Как сделать бур для земляных работ – самодельный инструмент для ручного бурения земли

Конструкции и применение

Есть три основных конструкции земляных буров:

  • Садовый. Обычно это две полукруглые лопасти, сваренные под углом одна к другой. Используется ручной бур этой конструкции для организации лунок под посадку растений, от чего и носит название «садовый». Но этим же инструментом делают шурфы при установке столбов для заборов, беседок и других легких построек.

    Пример самодельного земляного садового бура

  • Шнековый бур. Отличается тем, что имеет более длинную режущую часть. Используется для тех же целей — делать ямы под столбы. Из-за своей конструкции — более длинной режущей части — его вынимать надо реже, так что обычно бурение проходит быстрее.

    Шнековый бур отличается навитыми спирально несколькими оборотами спирали

  • Бур для свай ТИСЭ. Эта конструкция похожа на садовый бур, но имеет дополнительную откидывающуюся лопатку для формирования расширения в нижней части сваи, характерной для фундамента этого типа.

    Откидывающееся лезвие — особенности бура для свай ТИСЭ

Более простые в изготовлении садовые земляные буры. В зависимости от типа почв, на которых проводят бурение, их конструкцию немного видоизменяют. В этом и состоит прелесть самодельных буров — их можно «затачивать» под конкретные условия и дело не только в размерах — лопасти можно сделать съемными, на болтах, но и в особенностях конструкции. Да, обычные буры в магазине стоят недорого, но они «универсальные». Хорошо работают на «легких» почвах». На суглинках, глинах, мергеле и т.п. они малоэффективны.

Начало работ

Для монтажа потребуется просверлить в земле несколько углублений. Обычно каждую опору устанавливают на расстоянии 2,5 метра от соседней. Для расчёта количества столбов нужно просто разделить на этот коэффициент длину периметра ограды. Также необходимо прибавить дополнительные стойки для ворот и калитки.

Чтобы забор стоял на земле крепко, нужно учесть несколько факторов:

  • Материал, из которого он будет изготовлен. От этого зависит толщина стоек и минимально необходимое заглубление.
  • Размеры будущего палисадника. Зная высоту и ширину, можно корректно подобрать нужный материал.
  • Состояние почвы в месте бурения лунок под столбы. Оценив этот параметр, можно понять, сколько дополнительных укреплений стоек необходимо.

Несколько советов

Некоторые рекомендации помогут сделать качественное бурильное приспособление. При работе стоит учитывать следующее:

  • Необходимо правильно рассчитывать диаметр шнека. Дело в том, что во время работы отверстие будет слегка отличаться от размера режущей детали. Например, 200 мл элемент обеспечит лунку в 240−250 мл.
  • Можно заменить диски для болгарки обычной листовой сталью, толщина которой будет около 2 мм. Но ее придется дополнительно гнуть и затачивать, чтобы придать идеальную форму.
  • Во время работы с диском необходимо соблюдать меры безопасности. Его следует тщательно и надежно закрепить в специальные тиски, а резать исключительно в защитных очках.
  • Чтобы произвести расчет пера шнека, можно воспользоваться специальной программой «Компас-3 D». Она сделает все необходимое, достаточно внести исходные данные и дождаться готового чертежа. Все это позволит значительно сохранить время.

Чтобы продлить эксплуатационный срок самодельного шнека, нужно чистить его после каждой работы. Устранять землю с металлических деталей, при необходимости править лезвия и подтачивать их. Кроме этого, для хранения выбирать помещения с пониженной влажностью.

Использование ручных бурильных устройств

Небольшой бур, сделанный самостоятельно, можно использовать не только для создания колодцев. С помощью приспособления устанавливаются опорные столбы для заборов, беседок, возводятся временные сооружения и прочее. Ручной бур всегда будет необходим там, где нужно сделать лунку небольшой глубины и диаметра. Но самодельные конструкции подойдут только для бурения сравнительно мягкой и рыхлой земли. Работать на твердой каменистой почве они не будут. Глубина скважины, выполненной ручным приспособлением, может достигать 20 м. Показатель напрямую зависит от характеристик почвы, и прочности главного элемента конструкции — разъемной буровой трубы.

Рис.2: Схема бурильного устройства

Разъемная труба — это основная часть в конструкции бура, длина которой увеличивается по мере углубления устройства в почву.

Важно обратить внимание на предел физических возможностей ручного приспособления. После прохождения определенной глубины затрудняется прокручивание резца и осложняется выемка земли

Делая бур своими руками необходимо тщательно продумать конструкцию ручки, от которой зависит удобство применения устройства

Делая бур своими руками необходимо тщательно продумать конструкцию ручки, от которой зависит удобство применения устройства

При разработке элемента важно учитывать следующие факторы:

  • сколько людей будет работать буром (один или два);
  • максимальная глубина бурения;
  • характеристики почвы.

Ручка и верхняя часть трубы соединяются с помощью сварки. Прокат, из которого изготавливается ручка, должен иметь высокий показатель прочности.

Рис.3: Схема соединения элементов

Модификации

Перед самостоятельным изготовлением необходимо рассмотреть различные модели ручных земляных коловоротов. Взяв за основу подходящую конструкцию следует определить её характеристики: производительность, усилие резания, возможность работы с твёрдым грунтом. Возможно для индивидуального применения придётся делать комбинированное приспособление, который объединит в себе удачные решения нескольких моделей.

Базовые схемы шнекового инструмента

Основу земляного коловорота составляет винтовая часть – шнек. Его делают сварным из стальных тонкостенных дисков. Последние надрезают от центра к наружному диаметру и выгибают. Как правило, для изготовления шнека берут от 1 до 4 колец. От их количества зависит объём грунта, который можно извлечь за один проход. Однако с большим числом колец бур тяжелее вращать и доставать из земли. Грунт срезает сам шнек либо дополнительные лезвия. В первом случае рабочая кромка быстро тупится о корни растений или камни. А лезвия из прочной стали не нуждаются в периодической заточке.

Как сделать своими руками

Предлагаем вам несколько инструкций по изготовлению:

  1. Спиральный.
  2. Ложковый.
  3. Ударный.

Спиральный

Необходимо взять толстую трубу. В нижней ее части будет находиться режущий элемент. Его делают из твердого сплава. Также потребуется металлическая полоса, чтобы приварить ее вдоль всей конструкции. Она должна иметь спиральную форму, благодаря чему почва будет выталкиваться наружу. Подготовьте:

  • Трубу заданной длины с толстой стенкой.
  • Металлический диск, подойдет от столярной пилы. Хорошо, если его размер сразу будет соответствовать диаметру будущей скважины на воду.

Процесс сборки выглядит так:

  • Нижнюю часть трубы необходимо заострить.
  • Прикладываете к ней заостренный наконечник и привариваете его.
  • Берете диск от пилы и разрезаете его пополам.
  • Обе половины привариваете к штанге под углом. От ее конца они должны находиться на расстоянии около 12,5 см.
  • Сверху приваривается муфта и соединяется со следующей штангой.

Ложковый

Следует подготовить:

  • Трубу с толстыми стенками.
  • Сварочный аппарат.

При изготовлении вам никак не обойтись без схемы или чертежа. Согласно ему в трубе делается соответствующий прорез. Далее необходимо сделать сечение, например мощным молотком или кувалдой. Низ трубы хорошо заточить, вместе с боковыми кромками. По продольной оси снизу приваривается сверло диаметром до 36 мм. Сверху крепится штанга.

Ударный

Сперва следует изучить проект на фото в этой статье и как выполняется установка треноги. Высота конструкции до трех метров. Сверху обязательно крепится канатный блок. Учитывая, что вес бура серьезный, сооружается лебедка. Она крепится к треноге.

В скважинном буре используется толстостенная труба, солидного веса, чтобы она могла пробить и скалу. Конец обязательно заостряется. Сверху нужно отверстие для крепления каната.

Еще изготавливается радиальное отверстие сверху трубы. Это позволит без особых затруднений изымать грунт.

Фундаментное ручное оборудование «ТИСЭ»: характеристики и изготовление

На сегодняшний день, в частном загородном строительстве все чаще можно встретить буровые работы с несущим основанием. В частых случаях, индивидуальное строительство останавливает свой выбор на ТИСЭ, оптимальное решение с точки зрения стоимости на проведение работ и качества выполнения.

Современный аппарат для широкого использования

Принцип работы бура позволит обеспечить комфортную работу:

  • Наличие раздвигающихся секций штанги, позволяют регулировать нужную глубину, так как длина каждой части составляет 1,10 м.
  • Оборудование оснащено грунтоприемником, диаметром 20,5 см, как раз и соответствует размеру отверстий.
  • Для того чтобы скважина была идеальной по вертикали, используется цилиндрический накопитель.
  • Если во время буровых работ образовываются препятствия в грунте, на помощь придет направляющий штырь, который и будет отвечать за заданное направление при помехах.
  • Шнековые пластины и специальные резцы для разрыхления, которые расположены в нижней части приемника, несут ответственность за забор грунта.
  • Устройство оснащено откидной лопаткой, которая подымается за счет шнура, а опускается под воздействием собственного веса.

Бур ТИСЭ: ручная сборка в нескольких исполнениях

Бур, выполненный самостоятельно, можно представить, как 2 разных оборудования: одна модель с расширением, другая предназначена для бурения, более простая конструкция.

Ручная сборка для буровых работ, без расширения:

  • Понадобится 2 куска обычной водопроводной трубы (диаметр 210мм и длиной 150 мм).
  • На одном конце трубы наваривается дно, на другом съемная фаска.
  • По центру монтируется толстое сверло и шнек.

Для телескопической штанги понадобятся 2 трубы (250х250 мм и 200х200). Такая конструкция может справиться с бурением сложной почвы до 100 мм, а стенка стакана будет идеально гладкой.

Посмотрев видео-обзор, вы сможете детальней разобраться в сборке оборудования и в принципе его работы:

Принцип работы бура при помощи телескопической штанги

Сборка устройства для расширения:

  • Данное устройство имеет более сложную структуру. Для стакана применяется труба, диаметром 210 мм и длиной 800 мм.
  • Второй стакан делается по диаметру на 50 мм меньше.
  • Далее, также идет фаска и дно, которое выполняет функцию накопителя для почвы, там делаются отверстия.
  • По центру крепится штанга из трубы 200х200 мм диаметром и 100 см длиной, куда монтируется устройство из подшипников.
  • Затем понадобится стальной уголок, длиной 250 мм, соединяем его с втулкой. При помощи болта до 2 см привариваем к мертвой штанге (конструкция напоминает дверную петлю).
  • №21 Устройство с расширением
  • На штангу монтируется труба 250х250 мм, а к нижней части приваривается втулка с болтом, на который крепится 2-й уголок и соединяется с первым.
  • Таким образом, у нас получается подвижное устройство.
  • В завершении прикручиваем полотно лопаты, визуально напоминающий простой плуг для вычищения дна.

Разновидности бура по назначению

В зависимости от места, сферы использования имеют нюансы в конструкции. Разберем каждый из них подробнее.

Шнековый

Применяется для бурения глубинных скважин на воду, обустройства подземных зондов под тепловые насосы. Имеет большое количество витков, именуемых шнеками.

ТИСЭ

Такой инструмент берется для рытья ям под монтаж свай. Внизу у него откидывающаяся лопатка, которая отвечает за расширение.

Проще говоря бур ТИСЭ имеет:

  • лопасти;
  • землеприемник;
  • раскладной расширенный нож (в нижней части).

Для удобства работы нож иногда делают съемным.

Такой инструмент умельцы научились изготавливать самостоятельно. Ножом служит обрезанная лопата с хорошей заточкой. Землеприемником станет жестяная банка из-под соленой рыбы. Нож фиксируется не вплотную, а чтобы он мог двигаться. При опускании инструмента в шурф он подтягивается капроновой нитью, закрепленной на конце. Как только бур касается дна, натяжение нити делают меньше. Лопатка подрезает бока ямы, достигая нужного расширения.

Бур из лопаты

Отличный вариант для посадки кустарников, деревьев. Лопату нужно брать из качественной стали, чтобы не пришлось часто затачивать. Снизу с обеих сторон отрезают болгаркой небольшие сегменты, чтобы она приобрела прямоугольную форму.

Низ лопаты распиливают по центру на глубину до 30 см. Левую часть отгибают вперед, правую – назад или наоборот. Образовавшиеся лепестки проходят сварочным швом.

Для мягких грунтов

В таких условиях работать стандартным буром неудобно и это занимает больше времени. Поэтому для таких участков эффективным станет инструмент с режущей частью, которая делается удлиненной. Оформляется в виде стакана по бокам с небольшими прорезями. На разрезах выступает режущая кромка. Лучший материал для этого – закаленная сталь. Ее нужно хорошо заточить.

Навыки создания ручного бура особенно пригодятся, если дом с участком стоит на глине, суглинке, скалистой почве, где заводские буры-универсалы просто не справляются.

Мотобур (с бензиновым приводом), электрический

Магазинные варианты буров остаются привлекательными для владельцев частных домов, благодаря большой производительности, скорости работы.

Мотобур удобен в транспортировке, но зависит от заправки топлива. Инструмент с электроприводом будет работать только в условиях постоянной подачи электроэнергии.

Оба типа функционируют в разных режимах: на больших и малых оборотах.

Винтовой инструмент

Винтовой бур также часто называют шнековым. Своему названию он обязан формой трубы, на которую по всей длине по спирали установлена одна сплошная или несколько изогнутых пластин.

Принцип действия

Инструмент помещается вертикально над местом будущей желонки. Затем нужно надавить на ручки, чтобы острие трубы вонзилось в почву. Оказав физическое усилие, нужно начать прокручивать его вокруг оси в направлении, при котором спиралевидные пластины станут углубляться в породу.

Земля из отверстия в почве будет по пластинам постепенно доставляться к поверхности. Порода, лежащая на лопастях, будет оказывать дополнительное давление с погружением инструмента, что позволяет работнику меньше давить своей массой на ручки. При этом эффективность повышается, так как владелец меньше устает и может продолжать процесс дольше.

Изготовление шнекового инструмента

Чтобы сделать бур, понадобятся:

  • труба длиной 1–1,5 м;
  • труба меньшего диаметра или продолговатая металлическая пластина произвольной формы длиной до 0,5 метра;
  • болгарка;
  • сварочный аппарат;
  • металлический конус с острым наконечником;
  • прочные стальные листы;
  • резина;
  • промышленный клей.

Приварите конус к одному из концов длинной трубы. Это будет острие, врезающееся в почву. Затем с обратной стороны прикрепите вторую трубу или стальной прут, выполняющий функции ручки. Основание готово.

Следующий шаг – закрепление винтовых частей. Порежьте листовой металл болгаркой по заранее расчерченным формам так, чтобы его можно было изогнуть и одним из краев соединить с трубой. Ему нужно придать правильную форму и сваркой присоединить к основанию. В завершение необходимо позаботиться об удобстве – обрезинить ручку. Нанесите на нее клей, обмотайте плотно резиной и подождите, пока высохнет. Ручной бур для скважины готов.

Какие встречаются виды буров?

Существует несколько групп буровых инструментов для земли, отличных по конструкции, принципу функционирования и способу управления:

  • механический;
  • бензиновый;
  • электрический;
  • гидравлический.

Ручной бур в моторизированном исполнении характеризуется компактными размерами, позволяющими управлять инструментом самостоятельно, для чего предусмотрены специальные ручки. Наиболее популярным в данной категории является бензиновый ручной вариант. Гидравлический же аналог редко используется в быту ввиду его высокой цены.

Каждый из видов представлен разными исполнениями, отличными по конфигурации лезвия. В частности, основные разновидности механического бурового инструмента для земли:

  1. Пластинчатый двухлопастный ручной бур. Встречается в двух вариациях: со съемными и несъемными режущими кромками. В первом случае в качестве крепления используются болтовые соединения, второй вариант предполагает необходимость использования сварочного аппарата.
  2. Конструкция с винтовым шнеком. Ручной бур этого вида позволяет работать намного быстрее, что обусловлено большим количеством лопастей, которые забирают землю в более крупных объемах за один цикл.
  3. Буровой инструмент для обустройства фундаментов (ТИСЭ). Это более сложная конструкция со специальным отсеком для забора грунта. Особенность приспособления данного вида – он предоставляет возможность пробурить отверстие с расширением у основания. Такой вид лунок используется при строительстве некоторых видов фундаментов.

Кроме того, бур для земляных работ может быть оснащен пластинами/шнеком с гладкой и зубчатой кромкой. Второй вариант обеспечивает более эффективное бурение, что объясняется возможностью дополнительного рыхления земли. Также встречаются разные исполнения по способу крепления ручки: со съемным и несъемным держателем.

В первом случае появляется возможность увеличения общей длины ручного бура благодаря муфтовому креплению дополнительных секций. Это делает инструмент более функциональным, так как съемная ручка позволяет пробурить отверстие в земле большей глубины.

Ложковый бур для скважины своими руками: чертежи и инструкция

Особенности работы ручного бура ложкового типа, заключаются в том, что он предназначен для бурения в вязких особо глинистых породах или в мокром песке.

Своими руками его можно изготовить из листа стали, скрученной в неполную трубу. По вертикали должна остаться прорезь с выступающей на пару миллиметров кромкой от центра оси.

Снизу сталь загибается, таким образом, чтоб получилась загребающая спираль – такая же, как на спиральном буре.

Основные характеристики:

  • На конце бура имеется наконечник из сверла или другое острое орудие;
  • Штанга может быть разборной или цельной в зависимости от необходимости;
  • Ручка бура изготавливается широкой или тонкой, в зависимости от прочности грунта;
  • Длина цилиндра, как правило, не превышает 70 см.

Принцы работы состоит в том, чтоб по максимуму осуществить забор грунта и вытащить его на поверхность. Края вертикальных и горизонтальных кромок обязательно затачиваются, чтобы упростить процесс проворачивания бура-ложки.

Помимо ложкового, можно выделить еще один простейший бур для скважин – рамочный. Изготовить его самому довольно просто. Для работы понадобиться прямоугольная рамка, одну сторону которой заточить под углом 20 градусов. К нижнему основанию рамки приварить наконечник или сверло, к противоположному концу – ручку бура.

Изготовление спирального винтового бура

Для шнекового бурения используются буры, снабжённые винтообразной спиралью. Заглубление таких устройств в землю производится не при помощи ударов, а вращением вокруг своей оси. Сделать самодельный бур для скважины своими руками подобной конструкции немного сложнее, чем долото-желонку. Однако, при желании создать такое приспособление вполне возможно.

Основу шнекового бура составляет стальная 32-50мм труба. К нижнему торцу трубы привариваются заточенные ножи, вырезанные из твёрдой стали. Для них отлично подойдёт кусок старой рессоры. Длина выступающих частей ножей должна равняться диаметру шнека, либо незначительно превышать его. С помощью ножей, при вращении бура, плотные слои почвы разрыхляются, а после удаляются наверх при помощи витков спирального шнека.

Шнек

Изготовление шнека – самый трудоёмкий и сложный процесс в изготовлении шнекового бура своими руками. Его лепестки вырезаются из стального листа толщиной 5-6мм. Первым шагом производим разметку заготовки. Циркулем рисуем на листе круг необходимого размера. Диаметр этого круга должен равняться диаметру скважины. Затем внутри него чертим ещё один круг, поменьше: диаметр внутреннего круга равен диаметру трубы, взятой за основу бурильного механизма.

Следующим шагом, при помощи автогена вырезаем оба круга. В результате должна получиться заготовка в виде бублика. Разрезаем один край этого «бублика», и разгибаем края разреза под углом 25-40о относительно друг друга. Это будет первый виток шнековой спирали бурильного устройства.

Надеваем полученную заготовку на трубу-основу и привариваем. Таким же способом изготавливаем ещё один виток шнека, надеваем на трубу выше первого витка, стыкуя их друг с другом. Количество витков зависит от высоты бурового приспособления, и может составлять от 2 до десятка и более.

Наиболее простой способ заглубления шнекового бура – мускульной силой человека. Для этого к верхушке трубы с приваренными спиралевидными лепестками прикрепляют рычаги из двух обрезков труб длиной от полуметра, до полутора метров. Чем больше длина и диаметр бура, тем длиннее следует быть и рычагам. Закрепляют их с помощью сварки, болтов или шпоночным способом.

Особенность

Особенность шнекового бурения состоит в необходимости регулярного подъёма бура для удаления разрыхлённого грунта. При большой глубине скважины, и значительной массе бура, произвести такую операцию руками бывает затруднительно. Для облегчения задачи опять-таки потребуется станина с подъёмным приспособлением – блоками и воротом. Если имеется такая возможность, можно для подъёма приспособить и электрическую лебёдку.

Изготовление бура своими руками

Как же сделать бур своими руками? Чтобы изготовить спиральный бур, вам понадобятся инструменты:

  • стальной стержень;
  • болгарка;
  • сварочный аппарат;
  • рулетка;
  • диск из твердого неплавкого материала.

Основой конструкции является режущая часть, или попросту бур

Последний разделите на две одинаковые части и наточите по линии окружности и распила. Чем лучше заточка, тем более эффективной будет дальнейшая работа с буром. Стержень натачивается с одного конца и на расстоянии 20 см от острого наконечника на стержень наносится насечка, по ней привариваются режущие грани под углом 20 градусов к центральной оси и 40 градусов друг к другу.

Простой способ

Есть очень простой способ быстро собрать самодельный шнек с двумя лопастями. Эти элементы будут прекрасно врезаться в грунт. Единственный минус, что работать им можно только на небольшой глубине, не более 10 м.

Изготавливается шнек по следующей технологии:

  1. Берем трубу длиной от 100 до 140 см, тут все зависит от роста работника. В ее верхней части привариваем продолговатую гайку, которая будет соответствовать болту. Можно заменить двумя стандартными. Если взять меньше, то конструкция будет держаться ненадежно.
  2. В нижней части привариваем металлическую гильзу или толстую арматуру — этот элемент будет исполнять роль переходника к буру. Долото покупаем готовое или изготавливаем самостоятельно из стальной полосы длиной 30 см и толщиной 3 мм. Ее сначала хорошенько прокаливаем, а затем охлаждаем в кипящем свинце или масле. Эту спираль фиксируем в гильзе, а потом тщательно затачиваем.
  3. Берем два диска от болгарки: один с ровной кромкой на 150 мм, другой зубчатый — 180 мм. Распиливаем эти диски напополам, в таком случае центральная часть расширяется и совпадает с основной трубой. Устанавливаем их поочередно: вначале меньший, а на 10 см выше — больший. Расположение деталей делаем строго под углом 35 градусов к земле. В таком случае повышается коэффициент полезного действия при минимальных усилиях.
  4. Далее изготавливаем трубчатые элементы для продления. Для этого берем трубу с аналогичным диаметром и длиной 100−140 см. Затем вставляем снизу болт и привариваем его. В верхней части устанавливаем и привариваем продолговатую гайку.

Ямобур

Владельцы дач или частных домов нередко сталкиваются с необходимостью рытья ям под заборные столбы либо свайные опоры. Для бурения земли применяют как ручной инструмент, так и оснащенный электрическим или топливным приводом (например, бензиновым). В первом случае работа займет более продолжительное время, а также потребует больших трудовых затрат. Покупка или аренда мощных устройств обходится недешево, поэтому народные умельцы придумали, как сделать самодельный ямобур из перфоратора.

Но у самодельных приспособлений, по сравнению с заводскими аналогами, есть следующие минусы:

  • ими можно бурить только относительно неглубокие ямы небольшого диаметра;
  • для работы на твердых грунтах они не подходят.

Конструктивно самодельные приспособления состоят из трех частей:

  • перфоратора;
  • обычного земляного шнека;
  • переходника либо редуктора.

Последние 2 детали устройства можно сделать своими руками. Продается даже специальная насадка (шнек) для бурения, которая крепится к мощному перфоратору либо дрели. Рабочий инструмент, сделанный таким образом, показан на фотографии ниже.

Важным моментом является величина мощности и количество оборотов перфоратора, который будет применяться совместно с приспособлением для бурения. Оптимальное значение первого параметра для ручной модели самодельного ямобура составляет 2 кВт

Следует принимать во внимание, что в зависимости от количества оборотов, бур может соединяться непосредственно с перфораторным патроном либо через редуктор. Для моделей мощностью 2 кВт последний не нужен

Бурение выполняют двумя способами:

  • непрерывным;
  • с периодическим доставанием грунта.

В первом случае понадобится более мощный инструмент (с большим крутящим моментом).

Алгоритм изготовления самодельного бура

Чтобы сделать своими руками бур для ям, понадобятся, кроме перфоратора, такие инструменты и материалы:

  • угловая шлифовальная машина;
  • сварочный аппарат с соответствующей используемому металлу маркой электродов;
  • дрель электрическая;
  • ненужный перфораторный бур;
  • металлическая арматура либо прут для изготовления штанги;
  • материал для режущей части;
  • кабель и розетки, чтобы сделать простейший удлинитель.

Работа по переделыванию перфоратора в устройство, которое можно применять, чтобы сверлить лунки в земле, заключается непосредственно в создании насадки. Всю работу выполняют в такой последовательности:

  • отрезают от прута или трубки с помощью болгарки кусок нужной длины (около метра достаточно, если мощность инструмента 2 кВт);
  • к нижнему концу присоединяют ножи (способы подсоединения и особенности конструкции режущей части рассмотрены ниже);
  • отрезают от бура его основание, предназначенное для установки этой насадки в перфораторный патрон;
  • приваривают отрезанный фрагмент к трубке.

Простейший вариант готов к использованию в работе. Если не использовать основание от старого перфораторного бура, то потребуется из прута вытачивать посадочное место под патрон инструмента либо под используемый переходник.

Кроме ручной модели, можно сделать подобие стационарной бурильной установки, возможный вариант которой представлен на фото далее.

Работа созданным устройством показана в видеоролике.

Изготовление режущей части

В качестве ножей применяют:

  • диски от циркулярных пил подходящего диаметра;
  • готовые шнеки от заводских мотобуров либо сельхозтехники;
  • металлический лист, из которого вырезают круги требуемого диаметра, затачивая их и выгибая нужным образом.

Режущую часть можно сделать съемной (с болтовым способом соединения) или несъемной (приваренной к штанге). Оба варианта представлены на фотографиях ниже.

Конструкция режущей части должна отвечать таким параметрам:

  • быть большего диаметра (достаточно на 5 мм), чем данный параметр у создаваемых отверстий;
  • нужно, чтобы угол между лопастями равнялся 25-30 градусов;
  • передняя (режущая) часть ножей должна затачиваться под углом 45°-60°.

По своей сути переделывание перфоратора в вибратор либо земляной бур заключается в изготовлении соответствующей по функционалу и размерам насадки. Сложности могут возникнуть только, если самостоятельно подготавливать на прутьях посадочное место под патрон или переходник. В целом, изготовление рассмотренных вариантов не потребует много времени и усилий.

2 Как подготовить самодельный бур?

После того, как буровая установка своими руками была успешно сделана, можно приступать непосредственно к процессу бурения скважин. В общем, используя бензобур, все работы делаются в определенной последовательности:

  1. Разрабатываем небольшой подготовочный котлован или шурф.
  2. Собираем и монтируем все инструменты.
  3. Выполняем разработку пробного отверстия.
  4. Продолжаем бурение, пока не дойдем до водоносных слоев.
  5. Прокачиваем скважину, устанавливаем обсадные трубы, подготавливаем ее к дальнейшему использованию.

Самодельный шнек для бензобура, с правильно подобранными углами поворота дисков

Выкапывается шурф размером 1,5*1,5*1,5 метра. В обязательно порядке все стенки шурфа надо оснастить обычными деревянными досками или пластинами из надежного металла, дабы избежать возможного разрушения.

Собирается тренога либо из 3 брусьев, либо из металлических труб. Длина материала, как в первом, так и во втором варианте должна составлять примерно 3-4 метра. С помощью бензопилы можно нарезать трубы или брусья необходимых параметров.

Брусья или трубы выкладываются в треугольной форме, после чего создаются отверстия таким образом, чтобы в них можно было просунуть трубу. Помещается труба, но обязательно учитывается фактор надежности, ведь конструкция должна уверенно стоять и не распадаться.

Земляной бензобур закрепляется к концу троса, после чего можно приступать к бурению скважины на воду. Для бурения скважин применяется заводской шнек. Если для разработки скважин необходимо пройти слишком большое расстояние или создать крупное отверстие в грунте, то используют двойной земляной ямобур с возможностью контроля вместе с напарником.

Следует помнить, что если делать водозаборы небольшой глубины, то для того чтобы извлечь буровую колону совершенно не понадобится применять вышку. Бурильные штанги чаще всего создаются вручную. С такой целью используются обычные металлические трубы, которые нужно надежно соединить между собой.

Снизу штанги монтируется бур. Теперь нужно приступить к процессу изготовления кромок, но при этом нужно учитывать, что во время функционирования инструмента, они должны эффективно срезать почву, вращаясь согласно часовой стрелке.

2.1 Процесс бурения

Выкапывается яма приблизительно на 2 штыка стандартной лопаты, благодаря чему можно четко определить вектор, в котором будет работать ямобур. Сначала работать может один человек, но чем дальше устройство будет проходить вглубь грунта, тем тяжелее будет казаться весь процесс, а поэтому понадобится помощь других людей.

Оборудованная обсадной трубой самодельная скважина

Некоторые с целью сделать работу немного легче, прежде чем использовать бензобур существенно увлажняют землю. В то время, когда с поверхностью земли начнет сравниваться рукоятка инструмента, надо монтировать еще одно колено.

Теперь садовый ямобур должен войти в водоносный пласт. Чтобы определить эффективность такого вхождения, учитывают степень влажности. То есть, если удалось достичь водоносного слоя, то нужно аккуратно переместить бензобур до этого же водоупорного пласта. Таким образом, можно рассчитывать на максимальное количество питьевой воды в скважине.

В самом конце нужно устранить грязную воду. Используя ручной или погружной тип насоса, она извлекается сначала в количестве примерно 3 – 4 ведер, но если чистая вода так и не появилась, то нужно пройтись вглубь скважины еще приблизительно на 2 метра.

В общем, как видно, сделать бур своими руками возможно, но нужно приложить некоторые усилия. С помощью бензопилы, насоса, лопаты и других инструментов, имея все необходимые материалы, человек обязательно сможет обеспечить водой свой садовый участок, хотя это конечно займет больше времени, чем если бы вы обратились к профессионалам.

Как сделать ямобур с приводом (электрическим, бензиновым)

Сначала определимся, что мы будем использовать в качестве самого привода. Если планируется работа от электрической сети в 220V, то в качестве двигателя можно использовать угловую шлифовальную машинку (болгарку) или перфоратор. По сути, оба инструмента обеспечивают удобный захват и использование для компактных ямобуров с коротким штоком до 50 см.

Для соединения с электроприводом необходимо изготовить на вершине штока крепежные элементы, которые являются ответной частью к болгарке или перфоратору.

Для болгарки на вершине штока нарезается наружная резьба под гайку на посадочном месте, а для перфоратора наваривается прямоугольный штифт для зажима в кулачках.

Ударный бур для скважин


Размер ударного бура примерно соответствует росту человека, а сам процесс бурения происходит без непосредственного физического усилия со стороны работников.

Что собой представляет ударный бур

Чертежи самодельного бура для скважины на воду в данном случае особенно пригодятся, так как предстоит изготовление более сложного механизма с большим количеством частей.

Ударный бур – некое подобие тарана, который собственный массой пробивает отверстие в земле. Он отлично пригодится для проделывания отверстий в плотной породе, где не получается сделать желонку вручную.

Как сделать ударный бур

Требуемые инструменты для сооружения:

  • три длинные прочные балки или толстые трубы;
  • блок для каната или стального троса;
  • металлический трос;
  • груз для утяжеления;
  • острый наконечник;
  • рессора;
  • труба для ударного механизма.

Из металлических балок сваривается тренога, на которой будет держаться весь механизм. Ее желательно собирать сразу над местом бурения, чтобы не пришлось переносить. Сделать можно двумя способами: просто приварить сварочным аппаратом или сделать конструкцию разборной для простоты транспортировки.

К месту соединения балок крепится блок, через который следует протянуть трос. Накручивать и отпускать его можно вручную или используя электрический двигатель.

Ударный механизм необходимо соединить с тросом, второй конец которого продеть через блок. Теперь нужно потянуть за трос, чтобы поднять вверх бур. С максимально возможной высоты его нужно уронить на землю. Метод повторять до тех пор, пока ударная часть не достигнет нужной глубины.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitter
Напишите комментарий