Ремонт старых деревянных окон – частичная и капитальная реставрация окна

Дефекты окон, дверей, ворот, фонарей и причины их возникновения

Окна, двери, ворота и фонари должны обладать определенной тепло-, влаго- и звукоизоляцией, а окна и фонари еще и обеспечивать достаточную освещенность помещений и их вентиляцию.

Основными дефектами окон являются: загнивание материала оконных коробок, подоконных досок и переплетов; расстройство сопряжений деталей оконных переплетов; перекосы и неплотность притворок; неисправность оконной фурнитуры; износ уплотнений притворок; разрушение окраски оконных переплетов и отставание замазки; некачественно выполненный подоконный слив; отсутствие или загрязнение отверстий для отвода конденсата из межрамного пространства; разбитые стекла или стыкованное остекление; проникание атмосферной влаги через заполнения оконных проемов на стены и вовнутрь помещения, повышенная воздухопроницаемость (рис. 28.1).

Фонари в основном устраивают для лучшего освещения работах мест и аэрации производственных помещений. С течением времени стекла фонарей покрываются производственной пылью и копотью – освещенность через них резко снижается. Возможно выпадение стекла из фонарей, что требует разработки специальных устройств и мероприятий для ремонта. Из-за неплотностей притвора и разрушения стекольного заполнения фонарей возможно протекание влаги вовнутрь производственных помещений.

Рис. 28.1. Дефекты оконных заполнений:

1 – засорен слив для отвода конденсационной влаги; 2 – отлив установлен неверно, вода попадает на оконную коробку; 3 – стальной слив не заведен в паз коробки; 4 – нарушение заделки примыкания коробки к стене; 5 – боковая часть стального отлива не заведена в штрабу стены

Основными дефектами дверей является их недостаточное крепление к коробкам, а также стенам и перегородкам, в результате чего коробки расшатываются, перекашиваются и даже выпадают. Для балконных дверей характерны точно такие же дефекты, как и для окон. Неплотный притвор в наружных дверях ведет к образованию наледи зимой, набуханию коробки и полотен, а, следовательно, и к преждевременному износу конструктивных элементов.

Причинами гниения заполнения окон и дверей является применение сырых изделий (влажностью более 18%), плохо выполненная гидроизоляция от стен, намокание при отсутствии или неправильном устройстве сливов (недостаточный вылет слива, отсутствие слезника, отсутствие загибов сливов в откосах кладки), проникание атмосферной влаги в неплотности между стеной и коробкой, а также конденсация и несвоевременный отвод влаги в междуэтажном пространстве. Использование пиломатериалов повышенной влажности для блоков окон и дверей приводит к их дальнейшей усушке (усушечные трещины), короблению и образованию неплотностей в притворах. Набуханию переплетов и полотен балконных дверей от атмосферной влаги и их загниванию способствует также несвоевременное обновление окраски переплетов и обмазки стекол. Для металлических переплетов большое значение имеет защита от коррозии. Выявленные при обследовании окон, дверей и фонарей дефекты устраняют в процессе подготовки зданий к зимнему периоду эксплуатации или при очередном планово-предупредительном ремонте.

Эксплуатационные дефекты окон и дверей и методы их ремонта

Окна влияют на архитектурный облик здания. Для обеспечения освещенности помещения площадь оконных проемов должна составлять ¼ -1/5 часть площади пола.

Оконные проемы заполняются деревянными, металлическими и древо-металлическими блоками (деревянные рамы, обитые металлическими пластинками). Блоки оконных заполнений состоят из следующих элементов:

коробка, вставляемая в четверть оконного проема;

оконный переплет (полотно), навешиваемый на коробку;

фурнитура (ручки, петли, шпингалеты).

Во избежание продувания зазор между коробкой и стеной герметизируют, уплотняют, закатывая в неговалики из таких материалов как «Гернит», «Пороизол», либо применяют паклю, смоченную в цементном молоке, с обжатием уплотнительных материалов до 30-50% по объему. В панельных домах коробки устанавливают в заводских условиях.

Оконный переплет состоит из обвязки и горбыльков. Оконные переплеты бывают раздельными и спаренными. Остекление оконных переплетов осуществляется стеклом оконным листовым толщиной 2-6мм либо стеклопакетами, когда два стекла герметично соединены между собой и имеют замкнутую воздушную прослойку между ними.

Оконные переплеты навешиваются на петлях, может предусматриваться боковая, верхняя, вертикальная или горизонтальная навеска. Оконные переплеты имеют поролоновую либо резиновую уплотнительную прокладку.

Оконные переплеты в виде металлических блоков сваривают из алюминиевого проката, утепляя их термовкладышами.

Дефектами окон являются:

загнивание деревянных элементов коробок;

возможен перекос рам вследствие увлажнения, усыхания и коробления древесины. Перекос рам приводит к не плотному оконному притвору и продуванию окон;

продувание, вследствие неплотного примыкания оконной коробки к стенам;

неплотный притвор и продуваемость вследствие изношенности уплотнительных прокладок;

недостаточный уклон и неправильная заделка оконных водосливов, что приводит к промоканию окон, загниванию коробок и оконных переплетов;

отсутствие или ослабление креплений оконных стекол.

Ремонт оконных переплетов бывает малый (без снятия оконных переплетов с места), который предполагает пристрожку оконных полотен, смену фурнитуры. В перечень работ большого ремонта со снятием переплетов включается разборка оконных переплетов, смена элементов обвязки или замена коробок.

Разбитое остекление должно восстанавливаться летом в течение 3-х, а зимой в течение одного дня с момента обнаружения.

Окраску оконных переплетов и дверных полотен следует производить раз в пять лет, совмещая с ремонтом фасада. Смена пенополиуретановых уплотнительных прокладок в окнах должна производиться после окраски переплетов.

Не допускается изменять рисунок переплета, окрашивать заполнения оконных проемов снаружи, замазывать или заклеивать бумагой на зиму притворы оконных переплетов и балконных дверей при отсутствии форточек; применять серную кислоту, хлорную известь и другие гигроскопичные материалы для осушения межрамных пространств.

Элементы заполнений оконных и дверных проемов.

Дефекты окон и дверей, причины появления и работы по их устранению.

Эксплуатационные требования к оконным и дверным заполнениям.

Конструкции и элементы лестниц, требования к ним.

Работы по ремонту лестниц.

1. Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда. Под ред. Н.М. Вавуло – М. Воениздат,1998.

2. Шумилов М.С. Гражданские здания и их техническая эксплуатация.- М.: Высшая школа, 1985.

Подготовка деревянных окон к ремонту

Работы ведутся последовательно, чтобы не потерять ход алгоритма, не запутаться в фурнитуре – ручках, петлях. Они стандартны, но часто бывает, что если переставить местами ручки и замки, они уже не будут закрываться. В таком случае, причину проблемы найти довольно сложно!

Сняв форточку и створки, необходимо опереть их на стены, упереть ногой для жесткости положения, и начать демонтаж стекла. Вынимается оно после удаления штапиков. А их, в свою очередь, стоит аккуратно демонтировать отверткой или стамеской.

Вынимаемые стекла можно подписать, чтобы установить в раму в обратном порядке без каких-либо проблем, наметить маркером.

Хранить стекла до обратной установки нужно в безопасном месте, поставив их под углом и уперев в стену и на полу тяжелым предметом!

Последний этап подготовки перед переходом к основным работам – демонтаж фурнитуры. Стальные элементы можно подковыривать стамеской, для снятия использовать отвертку, которой свинтить болты и шурупы!

Регулировка и исправление зазоров без ремонта

Достаточно часто окна перекашивает, но незначительно. Глазом это заметить сложно, однако в помещении начинают появляться сквозняки. Через щели может попадать в комнату влага, окна начинают запотевать. Решить эту проблему можно: потребуется регулировка деревянных окон со стеклопакетами. Данная процедура не очень сложная, ее можно выполнить самостоятельно при наличии определенной сноровки. Деревянные окна оснащаются практически такой же фурнитурой, как и пластиковые, поэтому их настройка проводится теми же способами и инструментами.

Если окна потеют, необходима их регулировка

Для начала требуется разобраться, отчего появился перекос. Он может образоваться изначально, если окно было установлено с нарушениями и строители забыли выровнять раму по уровню. Из-за этой ошибки со временем створки могут просесть. Вы заметите это по тому, что окно перестанет открываться или будет делать это с трудом. Створка начнет ощутимо цепляться за раму. Иногда демонтаж окна не требуется, достаточно попытаться настроить створку, например, поднять ее или отклонить в сторону. Для этого вам потребуется отвертка и шестигранник, реже нужен рожковый ключ.

Вам потребуется снять декоративные накладки с петель. Петли имеют специальный регулировочный болт. Проворачивая его влево или вправо, вы сможете отклонять створку в нужном направлении. Настраивать петли можно, начиная с нижней. Створка при этом должна находиться в закрытом положении.
Имеет смысл сезонная настройка фурнитуры. Дело в том, что дерево, как и любой другой материал, реагирует на нагревание и охлаждение, иначе говоря, древесина может ссыхатьс и разбухать, именно ппэтому в летнее время нужно немного расслаблять фурнитуру, а в зимнее, наоборот, уменьшать зазоры для избежания сквозняков.

Регултровка стеклопакета

Если регулировка помогла, но не получилось избавиться от зазоров полностью, можно попробовать заменить уплотнитель, установив более широкий и плотный. Кроме этого, не стоит забывать о том, что срок службы любого, даже самого качественного уплотнителя ограничен, потому его время от времени нужно менять. Иные способы регулировки

Если из окна сквозит, но при этом оно нормально закрывается, а уплотнитель в хорошем состоянии, можно попробовать отрегулировать цапфу. Для этого потребуется отыскать их, они находятся по периметру окна, смазать, почистить от грязи. То же самое касается ручек. Они могут заедать при открывании, не проворачиватсья до конца. Чаще всего проблема банальна: в механизм забилась грязь, не хватает смазки. Ручку снимают, чистят и смазывают. Открутить ее легко: под декоративной накладкой есть всего два самореза. Если вы заметили, что у ручки стерты зубья, ее следует заменить.

Деревянное окно требует немного более сложного ухода и обслуживания, чем пластиковое, однако справиться с этими задачами не так сложно. Любая конструкция поддается настройке и ремонту.

Полное восстановление

Это полная реставрация имеющихся деревянных окон. Капитальный ремонт с заменой части комплектующих, покраской, выравниванием поверхности. Для проведения работ нужны специальные инструменты и осуществление этапа демонтажа рам или поврежденных стекол.

Если выполняется ремонт окон своими руками — дополнительно рекомендуется ознакомиться с правилами и особенностями предстоящего процесса, чтобы снизить вероятность ошибок.

Необходимые инструменты

Для проведения восстановления потребуется следующее:

• строительный фен, который позволяет снять краску без повреждения дерева;
• наждачная бумага с мелким или средним зерном — зачищать зону, нуждающуюся в ремонте;
• шлифовальная машинка для выравнивания поверхности;
• сапожный нож;
• кисти;
• стамески;
• фурнитура;
• уплотнитель;
• шпатель.

Материалы для проведения реставрации:

Стоимость расходников варьируется и зависит от степени поломки и выбранных составов.

Демонтаж

Перед ремонтом деревянные окна необходимо снять с навесов. Особенность:

• если в реставрационном экземпляре стекло посажено на замазку — ее необходимо удалять стамеской, но без сильного нажатия, чтобы не повредить полотно;
• когда крепление производится на рейках – показан аккуратный демонтаж крепежной конструкции.

Стекло потребуется извлечь, помыть и убрать до конца ремонта. Фурнитура снимается. Отливы также рекомендуется отсоединить.

Из каркаса извлекаются саморезы, гвозди, металлические уголки.

Подготовленную раму требуется положить на ровную поверхность, измерить. Диагонали должны быть одинаковыми по длине, чтобы не допустить перекоса и образования щелей. Ее рекомендуется прикрепить к твердой поверхности.

Необходимо проверить состояние нагелей, если они старые – выбить при помощи молотка или высверлить. Если они болтаются, то зафиксировать их клеем.

Снимание краски

Следующий этап, который предполагает реставрация оконных деревянных рам – снятие краски. Процесс осуществляется строительным феном или химическими средствами. Если применяет фен — требуется выставить температуру в 250°С и исключить попадание потока воздуха на стекло.

В процессе подогрева краска будет размягчаться, появятся вздутия, которые легко удаляются.

Не рекомендуется использовать шпатель, так как он может повредить дерево.

Причины поломок деревянных окон и способы их устранения

• Отслаивание краски. На данный факт влияет неправильный выбор ЛКМ, стандартный износ, а также атмосферная среда. Снаружи краска пересыхает, выгорает, обветривается, увлажняется и снова пересыхает. Структура ее портится, и краска начинает отслаиваться. Помешать этому сложно, но можно выбором соответствующей материалу производства окон краски, а также дополнительной грунтовки, которая создает по древесине более прочное основание для нанесения ЛКМ;
• Рассыхание деревянных окон, трещины, гниение древесины. Причина в некачественной защите рамы. Когда краска отслаивается, у влаги появляется прямой доступ к древесине. Та намокает, подгнивает, пересыхает на солнце и ветре. В соответствии со стандартными физическими процессами, на древесине появляются трещины, в которые также проникает влага, и еще более усугубляет положение. Исправить ситуацию помогает своевременная шпаклевка окон, обработка средствами биозащиты, а также покраска;
• Появление щелей между рамой и створками. Часто щели увеличиваются и становятся причиной продувания окон из-за пересыхания древесины, что описано ранее, или благодаря перекосу. Створки проседают, опускаются под собственным весом вниз, притираются нижним бруском обвязки, и соответственно у створки и рамы появляется щель в верхней части, где должно быть плотное прилегание. Причины могут быть в пересыхании древесины или ослаблении петель, на которые установлены створки;
• Ослабление петель, скрип при открывании. Петли истираются, проседают, выпадает крепление их установки. Происходит это по причине некорректного расчета и подбора фурнитуры и крепежа, из-за пересыхания древесины, неправильного использования окон. Помочь в данном случае поможет установка новых петель и креплений. Более подробно данный момент будет описан ниже, в дополнительных рекомендациях;
• Продувание из-под стекол. Проблема в уплотнителе или необходимости замены штапика. Данный деревянный элемент крепления стекла на специальной выбранной четверти обвязочного бруса створки часто портится. Штапики не ремонтируют, их сразу меняют. Желательно устанавливать штапикнагерметик, и сразу красить его, чтобы не допустить пересыхания и поломки;
• Холод из углов окон. Нередко из окон дует именно от стены, из щелей между рамой и стеной. Это означает, что герметик и уплотнения, которые утепляли установочные швы, пришли в непригодность. Их следует заменить, желательно сделать это с применением современных материалов –Вилатерма и мастики, или монтажной пены и дальнейшей ее заделки для гидроизоляции;
• Протечка окон. Причин может быть несколько: неправильно установленный отлив, недостаточная герметизация снаружи, трещины в раме. Вопрос решается только методом изучения характеристик и особенностей проблемы;
• Запотевание стекол. Проблема с конфигурацией окон, перепадом температур, внутренним отоплением и вентиляцией в помещении. Часто, окна запотевают из-за увеличенной ширины подоконника, который ограничивает потоки теплого воздуха от радиаторов отопления, расположенных под окном;
• Сырые углы и плесень. Данные проблемы возникают не просто так. Они являются следствием длительного игнорирования стандартного запотевания – плача окон, а также неправильной вентиляции в помещении. Необходимо наружное утепление откосов, внутренняя их отделка, меры предотвращения появления плесени и грибка, наладка отопления в помещении, а также его вентиляции. Лучше держать окна в режиме проветривания даже зимой, обеспечивая естественный воздухообмен!

Описание подобных “симптомов” часто наталкивает мысли владельцев старых деревянных окон на то, что у них присутствует минимум половина из пунктов приведенного списка. Так и есть, ведь за одной поломкой идет следующая, и следующая, которые постепенно приводят окно в непригодность. Хотя, добротные деревянные окна, которым обеспечен качественный и систематический уход, способны прослужить и 20, и 30 лет. Есть примеры сроков много более длительных!

Основные дефекты и способы их устранения

В процессе эксплуатации именно деревянных оконных конструкций их владельцам часто приходится иметь дело со следующими проблемами:

1. Щель между рамой и оконной коробкой.
2. Проблемы с покрытием поверхности.
3. Перекос оконных переплетов.
4. Загнивание части переплета или рамы.
5. Туго закрываются створки.

Но и устранить данную проблему достаточно просто. Необходимо всего лишь установить дополнительный уплотнитель.

Дефект 2. Ремонт старых деревянных окон потребуется и в случае износа морилки или потрескавшейся краски. Через несколько лет краска на таких конструкциях теряет свои изначальные свойства, независимо от ее качества и цены. Для реставрации окна достаточно будет просто обновить покраску.

Дефект 3. Актуальная проблема, особенно если речь идет о рамах из цельной доски. Основная причина перекоса – свойства древесины к деформированию под воздействием влаги или прямых солнечных лучей. Устранить подобные перекосы можно подрегулировав фурнитуру. Если же такой возможности нет из-за технических особенностей выбранных деталей, придется менять петли.

Дефект 4. Это самый сложный дефект дерева, который невозможно устранить. В случае гниения понадобится полностью менять оконную конструкцию.

Тщательный ежегодный уход за оконными деревянными рамами, позволяет избежать глобальных реставрационных работ. В этом случае нужно определить пораженный участок и провести требуемые мероприятия:

• Необходимо установить степень поражения участка рамы. Для этого нажимом отвертки на исследуемый участок древесины определяется хрупкость древесины. В случае, если отвертка проваливается, отрезок рамы отводится под реконструкцию;
• Пораженную зону нужно срезать;
• После проветривания и просушки места среза, на подготовленную поверхность накладывается затвердитель и консервант;
• Шпатлевка наносится на обработанный участок несколькими последовательными слоями после предварительной просушки каждого из них;
• Тщательная просушка восстановленного слоя завершается окрашиванием рамы.

Советы по удалению старой краски

Строительный фен удаляет старую краску быстро, безопасно и эффективно

1. В одной из статей интернета советуют удалять краску при помощи газового баллона для походных печей. Удивительно, до чего же изобретателен русский человек в поисках путей, усложняющих простые вещи! Есть же специальные строительные фены. Удобно, комфортно, самое главное – не опасно! Так нет же, нужно баллон газовый использовать. И еще советуют: смотрите, чтобы рядом детей не было. Строительный фен имеет три степени нагрева, легок, недорог, работать с ним – одно удовольствие. Краска под воздействием температуры плавится, и тут же снимается шпателем. Дерево не страдает, оставаясь целым. Приготовьте растворитель и тряпки, чтобы время от времени удалять краску с инструмента и дерева.
2. Шлифовальные приборы. ЭШМ – шлифовальные электрические машинки также недороги. Например, машинку марки Интерскол можно приобрести за 1000 -1200 рублей. Имеют набор насадок, работать с ними также комфортно и просто. Правда, пыли больше.

Акт о выбитых стеклах в здании

Помощь: вас ждет ремонт?

составим правильно дефектный акт Важно Для справки Письмо Минстройархитектуры РБ от 14.05.2007 № 06-2-04/1846 «Об определении вида работ». Если износ составляет менее 60 %, то замена окон уже будет относиться к модернизации

И еще. Если ваша организация будет выполнять полную замену оконных блоков на изделия с теплотехническими характеристиками, отвечающими нормативным требованиям, то это также будет модернизация согласно приложению В к СНБ 1.04.02-02.

И в заключение отмечу, что при наличии разночтений по отнесению выполненных работ к определенному виду инвестиционной деятельности и связанного с этим определением объектов налогообложения Минстройархитектуры рекомендует обращаться для получения заключения в соответствующие территориальные органы государственной вневедомственной экспертизы.

И еще. Если ваша организация будет выполнять полную замену оконных блоков на изделия с теплотехническими характеристиками, отвечающими нормативным требованиям, то это также будет модернизация согласно приложению В к СНБ 1.04.02-02. И в заключение отмечу, что при наличии разночтений по отнесению выполненных работ к определенному виду инвестиционной деятельности и связанного с этим определением объектов налогообложения Минстройархитектуры рекомендует обращаться для получения заключения в соответствующие территориальные органы государственной вневедомственной экспертизы.

28.11.2008 г. An error occurred. составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта окон в здании офиса ЗАО «ААА» по ул.Апрелевской, 39А установлено, что в процессе обследования окон выявлены следующие повреждения и дефекты: 1.

Повреждение стекольного заполнения с наружной стороны в виде трещин различного направления.

Причина — механические воздействия на стекло, деформация коробок и переплетов, размораживание воды в неплотных примыканиях стекла к раме и переплетам, длительный срок эксплуатации. 2. Деформация (до 2 пог.м) элементов коробки и переплетов. Причина — поражение коррозией металлических переплетов и коробок, размораживание воды в стыках оконных рам, дефекты изготовления.

3. Разрушение окрасочного покрытия — до 75 % от общей площади оконных коробок и переплетов с наружной и внутренней стороны. Причина — длительный срок эксплуатации, несвоевременные ремонты.

Дефект 1. Щель между рамой и оконной коробкой

Очень часто проблемой деревянных окон становится недостаточная герметичность, вследствие которой по квартире начинают гулять сквозняки. При осмотре окна между рамой и коробкой обычно обнаруживается щель, которая образуется при плохо выполненном уплотнении створок в полушипах.

От этого недостатка легко избавляются, укладывая в полушип оконной створки уплотнитель – резиновый, ПВХ или поролоновый. Таким образом справляются с двумя важными задачами: одновременно производят ремонт и утепление деревянных окон.

Иногда подобный дефект можно исправить и без помощи уплотнителей. Для этого петли изгибают в противоположную от полушипа створки сторону. Если щель образовалась по всей длине створки, то изогнуть нужно все петли. Если же недостаток проявляется только на одном участке, то достаточно будет изогнуть петлю только в месте возникновения щели.

Устройства и материалы

Перечень устройств, необходимых для проведения ремонта довольно внушительный:

• Строительный фасадный шпатель;
• Стамеска шириной 16 мм;
• Молоток;
• Клеевой термопистолет;
• Небольшой лом с загибом и гвоздодером на противоположном конце;
• Отвертка;
• Пистолет для ввода герметика;
• Пассатижи;
• Пила-ножовка по дереву и металлу;
• Пылесос.

Реставрация окон потребует наличия следующих материалов:

• Краска;
• Шпатлевка для внутренних работ;
• Шпатлевка масляно-клеевая для наружных работ;
• Грунтовка;
• Растворитель;
• Бумага шлифовальная с зернением 80-100;
• Небольшая круглая кисточка и валик;

Как проводить?

Необходимо все действия по ремонту деревянного окна выполнять аккуратно, чтобы не повредить структуру волокон

Снятие старой краски

Использование газовой горелки, паяльной лампы или бытового фена не обеспечивают нужный эффектВ случае применения химических составов или керосина действия выполняются в следующем порядке:

1. Обрабатываемые поверхности тщательно обматываются старым тряпьём.
2. Помещаются в полиэтиленовый мешок, в котором оставляется немного краёв для формирования завязки.
3. Каждый элемент тщательно смачивается керосином или другим веществом с аналогичным действием. При этом требуется не менее 0,5 л химической жидкости.
4. Для размягчения старого лакокрасочного покрытия требуется выдерживание в таком завязанном мешке с керосиновой пропиткой примерно 1–2 суток.
5. Для очищения деталей от остатков покрытия применяются такие же инструменты.

Внимание
Особенность этого способа — мягкое состояние краски только на влажной поверхности, поэтому извлекают из мешка элементы по мере их обработки.

Выравнивание рамы

Действия должны выполняться по такому алгоритму:

1. По диагоналям выравнивается каждая из рам с фиксацией элементов гвоздями. Необходимо просверливать каждое крепёжное отверстие повторно.
2. Выполняется разборка такой рамы, чтобы промазать специальным клеем усы и пазы соединений. По аналогичному принципу выполняется быстрая сборка, чтобы клеящий состав не затвердел. Выстраивание по диагонали производится аналогично предыдущему шагу. На этом этапе могут вноситься нужные коррективы по выравниванию конструкции.
3. Нагели фиксируются только после засыхания клея при пластичном стыке после непосредственной сборки элементов рамы. При этом намазывается клеящим составом каждый нагель, который киянкой вбивают в соответствующие им отверстия.

Для финальной фиксации нагелей применяются клинья

Реставрация створки

1. Выставляется створка, четверти проверяют отвесом. При наличии перпендикулярной створки выполняют ориентацию остальных элементов по ней. Если нет — будут применяться угольник и строительный уровень или рейсшина. Требуется выравнивание стамеской очертания проёма с устранением выступающих фрагментов.
2. Таким же методом выполняется наружное выравнивание створок.
3. После укладки створок в один ряд выполняется выравнивание их по высоте, а затем по ширине. При этом необязательно заниматься четвертями, поскольку даже при незначительном перекосе для всего окна проблем не будет.
4. После таких операций створки должны уменьшиться относительно оконного проёма. Поэтому требуется выполнение подгонки прокладыванием фанерных полосок с фиксацией на клей в нужных местах рамы. Стамеской выполняется доведение до точных габаритов рамы после застывания клея. Затем нужно проделать для оконной фурнитуры соразмерные выемки.
5. С шагом 0,2-0,25 м вбиваются мелкие гвозди для прихватывания створок.

Установка уплотнителя

Установить уплотнительный шнур можно несколькими способамизаклеить деревянное окно на зимудейственные способы утепления

Пропитка

Есть 2 способа обработки рам пропиткой:

• простое нанесение кистью;
• более сложный процесс обработки горячей олифой.

действия выполняются в таком порядке:

1. Олифа заливается примерно на 0,75 части глубины, а далее по внешней части трубы выполняется нагрев стали техническим феном. При нагревании должны появляться пузыри в жидкости, что будет свидетельствовать о выходе из вещества лишнего воздуха. Если появляется резкий характерный запах, то операцию нужно прервать и отодвинуть фен от трубы, дать олифе остыть, а затем возобновить процесс. К пропитке приступить можно будет, когда при нагреве не будет появляться пузырьков вообще.
2. Изготавливается из стального провода крючок с заострённым концом. На него будут цепляться элементы деревянной конструкции с последующим помещением на 4–5 минут в трубу. Нужно извлечь пропитанный фрагмент, выложить для просушивания, продолжить работу с остальными деталями. Стальной провод должен в диаметре быть не менее 5 мм, чтобы не порвался при пропитке.
3. Пропитка данным способом существенно увеличивает срок службы деревянных окон, сокращает количество сезонных перекрашиваний вплоть до 1 раза в 15 лет (для сосны).

Важно
Раскалённая олифа — очень едкое, опасное для человека вещество. Работать нужно в защитных перчатках, очках, защитной одежде, не заглядывать сверху над трубой, а только искоса.

Как отремонтировать сгнившие участки рамы

Сгнивший отрезок рамы можно заменить либо восстановить. Для реставрации необходима эпоксидная шпаклевка для древесины. Поврежденное место нужно освободить от краски и удалить труху. Затем нанести шпаклевку, тщательно заполняя все выемки и трещины. Сформировать недостающую часть. Она должна быть чуть больше необходимого размера, так как лишнее удалится при последующей шлифовке.

Если сгнивший участок заменить нельзя, дефект устраняют с помощью шпаклевки

Оставить раму для высыхания минимум на сутки. Отшлифовать отремонтированный участок наждачкой либо шлифмашиной.

Стоит понимать, что подобный ремонт старых деревянных окон помогает восстанавливать внешний вид, но не обеспечивает необходимую надежность, особенно на участках активного использования. Но на глухом или редко эксплуатируемом окне данный способ позволит отреставрировать конструкцию без кардинальной замены.

Шпаклевка и грунтовка небольших дефектов

Перед проведением данной операции необходимо выявить трещины, сколы и другие дефекты деревянных окон, обозначить их маркером и обработать наждачной бумагой. Затем покрыть отмеченные места латексной или масляной шпаклевкой. Работы выполняют резиновым шпателем, сразу удаляя излишки материала. Если необходимо, то после высыхания первого слоя, наносят второй. В завершение деревянную поверхность обрабатывают мелкозернистой наждачкой. Грунтовку наносят в 2 слоя.

Пропитка деревянных окон

Для того чтобы отремонтированные старинные и советские окна прослужили как можно дольше, их нужно покрыть олифой. Она заблокирует развитие новых зародышей гнили и по возможности восстановит структуру ветхой древесины.

Покрытие олифой продлит срок действия оконной рамы и предотвратит образование гнили

Олифу наносят кистью в 3-4 слоя: последующий – после абсолютного впитывания и высыхания предыдущего. Такой обработки хватит на 2-3 года (до очередного ремонта). Пропитка на многие десятилетия осуществляется в куске железной трубы толщиной 10-12 см, запаянном с одного конца. Все действия нужно производить только на улице, в отдалении от жилых построек.

Установить трубу под углом 300, заполнить на ¾ олифой и подогреть снизу раскаленным воздухом от фена или электроплитки. При повышении температуры олифа начнет вздуваться – это будет выделяться влага и воздух. При резком усилении запаха нужно отодвинуть нагреватель и чуть-чуть подождать. Пропитку начинают после исчезновения пузырьков:

• Приготовить железный крючок с острым концом толщиной 5-6 мм;
• Поместить деталь в трубу и придавить крючком на 4-5 мин;
• Зацепить планку острием крючка, вынуть и уложить на просушку;
• Запрещено трогать детали руками (даже в перчатках), так как температура раскаленной олифы превышает 130 градусов.

Подобная обработка позволяет продлить срок службы деревянных оконных рам более, чем на 100 лет, а если их покрыть масляным составом, то перекраска потребуется не раньше чем через 15 лет.

Подготовка рамы к покраске

Углы и сколы выравниваются тонким слоем шпаклевки

Когда краска полностью удалена, нужно хорошо прошлифовать ее с помощью наждачной бумаги. Тут можно справиться и руками. Если объем работы большой, можно также использовать шлифмашину. На рабочую часть крепится наждачная бумага – и пожалуйста, работай с удовольствием.

Отшлифованную поверхность осматривают на наличие трещин и сколов, заделывая по мере необходимости шпатлевкой по дереву. Она накладывается тонким слоем и разравнивается шпателем. Застывшую шпатлевку также зачищают мелкой шкуркой до гладкости.

Наносите шпатлевку только тонким слоем. Пусть сразу она не закроет все неровности. Дождитесь, когда она высохнет (время высыхания посмотрите на упаковке). Только потом нанесите еще слой. Если потребуется, то и третий. Не поддавайтесь искушению решить проблему сразу. Заделанная толстым слоем шпатлевка потрескается и отвалится. Труд будет напрасным.

Силикон имеет прозрачную текстуру, его не видно на стекле, заделывает щели герметично

В рамы вставляют стекла, закрепляют штапики. Щели между штапиком и стеклом заделывают оконной замазкой. Современный способ утепления деревянных окон: строительный пистолет и сантехнический силикон. Он прозрачный, его не видно на стекле, щели заделаны герметично. Нужно лишь потренироваться, чтобы накладывать его аккуратно, ровной тонкой полосой на пространство между стеклом и штапиком. Если первый опыт неудачен, силикон легко удалить с помощью тряпки и растворителя.

Если рамы новые, была только удалена краска, они хорошо ошкурены до дерева, их можно покрыть лаком. Предварительно дерево пропитывают специальными грунтовками, предохраняющими рамы от гнили, покрывают грунтовкой по дереву для того, чтобы получить нужный оттенок. Лак необходимо брать для наружного применения. Старые рамы лучше покрасить масляной краской.