Какой фундамент лучше для дома из пеноблоков в 2 этажа — советы по строительству основания

Основа по периметру

Ленточный фундамент – основа, которая закладывается по всему периметру будущих стен. На такой фундамент можно возводить стены из кирпича, бетона, самана. Данный базис идеален для многоэтажных строений, поскольку рассчитан под тяжелые стены. Высота фундамента для двухэтажного дома рассчитывается исходя из:

• уровня промерзания грунта,
• как глубоко проходят грунтовые воды,
• состава почвы.

Как правило – это от 0,8 до 1,6 метра в зависимости от несущего грунта в пределах промерзания.

Ленточный фундамент для двухэтажного дома имеет несколько разновидностей:

• Бутовый – который выполняется из бутовой кладки. Если глубина не более 55 -60 см, то ленточный фундамент выкладывается на всю глубину рва. Если больше, то подсыпается слоями по 10-15 см песок, увлажняется водой и утрамбовывается. Высота такой «подушки» не более половины от всей высоты основания. Залитая бетонная смесь для основания
• Кирпичный – при закладке первого пласта кирпича или камня, необходимо сначала залить бетонную смесь, толщиной 3-5 см и на нее уже выложить кирпич. Утрамбовать и следить за тем, чтобы не было пустот, иначе это может привести к осадке строения.
• Бутобетонный вариант ленточного базиса очень прочное и долговечное основание. Инструкция по закладке данного вида выглядит так:

1. При глубине до метра и вертикальных стенах первым делом утрамбовывается, уплотняется дно рва.
2. Заливается строительная смесь (бетон толщиной слоя 5 см).
3. Заполняется сколами камня, боем кирпича, щебнем и пр. слоями (пласт 15-20 см).
4. Заливается жидкий бетонный раствор (5 см) и плотно утрамбовывается.
5. Далее, следующий слой.

Если глубина более одного метра, а ширина больше ширины подошвы основания применяется технология опалубки из деревянных щитов или досок. Снимается опалубка через две – три недели после окончания работ.

• Песчаный – используется при возведении одноэтажных домов, небольших размеров по своей площади. Ширина фундамента в этом случае высчитывается просто. К планируемой толщине стены прибавляется 10-15 см. Выкапывается ров на глубину до плотного слоя грунта, после чего слоями по 10-15 см засыпается крупнозернистый песок, каждый слой увлажняется и утрамбовывается. Не доходя до верхнего края траншеи 25-30 см, на песок выкладывается щебень, также слоями 10-15 см и заливается бетонным раствором или цементно-глиняной смесью, утрамбовывается, сравнивается с поверхностью земли. Затем кирпичом выводится кладка в 2-3 ряда над поверхностью земли. Делается гидроизоляция и выводится цоколь. Фундамент для дома с цоколем
• Щелевой. Также используется при возведении малоэтажных зданий. Является вполне бюджетным вариантом в отличие от того, когда ведутся опалубочные работы. Еще один плюс – это плотная укладка бетона с использованием виброуплотнения, которая дает плотное сцепление с боковыми поверхностями рва.

Плитный фундамент – разновидность ленточного, то есть мелкозаглубленный ленточный с жестким пространственным армированием не по периметру, а по всей несущей плоскости. Возведение такого базиса довольно затратно и оправдывается только при малоэтажных строениях либо возведении зданий нестандартных форм на так называемых «плавающих» грунтах.

Еще одним нюансом является тот факт, что ленточные фундаменты используются, когда в доме обустраивается внутренний погреб.

Этот вид основания является прочным, надежным, но материалоемким, что, конечно же, затратно. Но когда речь идет о двухэтажном строении на основании лучше не экономить. Поскольку может выйти как в поговорке «Скупой платит дважды».

Технология монтажа свай

После разметки строительной площадки, свайные элементы размещаются по углам, под несущими стенами с шагом 1,5-2 метра После разметки строительной площадки, свайные элементы размещаются по углам, под несущими стенами с шагом 1,5-2 метра. Правильно установленный свайно-винтовой фундамент выдерживает нагрузку до 25 тонн на один элемент. Но монтаж при этом не представляет сложности, и выполним собственными руками:

1. Оголовок готового элемента оснащен металлическим пятаком, крепко приваренным к стержню. Пятак имеет отверстия для крепления оборудования, куда и закрепляется ворот;
2. Вращение ворота заглубляет сваю в грунт, причем в процессе ввинчивания, происходит уплотнение почвы;
3. Фундамент требует монтажа рамной конструкции из металла, прикрепляемой к оголовкам свай посредством сварки. Это решетчатая основа, изготавливаемая либо из прутков, либо из обрезков швеллера.

Перед началом обвязки, стоит проверить уровень свай над грунтом – показатель от 15 см считается нормой. Если ландшафт имеет склоны, высота свай будет разной. В местах, где предполагается установка несущих стеновых панелей, размещается профиль, ширина полки которого идентична ширине блочного элемента.

Устройство и бетонирование буронабивных свай

Обустройство цоколя также требует внимания. Сваи подвергаются постоянному воздействию агрессивной среды, поэтому нужно защитить все элементы

Особенно важно предотвратить деформацию конструкции в холодное время года, иначе повреждение рамы повысит риск разрушения строения

Облицовка свай не занимает много времени: дом по периметру закрывается щитовыми листами, затем утепляется любым доступным материалом и гидроизолируется пленкой

Всю конструкцию можно закрыть сайдингом, но при этом важно оставить малые деформационные швы между ограждением и низом дома, они предохранят строение от температурных деформаций

https://youtube.com/watch?v=XuPrGbUi3x8

Закладка основания

Закладка основания

Глубина закладки бетонного основания для дома из пеноблоков, играет важную роль. Вся система несущих бетонных конструкций имеет немалый вес. Монолитное литьё (каркас) будущего дома, изготавливают из бетона класса В-26.

Основной вес двухэтажного дома приходиться на монолит. Вся нагрузка приходится на монолитный каркас и ростверк. Стены являются самонесущими конструкциями, попросту пенобетон закладывают в проемы. Поэтому оптимальной глубиной закладки для дома из пеноблоков, в нормальных грунтах будет минус 2200 мм от нулевой отметки проекта. Но это для средней полосы. В каждом случае глубина будет разной, при строительстве двухэтажной постройки, нужна опора с устройством специальных несущих столбов или подушек (стаканов).

На что еще смотреть при выборе пеноблоков

Так пеноблок выглядит сразу после расформовкиИсточник tagil.blockexpert.ru

• Прочность пенобетона возрастает со временем. В процессе происходит усадка. Необходимы 1-2 месяца для усадки, которая составляет 2-4 мм на метр погонный. Усадка происходит равномерно, на качестве не сказывается. Но ни в коем случае нельзя использовать свежеизготовленные блоки для стройки. Им надо 3-4 недели для полного высыхания и необходимой прочности для начала укладки. Поэтому обязательно уточняйте, когда пеноблоки были изготовлены.
• Есть еще один показатель качества пеноблоков – морозостойкость. Она показывает стойкость пеноблоков, сохранение структуры при многократном замораживании – размораживании. Эта цикличность позволяет выбрать пеноблоки для любого климатического пояса. Морозостойкость измеряется в циклах. Может быть от 15 до 75 единиц. Для южных регионов показатель морозостойкости от 15 до 30. Для центральных регионов лучше выбрать показатель от 30 до 50. Для северных регионов, соответственно, от 50 до 75.
• Недостаток пенобетона, связанный со сложностью крепления, можно игнорировать, используя специальные дюбеля и анкеры, предназначенные для крепления в пористых поверхностях.

Для крепления к пеноблоку используются специальные метизыИсточник emupauto.ru

Снижение плотности и неоднородная структура. Чтобы быть уверенным, что в процессе изготовления не нарушены пропорции и качество перемешивания, приобретать материал нужно у крупных производителей с гарантиями и документацией, подтверждающей качество и состав.

Устройство конструкций

Глубина фундамента для двухэтажного дома из пеноблоков будет сравнительно не большой. Но в этом вопросе надо смотреть на саму конструкцию.

• Если вы не будете применять плит перекрытия, тогда конструкция не будет тяжелой. Здесь вполне можно будет применить и простой монолитный фундамент.
• Если каркас будет делаться сделан из дерева и газобетона – можно использовать столбчатый фундамент.
• Ленточный подойдет для одноэтажных строений. Учитывается наличие подвала в строении, устройства кухни в подвальном помещении.

Армирование

Для любого фундамента, независимо от его вида, выполняется армирование (см. Армирование кладки: блоки из лёгких бетонов). Для столбчатых
элементов можно использовать балку, арматуру следует размещать вдоль столбов.

При ленточном – арматура укладывается вдоль контуров. В монолите применяют арматуру, которая выложена сеткой. Слои арматуры укладываются не сразу, а по мере заливки бетонного раствора.

При устройстве арматуры для всех типов фундаментом уделяют большое внимание первому и последнему ряду арматуры. Они должны быть особенно прочными, плотными, надежными

Виды и особенности

Несущая система для двухэтажного здания должна быть более жесткой, чем для небольшого строения. К этому обязывает большое давление дома на грунт, оказываемое двумя этажами и большим количеством межкомнатных перегородок.

Фото — проект ленточного фундамента для двухэтажного дома

Существует несколько типов опор для частного дома:

1. Ленточный фундамент;
2. Столбчатый;
3. Монолитный.

Свайный фундамент категорически не подходит из-за своей неустойчивости. Варианты на сваях могут выдержать одноэтажный кирпичный дом, но высокое двухэтажное здание, даже из бруса, будет слишком тяжелым. Винтовые сваи могут пригодиться при установке небольшого двухэтажного здания подсобного назначения, но для домашнего строительства их не рекомендуется использовать – впоследствии будет сложно узаконить стройку.

Столбчатый устанавливается под обычный ленточный, как на фото. Это помогает дополнительно укрепить конструкцию. В большинстве случаев, такой вариант используется на подвижных почвах или болотистой местности.

Фото — столбовой фундамент

Ленточный фундамент для частного двухэтажного дома легко сделать своими руками, именно к такому типу конструкции чаще всего и прибегают современные мастера. Лента позволяет обеспечить правильное распределение нагрузок между стенами и узлами, и сэкономить значительное количество средств на бетонировании

При выборе такой конструкции очень важно произвести расчет нагрузок, которые будут оказываться на несущую систему, чтобы вычислить оптимальные показатели глубины и ширины опоры и подошвы

Монолитная плита – это самый дорогой, но и самый надежный вид фундамента для частного здания. Несмотря на свою высокую стоимость, такая заливка часто используется при индивидуальном строительстве, т. к. при правильном расчете размеров фундамента обеспечивает надежную основу для дома. Надежность такого основания неоспорима, считается, что даже во время движения земли (например, при пучении или небольших подземных толчках), правильно рассчитанный монолитный фундамент останется нетронутым.

Фото — пример конструкции фундамента

Видео: какой выбрать фундамент

Как залить фундамент

Перед началом работ по созданию фундамента производится разметка территории. Перед выкапыванием траншеи необходимо узнать о наличии на участке коммуникаций. После выкапывания ям или траншей выполняются следующие действия:

Уплотнение стенок. На данном этапе необходимо создать деревянную опалубку и надежно закрепить ее.
Создание песчаной подушки. Для этой цели в равной степени соединяется песок и щебень, после чего происходит засыпание в траншеи. Высота песчано-щебневой подушки должна составлять около трети высоты созданной ямы

Важно тщательно утрамбовать засыпанную смесь.
После этого происходит установка арматурного каркаса. В качестве элементов железного скелета используются прутья, диаметр которых должен составлять не менее 12 мм.
На следующем этапе в опалубку с арматурой заливается цементная смесь

Важно сделать это за один раз, так как если разделить работу на несколько этапов, несущая способность основания ослабится.
После завершения описываемых работ нужно накрыть созданную конструкцию пленкой.

Оптимальная марка бетона для фундамента двухэтажного дома – М 400. Это обозначение говорит о том, что на один квадратный сантиметр может приходиться нагрузка в 400 кг.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент

МЗЛФ (мелкозаглубленный ленточный фундамент)- это фундамент для одноэтажного дома из пеноблоков. Достоинства: невысокая цена и способность нивелировать пучение грунта в мороз. Такое основание немного двигается вместе со зданием, но не позволяет ему упасть . Смещение вверх-вниз его происходит равномерно, не деформируясь от незначительных колебаний. Не смотря на ограничения по общей нагрузке, этот фундамент не только для одноэтажного дома из пеноблоков, его применяют в качестве основы и для бревенчатых и каркасно-щитовых построек. Некоторое увеличение ширины ленты позволяет выстроить даже дом с мансардой. Близкое расположение подземных вод к поверхности уменьшает прочность МЗЛФ. Такой фундамент под дом из пеноблоков можно использовать на супесях, мелком песке, в скальной местности, глинистой почве.

Плюсы и минусы дома из пеноблоков

Мы упомянули только об одном преимуществе ячеистого бетона – его низкой теплопроводности, позволяющей строить энергоэффективные дома. Но это далеко не единственное положительное свойство, достойное внимания, хотя есть и недостатки, о которых тоже следует знать.

Средний размер пеноблока

Плюс
Минус
Пористая структура камня определяет не только уровень его теплосопротивления, но и способности к паропроницанию, а она делает материал «дышащим». Пары в отапливаемых помещениях могут удаляться не только через форточки и вентканалы, но и сквозь стены, что положительно влияет на микроклимат в доме.
Любой кладочный материал, обладающий низкой плотностью или имеющий в теле пустоты, обладает более низкой прочностью на сжатие, чем полнотелый камень. Минимум, установленный стандартом (класс В1,5), конечно же есть и у пеноблока плотностью D500 ил D600, но такая невысокая прочность ограничивает возможности стен воспринимать нагрузки, которые нужно сопоставлять с несущей способностью материала.
Благодаря невысокой плотности материал можно обрабатывать даже ручным инструментом, что делает его доступным для самостоятельного строительства.
Пенобетонная кладка плохо работает и на изгиб, реагируя на сезонные подвижки грунта образованием трещин. Фундамент под такой дом должен выполняться в монолите – чтобы получить максимально жёсткую базу. Свайно-винтовые конструкции с металлическим ростверком, которые можно возвести за пару дней, для такого строительства не подходят.
Изделия из пенобетона имеют достаточно крупный формат (в среднем 600*300*200 мм), что позволяет затрачивать на монтаж гораздо меньше времени, чем, к примеру, на укладку кирпича.
Пеноблочная кладка смотрится более-менее эстетично, только когда блоки монтируются на клей, хотя всё равно она нуждается в отделке.
Это один из самых дешёвых каменных материалов. Средняя стоимость кубометра пеноблоков в разгар летнего сезона 2021 г. составляет 2800-3000 руб

Это цена изделий 1 категории (2 и 3 категории, предназначенные для монтажа на растворе, стоят ещё дешевле).
Производя отделку фасада, важно помнить, что хоть у пенобетона и невысокое водопоглощение, паропроницаемость, обусловленную пористой структурой, никто не отменял. Чтобы пар, попавший в тело стены, не конденсировался, а выходил наружу, адгезионные материалы для отделки нужно выбирать тоже паропроницаемые

Как вариант, стены снаружи облицовывают по обрешётке с вентилируемым зазором.
У блоков 1 категории, которые и рекомендуется использовать для строительства домов, допустимые отклонения по высоте, длине и толщине составляют всего 1/2/2 мм. Это и даёт возможность монтировать блоки на клей, с толщиной швов 2-3 мм. Тонкие швы – это отсутствие в кладке мостиков холода, что положительно влияет на теплосопротивление стен в целом.
 

Теоретически пенобетон, как и газобетон, может производиться по автоклавной технологии. Но по факту из-за неконтролируемого потока изделий кустарного производства, твердеющих в естественных условиях, а потому имеющих несколько другие соотношения плотности и прочности, заводы ЖБИ от автоклавного производства пеноблоков отказались.

Сегодня все пеноблоки на рынке – изделия гидратационного твердения – то же самое, что и неавтоклавный газобетон, только с другим типом ячеек в теле цементного камня. Однако и в этом есть свои преимущества: кроме более низкого ценника – это отсутствие высокого процента влажности. Да и вообще, пенобетон, поры которого между собой не сообщаются, практически не впитывает воду.

Подготовка котлована и несущей подушки под двухэтажный дом

Подготовка котлована для двухэтажного строения

Разработав котлован под фундамент, дно промеряют с помощью нивелира и делают зачистку края и площадки от осыпающегося грунта. Затем производят разметку под несущую бетонную подушку. Ширина такой бетонной подготовки 100−1200 мм, при толщине 150−250 мм. На неё можно монтировать как монолитный фундамент, так и блочный. Готовят опалубки согласно схеме, устанавливают их по периметру, применив арматуру как упоры, попросту забив их в землю.

Армирование делают в один ярус, арматурой класса А 1−3. Ячейка сетки имеет размер 200х200 мм, стыки вяжут проволокой. Глубина закладки несущего пояса не менее 1,8−2,2 метра для средне пучинистых грунтов 2 типа

Что важно при закладке − сделать под основанием подушку из щебня. Толщина подушки для двухэтажного дома должна быть не менее 120 мм

Щебень укладывают уже на утрамбованный грунт. Затем обустраивают меры по отводу воды или прокладывают гидроизоляционный материал. В случае заморозки строительства на зимний период, в самой нижней точке котлована копают приямок для сбора воды. Размер зумпфа (ливнёвой ямы) должен быть не менее 6 кубических метров.

Расчет фундамента

Подобная процедура в большинстве случаев затруднений не вызывает, если выполнять все действия в соответствии с рекомендациями.

Собрав все исходные данные и изучив состояние почвенного состава, можно приступать к определению толщины фундаментной основы под двухэтажное здание.

Сначала весь участок, отведенный под строительство, тщательно обследуется. Предполагается, что уровень заглубленности основания под строящийся пеноблочный дом должен быть ниже точки промерзания грунта на тридцать – пятьдесят сантиметров.

Эти данные считаются подходящими в случае, когда в зимнее время предполагается жилую площадь обогревать. В иных случаях необходимо брать за основу температурный режим и глубину промерзания земли в конкретном районе.

Теперь переходим к определению давления на фундаментное основание. Для этого можно воспользоваться сведениями, которые вы легко найдете в интернете.

Определяем массу фундамента. Для этого вычисляем его объем, умножив значения длины, ширины и высоты. Полученные данные умножаются на значение удельной массы железобетонного материала, равное 2 500 кг на кубический сантиметр. В итоге мы получим суммарную массу, которую необходимо сложить с весом самого объекта, чтобы получить данные по общей нагрузке.

Воспользовавшись специальной формулой, можно определить оптимальный показатель ширины фундаментной ленты.

Документальная база для расчета

Глубина мелкозаглубленного ленточного фундамента рассчитывается путем определения главных характеристик почвы на участке, предназначенном под строительство. В то же время при помощи карт вычисляется глубина грунтовых вод и промерзания данной территории. Изыскания дают возможность сделать предварительные расчеты и узнать уровень износоустойчивости по отношению к испытываемой нагрузке.

Вычисления приводятся во исполнение с учетом СНиП II-15-74, где регламентируются требования к глубине закладки фундамента в Московской области и других регионов РФ. Нормативная база применяется и для расчетов каркаса постройки, остальных стандартов, необходимых в процессе работы. Изыскания проводятся с использованием справочников с допусками и коэффициентами. Опираясь на них, составляются графические и табличные данные.

Все величины приведены в сокращенном виде для удобства и компактности изложения. Во время разработки проекта важны такие показатели, как уровень промерзания и вид почвы. Производить расчеты можно при помощи квалифицированных специалистов, но это требует больших денежных затрат. Бюджетный вариант – онлайн калькуляторы или специальные программы, которые можно найти на строительных порталах.

Скачать СНиП II-15-74

Когда почвенные воды прилегают близко к поверхности и грунт промерзает глубоко, активизируется его движение. Сила воздействует на ленточный фундамент со всех сторон, захватывая низ, бока и касательные. Начинается вытеснение основания на поверхность и его сжатие.

Для снижения силового влияния основание здания необходимо углублять. Дополнительно можно принять меры по теплоизоляции, водоотведению или обустройству хорошей дренажной системы.

Глубина заложения ленточного основания может отступать от установленных норм в нескольких случаях:

1. Когда есть опора на пески, но движение грунта отсутствует.
2. Если проведен комплекс мер, препятствующих промерзанию почвы.

К подобным мероприятиям относятся горизонтальная теплоизоляция почвы, утепление ленточного фундамента в вертикальной плоскости. Нормативными ориентирами служат табличные величины, приведенные ниже.

Наименьшая глубина ленточного фундамента под строительство дома согласно СНиП II-15-74:

Ленточный фундамент для дома из пеноблоков

Ленточный фундамент используется, когда под домом планируется обустройство подвала для хранения продуктов или различных вещей, а также для создания технического этажа, где будут устанавливаться различные инженерные коммуникации.

У ленточного фундамента есть предостаточно преимуществ в сравнении с остальными видами:

• Минимальные затраты. Поскольку в сравнении с остальными видами оснований для домов ленточный требует минимального количества материалов, затраты тоже уменьшаются. Поэтому данный вид выбирают, когда смета существенно ограничена;
• Простая конструкция. Ленточный фундамент намного проще возводить своими руками, поскольку для качественного выполнения работы не требуется спецтехника или определенные инструменты. При правильном изучении инструкции и следовании советам специалистов, с задачей справится даже человек, который ранее никогда не занимался строительством;
• Способность выдерживать очень высокие нагрузки. Несмотря на минимальную конструкцию, такой вид основания отлично справляется с серьезными нагрузками. Поэтому на него можно ставить строения в несколько этажей, независимо от их эксплуатационных нагрузок;
• Высокая скорость работы. Если замешивать бетон самостоятельно, то возведение фундамента займет примерно месяц. Если же использовать спецтехнику или хотя бы рядовые мешалки, то удастся справиться и за неделю. Следует отметить, что фундамент должен хорошо просохнуть прежде, чем начать строить на нем дом.

К сожалению, у ленточного фундамента имеются и недостатки. Если неправильно рассчитать нагрузку, его выносливости и прочности может не хватить. В результате спустя пару лет эксплуатации дом потребуется реконструировать или выполнять капитальный ремонт.

Также в некоторых случаях нельзя использовать рассматриваемый вид фундамента в виду особенностей грунта.

Стоимость

Оценивая стоимость того или фундамента под конкретный дом, нужно учитывать множество факторов, в том числе:

• Размеры фундамента, глубину его заложения.
• Объём земляных работ.
• Необходимость или отсутствие необходимости в дренаже, утеплении, гидроизоляции.
• Способ отделки цоколя (чем выше цокольная часть дома, тем дороже её отделка).
• Технологию устройства отмостки.

То есть в понятие «фундамент» входят различные составляющие в зависимости от его конструктива. Например, у бетонной ленты фактически уже готова цокольная часть – требуется только финишная отделка. В то время как свайному фундаменту понадобится подконструкция для отделки цоколя, и это дополнительные затраты. А у плитного фундамента очень низкий цоколь, и его отделка – это минимальные вложения. 

Другой момент. Сегодня популярны фундаменты с интегрированными инженерными коммуникациями, в том числе с водяным тёплым полом. Это так называемые утеплённая шведская плита (УШП) и утеплённый финский фундамент (УФФ), а также их разновидности. Стоимость таких решений намного больше, чем других фундаментов. И это может поначалу отпугивать заказчиков. Но если посчитать, что входит в такую стоимость, картина меняется. Например, подобные фундаменты включают в себя все коммуникации и систему отопления, дренаж, а также перекрытие первого этажа, причём, зачастую идеально выровненное под чистовой пол.

Ещё пара нюансов. Фундамент из забивных свай, кажущийся дешёвым на сайтах производителей таких свай, на деле будет дороже, ведь ему понадобится железобетонный ростверк. А блоки ФБС, по умолчанию недорогой вариант, могут оказаться совсем не бюджетными, если в регионе, где вы строите дом, нет заводов по их изготовлению. Доставка из соседнего региона может обойтись «в копеечку».

В целом же можно сделать такую градацию фундаментов для газобетонного дома по возрастанию стоимости:

1. Забивные сваи с ростверком
2. Мелкозаглубленный ленточный
3. Блоки ФБС
4. Буронабивные сваи с ростверком
5. Монолитная плита
6. Утеплённые фундаменты, в которые интегрированы инженерные системы (УШП, УФФ)

Подробнее о разных типах фундаментов мы расскажем в других статьях. Как резюме этой статьи отметим: в случае хороших грунтов и рельефа без перепадов предпочтительнее фундаменты мелкого заложения – лента или плита. Это оптимальные фундаменты для частного дома из газобетона.

Полную информацию о строительстве дома из газобетона можно получить на бесплатных вебинарах YTONG

*СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83»

Как сделать?

Пеноблок является прочным, легким и надежным материалом для строительства, который производят из ячеистого бетона. Поэтому дома, возведенные из пеноблока, характеризуются небольшой статической нагрузкой, и для них можно выбирать облегченные варианты фундамента. Основание под постройку можно заложить своими руками

Чтобы работа была выполнена правильно, важно пошагово соблюдать все этапы установки и придерживаться определенной последовательности. Укладка фундамента различается в зависимости от его вида

Ленточный фундамент

Вначале нужно вырыть траншею глубиной не более 50 см. Копать почву следует как под будущими несущими стенами, так и по всему периметру дома. Основание делается согласно предварительным расчетам, и оно должно быть шире стен на 10 см.

На дно траншеи кладется песчаная подушка и засыпается дополнительно щебнем. Толщина каждого слоя примерно составляет 10 мм. После того как подушка тщательно утрамбована, готовится опалубка и устанавливается арматурный каркас. Для каркаса лучше всего использовать прутья диаметром 10 мм. Затем следует траншею залить бетоном, раствор равномерно распределяются по всей рабочей площади. В том случае, если строительство осуществляется летом, то бетон быстро высыхает. Чтобы предотвратить его растрескивание следует периодически поверхность поливать водой и накрывать пленкой.

Как правило, возведение дома можно начинать через 10 дней после полного высыхания фундамента, основание за этот промежуток времени становится прочным и готово выдерживать нагрузки конструкции. Если же уровень подземных вод высокий, то фундамент следует защитить от затопления. С внутренней стороны опалубки крепят гидроизоляцию в виде гидростеклоизола или рубероида и дают опалубке дополнительное время на застывание.

Столбчатый фундамент

Данный вид основания выбирают в том случае, когда пеноблочный дом строится на слабом грунте, состоящим из суглинка, торфа и глины. Такой фундамент надежно защищает строение от промерзания и пучинистости почв. Столбы для основания выбирают из железобетона, их нужно класть в местах расположения больших нагрузок, несущих стен и углов фасада. Столбы зарывают в глубину на 1 м на расстоянии 1.5-2 м.

Для домов, количество этажей которых составляет 3, столбчатый фундамент дополнительно усиливают специальными ростверками из железобетона. Опалубка в данном случае отличается днищем, которое поддерживается установленными в землю подпорками. После того как опалубка готова, к ней крепят арматурный каркас с помощью вязальной проволоки и монтажных петель.

Плавающий фундамент

Такой фундамент подходит для всех видов почвы, исключением является только глина. Основание представляет собой монолитные плиты, которые могут сдвигаться вместе с грунтом, защищая стены конструкции от разрушений и трещин.

Чтобы изготовить такой фундамент, следует вначале под всей площадью строения вырыть котлован глубиной не менее 60 см, затем проложить подушку, состоящую из слоя песка (25 см) и щебня (15 см). После этого обязательно устраивают армирующий каркас и гидроизоляцию. Для каркаса используют прутья диаметром 8 см и соблюдают между ними шаг в 25 см.

Что же касается фундамента для домов, в проекте которых предусмотрен подвал, то он требует особых технологий выполнения. Главной особенностью такого основания будет глубина, поэтому для заложения роют глубокий котлован и по периметру фундамента создают пространство, которое будет давить на стены снаружи толщиной грунта.

Ровность траншеи необходимо проверять лазерным уровнем, после чего можно засыпать гравий, песок и прокладывать гидроизоляцию. По стенам траншеи устанавливают опалубку, ее можно изготовить из любого строительного материала: полимерных, металлических или асбестовых труб.

Внутри опалубки для усиления монтируется металлический пояс из прутьев диаметром 16 мм. В результате получается конструкция, напоминающая клетку, ее стенки не должны касаться верхней поверхности и дна будущей заливки. Прутья каркаса необходимо соединять между собой внахлест, а в угловых участках фундамента не перемешивая загибать. Фиксировать каркас лучше всего с помощью электросварки или вязальной проволоки. Завершающим этапом работ станет заливка раствора, ее нужно осуществлять послойно. После каждой заливки слоя поверхность ровняется.

Кроме этого, в качестве опор для фундамента часто используют винтовые сваи, которые закручивают в почву ниже уровня промерзания грунта. Установку сваей необходимо выполнять точно, поэтому правильность их фиксации проверяют лазерным уровнем. После того как сваи скручены, во внутреннюю часть труб заливают бетон, и верхнюю часть закрывают оголовками.

Определение ширины фундамента

Этот вопрос актуален для столбчатых и ленточных опор. Размеры монолитной плиты в плане просто принимаются так, чтобы она выступала на 10 см на контур наружных стен. Ширина подошвы фундамента зависит от двух основных факторов:

• Характеристики грунта основания. Чем хуже прочность почвы, тем большее сечение подошвы потребуется.
• Нагрузка от вышележащих конструкций. Горизонтальное сечение ленты или столба для одноэтажного дома принимается меньше, чем для двухэтажного.

По сути, именно в вычислении ширины подошвы и заключается расчет ленточного и столбчатого фундамента по несущей способности.

Грамотный выбор отметки опирания, так же как и геометрических размеров, позволит повысить надежность конструкции и гарантировать ее долгую и беспроблемную службу.

Подробнее читайте в статьях: Расчет несущей способности ленточного фундамента и Сбор нагрузок на фундамент.

Армирование

Укрепление опоры необходимо для придания конструкции дополнительной жесткости, Вам нужно установить арматурные узлы на местах пересечения стен, а также под несущими стенами. Соединяются арматурные проволоки при помощи связок или сварного соединения.

Фото — арматура для ленточного фундамента

Фундамент для кирпичного двухэтажного дома нужно обязательно дополнительно армировать. Это поможет защитить основание от растяжения и деформации при эксплуатации. Лучше всего для высокого здания использовать ребристую арматуру. Она подойдет для каркасного здания и дома из газоблоков или газосиликата. Благодаря неравномерной структуре именно такая проволока обеспечивает максимальное сцепление с бетонным раствором фундамента.

Фото — варианты ленточного фундамента