Шпилька для опалубки – особенности выполнения работ

Инструкция по монтажу опалубки

Выше приведена общая инструкция по монтажу опалубки любых конструкций. Но при сборке форм для фундамента, стен и перекрытий существуют особые нюансы, о которых обязательно нужно знать.

Фундамента

При монтаже опалубки для ленточного фундамента часто используют щиты, сделанные из досок или фанеры. Именно эти элементы принимают на себя основную нагрузку, оказываемую бетонным раствором.

От того, насколько правильно будет выполнена сборка опалубки для фундамента, зависит прочность и срок службы всего здания, поскольку фундамент является его основой. Прежде чем начинать устройство фундамента, необходимо провести ряд подготовительных мероприятий.

На начальном этапе необходимо ознакомиться с требованиями проекта, кроме того, необходимо принять во внимание климат. Проводить работы, желательно, при положительных температурах, то есть поздней весной или летом, когда заморозки маловероятны. Если планируется строить самый распространенный вариант опалубки из досок, то порядок действий должен быть таким:

Если планируется строить самый распространенный вариант опалубки из досок, то порядок действий должен быть таким:

• на подготовленной площадке производится обозначение углов заливаемого фундамента. К этим брускам будут крепиться остальные элементы;
• замеряется расстояние между брусками и в зависимости от полученных результатов, собираются щиты из досок;
• сколачивают щиты при помощи брусков, которые должны оставаться с внешней стороны форм;

• щиты изготавливают в двух экземплярах, так как эти элементы устанавливают друг напротив друга;
• проводится герметизация щитов, кроме того, проводится обработка их внутренней поверхности, она должна быть максимально гладкой;

щиты устанавливают между угловыми брусками, надежно скрепляя элементы друг с другом. С внешней стороны их укрепляют путем установки укосов. Шаг расположения этих элементов зависит от толщины фундамента и составляет от 0,5 до 1 метра. Внутри щиты скрепляют путем установки стяжек.

перед заливкой раствора необходимо еще раз проверить горизонтальность и вертикальность установленных элементов.

Стен

При сборке опалубки для возведения стен технология проведения монтажа мало отличается от технологии сборки форм фундамента. Используют две разновидности стеновых опалубок:

• мелкощитовая – собирается из относительно небольших щитов из ламинированной фанеры или пластика. Это оборудование подходит для постройки небольших объектов, например, малоэтажных домов;
• крупнощитовая – отличается наличием щитов большой площади. Используется для постройки больших объектов, например, многоэтажных домов.

Расстояние между щитами зависит от толщины стен. При сборке форм следует учитывать необходимость оставления проемов для окон и дверей. Разбираются щиты после полного застывания бетонного раствора.

Перекрытий

При монтаже опалубки перекрытия горизонтальные формы собирают на высоте. Вариант монтажа зависит от того, какая запланирована высота потолков. Чаще всего, применяются конструкции на телескопических стойках, их можно использовать, если высота перекрытий не превышает 4,5 метра.

В нижней части стоек для устойчивости монтируются треноги, а в верхней – крепятся универсальные вилки. Эти вилки используются для крепления несущих балок, поверх которых укладываются поперечные балки.

Поверх балок настилается горизонтальная часть формы – палуба. А по её периметру устанавливаются вертикальные бортики, их высота зависит от проектной толщины перекрытий.

Несъемной

Монтаж несъемной опалубки производится проще, чем сборка переставных форм. Для сборки неразборной опалубки выпускаются специальные блоки из вспененного полистирола. Намного реже используются другие варианты материала – железобетон, арболит, металл.

Блоки из пенополистирола устанавливаются на предварительно подготовленное основание. Если это опалубка стен, то их ставят на готовый фундамент, покрытый слоем гидроизоляции. Блоки насаживаются сверху на выступающие из фундамента пруты арматуры. Боковое соединение смежных блоков происходит за счет имеющихся на них креплений.

Итак, монтажные работы по сборке опалубки – это крайне важный этап возведения здания. От качества выполненных работ напрямую зависит не только внешний вид отливаемой конструкции, но и её прочностные характеристики

Поэтому к проведению монтажа необходимо отнестись с особым вниманием и тщательно выполнять все технологические требования

Как сделать крышу более легкой?

Во-первых, надо использовать более легкие решетчатые формы. Во-вторых, деревянные ригели должны быть полыми. Швеллера лучше использовать на основе OSB.

К выбору кровельного материала тоже надо подойти с умом. Чем меньше будет его вес, тем лучше.

Среди кровельных материалов для дома из пеноблоков подойдут:

• Профнастил
• Листовая медь
• Металлочерепица
• Оцинкованное железо

Как известно, перед тем как перейти к строительству крыши, необходимо возвести сам дом. Возвести дом из пеноблоков своими руками — легко и просто, если учесть все нюансы его строительства.

Не стоит забывать, что у каждого строения есть как свои плюсы, так минусы. Ознакомиться с плюсами и минусами домов из пеноблоков Вы можете здесь.

Экономим на обустройстве опалубки: доступные варианты

Сократить затраты на обустройство опалубки можно при использовании подручных листовых материалов, позволяющих сформировать герметичную форму. Чаще всего выбор делается в пользу профлистов, шифера. Это существенно снижает затраты на строительство, но усложняет сборку конструкции. Всегда существует риск утечки залитой смеси. Необходимо предусматривать дополнительные опоры. Чаще всего такой вариант используется при возведении небольших строений.

На устройстве фундамента можно сэкономить

Также сократить затраты можно отказавшись от единоразовой заливки фундамента. На прочностных характеристиках основания это практически не отразиться. Но затраты уменьшатся значительно. Деление может выполняться по:

• Горизонтали. Заливку слоями выгодно выполнять при большой глубине заложения. Работы можно разбить на 2 – 3 этапа. После застывания первого слоя сверху снимается цементное молочко. Формируется шершавая, неровная поверхность с лучшими адгезионными характеристиками. Опалубка демонтируется. Щиты поднимаются выше, захватывая уже залитую часть. Производится заливка очередного слоя;
• Вертикали. Фундамент делится на несколько частей. Устанавливается опалубка. Внутри вяжете арматурный каркас, продольные пруты которой, должны выходить за границы установленной формы. Заливается часть фундамента. Через 7 – 8 часов каркас снимается и переносится на новое место.

Материалы для опалубочных щитов

Для изготовления щитов может подойти любой листовой материал, соответствующий необходимым параметрам:

• Дощатые щиты наиболее распространены по причине невысокой стоимости и простоте монтажа в опалубке. Могут без ремонта при надлежащем уходе использоваться 30 и более раз.
• Металлические щиты оборачиваются от 100 раз без ремонта, но значительно дороже и тяжелее деревянных, а также рассчитаны на специальный крепёж.
• Железобетонные опалубочные щиты применяются крайне редко и только для ответственных сложных конструкций.
• Пластиковые щиты стали применяться довольно часто, так как появились пластмассы с идеальным сочетанием цены и возможностей применения, в том числе многократного. Постоянно совершенствуются технологии их сборки в опалубке с использованием оригинальных креплений.

Стяжные винты для заливки опалубки

При устройстве монолитных конструкций не обойтись без опалубки. Она придает бетонной заливке нужные габариты и геометрические формы. Чтобы опалубка не разрушалась под давлением раствора, ее стенки необходимо надежно закреплять. Строительные специалисты рекомендуют для этого приобрести стяжные винты.

Описание и характеристики

Шпилька служит для стягивания щитов и обеспечения проектной ширины бетонной заливки. Она представляет собой металлический стержень с крупной резьбой, внешне похожий на толстый арматурный пруток. От его качественных параметров и правильной установки зависит прочность фундамента и целостность всей постройки. Низколегированная сталь обеспечивает устойчивость опалубки при динамических и статических нагрузках.

Диаметр винта является величиной постоянной и составляет 17 мм (по внутренней кромке 15 мм). Шаг резьбы тоже остается неизменным – 10 мм, длина изделий зависит от толщины бетонного монолита и варьируется от 0,5 до 6 м. Масса погонного метра – около 1,4 кг.

Комплектующие для опалубки

Винтовая стяжка – это универсальный крепежный материал, который соединяет параллельные щиты и принимает на себя давление бетонной массы. Благодаря этому монолитная конструкция получается цельной и прочной.

Кроме шпилек в комплект входит несколько деталей:

• Гайка – барашковые детали имеют специальные выступы и затягиваются без ключа. Гайки шарнирного типа обеспечивают стяжку щитов под углом 10°. На один стержень применяется 2 гайки.
• Шкворень (анкер торцевой) – разновидность винта с ограничителем на конце, закрепленным перпендикулярно. Используется при сборке опалубки для колонн и торцевых частей стены.
• Труба ПВХ – одновременно исполняет 2 роли: является распоркой между стенками формы и защитной оболочкой для шпильки. Трубка упрощает демонтаж системы.
• Фиксаторы – пластиковые насадки в виде конуса (звездочки, треугольника, стульчика и т.д.), расположенные на концах трубок.
• Шайба ­– плоская стальная деталь квадратной формы с отверстием в центре диаметром 20 мм. Служит для распределения нагрузки и защиты от разрыва.
• Пробка-заглушка – препятствует попаданию бетона внутрь трубки ПВХ.

Конструкторами предусмотрены приспособления с различными характеристиками, которые обеспечивают целостность сборной формы, не допускают утечек и сокращают расход бетона. В список вспомогательных систем входят:

• Замок клиновой и удлиненный – обеспечивает плотную стыковку щитов.
• Подкосы – поддержка для стенок.
• Кронштейны и смазка – облегчают разъем.

Существуют также специальные пружинные зажимы.

Технологический процесс монолитного строительства в краткой форме выглядит так:

• Установка опалубки, задающей конфигурацию будущих стен.
• Монтаж арматурного каркаса между стенками.
• Заливка бетонного раствора.
• Демонтаж (после полного застывания фундамента). Если в работе использовалась несъемная конструкция, то ее оставляют нетронутой.

Чтобы во время заливки и схватывания бетона опалубка не деформировалась и не разъехалась в стороны, ее стенки фиксируют при помощи стяжки.

• Просверлить в щитах отверстия диаметром 22 мм.
• С одной стороны завести шпильку и надеть на нее комплектующие элементы в таком порядке: фиксатор – отрезок трубки ПВХ – фиксатор. При этом нужно следить, чтобы вершины ограничителей были направлены от панелей в сторону трубки.
• Вывести стяжной винт через отверстие в параллельном щите.
• Установить с обеих сторон плоские шайбы, накрутить гайки и закрепить заглушки.

Чтобы скрепить 2 параллельные стенки без перекосов, потребуется не менее 3 шпилек.

Гораздо выгоднее не купить крепеж, а взять в аренду – это позволит существенно сократить сметные расходы. Применяя полный комплект винтовых стяжек (трубки, фиксаторы, заглушки), удается долгое время сохранять шпильки в отличном состоянии без изменения качественных характеристик.

Материалы и технологии

При строительстве правильной конструкции в первую очередь необходимо продумать её конструктив и все необходимые силовые элементы (распоры, укосины, стяжки). Ведь одно дело: лить ленту высотой от земли в 30-40 см, и совсем другое – заливать стенки подвала высотой в 2.5 метра. Особенно, если бетон подаётся при помощи бетононасоса.

SkyRockучастник FORUMHOUSE

Я построил опалубку из 25-х досок. Стяжки не стал делать, думал, выдержит, т.к. каждые 30 см я ставил деревянные распорки. При заливке бетона опалубку распёрло, да так, что два раза пришлось вычерпывать вылившуюся смесь, потом снова скреплять опалубку и вручную закидывать бетон обратно. Наученный очень горьким опытом, я теперь обязательно буду стягивать стенки стяжками.

Нередки случаи, когда, не потрудившись на должном уровне произвести укрепление, мы обнаруживаем, что при заливке или вибрировании конструкцию опалубки просто разрывает. Весь бетон выливается на грунт. Конструкцию приходится в экстренном порядке латать, что приводит к большим денежным потерям. Отсюда правило: опалубку необходимо дополнительно закреплять.

Телескопические стойки

Главные элементы телескопических конструкций:

• стойки;
• треноги;
• унивилки;
• струбцины.

Основой этих систем являются телескопические стойки. Они настраиваются на нужную высоту за счет выдвижения внутренней трубы, которую фиксируют замком. При необходимости ее всегда можно снова приподнять (в пределах максимума) или опустить. Чем меньше зазор между наружной и внутренней трубой, тем ниже вероятность деформации или разлома. Последний может произойти вследствие неправильного расчета нагрузки. В таком случае лавинообразно обрушится вся система, поэтому лучше всегда придерживаться указанных производителем пределов.

Устойчивость и надежную фиксацию стойки обеспечивает специальная тренога. Это раскладная конструкция, которая в рабочем состоянии опирается на три опоры. Основной элемент вставляется в захват, расположенный посредине. Таким образом, он надежно фиксируется в правильном положении и готов выполнять все поставленные перед ним задачи. Нагрузка на стойку опалубки равномерно распределяется на три точки.

Если система предусматривает использование продольных двутавровых балок, устанавливают унивилки. Это приспособления, состоящие из опорной площадки, четырех ребер и трубки, надеваются на телескопические стойки. Все элементы сварены между собой, поэтому унивилка готова выдерживать самые серьезные нагрузки. На одной опорной площадке может разместиться несколько балок. При заливке железобетонных балок могут дополнительно задействовать струбцины.

Несущая способность стоек опалубки перекрытия зависит от таких факторов, как высота, величина вылета и способ закрепления. При максимальном вылете внутренней трубки нагрузка может достигать 3500 кг. Если выдвижной элемент не задействуется, конструкция способна выдержать вдвое больше. Высота классических стоек не превышает 4,5 м. Усиленные модели способны поднимать опалубку до 5,5 м и воспринимать более серьезные нагрузки. Если техническое задание предусматривает выход за эти пределы, лучше арендовать или приобрести систему объемных стоек.

Советы и рекомендации

К процессу укрепления (усиления) фундаментной опалубки следует подходить тщательно и внимательно. При выполнении нужно принимать в расчет:

1. Тип конструкции. Съемную усиливают без учета эстетичности конструкции. К несъемной же следует подходить аккуратно, с использованием малозаметных либо совсем невидимых креплений, потому как она станет неотъемлемым элементом будущего строения, зачастую неся декоративную нагрузку.
2. Материал опалубочного оборудования. Чтобы зафиксировать доски, дощатые щиты, можно использовать и деревянные, и металлические элементы.

Объединять бетонные плиты нужно свариванием имеющихся конструкционных закладных деталей. Пенополистирольные панели собираются пазогребневым способом и усиливаются резьбовыми стяжками.

1. Давление бетона, Это значение, которое зависит от габаритов возводимого фундамента (ширина, глубина), а также состава рабочей смеси и высоты заливки.

Эти факторы только часть нюансов, которые требуют учета в процессе монтажа и усиления опалубок для фундаментных конструкций под частные домостроения, хозяйственные постройки, объекты промышленного либо другого назначения.

Поэтому при неуверенности в своих силах и навыках неспециалистам лучше не заниматься самодеятельностью и обратиться за созданием качественного основания для будущего строения к строителям с опытом.

Расчет опалубки перекрытий

Длина захватки:

Ширина захватки:

Длина балки главных рядов:

Длина балки второстепенных рядов:

Длина захватки не может быть равна 0. Ширина захватки не может быть равна 0.

Рассчитать

Итоговые расчеты

Площадь расчетная, м2

Суммарный погонаж главной балки, пог.м.

Суммарный погонаж второстепенной балки, пог.м.

Суммарный погонаж балок, пог.м

Количество телескопических стоек, шт.

Количество унивилок, шт.

Количество треног, шт.

При расчете стеновой опалубки инженерами будут учтены следующие факторы и условия:

• особенности выбранного типа оборудования (преимущества и недостатки каждого конкретного типа опалубки);
• номенклатуру элементов системы;
• способы формирования наружных и внутренних углов;
• состав комплектующих;
• возможность применения оборудования в нестандартных ситуациях.

Расчет опалубки перекрытия не менее сложная и требующая внимания задача, ведь для выбора возможных вариантов применяемого оборудования следует тщательно изучить исходные данные, такие как:

• форма перекрытия в плане;
• форма, размеры и расположение железобетонных балок (ригелей), капителей у колонн при их наличии;
• высота от пола до перекрытия и перепады высот;
• толщина плиты.

Внимание!: Существует множество онлайн калькуляторов, которые позволяют быстро рассчитать необходимый комплект опалубки. Но ни один из них не сможет учесть всех индивидуальных особенностей Вашего проекта, так, как бы это сделал квалифицированный инженер

Грамотный учёт всех вышеперечисленных условий поможет избежать возможных проблем в будущем, таких как:

• нехватка оборудования на строительном объекте;
• локальные деформация элементов здания;
• изменение проектной формы и размеров здания;
• изменение несущей способности элементов здания;
• деформация опалубочного оборудования что приведет заказчика к потере финансовых и временных ресурсов.

Что подразумевает расчёт опалубки?

• Точный расчёт необходимого количества оборудования для Вашего проекта;
• Раскладка опалубочных элементов для Вашего проекта;
• Подбор необходимых опалубочных элементов с учётом уже имеющегося у Вас оборудования;
• Квалифицированная консультация инженера по вопросам использования опалубочного оборудования;
• Расчёт выполняется в соответствии с условиями безопасности, прочности и экономичности.

Наша компания имеет свой штат опытных инженеров способных выполнить профессиональный расчёт опалубки. Все работы производятся на базе признанных программных продуктов Euroschal и AutoCAD.

Сложность проекта и качество входных данных напрямую влияют на время расчёта. В качестве исходных данных для расчета опалубки могут предоставляться проектные чертежи с расположением монолитных стен и контуры плит перекрытий. Мы рекомендуем представлять файлы в формате AutoCAD, это позволит сократить время на обработку проекта. Расчёт небольших проектов может занять всего несколько часов.

Ниже мы привели пример готовых расчётов, составленных Нашими инженерами:

• пример раскладки комплекта опалубки;
• спецификация с требуемым количеством оборудования.

Какие выбрать щиты для опалубки?

При выборе щитов, необходимо определиться с материалом изготовления и габаритами щитов опалубки. Зная проектные величины возводимого объекта, легко можно подобрать нужные размеры элементов. Собрать конструкции можно из стандартных щитов, либо из элементов, изготовленных по индивидуальным размерам. Понятно, что во втором случае, строительство обойдется дороже.

Однако в большинстве случаев, удается обойтись стандартными вариантами. Поскольку при необходимости монтировать можно и по вертикали, наращивая высоту щита до необходимых параметров.

Если есть возможность арендовать металлические системы опалубки, то лучше ей воспользоваться. При отсутствии такой возможности, придется собрать щиты из досок самостоятельно.

Монтаж опалубки

Сборка опалубки перекрытия выполняется в соответствии с разработанной схемой, которая включает в себя следующие этапы:

1. Установка поперечных балок.
2. Скрепление опор ригелями для повышения жесткости.
3. Выравнивание конструкции в горизонтальной плоскости.
4. Выставление стоек по высоте путем регулировки соответствующих гаек.
5. Укладка фанеры. Делается это для того, чтобы удерживать бетон во время его застывания.
6. Применение нивелира для определения горизонтальности платформы. Изменение положения опор, если в данном действии есть необходимость.
7. Установка опалубочных щитов сбоку перекрытия.
8. Создание армирующего каркаса.

Чем крепить пленку

Изнутри конструкции перед бетонированием выстилается прочная полиэтиленовая пленка для опалубки, которую необходимо закрепить степлером. Возведение лучше вести на саморезы. В этом случае её можно легко разобрать, сведя повреждения опалубочных досок к минимуму.

Я после разборки опалубки доску 30х120 мм пустил на обрешётку. Перед этим очистил поверхность досок от степлерных скоб. Главное – разбирать всё аккуратно.

У меня крыша дома собрана из доски 40-ки, оставшейся после заливки и демонтажа опалубки. Я ее заранее перед заливанием закрыл плёнкой, доски, торчащие по углам, не пилил, всё собирал на саморезы. После разборки доски были как новые!

Основные элементы стропильной системы

Деревянный каркас крыши собирается из таких частей, как:

• мауэрлат — своеобразное основание под элементы кровли, прикрепляемое по всему периметру здания к верхней кромке наружных стен, чтобы рассредоточить давление кровельного пирога;

Мауэрлат служит основанием для каркаса кровли

Коньковый прогон располагается ровно посередине здания

Затяжка и подкосы необходимы для правильного распределения нагрузки на мауэрлат

Стойки могут поддерживать не только конёк кровли, но и стропила

Лежень располагается на внутренней стене параллельно брусу мауэрлата

Конёк образуется в самой высокой зоне стропильной системы

Кобылки удлиняют стропильные ноги

Карнизный свес сооружается, чтобы защитить стены от дождя

Доски обрешётки выкладывают перпендикулярно стропилам

Монтажные работы

Если площадка для строительных работ готова, на ней выставляются треноги, устойчивость которых достигается регулированием поворотных элементов. Профильная металлическая труба не только держит опору вертикально, но и частично воспринимает нагрузку. Зажимное устройство до упора поднимается, и как только установка регулируемой опоры завершена, снова опускается, чтобы зафиксировать опорную трубу.

На площадке сверху размещается унивилка, секцию выдвигают на необходимую высоту, фиксируя серьгой. Монтажные работы выполняются в определенной последовательности:

• выставляются сначала продольные балки, потом – поперечные;
• осуществляется проверка расположения по горизонтальному уровню;
• опалубочная основа выравнивается регулированием высоты опор, для чего задействуются специальные гайки;
• настилаются фанерные листы с ламинированным покрытием;
• с помощью нивелира проверяется горизонтальное расположение. При необходимости положение опорных элементов меняется;
• по краям монтируются щитовые элементы опалубочной конструкции;
• устанавливается армирующая основа.

В большинстве случаев шаг установки стоек составляет полтора метра, но такие параметры носят рекомендательный характер – следует учесть особенности проектной документации на строительные работы

Помимо массы бетонного раствора, арматуры, оснащения, требующегося для выполнения бетонных работ, задействованных рабочих, самой конструкции опалубки, следует принять во внимание параметры высоты, на которой заливается перекрытие, уточнить расчет фундамента под опорную стойку

Большинство строительных компаний представляют потенциальным покупателям необходимые расчеты на бесплатной основе. Чтобы не совершить ошибку, необходимо правильно подбирать телескопические стойки не только по количеству, но и по размерам. Наиболее популярным вариантом считается стойка фундаментная к 2 7 46.

Размечаем участок под ленточный фундамент.

Перед тем, как заняться разметкой, следует убрать растительность со всего периметра территории, отводимой под будущую постройку. После этого обозначим внешние края одной из наружных стен фундамента двумя П-образными конструкциями, состоящих из двух колышков, вбитых вертикально в землю и одного бруска, прибитого поверх колышков. Натяните веревку между этими конструкциями.

Периметр обозначен, пришло время заняться внутренними перегородками. Веревки следует натянуть параллельно нитям, обозначающим кромку фундамента. Соблюдайте углы, все они должны составлять 90 градусов. Дистанция между нитями должна равняться ширине стен будущего фундамента.

Теперь пришло время браться за лопату – по обозначенным веревками линиям будем копать траншеи. В ширину вырытые траншеи должны превосходить ширину стенок будущего фундамента, соблюдение этого условия позволит нам произвести устройство опалубки ленточного фундамента по правилам.

Вглубь траншея должна уходить на величину, сложенную из утрамбованных слоев песка и щебня по 15 см каждый и глубины заложения фундамента.

Последовательность крепления ↑

После обустройства мурлата переходят к укладке и креплению потолочных балок к мауэрлату.

• Такие параметры, как сечение брусьев конструкции и шаг установки, рассчитывается при проектировании дома на основе оптимального сечения и шага стропил. К примеру, если стропила предполагается изготавливать из досок 5 на 15 см, то расстояние между этими элементами выбирают, равным 0,6 м. Это оптимальный вариант, тем более что ширина теплоизоляционного материала тоже равняется 0,6 м.

• Чаще всего они имеют сечение 200 на 100 либо 150 на 100. Итоговую же длину подбирают с учетом ширины будущего карниза. Вынос составляет порядка 0,4–0,5 м. Как правило, их устанавливают в одном направлении – преимущественно поперек помещения. На закрепленном мауэрлате выполняют небольшие пазы (достаточно глубины в 20–300 мм) под элементы перекрытия. Вначале монтируют крайние из них, расположенные у противоположных стен, отступив от их внутреннего края на 0,5–0,6 м. Далее между ними натягивают веревку и по полученному уровню раскладывают остальные брусья на расчетном расстоянии друг от друга. Следуя этому правилу, можно обеспечить ровную горизонтальную плоскость потолка. Следует обязательно проконтролировать места крепления балок к мауэрлату. В случае необходимости их можно слегка подчистить, подтесать мурлат либо, наоборот, подложить небольшие плашки из кусочков фанеры. Затем монтируют поперечные брусья с шагом в 1 м.

Применяемые материалы

Существует разделение конструкций по материалам, из которых они изготавливаются:

1. Деревянная – самый распространенный вид.
2. Металлическая.
3. Опалубка из теплоизоляционного материала.
4. Из листов ОСБ или фанеры.

Каждый материал обладает определенными свойствами, которые необходимо учитывать при сборке.

Щиты из фанеры ОСБ

Листы фанеры ОСБ – это не самый популярный материал для изготовления. Дело в том, что любая фанера боится влажности. Прямой контакт с сырым раствором приводит к тому, что фанера напитывается влагой и разбухает, и после высыхания уже не принимает свои исходные размеры.

Применять фанеру в качестве опалубочного материала можно, но потребуется дополнительная гидроизоляция, которую выполняют при помощи парниковой пленки или рубероида. А это уже лишние расходы и потраченное время. Закрепить пленку на поверхности ОСБ удобно при помощи строительного степлера.

Второй способ защиты от влаги – окрашивание масляной краской. Слой краски защитит материал и сделает опалубку многоразовой.

Металлические щиты

Они применяются в основном при строительстве многоквартирных монолитных зданий. Щиты изготавливаются из металлических уголков и приваренного к ним листового железа. Крепятся преимущественно на шпильки и болты либо на специальные пружинные замки.