Кладка стен из пеноблока – от установки первого ряда, до монтажа перекрытий

Какой клей выбрать

Для кладки перегородок обычно используется клей, так как его расход гораздо ниже раствора на цементной основе. Кроме того, с помощью клея удается получить более тонкие швы. Выбор клея для пеноблоков на современном строительном рынке поистине широк. Обычно составы продаются в сухом виде, а в их основе могут быть:

• полимерный порошок;
• модификатор;
• кварцевый песок;
• портландцемент.

Если руководствоваться ценой, следует обратить внимание на Praktik Bergauf, 30 кг которого стоят 155 руб. Это летняя вариация состава, которая хорошо подойдет для кладки внутренних перегородок

165 руб. за 25-кг упаковку придется заплатить, если выбрать «Основит Селформ Т 112». 175 руб. за такой же объем потребитель заплатит, если купит клей для пеноблока марки Aeroc. 188 руб за 25-кг мешок нужно будет заплатить, если приобрести состав «Крепс». Самым дорогостоящим в этой выборке является клей Ceresit CT 21. Он реализуется в объеме 26 кг, а стоит 260 руб.

Рекомендации по кладке пеноблока на клей

• Если кладку планируется осуществлять самостоятельно, а соответствующего опыта в строительстве нет, клей лучше приобрести с запасом. Обычно в инструкции указывается расход на кубический метр, но такого показателя вряд ли удастся добиться, ведь выдержать идеальную толщину шва не получится. Она, кстати, составляет 2 мм. Со временем швы будут получаться более тонкими и ровными, но эта рекомендация неактуальна, если планируется возвести лишь одну перегородку.
• Если используется для распределения состава зубчатый мастерок, можно будет снизить расход клея примерно на 30%.
• Затворять клеевую массу необходимо при плюсовой температуре, лучше — в теплом помещении. Это особенно актуально, если перегородка возводится в неотапливаемой комнате.
• Многие потребители, оценив стоимость цементного раствора и специального клея, отдают предпочтение первому. Но в масштабах строительство экономия оказывается значительной, если использовать специальную массу. Это обусловлено тем, что толщина шва при использовании цементной смеси может достигать 10 мм. Конечное значение будет зависеть от профессионализма мастера. А вот если использовать клей, толщина не будет превышать 3 мм. Это значит, что на один кубический метр будет израсходован примерно один мешок сухого клея.
• В пользу клея можно отметить еще и то, что в его составе содержатся специальные присадки, повышающие пластичность. Они обеспечивают более качественную сцепку изделий между собой.
• Если перегородка возводится между двумя помещениями с разным температурным режимом, использовать клей совершенно необходимо. Это обусловлено тем, что швы получаются более тонкими, а значит, стена будет иметь хорошие характеристики теплоизоляции.

Разновидности пеноблоков, их размеры и толщина

Пеноблок можно классифицировать по нескольким факторам, а именно:

• способу производства;
• размерам;
• назначению;
• плотности.

Что касается размеров, то длина является стандартным показателем и составляет 600 мм. Толщина варьируется от 100 до 400 мм, тогда как ширина — от 200 до 400 мм. Именно толщина блока будет определять толщину стены. Изделия со стандартными размерами — это блок 600 x 300 x 200 мм. Он заменяет почти 19 кирпичей.

Для того чтобы возвести межкомнатную перегородку, лучше использовать 100-миллиметровые блоки, тогда как наружные стены, которые еще называются несущими, должны иметь толщину в 300 мм. Монтаж теплоизоляции обычно осуществляется блоками с толщиной от 200 до 400 мм.

Неавтоклавный

Пеноблоки для перегородок могут быть неавтоклавными. Их сушка происходит при естественных условиях, когда температура воздуха удерживается на уровне выше + 10 ˚С. Неавтоклавный пеноблок может сушиться еще и при тепловлажностной обработке. В этом случае материал помещается в специальную камеру. Такой способ обработки будущего изделия является идеальным для набора прочности.

Автоклавный

Такой перегородочный пеноблок не только проходит сушку под воздействием давления и температуры, но и имеет несколько другой ингредиентный состав. Взамен цемента здесь добавляется песок. Количество первого компонента снижается почти в два раза, что позволяет получить более выдающиеся характеристики.

Технологические процессы при производстве протекают гораздо быстрее. Все частицы максимально плотно скрепляются между собой, что позволяет получить материал с высокой прочностью и минимальной усадкой.

Формовка

На этом этапе изготовления пеноблока используются формы, которые состоят из стального поддона, накрываемого 5-мм листом. По бокам крепятся борта, которые выполняют еще и функцию ребер жесткости. Эта часть формы должна иметь максимальную толщину, ведь именно на эту поверхность оказывается наиболее высокая нагрузка при заливке формы. Для фиксации формы в сборном виде по ее краям имеются проушины.

Пенобетонный раствор на этапе формовки разливается по формам и оставляется до момента просыхания и набора прочности. Изделия в уже готовом виде вынимаются из форм — так происходит распалубка.

Резка

Пеноблок может иметь идеальную поверхность, если был изготовлен по технологии резки. Сначала материал разливается в форму и высушивается, что позволяет получить большой массив, который высвобождается и распиливается на отдельные блоки. В результате удается получить изделия заданных размеров. В итоге удается получить блоки с идеальной геометрией, отсутствием сколов и неровностей на углах, а также с чистой поверхностью изделий без смазки.

Укладка плит перекрытия на пеноблок

В доме из пеноблоков перекрытие может быть выполнено из любого материала. Оно может быть сборным или монолитным. Сборные в свою очередь могут быть деревянными, металлическими или плитными. Минимальный размер площади опирания плиты перекрытия на стену — 25 см. При выборе любого материала для перекрытия предварительно должен быть уложен армопояс.

Монолитное перекрытие отличается долговечностью и огнеустойчивостью.

Укладка перекрытия на стены из пеноблоков ничем не отличается от укладки на стены из других материалов — бетона или кирпича. При использовании деревянных балок используют рубероид для гидроизоляции. Между утеплителем и плитой перекрытия необходимо оставить температурный зазор 1-2 см.

Монолитный железобетонный пояс

Армирующий пояс необходим для равномерного распределения нагрузки от выше лежащего перекрытия и остальной конструкции дома. Такой пояс применяется в строительстве домов из разных блочных материалов. Он способен компенсировать склонность пенобетонных блоков к изгибам и разрушениям.

При использовании деревянных перекрытий или крыши армопояс не делают. В таком случае устраивают специальные площадки для балок.

Для изготовления армирующего пояса используют съемную опалубку. Несъемный вариант для этого процесса не подходит. После установки в опалубку укладывают арматуру, затем производят ее перевязку. В полученную конструкцию заливают тяжелый бетон. После заливки он должен застыть и набраться прочности. На это уходит от 1 до 1,5 месяцев. Раньше этого времени производить укладку нельзя. Перед возведением перекрытий опалубка снимается.

Возведение опор

Помимо горизонтального армирующего пояса необходимо возвести вертикальные стойки из бетонных частей или армированного монолита. Такие стойки устанавливаются в углах здания и по периметру, на расстоянии не менее 4 м. Возможно возведение армостоек в местах, где предполагается дополнительная нагрузка, тогда стойки могут располагаться на плане несимметрично.

Возведение вертикальных армированных опор производится с помощью опалубки. Она устанавливается вертикально по углам здания. Внутрь опалубки закладывается арматура и перевязывается, туда заливают бетон, которому дают время застыть.

Количество и необходимость установки вертикальных армопоясов определяется, исходя из площади и этажности здания.

Вес и наличие стоек учитывается при расчете нагрузки конструкций верхних этажей и кровли. Бетонные стойки и пояс жесткости создают общий прочный контур будущего здания.

В здании, построенном из пенобетонных блоков, возможно использование монолитного перекрытия с арматурой или перекрытий из других материалов, в том числе из ячеистого бетона. При выборе следует учесть нагрузку и этажность здания. Соблюдение технологии кладки стен и возведения перекрытий поможет построить прочный современный дом за короткие сроки.

Основные этапы работы

Пеноблочный фундамент для дома

Для достижения прочности фундамента можно использовать:

• монолитный бетон;
• или железобетонные плиты.

Монолитный фундамент для пеноблочного дома

Для того, чтобы готовый пеноблочный дом отличался высоким качеством нужно четко понимать, как укладывать пеноблоки в данном случае:

1. Перед тем, как начать работы по возведению стены, потребуется подготовить бетонную поверхность;
2. Нужно очистить бетон от слоя грязи или пыли. При наличии каких-либо дефектов материала (например, сколы углов) их в обязательном порядке потребуется тщательно обработать;
3. Перед укладкой первого ряда, выполняют гидроизоляцию при помощи специального материала. В качестве такого материала можно использовать гидроизол или рубероид.

Подготовка

После того, как фундамент готов, приступают к подготовке самих блоков:

1. Поверхность блоков следует своими руками очистить от грязи или снега;
2. При наличии на них незначительных сколов, материал дополнительно обрабатывают, снимая острые углы и фаски.

Подготовительные работы

Укладка

Прежде чем положить первый слой пеноблоков необходимо монтировать слой гидроизоляционного материала, который предотвратит вероятность возникновения гибковых бактерий.

Укладка производится от углов

• Толщине шва при кладке пеноблоков не стоит превышать 30 мм;
• Сразу после завершения укладывания первого ряда стены, необходимо проверить ровность полученной стены при помощи линейки-уровня;
• В случае выявления перекосов, их устраняют при помощи любого подходящего шлифовального инструмента;
• Начиная со второго ряда, производится укладка стен из пеноблоков на более легкий раствор;

Технология устройства

• Так же часто применяют особый клей, который придает дополнительную крепость пеноблочной кладке. Его толщине следует быть в пределах 2 мм;
• Инструкция по работе с пеноблоками предусматривает их дополнительное увлажнение, если строительные работы осуществляются в особо жаркое время года.

Фото перегородок из пеноблоков

Если у мастера нет соответствующих строительных навыков, ознакомление с алгоритмом проведения работ он может начать с рассматривания фотографий. Ознакомившись с ними, можно понять, какие наиболее распространенные ошибки могут быть допущены. Для других мастеров фотографии — это возможность более детально продумать эффективное зонирование пространства.

Но перегородки могут стать не только частью помещения. Довольно часто пеноблок укладывается еще и на балконе. Такие работы могут понадобиться, если на лоджии установлен металлический парапет. На него нельзя установить пластиковые окна. Если балконное пространство хочется сделать более уютным, нужно возвести новый парапет. Новую перегородку на балконе можно установить еще и в том месте, где располагается тонкое разграничение между собственным и соседним балконом. Но для начала нужно поинтересоваться у управляющей компании, можно ли осуществлять подобные работы и рассчитано ли перекрытие на такую нагрузку.

Устройство проемов в доме из пенобетона

Оконные или дверные проемы, арки, колонны, все эти элементы
характерны для частного строительства. Использование пенобетона не накладывает
никаких ограничений на обустройство таких конструкций. Более того, в месте, где
по плану должен быть проем не обязательно изначально делать ровную кладку.
Вполне возможно оставлять выступы на половину пеноблока, которые затем легко
срезаются пилой.

Как сделать проем в стене из пеноблоков

Проем сверху или по всему периметру оформляется с
использованием обычных пеноблоков. Их укладывают на основание, в качестве
которого могут быть использованы:

металлические уголки. Ширина уголка определяется шириной
пеноблока, и должна составлять не менее 2/3, а лучше половину от его ширины.
Например, при ширине блока в 100 мм нужно использовать уголок 40х40. Уголок
заводится в пенобетонную стену на расстояние, равное как минимум длине одного
блока;

брусковые железобетонные перемычки. Стоит отметить, что
такая перемычка представляет собой сплошной мостик холода и нуждается в
дополнительном утеплении;

съемная опалубка для пеноблока, в которую укладывается
арматура и заливается бетон. Опалубка разбирается после застывания бетона. Под
опалубку обязательно устанавливаются подпорки, которые поддерживают вес
конструкции. Подпорки снимаются через месяц после окончания работ. За это время
пенобетонная перемычка наберет необходимую прочность. В дальнейшем прочность
бетона будет увеличиваться, что делает его идеальным материалом для
формирования проемов.

Опалубку можно монтировать как для прямого, так и для
круглого проема.

Примечание. При ширине проема более 1 200 мм рекомендуется
формировать проем только с использованием съемной опалубки. Таким образом
исключается возможность его провисания под нагрузкой дома.

U-образный газобетонный блок. Лотковый блок нужно армировать
в обязательном порядке. Установка У-блока допускается только в том случае, если
дом подлежит внешней отделке.

Особенности пеноблоков

От правильного выбора стройматериала зависят надежность и долговечность возводимого строения. Ячеистый бетон — отличный вариант для дачников, не сведущих в тонкостях строительного дела.

Покупая бетонные блоки, нужно обратить внимание на отсутствие визуальных дефектов, в т.ч. глубоких трещин, сколов, вмятин

Качественный материал должен иметь правильную геометрическую форму и однородную структуру. В крупногабаритных блоках допускается наличие технологических пустот. Некоторые варианты пенобетонных блоков дополнены стыковочными замками и боковыми карманами. Это способствует уменьшению веса и облегчению монтажных работ.

Перегородка из пеноблоков своими руками – монтаж

https://youtube.com/watch?v=SEo1E9OBwSA

• Поверхности, примыкающие к монтируемой конструкции, очищаются от пыли и грунтуются.
• При помощи лазерного нивелира, отбивочного шнура и маркера на полу, потолке и стенах проводится разметка границ будущей перегородки.

• Для предотвращения смещения первого ряда пеноблоков, к полу крепится металлический профиль. Он используется в качестве ограничителя и облегчает точность укладки.
• В пол вкручивают штыри-саморезы. Возможна укладка первого слоя на раствор – в таком случае крепежные детали не понадобятся.

К несущим стенам крепятся закладные штыри или забиваются отрезки арматурного прута. Крепеж должен входить в горизонтальные швы кладки через каждые 2-3 ряда.
Строго по уровню укладывается первый ряд пеноблоков. По необходимости размер материала уменьшают при помощи ножовки

Поскольку пеноблок достаточно хрупок, выравнивать стену следует осторожно, используя резиновый или деревянный молоток.

Кладка второго и последующих рядов пеноблока проводится «вразбежку» — вертикальные стыки не должны располагаться друг над другом. Кладка будет плотнее, если пеноблоки смачивать водой.

В процессе возведения стены формируется дверной проем. Для укрепления конструкции в его верхней части укладывается и закрепляется распорными клиньями арматура. Она устанавливается в предварительно вырезанные в пеноблоках пазы.

• После поднятия перегородки, получившуюся щель между кладкой и потолком заполняют монтажной пеной.
• Перегородки межкомнатные из пеноблоков в несколько слоев обрабатываются грунтовкой и затем штукатурятся под обои или другие отделочные материалы. Облицовка стены плиткой проводится непосредственно на стену. В таком случае штукатурить перегородку не требуется.

Подготовительные работы

Пеноблоки на строительной площадке хранятся на поддонах, упакованных в стрейч пленку.

От того, насколько верно произведена кладка из пенобетона, во многом зависит прочность будущего дома, поэтому к такому процессу следует отнестись со свей ответственностью, тем более, если эта работа осуществляется своими руками. Верная кладка стены из пенобетона начинается с углов строения, а затем следует продолжать выкладку по всему периметру. На начальном этапе строительных работ пенобетонные блоки, из которых планируется укладывать стену, нужно уложить сверху фундаментальной плиты на поддонах. Перед тем как будет выкладываться стена, пеноблоки следует предварительно расставить. Предпочтительно сделать это непосредственно на площадке, где планируется осуществлять строительство. Можно сделать расстановку и на временном складе, только для этого нужно выбрать ровную и сухую площадку. Поддон с пеноблоками следует доставить на место кладки, не распаковывая. Избавляться от упаковочной ленты нужно непосредственно перед процессом кладки. Однако некоторые специалисты рекомендуют освободить поддоны от упаковочной пленки за день до кладки, чтобы они слегка просушились.

Сколько рядов пеноблока можно положить в день. Норматив кладки: кирпича, пеноблоков и газобетона Главная › Дом › Другое › Норматив кладки: кирпича, пеноблоков и газобетона

При строительстве жилого здания или сооружения учитывается определенный норматив кладки.Здесь в основном учитывается норма времени, необходимая для укладки той или иной площади определенного строительного материала.

В сегодняшней нашей статье в качестве последних мы рассмотрим:

1. кирпич.

2. пеноблоки.

3. газобетон.

В нормы также включается время, которое нужно для посменного отдыха рабочих и время на перемещение строительных материалов в пределах рабочей области.

Сюда входит: подача материала с зоны склада на зону, где производятся работы, а также цементного раствора и других.

Стоит заметить, что при каменных работах зимой норма кладки возрастает в зависимости от текущей температуры.

К примеру, от 0 до 10 градусов — на 15%, от 11 до 20 градусов — на 30% и тому подобное.

Важно!  Можно ли класть кирпич в дождь? ТУТ!

Нормативы кирпичной кладки

Кирпичная кладка — конструкция из кирпичей, которая уложена в определенном порядке и прочно скреплена строительным раствором.

Такой вид работы выполняется, как правило, из керамического или из силикатного кирпича.

Что касается нормативов кладки, здесь все определяется количеством рабочих.

Разберем пример: имеется 4 человека, из которых 2 на бетономешалке + мастер + подмастерье, такая бригада сможет выложить до 1 кубического метра кирпича в день.

Этот объем работ варьируется в зависимости от геометрии, ширины кладки, подрезки, этажности постройки, определенных требований к поверхности и т.д.

Нормативы кладки кирпича

Для скрепления между собой кирпичей применяется строительный раствор, в состав которого входит песок, цемент и вода в определенных долях.

Чтобы с раствором было проще работать, а это отражается на нормативах кладки кирпича, в него добавляют известь или же глину, благодаря чему он приобретает пластичность.

Как уже было отмечено, на нормативы кладки кирпича оказывает влияние требования к поверхности.

Зачастую это стены. В зависимости от их вида и меняется время укладки.

Давайте кратко рассмотрим их разновидности:

1. Обычные – усложненные части кирпичной кладки не превышают 10% от основной площади стен.

2. Средней сложности – усложненные участки занимают не более 20% площади от наружных стен.

3. Сложные – усложненные части кладки кирпича занимают до 40% площади наружных стен.

4. Особо сложные – части, занимающие площадь, более 40% площади наружных стен.

Нормативы кладки пеноблоков и газобетона

Особенность кладки пеноблоков связана непосредственна с некоторыми особенностями пенобетона. Ввиду небольшой прочности последнего, рекомендуется производить армирование кладки.

Тем же самым причинам непосредственно под перекрытие поверх основной кладки отливается также армопояс который состоит бетона.

В случае из пеноблоком норматив кладки составляет около трех кубических метров, учитывая, что в бригаде будет четыре человека (об этом сказано выше).

Здесь, как и в случае с кирпичом, все зависит от определенных факторов.

Если газобетон будет укладывать один человек, то есть присутствует только одна рабочая сила, то получится около 50-60 блоков за 8-ми часовой рабочий день.

И это при условии, что имеется опыт подобной кладки.Если же работает бригада, то норматив, очевидно, увеличивается в несколько раз.

Пошаговая технология кладки

Если внутренняя несущая стена по проекту также выполняется из блоков, её монтаж осуществляется одновременно с наружными стенами. При этом выполняется перевязка блоков в кладке. Не забудьте также оставить проёмы под входную и межкомнатные двери в газобетонных стенах, об установке которых можно узнать в этой статье https://izbloka.com/dom/steny/bloki/gazobeton/dveri-g.html.

На первом этапе нужно проверить высоты и горизонтальность фундамента. Перепады до 5 см допускаются, так как при такой толщине раствор не даёт усадку.

Остальные случаи считаются браком и требуют ремонта. Любые не слишком выраженные неровности требуется срезать или заполнить цементной смесью. Очень значительные неровности потребуют установки дополнительной опалубки с последующей заливкой поверхности бетонной смесью с пластификаторами, и дальнейшим выравниванием по уровню. Высота выравнивающего слоя должна составлять порядка 30-50 мм. Кладку можно осуществлять после просыхания слоя.

На следующем этапе выполняется укладка отсечной гидроизоляции. Поверхность прикрывается рулонной гидроизоляцией с нахлёстом материала на стыках.

Выполнен гидроизоляционный слой, по углам ровно выставлены блоки по уровню или нивелиру, натянута шнурка в горизонтальном положении.

Кладка начинается с углов, а ориентиром служит наивысшая точка фундамента. Именно в этой точке устанавливается первый блок. Затем расставляются блоки по другим углам. Монтаж угловых блоков с паз-гребневым соединением осуществляется гребнями наружу.

СоветПосле расстановки блоков по углам ещё раз замерьте высоты и на каждом угловом блоке карандашом подпишите толщину требуемого слоя раствора.

Правильность установки угловых газобетонных блоков можно проконтролировать строительным уровнем или оптическим нивелиром. При необходимости подгонка угловых блочных элементов выполняется специальным резиновым молотком.

Внимание!Перед монтажом блоков на раствор ещё раз измерьте все стороны и диагонали. В прямоугольном здании противоположные стороны должны быть параллельны и равны

Смежные стороны должны быть перпендикулярны, что проверяется измерением диагоналей.

Установите угловые блоки на раствор, сверяясь с величиной толщины раствора, написанной на каждом блоке. Устанавливайте блоки точно по уровню. С помощью оптического нивелира проверяйте высоту угла блока. При несовпадении осадите блок с помощью киянки, либо добавьте раствора.

После монтажа угловых блоков натягивается шнурка
Внимание!При длине стены в десять метров и более, в центральной части укладывается блок, предотвращающий провисание шнура.

Далее вдоль шнура, ориентируясь на маячные блоки, монтируется блочная кладка с проверкой по горизонтали и вертикали.

Важно!Растворы для монтажа строительных газоблоков нужно наносить на поверхность основания с помощью мастерка. Укладка первого ряда газосиликатных блоков осуществляется на цементно-песчаные растворы, а все последующие ряды монтируются исключительно на клеящие составы

Боковые поверхности в обоих случаях обмазываются клеящими составами.
резки газосиликатных блоковпила по газобетону

После того, как будет проведена кладка первых блоков, и цементный раствор полностью схватится, очень важно провести армирование. Об армировании газобетона и её необходимости читайте в этой статье: https://izbloka.com/dom/steny/bloki/gazobeton/armirovanie-gazosilicata.html

Перед дальнейшим монтажом нужно дождаться полного затвердевания раствора, что предотвратит риск деформирования стартовых блоков весом последующих рядов.

Как вести кладку из пеноблоков

Пеноблоки – новый материал только по форме, но никак не по содержанию. Кладка из пеноблоков очень мало отличается от кладки любых других стеновых материалов, таких как блоки стандартных разновидностей или кирпича. Основа кладки – перекрытие швов или перевязка.

Суть в том, чтобы каждый четный ряд начинать с половины блока. В таком случае все швы будут перекрыты. Если этого не сделать, то никакой стены не получится, это будут всего лишь отдельностоящие столбики. Надо ли говорить, что прочность перегородки при этом будет весьма и весьма сомнительной.

Клей для пеноблоков. Конечно, пеноблоки вполне можно укладывать на традиционный цемент. Можно даже закупить отдельно цемент, отдельно песок и добавки. А затем все смешать 1 к 3 и использовать для кладки. Но такой подход устарел. Расход профессионального клея для пеноблоков совсем небольшой (3 мм максимум), поэтому дорого этот материал не обойдется.

Зато качество и скорость работы при использовании специального клея возрастет с неизбежностью гравитации. Во-первых, тонкий слой раствора легче контролировать, во-вторых, с тонким слоем проще работать, в-третьих, специальный состав лучше подходит по структуре и свойствам к пеноблокам, чем традиционный раствор, а значит – качество будет отменным.

Притирка блоков. Во время кладки пеноблоков нужно их притирать к основанию, то есть к нижележащему блоку. Делается это следующим образом. После того как клеящий состав был нанесен на поверхность, ставят новый блок. Затем этот блок начинают немного сдвигать вперед и назад, вдоль кладки и стараются прижать его как можно сильнее к основанию. В конце, блок окончательно позиционируют, выравнивают и оставляют в таком виде, после чего переходят к новому блоку. Так достигается непревзойденная прочность кладки.

Положительные и негативные стороны пенобетона

Как и у всякого материала, у пенобетона имеются свои плюсы и минусы. Чтобы разобраться, из какого материала лучше строить дом, следует тщательно разобраться со всеми нюансами. Начать лучше с плюсов. Итак, пенобетон обладает следующими достоинствами:

Отличные теплоизоляционные свойства. Структура пенобетона позволяет сохранять внутри помещения тепло зимой и прохладу летом.
Качественная звукоизоляция. Отчасти тут роль играет достаточно большая ширина блоков, но влияет и пористая структура.
Безопасность. Пенобетон – полностью экологичный материал.
Надежность

Постройка из пенобетона простоит не один десяток лет, что немаловажно.
Экономичность. В состав пенобетона входят только бюджетные составляющие, потому обойдется этот в материал недорого.
Легкость

Это значительно уменьшает нагрузку на фундамент.

Есть и недостатки. К таковым относятся повышенное поглощение влаги и конденсата, из-за чего в помещении накапливается слишком много влаги. Кроме того, существует и вопрос эстетики: зачастую здания из пенобетона не отличаются замысловатостью, этот материал используют для возведения типовых построек.

Разновидности пеноблоков: их размеры и толщина

Чтобы возвести прочную перегородку, которая прослужит долгое время, нужно разбираться в разновидностях пеноблоков. Прежде всего, надо понимать, что для наружных и внутренних стен используются блоки из пенобетона с различной плотностью. Для возведения наружных стен используют пеноблоки с плотностью не меньше D 300-500. Внутренние перегородки можно возводить из менее прочных пеноблоков.

Помимо плотности этот материал отличается и по способу изготовления. Существуют автоклавный и неавтоклавный способы. Последний чаще используют мелкие предприятия, не отличающиеся хорошим качеством из-за плохо отлаженного технического контроля.

Неавтоклавный способ изготовления создает не равномерную пористость материала. В результате перегородка из таких блоков дает усадку около 3 миллиметров на участке стены высотой 1 метр.Поэтому перегородка из пеноблоков, изготовленных автоклавным способом, будет гораздо прочнее.

Этот материал отличается еще и по способу штамповки, это может быть резка или формовка блоков. В первом случае блоки нарезаются из пенобетона специальной дисковой пилой. Результат такого способа изготовления – геометрическая ровность граней и идеально совпадающие размеры блоков.

При способе изготовления формовкой жидкий пенобетон застывает в специальных формах. И хотя все формы стандартных размеров, размеры блоков могут иметь отклонения. В этом минус формовки.

Поэтому при закупке материала совершенно естественным будет отдать предпочтение пеноблокам, изготовленным методом резки.

Отдельно стоит осветить вопрос о размерах пеноблоков для перегородок. Обычно для возведения межкомнатных перегородок используются блоки со следующими параметрами:

• толщина разная 50, 75, 100 или 150 мм;
• высота и длина — стандартные 300 мм х 600 мм;
• вес зависит от толщины и плотности 5,5 кг — 16,2 кг;
• оптимальная плотность D600.

Пеноблоки с такими параметрами подходят для перегородок любой высоты.

Чаще используются блоки толщиной 100 мм. Несмотря на небольшую толщину, межкомнатные перегородки из пеноблоков получаются прочными, с хорошими звукоизоляционными и пожароустойчивыми характеристиками.

Технология кладки пеноблоков

При самостоятельном возведении стен здания, кладка из вспененных блоков производится по определенному алгоритму. Соблюдайте последовательность операций:

Очистите изделия из вспененного бетона от грязи. Обеспечьте правильность геометрии изделий, удаляя наплывы и неровности.

Максимальная гладкость сформированных стен, что дает возможность сэкономить на отсутствии необходимости выполнения последующих выравнивающих работ

• Проверьте наличие слоя гидроизоляции на поверхности фундамента. При необходимости постелите два слоя рулонного рубероида, обеспечив перекрытия на стыках 10–15 см и ширину, превышающую размер фундамента на 4–6 см.
• Определите наиболее высокий угол основания, используя лазерный уровень. С этого угла будет производиться кладка пеноблоков.
• Нанесите раствор цемента слоем до 3 см на гидроизоляционное покрытие основания, используя зубчатый шпатель. Слегка смочите водой угловые пеноблоки, применяя кисточку. Это улучшит адгезию.
• Установите на углах фундамента пеноблоки, являющиеся ориентиром при укладке первого ряда. Обеспечьте нависание над цоколем в интервале 3–5 см для защиты от влаги.
• Закрепите гвоздями шнур-причалку на крайних элементах, не допуская его провисания.
• Укладывайте нижний ряд блоков на песчано-цементный раствор, позволяющий нивелировать неровности фундамента до 2 см. Смачивайте водой поверхности, контролируйте заполнение всех швов раствором.
• В процессе кладки уплотняйте блоки резиновым молотком, обеспечивая размер горизонтального шва 1,5–2,0 см, а вертикального – до 1 см.
• Проконтролируйте горизонтальность нижнего ряда строительным уровнем. Удалите неровности и перекосы, используя специальный рубанок. Осаживайте, при необходимости, блоки резиновой киянкой.

Проверьте ровность горизонтали при помощи строительного уровня

• Выполните по оси стены штроборезом канавку (по всей длине). Уложите в пазы стальные прутки, сварите их. Залейте цементным раствором, формируя армопояс.
• Производите укладку второго и остальных рядов блоков аналогичным образом, применяя клеевой состав. Смещайте блоки на половину ширины, производя перевязку. Смещайте шнур по вертикали, контролируйте послойно горизонтальность, устраняйте неровности.
• Армируйте каждый четвертый уровень кладки стальными прутками. Укладывайте стержни в выполненные пазы. Можно использовать стальную сетку.
• Возводите внутренние стены, обеспечивая стыковку с внешним рядом на 50% длины блока. Укрепляйте арматурой стыковые участки.
• Формируйте проемы для окон и дверей, применяя готовые пеноблочные перемычки. Усильте арматурой, залейте цементным раствором.
• Закрепите по периметру пеноблочной коробки и внутренним несущим стенам съемную опалубку. Поместите в нее арматуру, залейте бетоном на высоту 20–30 см.
• После твердения бетона, утеплите армопояс, уложите не него плиты перекрытия.

Устройство перекрытий в доме из пеноблоков

После укладки последнего ряда пенобетона приходит время сформировать армирующий пояс. Устройство армопояса заключается в изготовлении съемной опалубки с последующим армированием и заливкой бетона. Опалубка устанавливается так, чтобы по ширине пояс был равен ширине пенобетонной стены, а по высоте достигал 200-300 мм (зависит от того, что будет установлено на армопояс). Связанная арматура укладывается в опалубку и заливается бетоном. Армирующий пояс, подобно фундаменту, делается по всему периметру дома из пенобетона, включая внутренние несущие стены.

Примечание. Заливка всего пояса выполняется за один раз. Бетон накрывается пленкой, чтобы обеспечить ему равномерное застывание.

На армопояс устанавливаются пустотелые ЖБИ плиты, деревянные балки перекрытия или же мауэрлат, на который монтируется стропильная система.