Монолитный ленточный фундамент: нюансы выполнения работ

Изготовление армирующего каркаса для фундамента

После оборудования траншеи начинается следующий не менее ответственный этап – армирование фундамента. Устройство ленточного монолитного фундамента, как и другие технологии возведения основы, предусматривают армирование как обязательный этап, без которого постройка не будет достаточно надежной и прочной. В данном случае для армирования оптимально использовать арматуру диаметром 12 и 8 мм. Первым этапом из арматуры вяжут кольца, для этого:

1. На устойчивой основе закрепляется швеллер.
2. На двух его ребрах выпиливаются канавки с помощью болгарки.
3. В подготовленные углубления вставляется арматура.
4. На арматуру надевают трубу чуть большего размера.

В результате получается конструкция, которая гнет металл по принципу рычага и значительно облегчает все работы. С помощью этой хитрости арматура сгибается в прямоугольные кольца одинакового размера. Размер каждого кольца рассчитывается исходя из размеров канавы, то есть основы фундамента. В данном случае была вырыта канава 1,1 м, в которую был насыпан песок слоем 10 см, то есть размеры канавы сократили до 50 см ширины и 1 м глубины. Оптимальный размер армирующих колец для нее – высота 70 см и ширина 30 см.

Для оптимизации процесса изготовления колец используют арматурные стержни, толщина их – 8 мм, длина – 2,3 м. Размечают стержни, первая отметка от начала стержня ставится на расстоянии 0,3 м, вторая на расстоянии 0,7 м. От второй отметки отступают еще 30 см и ставят третью отметку, еще через 70 см от нее четвертую. Таким образом, до конца стержня должно остаться расстояние 30 см. В ранее подготовленные на швеллере отметки вставляют арматуру и выгибают ее по расставленным меткам.

Когда все кольца готовы, начинают процесс их обвязки. Для этого используют вязальную проволоку, которую гнут клещами или специальным крюком. Такой инструмент продается в строительных магазинах или делается самостоятельно из ненужного мастерка, конец которого изогнут и заточен, или же из отслужившего электрода. Проволока для прутьев размером 10-14 мм берется толщиной 1,2-1,4 см. Если в наличии есть проволока меньшего размера, то ее сгибают в несколько раз. Материал на изгиб должен быть податливым, такими качествами обладает отожженная низкоуглеродистая сталь. Если проволока гнется плохо, то ее выдерживают около 30 минут в огне, а затем дают остыть. Такая мера сделает материал более эластичным. Кольца связывают между собой и приступают к изготовлению армирующего каркаса.

Для каркаса берут материал диаметром 12 мм, размер каркаса рассчитывается, исходя из размеров будущих стен. То есть длина прутьев должна равняться длине одной стороны строения. Лишние куски обрезают, чтобы подогнать размер прутьев под необходимый. Короткие прутья довязывают до нужной длины с помощью вязальной проволоки. При этом нахлест одного прута на другой делается не менее 1 м, чтобы строение было достаточно надежным. Изготовление каркаса выглядит так:

1. В ранее подготовленные кольца продевают прутья по длине.
2. С помощью вязальной проволоки скрепляют прутья с кольцами.
3. Готовый каркас представляет собой 4 прута, которые расположены по 4 противоположным сторонам кольца. Еще один прут располагается с самой верхней точке кольца. Дополнительный прут продевают внутрь каркаса или же просто крепят сверху.
4. Первое кольцо привязывается на расстоянии 1 м от начала прута, все последующие монтируются через каждый 90 см.

В результате получается 4 каркаса, два из которых по длине дома и два по ширине. Для фундаментов не прямоугольной формы соответственно вяжется по 1 каркасу для каждой внешней стороны строения. Готовые каркасы укладывают в канаву и связывают между собой. Для крепления используют уголки, которые изготавливаются таким образом:

1. Обрезается от 12 мм арматуры кусок размером 2 м.
2. Каждый кусок загибается под прямым углом с равностью сторон. То есть каждая сторона угла равняется 1 м. Удобно для этого использовать систему рычага, которая описывалась выше для процесса изготовления колец.
3. Уголки прикладывают к внешним углам соседних каркасов и крепят проволокой. Эту процедуру проводят вверху и внизу.

Ошибки

В процессе заливки ленточного фундамента пользователи часто делают одни и те же ошибки. Перечень наиболее распространенных из них поможет избежать их повтора:

• отсутствие гидроизоляции;
• неправильный подбор сечения арматуры или размеров ячеек каркаса. Использование сварки вместо вязки арматуры, перевязка коротких прутов по углам здания;
• отсутствие фундамента под внутренними несущими стенами;
• изменение параметров дома после заливки фундамента. Основание рассчитывается с учетом нагрузок, создаваемых домом. При замене материала строительства, этажности или любого другого параметра, приводящего к увеличению нагрузки на фундамент, последует его разрушение;
• пренебрежение этапом исследования почвы. Это лишает исходных данных для расчета фундамента и выбора его типа;
• неправильный подбор параметров фундамента: глубины заложения, ширины, конфигурация;
• ошибки в обустройстве траншеи. Таковыми могут стать: проведение работ в мерзлом грунте, неравномерная глубина, отсутствие песчаной подушки, кривизна стен траншеи и т.п.;
• неточная разметка;
• неправильный подбор марки бетона или неправильная пропорция, консистенция. Заливка бетона в холодное время года (вода внутри раствора может замерзнуть, что приведет к неравномерному застыванию). Наличие пустот в теле фундамента, избыточное количество воды в бетоне, использование непросеянного песка или щебня с примесями земли или глины;
• желание сэкономить время и деньги может стать причиной деформации фундамента в будущем.

Конечно, перечень этот далеко не полный. Однако ознакомление с ним позволит более скрупулезно выполнять этапы заливки ленточного монолитного фундамента и получить надежное основание для строительства дома.

Технология устройства монолитного фундамента

Технология армирования угла примыкания ленточного фундамента.

Конструкция фундамента ленточного состоит из следующих основных этапов.

Предусматривается расчистка участков под строительную площадку, подвоз строительных материалов. Проводится разбивка дома, при которой фиксируют месторасположение основных составляющих конструкции колышками и шнуровкой. Если участок ровный, замеры выполняются просто. Если рельеф на участке сложный, то будет разумно воспользоваться рейкой и уровнем. Необходима обязательная проверка углов, так как они обязаны быть 90°. Далее проверяется отметки низов траншеи при помощи теодолита. Периметр строительной площадки необходимо сделать на 3-4 м шире, чем размер постройки.

Рытье траншеи

Траншея роется при помощи экскаватора или вручную. Затем дно траншеи необходимо подчистить и разровнять. Потом котлован ограждается. После этого на дно траншеи укладывается песчано-гравийная подушка в 12-20 см. На подушку укладывается полиэтиленовая пленка, чтобы вода, которая выделяется из бетона, не вытекала в грунт.

Устройство опалубки

Установка опалубки для ленточных фундаментов выполняется из струганой доски, толщина которой должна составлять 4-5 см. После установки деревянной опалубки она очищается от мусора и обильно смачивается водой. Обязательным условием является жесткость фиксации распорками к стенкам траншеи, чтобы избежать выпучивания стен. После этого опалубка поднимается на 300 мм выше уровня земли. После заливки монолита верхняя часть фундамента накрывается гидроизоляционным шаром для предохранения стен здания от проникновения в них влаги.

Установка арматуры

Во время монтажа опалубки по всему периметру укладывается арматура, ранее собранная в каркасы. Каркас являет собой два ряда вертикальной арматуры, скрепленные с горизонтальной арматурой, количество будет зависеть от глубины фундамента. Шаг арматуры должен быть от 10 до 25 см.

 Укладка бетона в опалубку

Бетонная смесь укладывается поэтапно, шарами в 20 см. Для исключения пустот в массе бетона каждый шар должен трамбоваться с помощью трамбовки из дерева. Самым лучшим и надежным способом для этого является использование бетонного вибратора.

Устройство гидроизоляционного шара

По истечении 10 дней после укладки бетонной смеси опалубку можно демонтировать. Для обеспечения гидроизоляции используется битумная мастика, которой промазывают наружные стенки и приклеивают гидроизоляционную пленку. Для обеспечения более надежной влагостойкости строения прилегающие к фундаменту грунты обрабатываются вяжущими полимерными смесями.

Засыпка

После установки гидроизоляции проводится обратная засыпка. Она выполняется с помощью песка послойным методом. Эти операции выполняются вручную, чтобы не нарушить гидроизоляцию. На этом этапе заканчивается технология устройства монолитного фундамента.

Ленточные фундаменты под строительство частного дома

Ленточный, по способу возведения, может быть:

• монолитным;
• сборным.

В первом случае для его возведения подготавливается траншея, устанавливается съемная или несъемная опалубка для фундамента, изготавливается и устанавливается армирующий каркас и заливается бетон.

Для строительства сборного фундамента могут использоваться готовые железобетонные фундаментные блоки ФБС, керамический кирпич, бутовый камень.

Кроме того, по глубине заложения, ленточный фундамент может быть мелкозаглубленным. Такой вид очень популярен у частных застройщиков, так как позволяет значительно сократить расходы и время на его возведение. Чаще всего мелкозаглубленный ленточный фундамент используется под одноэтажные легкие дома на устойчивых грунтах с небольшой глубиной промерзания грунта и низким уровнем залегания подпочвенных вод.

Все виды ленточных фундаментов достаточно дорогие, поэтому вопрос снижения его себестоимости всегда стоит на повестке дня. Выход есть – возвести щелевой фундамент для дома, но при условии, что на участке превалируют плотные грунты, предпочтительно, глинистые, а уровень грунтовых вод располагается ниже точки заложения.

В основном находит применение при возведении дачных домов не выше одного этажа и хозяйственных зданий на участке. Это, по сути, то же самое монолитно-ленточное основание, для нижней (подземной) части которого опалубка для фундамента не нужна, бетон заливается прямо в траншею.

Для устройства цокольной части, опалубка необходима только в том случае если возводится общая монолитная конструкция с фундаментом. Но выложить цоколь вполне допустимо, например, из кирпича.

В среднем, объем земляных работ в этом случае сокращается на 35-45%, а расход бетона – до 10-15%. Материалов потребуется меньше на 50-70%, а арматуры на 20-25%.

Несмотря на то что устройство ленточного фундамента достаточно затратное и сложное мероприятие, у него имеется неоспоримый плюс – возможность иметь надежное и просторное подвальное помещение, ценность которого в условиях жизни за городом сложно переоценить.

Строительство опалубки под заливку

Следующий этап самостоятельных работ заключается в монтаже опалубки для ленточного фундамента своими руками. Деревянный каркас, ограничивающий контуры траншеи, позволяет существенно снизить потери цементного раствора. По этой причине, следует собирать опалубку из ровных деревянных досок, стараясь не оставлять щелей и дыр в корпусе.

Высота боковых пластин опалубки должна превышать глубину котлована на 5-10 см, чтобы рабочий состав не выливался на поверхность прилежащего участка почвы. Обязательно монтируют горизонтальные перекладины, которые придают дополнительную прочность конструкции.

Особенности устройства котлована для плитного фундамента

Для устройства котлована, предназначенного для возведения плитного фундамента, выкапывают прямоугольную яму. Размеры котлована соответствуют габаритным параметрам фасадной части здания. Такое правило актуально при возведении мелкозаглублённых фундаментов. В других случаях габариты котлована увеличиваются.

Методика выполнения работ:

1. С поверхности снимается слой плодородной почвы на глубину 30 см. Данный грунт в дальнейшем можно эффективно использовать. В будущем проросшие растения способны разрушить бетонный фундамент.
2. На ровную и очищенную поверхность наносятся отметки, соответствующие габаритам плиты плюс её высота.
3. По обозначенным границам выполняют первую выемку грунта на глубину 0,5 м. Делать это нужно от центра котлована, постепенно передвигаясь к краям.
4. После выемки первого слоя переходят ко второму, отступив от предыдущих границ 0,25 м с каждой стороны. Глубина ступеньки 0,5 м.
5. Работы продолжаются, пока не удастся достигнуть отметки низа фундаментной плиты.

Достоинства и недостатки

К достоинствам монолитной ленты принято относить:

• Универсальность, способность нести постройки любого назначения.
• Равномерное распределение веса постройки по всей длине ленты.
• Высокая прочность ленты в любом участке, отсутствие слабых мест конструкции.
• Относительная дешевизна возведения.
• Возможность постройки зданий или сооружений из любого материала.
• Объем земляных работ можно ограничить.
• При необходимости, возможно создание подвала или погреба.
• Технология строительства отработана до мелочей и результат всегда предсказуем.

Существуют некоторые недостатки:

• Некоторые виды грунтов не допускают строительства на этом виде основания.
• Требуется тщательное и качественное обследование гидрогеологического состояния участка.
• Трудовложения и объемы материалов достаточно велики.

Имеющиеся минусы не повлияли на популярность монолитной ленты, уверенно лидирующей среди всех альтернативных технологий.

Типы свайно-ленточного фундамента

Свайно-ленточный фундамент подразделяется на определенные виды, отличающиеся типом устанавливаемых свай, которые могут быть винтовыми или буронабивными.

Винтовые сваи выглядят как очень большие шурупы, которые ввинчиваются в землю. Выполняются винтовые сваи из стальной трубы с лопастями винтовой резьбы.

Размеры свай могут быть следующими: диаметр – 50-130 мм, длина – 1600-3500 мм.

Важным моментом в установке винтовых свай является обязательная покраска элементов, что обеспечит длительный срок службы свай.

Как достоинство винтовых свай можно отметить то, что их замена при необходимости производится проще других видов свай.

Но все же замена – очень сложный процесс, и не всегда все работы можно сделать своими руками. Для устройства буронабивных свай нужно пробурить ямы.

Технология установки таких свай зависит от типа почвы. Если грунт твердый и не осыпается, то бетон можно залить прямо в пробуренную яму.

Для обсадки потребуется труба: картонная, стальная или асбестоцементная, которая дополнительно послужит гидроизоляцией. Трубу необходимо вставить в пробуренную яму и залить цементным раствором.

Буронабивные сваи лучше подходят для возведения фундамента своими руками.

Свайно-ленточное основание может быть мелкозаглубленным или незаглубленным вовсе.

Мелкозаглубленный фундамент используется для построек из древесных материалов, зданий с двумя и более этажами.

Незаглубленный фундамент — для строительства бани и других малогабаритных сооружений.

Основные преимущества ленточного фундамента

Уложенный для постройки дома ленточный контур имеет широкий ряд преимуществ, по причине которых его нередко предпочитают всем прочим типам оснований.

В число неоспоримых достоинств входят:

• Повышенная несущая способность и равномерное распределение массы сооружения по застраиваемой площадке;
• Простая методика укладки, требующая повышенного внимания только лишь к точности размещения ленты на местности;
• Наличие целого ряда типов конструкции и возможность регулировки глубины залегания, что открывает возможность проектировать конфигурацию в точном соответствии с высотой и весом дома, прочностью и влажностью грунта;
• Долгий срок эксплуатации при условии тщательного проведения гидроподготовки и работ по монтажу теплоизоляционных материалов.

Нормы СНИП к арматуре

Снип 52-01-2003 содержит все основные схемы и требования к конструкции постройки из железобетона

Снип 52-01-2003 содержит все основные схемы и требования к конструкции постройки из железобетона. Также, в нем зафиксированы основные виды деформаций, показатели прочности,  требования к размерам:

• При выполнении строительных работ по возведению фундамента необходимо использовать арматурное устройство с наличием сертификата качества;
• Прутья нужно скреплять плотно, чтоб исключить их смещение при заливке раствором;
• При использовании сварных деталей арматуры разрешено применять метод сварки, который не вызывает изменение форм;
• Изгиб прутьев должен иметь радиус, который идентичен, зафиксированной его величине в строительном плане;
• Устройство должно иметь стыки, которые должны совпадать с главным материалом по прочности;
• Дистанция между вертикальными стержнями ленточного основания определяется согласно их диаметру. Учитываются также виды заполнителя смеси.
• Шаг, при заливке должен быть больше 25 см;
• Отрезок между двумя продольными прутьями – не больше 40 см;
• Расстояние между поперечными прутьями – не больше 30 см;

При вертикальном армировании используются элементы диаметром 12 см, а для продольного – от 10 до 32 см. Стоит отметить, что при поперечном процессе величина должна иметь показатель 7 см.

Разметка точек монтажа фундамента

Все работы по возведению здания начинаются с разметки территории. В данном действии точность важна не менее чем во всех остальных, потому используют план дома для разметки необходимых точек под монолитный ленточный фундамент. Чертеж дома на этапе возведения фундамента уже есть на руках у выполняющих строительство людей.

Выполняется разметка колышками, которые забиваются в почву, или обрезками арматуры с диаметром 8-10 м. Материал забивается в землю на глубину 0,15 м, каждый колышек соединяется шнуром внатяжку. Когда все элементы разметки находятся на своих местах, длинной рулеткой вымеряется длина каждой стороны и каждая диагональ. Эти измерения должны для каждой стороны показать одинаковые показатели. Если в некоторых местах показатели не совпадают, значит не все углы в разметке прямые. Необходимо найти и устранить допущенную неточность.

Если все показатели совпали, то углы будущего строения имеют необходимый градус, чтобы считаться прямыми. В таком случае приступают к оборудованию канавы для основания дома. Для удобства дополняются разметку колышками, которые определяют глубину канавы.

Виды ленточного фундамента по способу устройства

В зависимости от конструктивных особенностей ленточные фундаменты бывают монолитными и сборными. Они же, в свою очередь, могут подразделяться на монолитные фундаменты с вертикальными опорами и сборные ленты из кирпича или пеноблока.

Монолитный ленточный фундамент

При устройстве монолитного ленточного основания армирование и заливка фундамента выполняются непосредственно на строительном объекте. В результате достигается общая целостность и неразрывность несущей ленты.

Монолитный ленточный фундамент представляет собой неразрывную железобетонную ленту по всему периметру строения

Монолитные типы фундаментов, независимо от технологии, применяются для постройки объектов различного назначения на пучинистых и подвижных типах грунта. Монолитность конструкции обеспечивает высокую прочность и надёжность несущего основания.

Свайно- и столбчато-ленточный фундамент

Свайно-ленточные и столбчато-ленточные типы фундаментов представляют собой монолитную ленту из железобетона, расположенную на опорах, заглублённых в землю. По сути, эти типы фундаментов — не что иное, как модернизированный вариант свайных или столбчатых фундаментов с ростверком.

Столбы или сваи располагаются по периметру фундамента с шагом 2 м

В первом случае в качестве опор используются стальные изделия в виде свай различной длины, которые ввинчиваются в грунт ручным или автоматизированным способом. Во втором — опоры изготавливаются из той же бетонной смеси, которая используется для заливки несущей ленты.

Обустройство свайных и столбчатых фундаментов ленточного типа обосновано только при строительстве объектов на участках с большой глубиной промерзания почвы. Стальные сваи или железобетонные столбы, заглублённые ниже уровня промерзания грунта, будут распределять нагрузку, которая передаётся от железобетонной ленты.

Сборный ленточный фундамент

Основным материалом для возведения сборного ленточного фундамента являются железобетонных фундаментные блоки (ФБС), изготовленные из тяжёлых марок бетона. Из блоков формируется несущая лента фундамента, которая располагается по периметру и площади будущего строения. Для соединения блоков между собой используется бетон марки М350 и стальная арматура Ø15 мм.

После сборки фундамента внешняя поверхность несущего основания обрабатывается гидроизоляционными материалами. Наиболее часто используется битумная мастика и специальные битумные мембраны, которые имеют самоклеящуюся основу.

Сборный ленточный фундамент состоит из железобетонных фундаментных блоков, связанных бетоном

Главное преимущество сборного ленточного фундамента — это малые сроки возведения. В отличие от монолитного основания не придётся ждать набора минимальной прочности бетонной смеси. К постройке дома можно приступать уже через несколько дней с момента сборки ленты.

Несмотря на это преимущество, сборный ленточный фундамент используется для строительства частных домов чуть реже, чем монолитное основание из бетона. Во многом это связано с тем, что сборная конструкция не подходит для использования на подвижных типах грунта. При одинаковой толщине показатели прочности сборной конструкции ниже монолитной на 20–30%.

Ленточный фундамент из кирпича

Ленточные фундаменты из кирпича представляют собой сборную конструкцию и часто используются для строительства одноэтажных домов по каркасной технологии. Для изготовления ленты применяется обожжённый полнотелый кирпич. Глубина заложения — 40–50 см.

Ленточный фундамент из кирпича отличается высокой ремонтопригодностью, но требует обустройства качественной гидроизоляции

После сборки, как и в случае с блоками, необходимо обустройство полноценного гидроизоляционного слоя. К преимуществам этого фундамента можно отнести:

• жёсткость конструкции;
• высокую ремонтопригодность;
• простоту обустройства.

Если проводить более детальное сравнение кирпича с железобетонными блоками, то фундаменты из блоков отличаются меньшей гигроскопичностью и более высокой прочностью. Кирпич более хрупок, что влияет не только на периодичность проводимого ремонта, но и на срок службы конструкции в целом. С учётом этого ленточный фундамент из кирпича рекомендуется возводить на участках с сухой и твёрдой почвой, а также при низком залегании грунтовых вод.

Укладка контура

Подробно рассмотрев все сильные и слабые стороны ленточного фундамента, каждый проектировщик без сомнений и колебаний примет решение о том, насколько оправданным будет монтаж несущего контура для реализации конкретного девелоперского или инфраструктурного замысла.

• Нельзя упускать из внимания тот факт, что такой тип основания считается вовсе не дешевым.
• Именно по этой причине при постройке палаточных городков, торговых павильонов и прочих легких конструкций применяют практически незаглубленные модицификации ленты или же вообще отказываются от нее в пользу более доступных по стоимости фундаментов.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент МЗЛФ

Согласно СП 22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений», вид МЗЛФ зависит от степени пучинистости грунта.

RolandspbУчастник FORUMHOUSE

Есть ограничения на тип фундамента при разных видах пучинистости грунта. Суглинок при различных показателях текучести может быть отнесен к любой группе по степени пучинистости, стало быть, при более текучем суглинке согласно СП надо делать монолит.

Так, МЗЛФ из монолитного железобетона рекомендуют делать на пучинистых грунтах с УГВ не выше 1 метра от поверхности земли.

Его закладывают выше уровня промерзания, на глубине 200-500 мм от поверхности. При невысокой стоимости изготовления для этих фундаментов характерна высокая надежность, они служат без ремонта по 15-20 лет.

Единственное: МЗЛФ нуждается в утеплении высокого качества – и ленты, и отмостки – чтобы снизить воздействие морозного пучения. По конструкции МЗЛФ делят на два вида: классического прямоугольного сечения и Т-образной формы.

Подошва МЗЛФ Т-образного сечения делает площадь опирания больше и работает на изгиб, а верхнее ребро принимает вертикальные нагрузки от вышерасположенных конструкций.

На мелкозаглубленных ленточных фундаментах с подошвой строят тяжелые каменные здания, а прямоугольные годятся для каркасников и деревянных строений.

На слабопучинистых и непучинистых грунтах можно делать мелкозаглубленную ленту из ФБС.