Шаг № 7 Стропильная система каркасного дома
Конструкцию крыши для каркасного дома можно выбрать любой, но мы рассмотрим более простой и бюджетный вариант — двухскатной.
Сечение стропил выбирается с учетом следующих параметров:
- Длины стропильных ног и шага их установки
- Уклона кровли (чем он меньше, тем меньше нагрузка на поверхность, чем он больше тем больше ветровые нагрузки. Оптимальным считается наклон кровли 30-35 градусов)
- Нагрузки (снеговые, ветровые и пр.), которые установлены в нормативных документах для каждого региона страны
- Вида материала, которым будет покрываться кровля, а также его веса и размера
Выбрать сечение можно двумя способами: обратиться к строительным таблицам или провести самостоятельный расчет.
Для начала надо изготовить шаблон стропильных ног. Делается это так:
Крепление стропильных ног к коньку
- Берут две доски и соединяют их внахлест под углом 90 градусов, фиксируя гвоздем в верхней точке
- Шаблон поднимают наверх и устанавливают края досок на мауерлаты
- Регулируя расположение досок, находят нужный скат. При этом их края должны на 40-60 сантиметров выходить за уровень стен, чтобы в будущем проще устроить систему водостока. Если длины досок не хватает, можно сшить по две на земле
- Когда необходимый уклон скатов получен, надо между стропильными ногами прибить поперечную перекладину, тем самым зафиксировав угол. В это же время нужно обозначить карандашом линию среза стропил, если они будут фиксироваться встык и срезы под прямым углом в местах присоединения ног к мауэрлатом
- Все расчеты должны быть сняты с максимальной точностью
Стропильная система (Лари Хон)
После того, как шаблон приготовлен, по нему надо собрать две пары стропил, которые будут монтироваться по краям. При необходимости ноги наращиваются. Состыковывать их можно вполдерева толстыми болтами или шпильками, что безопасней, или при помощи двух гвоздей, вбитых под разным углом. Между двумя ногами одного стропила надо установить поперечину. После делаются запилы в стропильных ногах в местах примыкания к мауэрлату.
Так же можно изготовить так называемые фермы на гвоздевых пластинах, которые позволят обойтись без центральной стены, но как и всегда все требует расчетов.
Чертеж стропильной фермы
Следующий шаг – подъем стропил на крышу и их фиксация на мауэрлатах (балках), как показано на картинке.
Когда две пары боковых стропил установлены, между ними надо натянуть веревку. Она служит маяком, по которому проверяется уровень. Далее между стропилами измеряется расстояние и делится на 60 или 80, в зависимости от шага, с которым будет вестись монтаж.
После проведения расчетов на земле собирается нужное количество стропил. Затем они поднимаются наверх, и устанавливаются с выбранным шагом по всему периметру. Между стропильными фермами прибивается по две доски для фиксации.
После сборки каркаса дома следует покрыть крышу, либо соорудить временную кровлю из тента или банеров.
Готовый силовой каркас дома с крышей
На этом каркас Вашего дома готов. Силовой каркас дома в 100кв. м. под силу собрать одному человеку (не рекомендуется) за летней период работая по выходным и вечерам. А весь дом можно построить и за меньший срок имея пару помощников.
Особенности расчета
Определяясь с шагом винтовых свай, следует соблюдать разумные доводы. Слишком большое расстояние между опорами приведет к просадке дома, а маленькое – к перерасходу материальных средств. В связи с этим, специалисты рекомендуют выполнять расчет, учитывающий:
- фактическую массу надземных конструкций и отделочных материалов;
- примерный вес мебели и оборудования, включая коммуникационные системы;
- снеговые и ветровые нагрузки;
- несущую способность грунта (точное значение принимается по расчету);
- технические характеристики винтовых свай;
- коэффициент запаса.
Полезная нагрузка при расчете шага установки свай определяется по соответствующим СНиП или техническим условиям. К примеру, для одноэтажного жилого дома она составляет около 150кг, приходящихся на квадратный метр площади. Показатели снеговых и ветровых нагрузок принимаются по справочникам, в зависимости от региона строительства объекта. А коэффициент запаса, как правило, составляет 1,1-1,25.
Сам расчет требуемого для фундамента количества винтовых опор достаточно прост. Их число и линейные размеры несущих стен в плане оказывают влияние на шаг установки свай. Суммарная нагрузка делится на несущую способность одной металлической опоры. В результате получается требуемое число свай, которые с равным шагом распределяются по периметру ограждающих конструкций дома.
Другой вариант расчета сводится к определению усилий, воздействующих на один погонный метр ростверка. Для этого общая нагрузка делится на длину всех несущих стен, после чего полученный результат еще раз делится на несущую способность выбранных винтовых свай. В итоге получается число опор, требуемых для поддержания одного метра обвязки, находящейся под нагрузкой. Дальнейший расчет сводится к тому, чтобы узнать, с каким шагом следует устанавливать сваи, чтобы фундамент смог выдержать расчетные усилия. Такой способ предназначается для массивных строений.
Несущая способность металлических винтовых свай указывается производителем в технической документации. С приблизительными параметрами можно ознакомиться по таблице.
Следующим после расчета этапом является схематичная расстановка винтовых свай в плане фундамента. Как отмечалось ранее, они в обязательном порядке должны присутствовать в углах, под колоннами и в местах сопряжения несущих стен. Остальные сваи распределяются равномерно между основными опорами. Таким образом выясняется точный шаг между винтовыми сваями.
Наглядные вычисления
Для примера можно взять расчет одноэтажного дома из бруса размером 6*6 метров. Объем древесины вычисляется в зависимости от толщины стен и высоты строения, с учетом крыши. Допустим, что он составляет 20 тыс. кубометров. Число умножаем на вес одного куба древесины (в нашем случае – 800кг). В итоге получаем общую нагрузку 16 тонн. Сюда прибавляем вес кровельных и отделочных материалов (допустим, 2 тонны).
Далее определяем:
- полезную нагрузку – 36м2*150кг/м2, что составляет 5,4 тонны;
- снеговую нагрузку – 36м2*120кг/м2, что составляет 4,32 тонны.
После суммирования получаем цифру – 27,72 тонны, которую умножаем на коэффициент запаса – 1,1. В результате, при расчете количества винтовых свай используем показатель нагрузки – 27,72*1,1=30,492т. Приняв за основу сваи диаметром 89мм с расчетной нагрузкой 2 тонны, получаем минимальное число свай – 30,492/2=16 штук, которые равномерно распределяем по внешнему периметру дома. Дополнительные опоры могут устанавливаться, к примеру, для половых лаг.
Для двухэтажного дома полезная нагрузка увеличивается вдвое.
Приведенный расчет не является точным. В каждом конкретном случае возникают дополнительные усилия, появляются внутренние несущие конструкции, столбы, оборудование и т.д. Нередко отделочные материалы значительно увеличивают массу дома. Все нюансы должны учитываться в индивидуальном проекте, устанавливающем шаг фундаментных опор.
Расчет свайно-винтового фундамента
При расчете свайно-винтового фундамента обращают внимание не только на количество и расположение свай, но и на их параметры
Диаметр опор
В частном строительстве могут использоваться сваи разного диаметра. Все зависит от предполагаемой нагрузки и особенностей конструкции.
Диаметр свай
Для строительства двухэтажных и одноэтажных домов небольшого веса лучше использовать сваи диаметром 108 мм.
Небольшие дачные домики или одноэтажные жилые дома можно строить на опорах диаметром 89 мм.
Длина свай
Высота свай
Чтобы предотвратить проседание дома под собственным весом, необходимо правильно вычислить длину свай. При этом учитывается рельеф участка, глубина залегания грунтовых вод и плотность грунта. Чаще всего длина свай определяется значением 250 см. Если участок расположен на склоне, то эта длина является стартовой. С понижением местности длина сваи увеличивается на 0,5 м.
Расчет количества свай
Чтобы определить количество опор, необходимо определить нагрузку, которая будет оказана на основание.
Расстояние между опорами зависит от материала, который предполагается использовать для строительства дома. Деревянные конструкции могут возводиться на основании с расстоянием между сваями не более 2 метров. Деревянные дома можно строить на фундаменте, опоры которого располагаются не более 3 метров друг от друга.
Выполняя расчет свай для винтового фундамента, учитываются следующие параметры:
- Общая масса строения и его площадь.
- Полезная нагрузка от мебели и жильцов.
- Снеговая нагрузка.
Для примера можно взять одноэтажный дом размером 7*8 метров.
- В среднем вес одноэтажной конструкции с учетом крыши и облицовки составляет 28500 кг.
- Среднее значение полезной нагрузки от жильцов и мебели составляет 150 кг/м2. Следовательно, общая нагрузка составит: 7*8*150=8400 кг.
- Снеговая нагрузка для средней полосы России составляет около 180 кг/м2. С учетом параметров дома определяется нагрузка от снежного покрова на фундамент: 7*8*180=10080 кг.
- При сложении полученных результатов получается общая нагрузка на фундамент: 28500+8400+10080=46980 кг.
- Для получения более точных результатов полученное значение нужно умножить на коэффициент надежности: 46980*1,1=51678 кг.
- Стандартная свая выдерживает нагрузку 2000 кг, поэтому не сложно определить количество свай для дома с указанными параметрами: 51678:2000=25,839.
Следовательно, для монтажа винтового фундамента под дом размером 7*8 метров потребуется 26 опор.
Расчет винтовых свай с помощью калькулятора
Калькулятор свай
Сторона А
Менее 3м3 м4 м5 м6 м7 м8 м9 м10 м11 м12 м13 м14 м15 м
Сторона B
Менее 3м3 м4 м5 м6 м7 м8 м9 м10 м11 м12 м13 м14 м15 м
Тип строения
БеседкаБытовкаГаражПристройкаБаняДом
Этажность
11.52
Материалстроения
КаркасДерево цилиндрическое d=150Дерево цилиндрическое d=200Дерево цилиндрическое d=250Дерево брусовое 100х100Дерево брусовое 150х150Дерево брусовое 200х200ГазобетонПенобетон
Выбор грунта
ПесокСуглинокТорф, толщина 1.5 метраТорф, толщина 3 метраТорф, толщина 5 метраТорф, толщина 7 метраТорф, толщина 9 метраТорф, толщина 10.5 метра
Количествоуглов дома
456789101112131415
Планируемаявысота поланад землей
менее 50 смболее 50 см
Печка в доме
НетДа
Кол-во свай:
Диаметр сваи:
Длина сваи:
- Укажите длину сторон вашего строения.
- Укажите тип строения – беседка, баня, дом, гараж, бытовое сооружение и т.д.
- Укажите при необходимости кол-во этажей. Примечание:дом с мансардой будет считаться 1,5-этажным строением.
- Выберите строительный материал вашего сооружения.
- Укажите тип грунта на участке.
- Укажите количество углов планируемого дома.
- Укажите высоту цокольного этажа из предложенных вариантов.
- Отметьте, собираете ли вы устанавливать камин/печку.
- Нажмите на кнопку «Рассчитать».
Конечно, данный расчет является предварительным, он послужит ориентиром при планировании бюджета и дальнейшего заказа.
Виды ленточного фундамента
Перед тем как приступать к сооружению такого основания, необходимо тщательно рассмотреть его особенности и разновидности. Это позволит правильно подобрать фундамент для сооружения той или иной конструкции. Также это даст возможность правильно провести все необходимые работы. Ленточный фундамент — это не один какой-то способ сделать основание для дома, их существует несколько видов:
Цельнолитой
Монолитный или цельнолитый ленточный фундамент сооружается непосредственно на месте проведения строительства. Для начала сооружается опалубка, в которую укладывается армированный пояс по всей длине. После этого проводится заливка бетона.
Основание представляет собой замкнутый монолитный контур, изготовленный из железобетона. Благодаря этому можно создать цельный каркас, который подходит для любого грунта, в том числе и нестабильного. На таком основании можно легко соорудить загородный дом или каменный забор.
Среди достоинств такой конструкции выделяют простоту возведения и надежность. При этом основание может иметь различную форму. Что касается недостатков, то здесь отмечается большая масса монолитной конструкции.
Цельнолитой ленточный фундамент – бетон заливается за один прием в подготовленную опалубку Источник sazhaemvsadu.ru
Сборный
Для сооружения фундамента используются готовые железобетонные блоки. Из них выкладывается лента нужной формы непосредственно на участке. Их скрепление производится с помощью цементного раствора. Они оптимально подходят для сооружения малоэтажных домов. Приобрести готовые блоки довольно просто, так как их производством занимаются многие заводы.
Среди достоинств стоит выделить простоту сборки, что позволяет значительно сэкономить время на сооружение основания. Но, вместе с этим, сборные конструкции имеют некоторые недостатки. Не цельная структура и потребность в привлечении тяжелой строительной техники снижает популярность данного вида ленточного фундамента.
Сборный ленточный фундамент собирается из готовых плит, а стыки между ними герметизируются Источник kinozavr.info
Мелкозаглубленный фундамент
Данный вид фундаментов в основном используется при сооружении легких построек. Так, это могут быть каркасные дома и конструкции из бруса и бревен. Особенность такого основания заключается в том, что он находится несколько выше уровня промерзания почвы. Поэтому его зачастую используют на менее проблемных грунтах.
Мелкозаглубленные конструкции легко переносят пучение грунта, которое происходит в зимний период
При сооружении особое внимание уделяют гидроизоляции и теплоизоляции. Это позволит защитить основание от негативного действия окружающей среды
К достоинствам мелкозаглубленного основания относят ее невысокую стоимость постройки. При этом нет потребности в проведении сложных земельных работ. Недостатков у него несколько. Прежде всего, стоит отметить, что такую конструкцию можно использовать не на всех типах грунта и для строительства не всех сооружений.
Конструкция мелкозаглубленного фундамента стандартная – просто он заглубляется в грунт не больше чем на 50-70 сантиметров Источник novostroika93.ru
Ленточный фундамент глубокого залегания
Строительство ленточного фундамента данного типа выполняется ниже уровня промерзания грунта. Это дает возможность распределить нагрузку от будущего строения на устойчивый слой почвы. Благодаря этому, фундаменты глубокого залегания используются для строительства многоэтажных домов, которые имеют значительный вес.
Плюсы данной конструкции заключается в том, что они пригодны для строительства тяжелых сооружений. Также есть возможность обустроить цокольное и подвальное помещение. Конечно, для обустройства основания понадобятся значительные физические и материальные затраты. В особенности это касается проведения земляных работ.
Ленточный фундамент глубокого залегания заглублен ниже уровня промерзания почвы – это может быть 1,7-2,2 метра или ниже, в зависимости от региона Источник diagnostika.spb.ru
Свайно-винтовой фундамент для строительства
Винтовые сваи проверены временем
Свайно-винтовой тип фундамента используется в мире уже около 300 лет, начали его использовать при возведении маяков, хороший пример Сухумский маяк, который прекрасно пережил войну и стоит до сих пор, что говорит об отличной надежности этого типа фундамента.
Для тех кто сомневается, что сваи ржавеют и этот тип фундамента может быть ненадежным, вот свая, которая была заменена на древнем маяке, этой свае больше 300 лет, как видите, она прекрасно сохранилась.
Древняя свая от маяка
Однако самый популярный тип фундамента в нашей стране является ленточный заливной фундамент, однако не на каждом участке можно его устроить, да и стоит он не дешево. Есть глинистые почвы с высоким уровнем грунтовых вод, на такого рода земельных участках возведение ленточного фундамента невозможно. Тогда на помощь приходит технология установки надземного вида построек на свайно-винтовом фундаменте. Этот вид фундаментов также набирает популярность в нашей стране благодаря многим преимуществам.
Плюсы свайно-винтового фундамента
- Основными преимуществом является то, что свайно-винтовой фундамент не требует проведения большого количества земельных работ.
- Технология его возведения достаточно проста.
- Скорость установки и оперативность возведения. За час на обычной земле можно установить десяток свай, если постараться можно и все пятнадцать.
- К тому же отмечается его низкая стоимость.
- Способность выдерживать приличные нагрузки и долговечность.
- Подходит любой грунт, кроме скальных пород.
- Применение спец техники не обязательно, возможность устанавливать сваи вручную.
- Не нужно ждать после заливки бетона, можно спокойно продолжать возведение вашего дома.
- Вибрация и шум при установке отсутствуют
- Сваи возможно использовать повторно
- Фундамент под ваш каркасный дом может быть всегда расширен.
- Возможность установки на склонах и неровных грунтах.
Возможность возведения дома на склоне, где земля дешевле в разы
Минусы винтовых свай
Минусы на самом деле не столь очевидны, особенно для небольшого каркасного строительства дома, этот тип фундамента подходит идеально.
Но всё же минусы есть:
- Невозможность возведения на скальных породах или грунтах с большим количеством камней в почве.
- Подходит для легких каркасных и деревянных строений до 3-4 этажей.
- Дома должны иметь достаточно широкое основание.
- При вкручивании зачастую анти-корозийное покрытие повреждается, что ускоряет корозию металла.
- Некачественные производители.
Также отмечается, что срок службы свайно-винтового фундамента хоть и является достаточно большим, однако все-таки несколько меньше, чем у бетонного. Срок эксплуатации такого фундамента могут сократить и повреждения, которые иногда получают сваи в процессе вкручивания в грунт. Сваи с поврежденным внешним защитным слоем больше подвержены коррозии.
Хотя свайно-винтовой фундамент хорошо подходит для частного строительства, но для возведения тяжелых массивных многоэтажных построек его лучше не использовать.
Кроме того существует еще несколько проблем, с которыми можно столкнутся организуя строительство на свайно-винтовом фундаменте. Прежде всего, следует знать, что пол в доме на свайно-винтовом фундаменте потребует дополнительного утепления. Также часто бывает, что сваи дают неравномерную усадку в процессе эксплуатации дома, а со временем вообще разбалтываются, если выполнено не по технологии.
Поэтому, не смотря на свою прочность, свайно-винтовой фундамент приветствуется в малогабаритном строительстве каркасных домов, а также при возведении на участке бань, гаражей и небольших хозяйственных или декоративных построек.
Подошва под столбчатое основание каркасного дома
Когда ямы готовы, можно начинать работы по создание подошвы фундамента. Здесь необходимо придерживаться общих правил:
- Если почвенный слой плотный, то дно ямы выравнивается и засыпается слоем гравия (толщиной 2 сантиметра) самой мелкой фракции, а затем плотно утрамбовывается.
- Замешивается бетонный раствор, заливается на дно, его слой не должен превышать 20 сантиметров.
- Если устанавливаются бетонные блоки, из которых будут собраны столбы, то первый блок ставится на не успевший затвердеть слой бетона в скважине, а затем ставятся последующие блоки, то же делается с асбестовыми трубами и опалубкой под самодельные заливные столбы, после чего происходит заливка бетоном.
Если почва глинистая, либо состоит из слежавшегося песка, то после выравнивая дна траншеи достаточно создать песчаную подушку путем засыпания речного песка слоем в 5-10 сантиметров и поливания его водой для утрамбовки. Без бетонного раствора слоем в 10-20 сантиметров также не обойтись, так как это обязательное требование для любого грунта.
Расчет стоимости фундамента
Стоимость свайного фундамента рассчитывается после определения типа используемых опор. Сварные опоры значительно дешевле, но обладают меньшим эксплуатационным сроком в сравнении с цельнолитыми сваями.
Установка опор на участке.
Надо покупать на 1-2 сваи больше, чем указано в проекте, потому что они могут быть испорчены при монтаже, если строятся каркасные дома на винтовых сваях своими руками. Наиболее популярные сваи в ИЖС имеют диаметры в 108 мм и 133 мм соответственно. Средние цены на винтовые сваи:
- диаметром 108 мм от 1000 рублей;
- диаметром 133 мм от 1100 рублей.
На заметку
Здесь приведены цены на изделия со сварным наконечником. Расценки на решения с цельнометаллическим наконечником на 30%-50% выше и зависят от марки стали. Отдельно продается оголовок винтовой сваи.
Анализируем условия на участке
Выбор определенного вида базиса будет зависеть от таких факторов:
- Зрительный анализ почвы на строительном участке;
- Предполагаемая масса будущей постройки;
- Наличие или отсутствие подвала;
- Глубина, на которой протекают грунтовые воды;
- Глубина, на которой максимально может промерзнуть почва.
Итак, прежде всего, нам следует проанализировать состояние почвы. Некоторые компании включают в смету расходы на проведение геологической экспертизы, для уверенности в том, что выбранный тип каркаса выдержит нагрузку. Если же вы решили строить дом своими руками, придется поработать головой.
Наиболее удачным вариантом является неглинистая почва, песчаный грунт, скала, или их совмещение, поскольку в таком грунте воде есть куда утечь, она не будет застаиваться. Напротив, очень неблагоприятно для каркаса недалекое соседство с грунтовыми водами почв с высоким содержанием глины, пыли или с мелким песком, поскольку при таких условиях существует большая вероятность быстрого промерзания почвы, и соответственно вспучивания.
В этом вопросе важно принимать в расчет нижеприведенные нюансы:
- Каркасный дом имеет небольшую массу, поэтому строить громоздкий базис бессмысленно. Исключением является последующая отделка постройки кирпичной кладкой;
- Не рекомендуется предусматривать в доме подвал в местности с высоким уровнем грунтовых вод, поскольку помещение будет находиться всегда в сырости;
- Если местность характеризуется повышенным движением грунта, предохранить дом от сдвига поможет монолитная плита;
- Если ваш бюджет не позволяет выбрать любой фундамент, наиболее приемлемым будет выбор основания, установленного на малую глубину (если почва предоставит такую возможность);
- Основание должно быть одинакового срока службы с самим домом. Это значит, что под каркасный дом не стоит класть громоздкий железобетонный фундамент, он предназначен для более тяжелых нагрузок.
Какой фундамент выбрать для каркасного дома
При выборе типа фундамента нужно учитывать несколько особенностей:
- прочность грунта на участке;
- уровень расположения грунтовых вод;
- этажность здания;
- необходимость устройства подвала.
Чтобы узнать характеристики грунта, на крупных стройках проводят инженерно-геологические испытания. В частном строительстве заказывать дорогостоящую процедуру не обязательно. Выяснить тип грунта и расположение грунтовых вод можно двумя способами:
Разрабатывать грунт необходимо на глубину, которая на 50 см превышает предполагаемую отметку опирания фундамента. Тип почвы обычно определяют на глаз, после чего по специальным таблицам можно узнать прочностные характеристики. Характерные особенности каждого типа грунта можно найти в ГОСТ «Грунты. Классификация».
Проверить характеристики, перед тем как строить фундамент под каркасный дом своими руками, нужно обязательно. Это позволит правильно подобрать тип фундамента, его сечение и глубину заложения. Неправильный выбор опорной части – это большие проблемы в будущем.
Столбчатый фундамент
Экономичным вариантом станет столбчатая конструкция. Выполнить такие работы самостоятельно достаточно просто. Но вариант имеет следующие ограничения:
- требуется низкий уровень расположения грунтовых вод (расстояние от них до подошвы фундамента должно составлять не менее 50 см);
- требуются прочные несущие грунты (в основном столбы применяют на хороших грунтах – крупнообломочных грунтах, тугопластичных глинах, суглинках и супесях);
- невозможность строительства подвала.
При строительстве на пучинистых почвах необходимо закладывать подошву столбов ниже уровня промерзания грунта или использовать буронабивные сваи.
Столбчатый фундамент среднего заложения
Фундамент может быть изготовлен двумя способами: из сборных элементов, из монолитного железобетона. В первом случае применяются типовые блоки ФБС. При выборе такого варианта возникает потребность в грузоподъемной технике, поскольку детали фундамента весят сотни килограмм.
Монолитный железобетон – хороший вариант для частного строительства. Возводить свой дом таким способом можно без использования грузоподъемной техники. Но нужно позаботиться о доставке бетона миксером и об аренде бетононасоса. Этот минимум техники позволит сделать фундамент для каркасного дома быстро и с минимальными трудовыми затратами.
Перед тем, как начинать строительство, нужно выполнить расчет столбчатого фундамента. Исходными данными станут характеристики грунта и нагрузка от здания. Для грунта потребуется выяснить:
- прочность несущего слоя (выбирается примерно в зависимости от того, какой тип почвы находится на участке);
- глубина промерзания почвы (можно найти по специальной таблице для отдельно взятых городов);
- уровень расположения грунтовых вод.
Последние два показателя влияют на глубину заложения фундаментов каркасных зданий. Опирать подошву рекомендуется так, чтобы она находилась примерно на 30 см ниже отметки промерзания и на 50 см выше уровня грунтовых вод. Если выполнить оба этих условия невозможно, используют малозаглубленные опоры
При этом требуется уделить большое внимание гидроизоляции и утеплению
Незаглубленный столбчатый фундамент из блоков 40х20х20 см
При расчете необходимо найти минимальную площадь подошвы столба, его размеры в плане. Лучше всего такую работу выполнить профессионал. Но при необходимости можно найти упрощенные формулы, которые позволяют выполнить приблизительные вычисления. Для увеличения несущей способности и снижения материалоемкости используют столбы с уширенной подошвой.
Уширенная подошва столба позволяет снизить нагрузку на грунт при слабых грунтах
Возведение столбчатого основания для каркасного дома своими руками начинают с подготовки грунта. Требуется выкопать ямы с шагом опор. При этом учитывается сечение столбов и их длина. Грунт на дне ямы уплотняют, выполняют подсыпку из песка средней или крупной фракции толщиной 15-50 см.
Следующим шагом рекомендуется залить подбетонку. Для этих работ применяют тощие бетоны классов В7,5–В12,5. Толщина подбетонки составляет 70-100 мм. Такая подготовка позволит дополнительно выровнять основание, обеспечить гидроизоляцию для монолитного столба во время заливки и набирания прочности. Используется при возведении столбов по монолитной технологии.
Далее устанавливают опалубку. Она может быть из дерева. В последнее время стала популярной опалубка из пенопласта. Она не снимается после завершения работ и играет роль утепления.
