Особенности устройства и постройки свайного фундамента под печь

Требования к несущему основанию или фундаменту банной печи

Конструкция и материал изготовления фундамента должны обеспечивать статичность печи и безопасность её эксплуатации. Исходя из этих требований, основание отопителя, не зависимое от основного фундамента здания или являющееся его частью, должно обладать следующими характеристиками:

  • прочность – выдерживать нагрузки на сжатие от собственного веса и массы отопителя;
  • стойкость к перепадам температур – несмотря на теплоизоляционную прослойку, фундамент контактирует с корпусом печи, который всегда теплее, чем грунт;
  • неподвижность – параметр, подразумевающий отсутствие любых смещений относительно конструкций бани.

Кроме того, есть ряд правил, применяемых к независимым печным :

  • расстояние от базиса отопителя до фундамента строения должно быть не менее 5 см;
  • глубина заложения фундамента печи выполняется не менее 0,5 м;
  • параметры основания печного агрегата определяются типом фундамента постройки (пари ленточном — равная глубина заложения, при свайном – опирание по углам на сваи).

Наиболее грамотным технически, а следовательно, и надёжным, является проектирование печного фундамента на стадии разработки проекта строения, когда максимально учитываются все имеющиеся факторы:

  • габариты и вес печи;
  • уровень грунтовых вод и амплитуда его колебаний;
  • характеристики верхних почвенных слоёв и глубина расположения плотных грунтов;
  • степень промерзания и пучения грунта;
  • рельеф площадки застройки.


Некоторые табличные значения для устройства фундамента каменной печи в грунтах различных типов. *

Если же печь для бани возводится в уже существующем строении, то её основание сооружается с учётом известных параметров фундамента постройки.

Наиболее проста ситуация, когда здание выстроено на монолитном железобетонном фундаменте-плите, и проблема сводится только к размещению и компоновке печи относительно имеющихся строительных конструкций.

Описание винтовых свай.

Основным элементом фундамента является металлическая винтовая свая. Она представляет собой обычную стальную трубу. При этом толщина металла должна быть не меньше 4 мм.

На остром конце винтовой сваи находится режущая лопасть. Благодаря ей происходит ввинчивание в грунт. Из-за идеальной формы лопастей их можно просто ввинчивать на нужную глубину благодаря силе 3–4 строителей.

Для объектов, имеющих перепады в высоте или при наличии иных боковых нагрузок, используются сваи, на остром конце которых имеются две лопасти. Это придает дополнительную надежность практически любому строению.

Диаметр лопастей колеблется в пределах 200–850 мм. По внешнему виду свая напоминает громадный саморез. Она имеет диаметр от 50 до 350 мм. Ее длина составляет 2–11 м. Самые маленькие сваи используются для установки заборов, рекламных щитов, навесов. В продаже встречаются полые и цельные сваи.

Установка винтовых свай, видео:

Благодаря перпендикулярному расположению лопастей, винт не разрыхляет грунт. Несущая способность данных свай колеблется в пределах 5-25 т. Бывают разные варианты проектов фундаментов. Они зависят от типа будущего строения и грунта. Самые популярные из них:

  • одиночные сваи (поддерживают отдельные элементы) нередко применяются в том случае, когда необходимо пристроить что-то к уже имеющемуся зданию;
  • стандартный фундамент – используется под колонны и основные элементы строения;
  • свайные ленты – располагаются под стенами строения;
  • свайное поле – используется для тяжелых конструкций.

Для деревянного дома выбирают крепкие и долговечные сваи с литыми наконечниками.

Особое внимание необходимо уделить защитному покрытию этого строительного материала. Для проверки его качества можно попросить у продавца сделать тестовое закручивание

Если металл сильно оголится, то винтовые сваи покрыты плохой защитой.

Самое лучшее покрытие производится на основе высококачественной полиуретановой смолы. Не менее надежные и оцинкованные сваи. Их обрабатывают с помощью горячей оцинковки. Они покрыты защитой как снаружи, так и внутри.

Достоинства данных свай:

  • Возможность их повторного использования. Это обусловлено тем, что они демонтируются без каких-либо повреждений.
  • Отпадает необходимость в выполнении большого объема земляных работ. Возведение свайно-винтового фундамента возможно на обводненных и подвижных участках.
  • Монтаж данного фундамента осуществляют за 1–3 дня. Работы, производимые вручную, более продолжительные, чем с применением специальной техники.
  • Строительство дома начинают сразу же после монтажа оголовка.
  • Они идеальны для возведения различных пристроек к строению.
  • Срок службы свайно-винтового фундамента составляет 150 лет. После дополнительной обработки винтовые сваи могут прослужить без замены более 200 лет.
  • Себестоимость возведения данного фундамента почти втрое ниже, чем ленточного.
  • После возведения фундамента на участке не скапливается строительный мусор.

Недостатки винтовых свай немногочисленны:

  • их нельзя использовать на крупнообломочных и скальных грунтах;
  • проседание грунта, при плохо проведенном обследовании участка;
  • деформация фундамента, происходящая при нарушении технологии (она возможна в случае, если при вкручивании свай не фиксировали их положение, их устанавливали в заранее выкопанные ямы или забивали, сделали неправильную обвязку свай);
  • коррозия свай из-за отсутствия или плохой антикоррозийной обработки;
  • ограничение строительства легкими и небольшими домами, например, из арболита или полистеролбетона.

Столбчатый фундамент

Если вы решили построить деревянную баню и грунт позволяет, то можно сделать столбчатый фундамент, который позволит существенно сэкономить деньги на этом этапе строительства.

Материал для столбчатого основания бани может быть разным: кирпичные столбики, бревна, трубы из стали или асбеста, заполненные бетоном.

Именно последний вариант, пользующийся наибольшей популярностью, мы и рассмотрим.

Как залить столбчатый фундамент

Шаг 1. В намеченных углах бурят при помощи садового бура полутораметровый тоннель, диаметр которого обычно на 5-10 см больше диаметра асбестовой трубы, подготовленной для монтажа фундамента.

Шаг 2. В скважины вставляют трубы, которые должны возвышаться над поверхностью земли на 0,4 м. Чаще всего применяют изделия диаметром в 200 мм.

Шаг 3. Выравнивают трубы, ориентируясь по ватерпасу.

Шаг 4. Выполняют обратную засыпку грунта вокруг труб. В процессе отсыпки землю утрамбовывают.

Шаг 5. Внутрь трубы заливают цементный раствор приблизительно на полметра. На цементе не стоит экономить.

Шаг 6. Немного приподнимают трубу в скважине, чтобы дать цементу возможность стечь немного на дно лунки.

Шаг 7. Продолжают заливать цемент, оставив незаполненными 15 см верха трубы.

Шаг 8. Пока цемент в трубе не застыл, в него погружают арматурный прут.

Шаг 9. Теперь можно залить цемент до краев труб.

Шаг 10. Между столбами делают кирпичную кладку шириной в половину кирпича.

Шаг 11. Получившееся основание выравнивают цементом и закрывают рубероидом.

Простой и прочный фундамент для деревянной бани готов.

Ленточный фундамент, схема

Для сооружения такого основания потребуется затратить больше трудовых и материальных ресурсов. Зато оно более универсальное. Да и принцип его возведения достаточно пост.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент — траншея

Установка опалубки плитного фундамента

Армирование ленточного фундамента

Сборка армирующего каркаса

Опалубка и армирование

Шаг 3. Подушку сверху обкладывают одним кирпичным слоем, который будет служить поддержкой для арматуры и исключит ее провисание.

Шаг 4. Устанавливают опалубку. На этом этапе необходимо позаботиться о выходе труб канализации. Для этого в опалубке делают входное и выходное отверстия и протягивают через них отрезок трубы.

Шаг 5. Готовят раствор цемента. Для этого сначала смешивают необходимое количество песка и сухого цемента, потом к этой смеси добавляют гравий и перемешивают. Добавляют воду.

Как вязать арматуру

Шаг 7. Теперь можно заливать цемент порциями. Высота каждого слоя, который тщательно выравнивают и трамбуют, не должна превышать 0,15 м.

Готовый фундамент под баню

Основание для бани готово. Для больших бань в часто сооружают столбчато-ленточный фундамент. В этом случае под внешние стены делают ленточное основание, а под внутренние – столбчатое.

Какие опоры выбрать?

Относительно условий эксплуатации фундамента под теплогенерирующим устройством нужно учитывать резкие температурные перепады, которые практически всегда приводят к преждевременному разрушению силовых конструкций.

Зная общий вес обогревающего устройства, выбирают параметры винтовых свай. Как правило, используют изделия с диаметром стержня 89 или 108 мм, которые отличаются грузоподъемностью 3 и 4,5 т соответственно.

Длину сваи выбирают, исходя из двух условий:

  • глубина свайного фундамента закладывается ниже уровня сезонного промерзания;
  • наконечник сваи должен упираться в твердый несущий пласт грунта.

Для московских регионов с точкой промерзания на глубине 1,5 м подойдут сваи длиной 200–250 см.

Какими они бывают

Винтовые сваи различаются между собой по довольно большому числу параметров. Это может быть и длина, и вес. Но всё же главную роль играет тип крепления лопастей и диаметр.

По типу крепления лопастей они делятся на:

  1. C литым наконечником. Такие наконечники делают на производстве, применяя метод точного литья в вакуумной среде из стали наиболее прочных марок. Толщина такого наконечника может достигать 13 мм для изделия диаметром 300 мм. Он вставляется в конец трубы и обваривается;

  2. Из оцинкованной трубы с таким же наконечником. Такое изделие отличается повышенной стойкостью к коррозии;
  3. Со сварным наконечником. В отличие от литого, этот тип отличается простотой изготовления — просто к его концу приваривается острая буровая лопасть. Её толщина достигает всего 5 мм для диаметра сваи в 300 мм.

Естественно, наиболее надёжным считаются сваи с литой лопастью, особенно изготовленные из оцинкованной трубы. Выше и их несущая способность, которая может достигать шести тонн. Но они меньше подходят для потребителей с ограниченным бюджетом, поскольку их стоимость на четверть выше сварных.

Сама по себе их теоретическая надёжность не является гарантией качества на практике. Относительная сложность, которую имеет технология, необходимость делать точный расчёт, повышает опасность наткнуться на халтуру. Потребителю стоит проверять сертификаты и другие документы на литые наконечники.

Сварные винтовые сваи, в свою очередь, менее надёжны, но и заметно дешевле. Но дешевизна тут достигается использованием менее качественных материалов. А бывает, и менее качественной работой. Строители рискуют тем, что лопасть оторвётся и вырастет нагрузка на соседние сваи, дом просядет.

Изначально эти трубы применяются в нефте-газовой промышленности.

Существует довольно большое разнообразие диаметров свай. Всё зависит от того, для каких целей они будут применяться. Чем тяжелее постройка, тем больше должен быть диаметр. На сегодняшний день самыми популярными являются такие сваи:

  1. Диаметром 57 мм;
  2. 89 мм;
  3. 108 мм;
  4. 133 мм;
  5. 300 мм.

Наиболее тонкие делают в большинстве случаев сварными и ставят для заборов. Сваи же от 89 мм популярны в домостроении. Средняя несущая способность свай варьируется в зависимости от диаметра и толщины стенок трубы в пределах 4–7 тонн. Этого вполне достаточно для абсолютного большинства проектов частных жилых домов, в том числе и возводимых на сложных почвах.

Конечно, не стоит рисковать и возводить капитальный дом на фундаменте из 89-миллиметровых свай, лучше начинать со 108-миллиметровых, если дом из бруса или бревна и имеет небольшие размеры. Для домов из тяжёлых брёвен или пеноблоков уже вполне подходят сваи в 133 мм.

Маркировка свай по диаметру обычно выглядит так: СВ:133х350, где буквы обозначают, что это «свая винтовая», первые цифры — диаметр в миллиметрах, а последние — диаметр лопастей.

Оголовки

Другой важной частью конструкции являются оголовки. Их главное предназначение — работать как опора для плит или балок дома

Их устанавливают не всегда (например, в них нет необходимости, если дом строится из пенобетона), но когда они нужны, то их установка обязательна.

Оголовки делятся на несколько категорий. Во-первых, они бывают:

  1. Съёмными;
  2. Приваренными.

Первый вариант используется при наиболее распространённом, ручном, вкручивании свай. Последние вкручиваются на глубину промерзания грунта, после чего их концы срезаются, так, чтобы они были на одной высоте. После этого одевают изделие.

Что касается приваренных оголовков, то их основных применением являются винтовые сваи, вкручиваемые ямобуром. Главным преимуществом такого способа крепления является то, что внутрь сваи не попадают её главные враги — влага и воздух, что снижает уровень коррозионности.

Также оголовки бывают в зависимости от формы:

  1. П-образными;
  2. Т-образными.

Разную форму используют для укладки на них разных типов перекрытий. П-образные оголовки служат как опора для балок и только для них, в то время как Т-образные применяются как для балочного, так и для плиточного ростверка. Верхняя часть оголовка может быть в виде круга, квадрата или любой другой фигуры.

Что касается размеров, то они полностью зависят от диаметра сваи и удельного веса конструкции, которая будет опираться на оголовок. Их делают так, чтобы внутренний диаметр несколько превышал размер сваи. Оголовки также бывают простыми и усиленными. Последние делают с четырёхсторонними косынками и из особо прочных марок стали.

Самодельные сваи

Для баньки 4х6 м с террасой понадобится примерно 20 свай. По деньгам – на 40 000 руб. самых дешевых, это не считая обвязки-ростверка. Достаточно опытный самодельщик сразу же сообразит, что их изготовление самостоятельно пусть и потребует немалого труда, но обойдется как минимум втрое дешевле, нужна только болгарка и сварочный аппарат: на обычных в средней полосе грунтах для одноразовой сваи массивный литой наконечник с толстым винтом не обязательны.

Действительно, винтовые сваи для легких грунтов длиной до 4-6 м можно делать самому без сложных выкладок и расчетов. Для бани, сарая или забора такой будет достаточно. Ради простоты возьмем сваю с однооборотным винтом, расположенным целиком на стволе; ее чертеж с указанием нужных пропорций приведен на рис. справа. Трубы не обязательно брать из стандартного ряда диаметров свай, пойдут любые доступные; на заборные столбы – от 60 мм по наружи для штакетных или сетчатых заборов или от 80 мм для заборов сплошных деревянных, из профлиста или кованых. Металл на винт – сталь от 4 мм толщиной.

Выкройка однооборотного винта для сваи

Как раскроить металлическое кольцо под винт, показано на рис. слева. Линия реза должна плавно переходить от касательной к внутреннему диаметру кольца до нее же к наружному. Тогда режущая кромка получится выпуклой и легче пойдет в грунт. А «рог» сбегающей кромки будет поджимать разрыхленный грунт к стволу сваи, до некоторой степени уплотняя его. Режущую кромку желательно заточить на простой клин.

При растягивании в спираль внутренний диаметр кольца уменьшится. При указанном на чертеже выше шаге винта его в заготовке нужно увеличить на 10%, плюс 3-4 мм технологического запаса. Например, для самых расхожих 108-мм свай получаем 121-122 мм. Собирают сваи вдвоем, технология сборки такова:

  • Готовят выкройку винта;
  • Надевают ее свободно на трубу;
  • На конце трубы болгаркой вырезают треугольные фестоны, 3-6 смотря по диаметру трубы;
  • Кувалдой сводят их в конус и проваривают стыки;
  • Заготовку винта подводят к получившемуся наконечнику и сваркой прихватывают к стволу сваи внутренний край режущей кромки;
  • Монтировкой растягивают заготовку винта в спираль, пока ее внутренний край не ляжет на трубу. Шаг винта при этом «подгуляет», но его значение не критично;
  • Удерживая винт монтировкой, прихватывают внутренний край сбегающей кромки;
  • Проваривают весь внутренний край лопасти винта.

Из бутобетона

Можно изготовить фундамент для печи в доме с применением бутового камня. Бутобетонные конструкции схожи по изготовлению с классическими бетонными основаниями.

Схема и устройство

Заранее следует измерить размеры печи и подготовить чертеж, по которому будет изготавливаться конструкция.

Схема очень схожа с чертежом обычного бетонного основания, отличием является наличие бутового камня.

Материалы и инструменты

Весь перечень инструментов и материалов полностью схож с перечнем для установки бетонной конструкции, только в растворе вместо щебня используется бутовый камень или осколки кирпича.

Технология изготовления

Подготовка котлована, опалубки и гидроизоляции производится таким же образом что и в случае с основанием из обычного бетона, различается только способ заливки и консистенция раствора. Бутовый фундамент под печь в деревянном доме заливается дольше, но он позволяет значительно сэкономить на материалах, а именно на цементе.

  1. Раствор изготавливается в таких долях 1 часть цемента и 3 части песка;
  2. Заливается раствор в высоту 10-15 сантиметров;
  3. Засыпается бутовый камень в количестве примерно равном количеству раствора;
  4. Ряд бутобетона должен выдержать одни сутки;
  5. Заливается следующий ряд и снова выдерживается сутки.

Таким образом за 7-10 дней бутобетонный фундамент для печки в деревянном доме будет готов, дайте ему просохнуть еще неделю, и конструкция сможет прослужить очень долго.

Устройство монолитных печных фундаментов

Схема устройства монолитного бетонного фундамента для банной печи представлена на следующем изображении. Схема отчетливо отображает основные слои, из которых состоит конструкция.

Схема устройства монолитного бетонного фундамента для банной печи

Прежде чем приступать к изучению последовательнос ти обустройства фундамента, ознакомьтесь с несколькими полезными рекомендациями в отношении каждого основного этапа работы.

Функции основы для будущей заливки берет на себя утрамбованная подушка из песка толщиной 15-20 см и аналогичный слой щебня.

Арматурную сетку настоятельно не рекомендуется укладывать непосредственно на основание. Между ними следует выдерживать в среднем 50-миллиметровое расстояние, для обеспечения которого прекрасно подойдут уже знакомые фиксаторы.

Принцип использования фиксаторов

Заливку бетона нужно постараться выполнить в один прием. Непосредственно бетонный раствор должен соответствовать ряду требований:

  • иметь класс прочности не ниже М-300;
  • соответствовать коэффициенту водопроницаемост и на уровне от W 8;
  • иметь морозоустойчивос ть не меньше F 200.

Приведенные показатели позволят получить максимально надежный и прочный фундамент. Если вы строите сравнительно нетяжелую печь, можете использовать материал с более скромными характеристиками .

Пошаговое руководство по самостоятельному устройству монолитного фундамента приведено в следующей таблице.

Таблица. Заливка фундамента

Выберите подходящий тип основания для вашего случая

Подготовьте проект и сделайте разметку

Приступайте к земляным работам

Выполните гидроизоляцию опалубки

Уложите армирующую сетку

Какими достоинствами обладают винтовые сваи

Стальные фундаментные сваи имеют достоинства, благодаря которых растет их популярность на строительном рынке. Это:

  • Возводить фундамент можно почти на всех видах почв, включая болота и вечную мерзлоту.
  • Монтаж свай быстрый и простой.
  • Фундамент из винтовых свай устойчив при монтаже на подвижных и подверженных пучению почвах.
  • На монтаж таких свай не влияет глубина грунтовых вод.
  • Можно использовать винтовые сваи на участке, имеющем сложный рельеф.
  • Работы по монтажу фундамента можно проводить, вне зависимости от времени года.
  • Применяется бетонный или стальной ростверк.
  • Материалы имеют невысокую цену, поэтому доступны для всех.
  • Не нужно проводить земляные работы.
  • Фундамент характеризуется долговечностью и надежностью.

·        Возможно наружное утепление пола в здании.

Чтобы ускорить возведение фундаментальной основы, можно использовать специальную буровую технику.

Виды винтовых свай

Есть множество винтовых свай для фундамента и выбрать среди них какой-то один подходящий вид без подготовки довольно трудно. Поэтому перед тем, как отправляться в магазин, определяют, какими бывают эти конструкции, а также что подойдет под конкретный проект и климатические условия.

По типу грунта

В случае, если почвы на участке можно отнести к ВСЛ — грунту сезонного промерзания — сваи просто завинчивают в землю без каких-либо предварительных работ. Столбы здесь могут иметь классический тип лопастей с заваренным конусом. Углубление, где окажется столб, заполняют песком с цементом.

ВСЛМ означает вечномерзлый грунт, поэтому установка винтового столба потребует предварительного бурения в местах установки. Место установки будет заполнено песком, а вот сами сваи будут мелко нарезаны по всей длине.

Разновидности винтовых свай в зависимости от типа наконечника и грунта

По типу наконечника

Наконечники тоже разные — литые или сварные. Литой дороже, но благодаря своей крепости без повреждений может быть ввинчен в грунт почти любой сложности и плотности, даже вечномерзлый. Для этого нужно, чтобы наконечник был с зубцами по нижнему срезу, как у коронки для дрели, или сильно заостренный. Здесь погружение в землю идет до расчетной глубины.

Сварные наконечники из-за сварных швов не такие плотные, однако, они тоже часто используются, особенно для действительно небольших построек, где столбы ввинчиваются вручную. Погружение останавливается при встрече с упором, препятствием, так как дальнейшая установка может повредить наконечник, а значит испортить саму винтовую конструкцию.

Дополнительно выделяют комбинированный вид, когда совмещаются две части, конус и лопасти. Это позволяет выдержать нагрузку до 50 тонн.

По конструкции лопастей

Здесь важны размеры, количество, ведь лопастей может быть больше одной. Однолопастные винтовые сваи под дом используются только для плотных грунтов и хорошо сочетаются с литыми наконечниками. А вот многолопастные могут иметь до 6 лопастей и чем слабее грунт, тем больше лопастей потребуется столбу. Благодаря им она окажется более устойчива и погрузится равномерно.

Ширина лопастей тоже зависит от грунта, с которым предстоит работать. Широкими считаются лопасти, которые больше диаметра трубы в полтора раза или больше, обычно это от 20 до 35 см. Это позволяет им быть стабильными на слабых грунтах.

Узколопастные нужны для плотных и мерзлых грунтов, так как их проще ввинчивать.

Толщина металла для лопастей обычно от 9,5 до 12,5 мм.

Особенности устройства основания для кирпичной печи


Фундамент для печи из кирпича

В тех случаях, когда планируемая масса готовой печи превысит 750 кг, требуется предварительно выложить фундамент под кирпичную печь.

Появившиеся в последние годы технологии сделали возможной установку печи практически любой массы непосредственно на чистовые полы.

Нужен ли фундамент под печь в указанных случаях? Безусловно, да. Просто перечень выполняемых работ будет несколько иным. А к полам предъявляются более жёсткие требования по прочностным характеристикам: лаги и роловые доски не должны прогибаться.

Излишнюю массу печи в указанном случае распределяют:

  • на большую площадь (в данном случае необходимо смонтировать дополнительные балки, плиты и тому подобное).
  • по специально возведённым опорам, которые дополнительно выкладываются под лагами.

Печь, которая кладётся подобным образом, стараются при кладке облегчить максимально за счёт того, что её стенки утолщаются только в случае крайней технической необходимости.

Дымоходы стремятся максимально облегчить за счёт использования асбоцементных насадных труб, и утепления из того же материала.

Расчёт фундамента под печь зависит от её массы, которую, в первом приближении, можно рассчитать, руководствуясь следующей информацией. масса одного кубометра кирпичной кладки ориентировочно весит 1350 кг.

Фундаменты кладутся из бутового камня, кирпича или заливаются бетоном. Во влажных грунтах предпочтительнее применять для этих целей кирпич-железняк, что не исключает использования для этих целей бутового камня или бетона.

Строительство столбчатого фундамента под печь

Фундамент столбчатого типа под печь является более выгодным вариантом, так как для его возведения не требуется вынимать большое количество грунта, и расход материалов значительно меньше.

Однако работа усложняется необходимостью монтажа дополнительного основания под печь, которое будет установлено на столбы. Для этой цели отлично подойдет железобетонная плита или рама, сваренная из стального профиля. Размер основания обязательно должен превышать параметры печи, чтобы удерживать вес конструкции и обеспечить ее устойчивость.

Столбчатое или свайное основание предотвратит негативное воздействие последствий, связанных с сезонным движением грунта, включая пучение глинистого грунта при замерзании.

Ошибки возведения и их последствия

При самостоятельном возведении печного фундамента можно ожидать появления различных ошибок. К самым распространенным ошибкам можно отнести те, которые будут перечислены ниже:

  1. Главная ошибка заключается в том, не редко, на фундамент отсутствует рабочая документация. Стадию проектирования пропускать или игнорировать недопустимо. В противном случае все работы и затраты с ними связанные могут оказаться бессмысленными.
  2. Работы должен выполнять только квалифицированный строитель, который уже имеет опыт выполнения подобных работ. Рабочий без какой-либо квалификации, скорее всего не сможет выполнить работы в строгом соответствии с поставленными техническими требованиями.
  3. Еще один просчет, который допускают застройщики – это начало строительства, без подробного анализа грунтов, расположенных на месте строительства. Без этой информации невозможно рассчитать площадь фундамента, правильно выбрать место под опоры и выбрать оптимальный вид печного основания.
  4. Строительство фундамента нельзя выполнять без точного знания глубины заложения. Часто, этот параметр рассчитывают на основании опыта прошлых работ. Во избежание таких неприятных ситуаций надо изучить характеристики грунта и постоянно сверять данные с проектной документацией. При этом надо помнить, что любой фундамент должен опираться на грунт, у которого не разрушена структура.
  5. Иногда, при строительстве фундаментов, застройщик сохраняет верхний слоя почвы. Это недопустимо. Его надо удалять, при этом надо заглубится на 150 мм.
  6. Неправильно проведенный выбор фундаментного основания обязательно приведет к неприятным последствиям. Вплоть до полного разрушения конструкции.

Положительные стороны

Главной особенностью свайно-винтового фундамента является его высокие показатели прочности. Несмотря на это, такие основания намного экономичнее ленточных и железобетонных конструкций. В этом случае не нужно выполнят земляные работы, убирать мусор.

О том как использовать винтовые многовитковые оцинкованные сваи можно прочесть из данной статьи.

Согласно технологии монтажа выполнять все работу можно 3-4 рабочим за небольшой промежуток времени. Следующими преимуществами свайно-винтового фундамента являются:

  1. Выполнять возведение такого основания можно на грунтах любой сложности, в лесу без вырубки растительности и повреждения их корней. В этом случае нет необходимости применять сложное оснащение.
  2. Монтаж свайно-винтового фундамента может монтироваться на слабой почке, в случае, когда уровень воды превышает норму.
  3. Если необходимо пристроит к одному дому еще какое-нибудь сооружение, то при помощи свайно-винтового фундамента добиться необходимого результата просто.
  4. Для винтового основания характерна высокая несущая способность. Во время его установки осуществляется завинчивание винтовых свай, при этом почва сохраняет свою природную структуру и дополнительно уплотняется. Благодаря лопастям удается распределить нагрузку по большей площади, и позволяют добиться дополнительного сопротивления морозному пучению почвы.
  5. Если использовать винтовые сваи, то такой фундамент не дает усадки. Благодаря этому не нужно ждать время, чтобы основание «устоялся».
  6. Проводить монтажные мероприятия можно в любое время года.
  7. Срок эксплуатации такой конструкции составляет 10 лет.
  8. Осуществлять монтаж разрешается вблизи инженерных коммуникаций.

Расчет несущей способности винтовой сваи можно узнать из данной статьи.

На видео рассказывается о плюсах и минусах фундамента на винтовых сваях:

Бетонирование свай

После ввинчивания и вертикального выравнивания следует проверить горизонтальный уровень и сделать на каждой установке отметку. Лишнюю длину срезаем. Для этого используется болгарка. Но следим за тем, чтобы над уровнем земли длина свай была не меньше 60 см. Затем сваи бетонируют изнутри. Раствор обычный – цемент с песком. Сначала из свай выгоняем воздух, затем заливается цементно-песочный раствор. Количество раствора составляет около 35 кг на единицу. На видео Вы увидите, как правильно бетонировать сваи.

Если процесс бетонирования производится в зимнее время, то следует использовать присадки. Для того чтобы увеличить сохранность свай необходимо их покрыть двухкомпонентным полимерным составом, который защищает не только с внешней стороны, но и с внутренней. Таким образом, срок службы увеличивается до 80–90 лет.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookX
Напишите комментарий