огню. Он не воспламеняется и не поддерживает горение, но обугливается и разрушается. При этом не выделяются токсичные вещества.

ОСБ-панели для строительства дома

В строительстве по прочности и влагостойкости различают 4 группы панелей ОСБ. В таблице указано основное применение каждого вида. Класс ОСБ плит

ПрочностьВлагостойкостьОбласть применения
OSB-1низкаянизкаяизготовление мебели, внутренние перегородки, элементы интерьера
OSB-2средняянизкаятолько в сухих помещениях
OSB-3средняявысокаянаружная и внутренняя обшивка стен, перегородки и отделка во влажных помещениях, санузлы
OSB-4высокаявысокаявсе виды строительных работ, включая цоколи и подвалы, многоразовая опалубка

Стены из панелей OSB сохраняют тепло и поглощают шум немного хуже, чем натуральное дерево. Материал имеет высокие показатели экологичности. Недостаток древесины в ее горении и впитывании влаги устраняется пропиткой, добавками и прессованием.

При изготовлении из панелей деталей дома своими руками, следует учитывать особенности расположения волокон и твердость. Режется и сверлится ОСБ хуже, чем цельная древесина.

Области применения

Ориентированно-стружечная плита представляет собой несколько перпендикулярно расположенных слоев прессованной древесной щепы с соединяющими формальдегидами. Многослойность придает материалу дополнительную крепость, а обработанная ровная лицевая сторона сразу подготовлена для финишной отделки. Плиты можно использовать для внутренней и внешней обшивки, формирования кровли, работ в помещениях с повышенной влажностью, а также для монтажа опалубки. Из ОСБ плит создают крепкие и надежные конструкции.

Как правило, опалубку из ОСБ монтируют для формирования фундамента. Несмотря на высокую крепость, материал легко поддается резке и другой обработке, благодаря чему из OSB можно изготавливать бетонные конструкции разных форм и размеров.

  1. Листы OSB — 3 не менее 15 мм толщиной.
  2. Деревянные бруски 100 х 150 мм.
  3. Труба профильная металлическая.
  4. Стальные шпильки с гайками и шайбами.
  5. Саморезы.
  6. Отрезки арматуры.
  7. Труба пластиковая на 20, нарезанная на отрезки равные ширине опалубки.

К сборке опалубочной конструкции приступают после того, как выкопаны траншеи для фундамента и выполнена укладка песчаной подушки. Наиболее распространен вариант установки съемной щитовой опалубки из плит OSB. Сборно — щитовые опалубочные конструкции легче установить по размерам фундамента и провести коррекцию углов.

Последовательность работ следующая:

Плиты OSB, нарезаем по размерам основания постройки. Высоту делаем немного больше предполагаемой заливки (на 10 — 15 см).

Изготавливаем каркасы для щитов. Их можно сделать из деревянных брусков. Если предполагается, что опалубкой будут пользоваться многократно, то практичнее сварить металлический каркас из профильной трубы.

Заготовку из OSB прикручиваем к каркасу саморезами. Шляпки их должны находиться на внутренней стороне.

Стороны опалубочной конструкции усиливаем деревянными брусками, которые прибиваем через каждые 40 см. Это необходимо для формирования геометрии фундамента и обеспечения заданных размеров при бетонировании.

Противоположные щиты в траншее фундамента скрепляем стальными шпильками. Для этого в местах крепления сверлим отверстия диаметром 16 мм. Шпильки должны быть длиннее, чем ширина опалубки примерно на 2-4 см. Для их крепления используем гайки с шайбами. Крепежные элементы надо выбирать достаточно широкие, иначе может случиться, что под давлением бетона шпилька продавит плиту насквозь вместе с гайкой.

Между щитами шпильки пропускаем через куски пластиковых труб заданной длины, чтобы обеспечить одинаковую ширину фундамента по всему периметру. После снятия опалубки отрезки труб остаются в бетоне. Впоследствии их можно использовать для вентиляции.

При отсутствии труб крепление производится гайками с шайбами с двух сторон. В этом случае на одну шпильку требуется по 4 гайки с шайбами.

При разборке подобных опалубок гайки откручивают, а торчащие концы шпилек отрезают. После снятия щитов OSB необходимо повторно срезать все остатки шпилек.

Для углового соединения щитов снаружи углов вбиваем в землю вертикальные бруски. Их можно дополнительно скрепить металлическими уголками

При сборке опалубочной конструкции важно хорошо укрепить углы — самое слабое место в любой опалубке. Во время заливки бетона в этих местах создается максимальное давление.

Чтобы опалубка из OSB держалась прочнее, иногда в нескольких местах каркаса щита дрелью делают сквозные отверстия

В эти отверстия вставляют небольшие отрезки арматуры в форме буквы «Т» и приваривают их к арматурному каркасу фундамента. При разборке выступающую часть арматурного крепления срезают.

Установка снаружи опалубочной конструкции наклонных брусьев с шагом в 1 м позволяет ей устоять под весом заливаемого бетона. Распорный элемент должен примыкать к щиту под углом 30 — 45 градусов.

После того, как опалубочная конструкция будет полностью готова (перед заливкой бетона) стоит проверить параллельность кромок щитов. Это легко сделать с помощью бруска и уровня.

Если при заливке раствора делать перерывы, иначе говоря, заливать его небольшим слоем по периметру фундамента, то бетон будет успевать немного, схватываться, благодаря этому давление на опалубку уменьшится.

Достоинства и недостатки

К достоинствам материала относятся:

низкий уровень гигроскопичности. Плиты под воздействием влажной среды не разбухают, как это случается с обычным пиломатериалом. Такую опалубку можно использовать многократно, так как свойств своих она не теряет;

  • материал легко обрабатывается и пилится. Удельная масса ОСБ значительно меньше, чем у древесины, работать с ними удобней;
  • сокращаются временные интервалы, требующиеся для установки опалубки;
  • из панелей ОСБ изготавливаются цельные щиты, не имеющие стыковочных участков, что минимизирует вероятность утечки бетонной смеси.

Необходимо отметить, что при всех достоинствах ОСБ отличаются определенными минусами:

  • отмечается слабая сопротивляемость нагрузочным воздействиям;
  • в клее, задействованном в производстве материала, присутствует фенол, создающий угрозу для организма.

Применение опалубки из ОСБ, преимущества и недостатки конструкции

Эксплуатационный период фундаментного основания и показатель его прочности в большинстве случаев определяются не только исходными материалами для заливки, но и организацией выполнения работ. Следовательно, необходимо с полной ответственностью подходить к установке опалубочной системы под заливку основания объекта, чтобы в фундаментном теле не оставались пустотные участки и прочие дефекты, оказывающие негативное воздействие на эксплуатационные показатели. И сегодня даже частные застройщики знают, что опалубка из ОСБ является именно тем вариантом, который помогает создать надежную основу под строящийся объект.

Области применения

ОСБ широко используется в строительстве жилых зданий. Из данного материала монтируются обрешетки и устанавливаются опалубочные конструкции.

Зачастую опалубку из ОСБ устанавливают для заливки фундамента. Кроме того, ее используют при строительстве ограждений и построек хозяйственного предназначения, возводимых монолитным литьем.

Материал легко поддается обработке, что позволяет создавать из него конструкции различных форм.

Следует заметить, что ОСБ нашли свое применение при монтаже обрешеток стен и полов, под кровельные настилы. Изготовитель выпускает материал ОСБ с ламинированной поверхностью, что значительно облегчает монтажные работы и увеличивает показатель энергоэффективности всей конструкции. Наконец, плиты ОСБ используются в мебельном производстве.

Достоинства и недостатки

Опалубка под заливку фундаментного основания должна отличаться прочностью, чтобы удерживать бетонную массу до момента ее окончательного застывания. Применение плит ОСБ создает неплохие преимущества перед известным многим способом устройства опалубочных щитов из досок.

К достоинствам материала относятся:

низкий уровень гигроскопичности. Плиты под воздействием влажной среды не разбухают, как это случается с обычным пиломатериалом. Такую опалубку можно использовать многократно, так как свойств своих она не теряет;

  • материал легко обрабатывается и пилится. Удельная масса ОСБ значительно меньше, чем у древесины, работать с ними удобней;
  • сокращаются временные интервалы, требующиеся для установки опалубки;
  • из панелей ОСБ изготавливаются цельные щиты, не имеющие стыковочных участков, что минимизирует вероятность утечки бетонной смеси.

Необходимо отметить, что при всех достоинствах ОСБ отличаются определенными минусами:

  • отмечается слабая сопротивляемость нагрузочным воздействиям;
  • в клее, задействованном в производстве материала, присутствует фенол, создающий угрозу для организма.

Используемые материалы

Чтобы подготовить опалубку из ОСБ для фундамента своими руками, необходимо подготовить все, что потребуется для работы.

Необходимые расчеты выполняются, когда подготовлена фундаментная канава

Следует принять во внимание высоту цоколя и удельную плотность бетонного раствора

Для работы потребуются:

  • плиты ОСБ;
  • бруски, для изготовления элементов жесткости на щитах из ОСБ;
  • крепеж для сборки конструкции. Для этого потребуются гайки с шайбами, шпильки и болты;
  • трубки из пластикового материала, с помощью которых выполняется соединение противоположных опалубочных щитов;
  • металлические уголки. Их устанавливают на угловых участках опалубки, чтобы увеличить надежность конструкции из ОСБ;
  • арматурные прутья для колышков;
  • фанерный материал либо пергамин. Ими закладываются щелевые участки в опалубке;
  • саморезы. С их помощью фиксируются плиты, фанера и пергамин.

На подготовительном этапе плитный материал нарезается на необходимые элементы, размеры которых соответствуют выполненным расчетам.

Конструктивные особенности

ОСБ – ориентировано-стружечные плиты считаются инженерным пиломатериалом, своей древесной структурой напоминающим панели ДСП. Для изготовления плит ОСБ используется специальный клей, соединяющий несколько слоев спрессованной стружки древесины, сориентированной должным образом.

Поверхность плит отличается небольшой шероховатостью, на ней просматриваются небольшие щепки, размеры которых составляют 2.5 на 10 либо 2.5 на 15 см. Располагаются они беспорядочно, отличаясь толщиной и внешним видом.

При формировании плиты ОСБ используют три прослойки стружки, крайние из которых укладываются вдоль по отношению друг к другу, а средний – под углом в девяносто градусов. Такой способ расположения создает необходимый уровень прочности.

В производственном процессе задействованы синтетические смолистые составы, прессование выполняется под сильным давлением и высоким температурным режимом, что помогает повышать эксплуатационные характеристики плит.

Несъемная опалубка из ЦСП

Стены монолитных домов возводятся с применением сборно-разборных опалубочных систем или несъемных опалубок. В первом случае стены, как правило, выполняются из тяжелого бетона. Фасады дополнительно утепляются, либо утеплитель размещается внутри стены при заливке бетона в опалубку. Однако такая технология экономически оправдана лишь при строительстве сразу нескольких домов или коттеджных поселков. Сегодня популярны различные технологии монолитного бетонирования стен с использованием несъемных опалубок, которые после завершения бетонирования становятся элементами стен и выполняют декоративную или теплоизолирующую функцию. Выделяют два основных направления. Первое основное на применении пенополистирольных пустотных блоков. После сборки части стены полость заполняют армированным бетоном. Функции утеплителя выполняет сама опалубка; бетонное ядро обеспечивает прочность конструкции. При таком методе опалубку затем следует облицовать, что увеличит расходы и время. Второе направление базируется на использовании в качестве несемной опалубки плиты ЦСП (цементно-стружечная плита).Как сделать? Рассмотрим два способа возведения стен с помощью несъемной опалубки. Возведение стен по технологии несъемной опалубки начинается с нулевого уровня типового фундамента. 1. Производится разметка стен, в местах, где она проходит, заливается выравнивающая бетонная стяжка. 2. На нее укладывается слой гидроизоляции. 3. Возводится деревянный каркас, расстояние между стенами должно быть равно 1800 мм, толщина стоек равна 50-60 см, ширина равна толщине стены (если бетонное ядро будет из пенобетона, то рекомендуемая толщина стены должна быть равна 230 мм на расчетную температуру наружного воздуха -31°С.

рис.1

рис.2

4. Обшиваем первый нижний ряд несъемной опалубки плитой ЦСП толщиной 16-26 мм, для этого (рис.1):

— в донные скобы вставляются внешние и внутренние плиты ЦСП как показан на рис.2, причем, установка внешней и внутренней плиты производится со сдвигом в пол плиты, чтобы стык внешних плит не был напротив стыка внутренних плит;

— панель прикрепляем к каркасу с помощью саморезов;

— сверху панели скрепляются крепежными скобами;

— посередине панель скрепляется с помощью стальных стержней с резьбой как показано на рис.1б.

5. В местах установки колонн монтируется арматура рис.2, сначала на высоту нижнего ряда, расстояние между колоннами 3-6 м. Внешняя плита в местах установки утепляется плитами пенополистирола.

6. Устанавливаем внутрь опалубки инженерные коммуникации.

7. Заливаем нижний ряд:

— колонный «тяжелым» бетоном (железобетон);

— стены «легким» бетоном (полистиролбетон, пенополистиролбетон, керамзитобетон).

8. Монтаж последующих рядов производится по схеме.

рис.3

рис.4

9. Производится монтаж армирования балки во всему периметру этажа рис.4.

10. Производится монтаж опалубки перекрытия из плиты ЦСП (толщина 12-16 мм) и деревянной обрешетки. Обрешетку устанавливают на опорные стойки (на один кв.м. необходимо 4 стойки) рис.4.

11. Заливаются балки и перекрытие тяжелым бетоном за один прием (рис.5), этаж готов.

рис.5

Второй способ начинается с того, что:

1. Сначала выкладываем наружную стену из облицовочного кирпича (рис.6).

2. Устанавливаем деревянный брус.

3. Обшиваем первый нижний ряд несъемной опалубки плитой ЦСП с помощью саморезов.

4. Устанавливаем деревянную обрешетку и опорные стойки.

5. Монтируем арматуру в местах установки колонн.

6. Заливаем первый нижний ряд бетоном.

7. Далее монтируем следующие ряды, как показано на рис.6.

8. Прокладываем инженерные коммуникации внутри опалубки и затем заливаем бетоном.

рис.6

Технология изготовления

Сооружать щиты опалубки лучше на ровном участке непосредственно на объекте. При соблюдении технологии строительства ленточного фундамента можно унифицировать размеры опалубки, применить поточный метод:

Простейшим вариантом является лента МЗЛФ на ровном участке. Для вычисления количества досок необходимо выполнить действия:

  • сложить длину наружных сторон фундамента
  • разделить сумму на 6 м (стандартная длина пиломатериала) для получения количества досок в одном поясе (N 1)
  • добавить к высоте ленты 5 см (щиты монтируются выше проектного уровня, чтобы бетон не выплескивался при виброуплотнении)
  • разделить результат на 10 см либо 15 см (ширина одной стандартной доски) для получения количества поясов (N 2)
  • перемножить N 1 и N 2 чтобы получить общий расход пиломатериала

Внимание: В кубе содержится 44 доски 2,5 х 15 см, 37 досок толщиной 3 см либо 27 штук толщиной 4 см. С учетом шага крепления щитов на подбетонке можно вычислить расход доски/бруса для стоек, укосин, упоров

Если используются листовые материалы, крайне важно снизить количество отходов, обрезков. Длина палуб не должна превышать 3 м, чтобы ее могли перемещать, монтировать в ветреную погоду двое рабочих

Щиты из досок

После покупки материала для изготовления щитов используется технология:

Затем на внутреннюю поверхность щитовой палубы пристреливается степлером полимерная пленка. Это предотвратит просачивание цементного молочка сквозь щели, сбережет пиломатериал для вторичного использования, облегчит распалубку.

Внимание: При наличии шуруповерта производительность сборки увеличивается за счет крепления пиломатериалов саморезами. Однако при серьезных нагрузках на щиты опалубки лучше применять гвозди

Каленые шурупы могут быть срезаны давлением бетона.

Фанерная палуба

Щиты из листовых материалов конструируются по другой технологии:

Внутренняя поверхность обрабатывается пленкой, палубы раскладываются с комплектующими в пятне застройки. Диагональные перемычки в каркасах значительно повышают надежность конструкции.

Щиты из плит ОСБ

Специалисты не рекомендуют применять ориентировано-стружечную плиту, так как этот материал при одинаковой толщине уступает фанере в жесткости. Намокание во время осадков приводит к частичному расслаиванию, потере внешнего вида.

Однако этот вариант предпочтительнее, если ОСБ планируется позже применить в сплошной обрешетке кровли. Сооружаются палубы по вышеуказанной технологии по каркасной системе. Допускается применение ОСБ-4, в крайнем случае ОСБ-3. Стягиваются палубы шпильками, перемычки из бруса запрещены категорически.

Криволинейная опалубка

Классические фасады коттеджей часто не устраивают индивидуальных застройщиков. Используются полукруглые эркеры, криволинейные стены, для которых требуется фундамент аналогичной конфигурации. Собрать такие палубы можно по методикам:

Для радиусной, криволинейной стены можно изогнуть по расчерченному на подбетонке контуру из ДВП (лицевой стороной внутрь), подпереть снаружи стойками из доски, расположенными вплотную друг к другу. Чтобы древесно-волокнистая плита не разрушилась при намокании, ее поверхность обшивают полиэтиленом.

Внимание: Вся существующая полистирольная несъемная опалубка создана для стен. Бетон внутри нее запрещено уплотнять вибратором, укладка арматурных каркасов невозможна в принципе (мешают перемычки)

Вязка каркасов внутри опалубки, разрушение пенополистирола под давлением бетона резко снижают производительность процесса.

Правила монтажа

Перед началом работ по изготовлению опалубки, необходимо подготовить инструменты и дополнительные материалы для её соединения, укрепления и установки. Набор инструментов — стандартный для плотницких работ:

  • топоры (большой и маленький);
  • ножовка (электрическая пила или лобзик);
  • молоток;
  • отвёртка (шуруповёрт);
  • измерительные инструменты (рулетка, уровень, отвес);
  • деревянный брус, отрезки арматуры и пластиковой трубы небольшого диаметра;
  • крепёжные метизы (длинные болты или шпильки, гайки, саморезы).

Плиты ОСП легко разрезать на детали нужного размера, используя для этого настольную или ручную электрическую пилу. Ножовка тоже с успехом справится с этим. Плиты можно также нарезать на специальном стенде в магазине строительных материалов, по заранее снятым размерам.

Для того чтобы избежать деформации отдельных частей опалубки, при заливке, их следует укрепить рёбрами жёсткости из деревянных брусков. Их следует прикрутить по периметру каждой детали и поперёк неё

Эта мера предосторожности особенно актуальна, если используются листы большой площади, например, при изготовлении опалубки для перекрытий или фундаментной стены большой высоты

При изготовлении опалубки по обе стороны бетонного элемента здания, две противостоящие детали складываются вместе, затем в них, вверху и внизу, сверлятся отверстия под крепёжную шпильку/болт. Установив между листами ОСП отрезок пластиковой трубы нужной длины, сквозь неё пропускают шпильку и зажимают гайками, формируя короб.

Изготавливая угловые короба для фундамента, одну из стенок двух коробов делают длиннее, чтобы можно было сформировать угол.

Из подготовленных коробов достаточно просто сформировать фундамент нужной конфигурации. Готовые короба опускают в котлован/траншею, расставляют в соответствии с планом здания и скрепляют между собой при помощи брусков. Саму опалубку фундамента закрепляют арматурными колышками, забитыми в землю. Для высокого фундамента, помимо арматуры, желательно использование подкосов, приблизительно каждые 70 см, это предотвратит разрушение конструкции, возможное при заливке бетона. Щели между отдельными коробами можно закрыть пергамином или полиэтиленом.

Если плиты ОСП используются для изготовления армопояса или невысокого фундамента, можно обойтись более простым способом монтажа опалубки. Детали армопояса крепятся нижней частью к стене при помощи длинных саморезов, а сверху деревянными брусками. Затем, при помощи вязальной проволоки, части дополнительно стягиваются между собой. Невысокий фундамент укрепляют саморезами на кольях из деревянных брусков, которые забивают в грунт, в соответствии с планом дома. Затем опалубку укрепляют подкосами снаружи.

При изготовлении опалубки для перекрытия, плиты ОСП укладывают на частую (50*50 см) решётку из поддерживающих балок, которая установлена на стойки заданной высоты. Стойки желательно устанавливать каждые полтора метра. Для их изготовления можно использовать металлические трубы или, если есть возможность их арендовать, воспользоваться промышленными стойками для монолитных работ.

Желательно заливать бетон по всему периметру, не создавая избыточного напряжения в одном месте. Если невозможно, в силу различных причин (технологические, организационные), провести заливку без перерывов, то следует создавать рабочие швы в соответствии с правилами проведения бетонных работ. Так, например, рабочий шов должен быть перпендикулярным оси бетонного элемента, без каких-либо скосов.

В этом видео можно посмотреть, как изготовить опалубку армопояса из ОСП: Плиты ОСБ можно использовать многократно (до 10 раз), а также после демонтажа опалубки их можно использовать для изготовления жёсткой обшивки на кровле или пола на чердаке. То есть, если правильно организовать порядок работ и аккуратно использовать материал, то при использовании этих плит можно обойтись без отходов и, соответственно, сэкономить средства.

Выстроить монолитное основание здания без опалубки практически невозможно. Ведь в фундаменте не должно быть ни одного дефекта, оказывающего отрицательное влияние на его эксплуатационные свойства. Еще недавно выстраивали из досок.

Основной недостаток дощатого ограждения — долговременная сборка и установка конструкции. Потому сегодня даже частные застройщики используют для этой цели ориентированно — стружечную плиту.

Необходимые инструменты и материалы для устройства опалубки

Для устройства опалубки достаточно тяжёлого молотка, небольшого ломика — гвоздодёра, пилы — ножовки с крупными зубьями.

Фиксировать опалубку в нужном месте, вбивая в землю колышки из дерева или арматуры, удобно небольшой кувалдой — «кулачком». Кроме того, в арсенале плотника-бетонщика должны присутствовать надёжные, большие пассатижи.

Если опалубку делают из листовых материалов (ДСП, OSB) понадобится дисковая электропила. Нарезать пластины нужной ширины обычной ручной ножовкой, задача для Геракла. Впрочем, часто это могут сделать и в супермаркете по Вашим размерам.

Приобретая листовые материалы, обратите внимание, чтобы они были влагостойкими

Монтаж опалубки из ОСБ

Готовим строительную площадку, выкапываем траншею под фундаментное основание, устраиваем на ее дне песчаную подушку.

Алгоритм работ выглядит следующим образом:

  • плиты ОСБ нарезаются по необходимым размерам. При этом учитываем, что высота должна быть сантиметров на десять – пятнадцать больше предстоящей заливки;
  • изготавливаются каркасы под щиты. Если опалубку планируем использовать многократно, то деревянные бруски следует заменить профильными трубами;
  • ОСБ с помощью саморезов прикручиваем к каркасу, оставляя шляпки на внутренней поверхности;
  • Стороны опалубочных щитов усиливаются брусками, которые набиваются с шагом в сорок сантиметров. Таким образом, лучше сформируется фундаментная геометрия, обеспечатся требуемые параметры при заливке бетонного раствора;
  • щиты устанавливаются с двух сторон траншеи, соединяются распорными металлическими шпильками. С этой целью в точках креплений устраиваются отверстия диаметром 1.6 см. Длина шпилек должна превышать ширину опалубочной конструкции на несколько сантиметров. Крепление осуществляется гайками и шайбами. Эти элементы должны быть широкими, чтобы от созданного бетоном давления шпилька не продавливала плиты насквозь, вырывая гайки;
  • вставляя шпильки, пропускаем их через пластиковые трубки одинакового размера. Это поможет по всему периметру задать опалубке одинаковый размер по ширине. При демонтаже конструкции трубки остаются в бетонном монолите. В дальнейшем их можно задействовать для устройства вентиляции;
  • если трубок нет, шпильки крепятся на четыре гайки с обеих сторон;
  • разбирая такую опалубку, необходимо открутить гайки и срезать концы шпилек. Сняв щиты, обрезку выполняют повторно;
  • на угловых участках опалубки в землю вбиваются бруски, для надежности укрепленные стальными уголками. Сборка опалубки требует прочности угловых соединений, как наиболее слабых точек каждой конструкции. При заливке бетонной смеси в таких местах образуется наиболее сильное давление;
  • чтобы опалубка из ОСБ плит отличалась прочностью, в некоторых местах каркасного основания с помощью дрели устраивают отверстия, в которые вставляют арматурные отрезки, имеющие форму буквы «Т», приваривая их непосредственно к каркасу. Во время разборки опалубки все выступающие наружу элементы креплений обрезаются;
  • снаружи опалубочной конструкции выставляются под наклоном бруски. Шаг установки – один метр, чтобы система смогла выдержать давление, созданное бетонной смесью. Угол наклона распорки – тридцать – сорок пять градусов;
  • полностью завершив подготовку конструкции, проверяем щитовые кромки на параллельность. Для этого потребуются строительный уровень и ровный деревянный брусок.

Применение опалубки из ОСБ, преимущества и недостатки конструкции

Эксплуатационный период фундаментного основания и показатель его прочности в большинстве случаев определяются не только исходными материалами для заливки, но и организацией выполнения работ. Следовательно, необходимо с полной ответственностью подходить к установке опалубочной системы под заливку основания объекта, чтобы в фундаментном теле не оставались пустотные участки и прочие дефекты, оказывающие негативное воздействие на эксплуатационные показатели. И сегодня даже частные застройщики знают, что опалубка из ОСБ является именно тем вариантом, который помогает создать надежную основу под строящийся объект.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitter
Напишите комментарий