Фундамент Ф1: для знаков, забора, под опоры линий электропередач

Железобетонные фундаменты опор ЛЭП

Железобетонные унифицированные фундаментные конструкции широко применяются в строительстве фундаментов под опоры ЛЭП. Разработанные фундаментные конструкции, позволяют выполнить фундаменты под все типы унифицированных опор ВЛ 35-500 кВ в любых, даже слабых, грунтах.

Уважаемые клиенты! Компания Электропоставка продает и доставляет на место монтажа грибовидные подножники, железобетонные сваи и ростверки, конструкции поверхностных фундаментов, приставки, анкеры для крепления оттяжек, а так же фундаментные конструкции для увеличения прочности заделки в слабых грунтах: ригели, опорные, подкладные плиты. При подготовке заявок на поставку железобетонных фундаментов под опоры ЛЭП необходимо указать не только полную маркировку, но и место доставки груза.

Изготовление фундаментов стаканного типа и основные требования к ним

При установке таких оснований нужно помнить, что прочность изделия может быть достигнута только за счет использования качественных строительных материалов и хорошего армирования. Поэтому железобетонный фундамент и отличается длительным сроком эксплуатации.

Установка колонны в стакан фундамента.

Этот тип основания редко используется в общем частном строительстве, потому что отличается высокой стоимостью и необходимостью использовать механизированную технику. Основание запрещено ставить на пучинистых и просадочных почвах. Технология предусматривает установку железобетонных опор и стоек в готовый стакан, в котором затем происходит фиксация.

Требования к фундаменту:

Бетон должен соответствовать М200 и обладать степенью водонепроницаемости В2;
Транспортировку стоек следует осуществлять на место строительства только после того, как основание наберет необходимый запас прочности;
Следует обязательно выполнить армирование основания. Толщина слоя бетона вокруг армирования должна составлять не менее 30 мм;
Обнаженная арматура – заводской брак, в строительстве использовать такие изделия категорически запрещено;
Если в бетоне есть трещины с толщиной более 0,1 мм, то это также брак;
Все производственные петли в блоках нужно аккуратно демонтировать, забивать их в бетон категорически запрещено.

Когда нужно обязательно использовать стаканный фундамент

При строительстве промышленных и частных зданий общего назначения, в несущей конструкции которых используются бетонные опоры и стойки;
При возведении электростанций, а также в атомной промышленности, при монтаже армированных стоек для машинных и конденсационных отделений;
При проведении реставрационно-востановительных работ на стойках и колоннах в административных зданиях;
Если проектом предусмотрено использование стоек как единственно возможной несущей конструкции здания.

Преимущества стаканных фундаментов

Высокая прочность и качество заводских блоков, т.к. при их производстве осуществляется контроль качества и проверка на прочность и разрыв всех несущих элементов;
Это оптимальное основание для строительства промышленных зданий, где присутствуют локальные нагрузки на единицу площади фундамента;
Простая технология монтажа;
Экономия сил и времени на возведении фундамента.

Также нужно учитывать необходимость транспортировки отдельных стоек и колонн непосредственно от производителя, а, учитывая их размеры, иногда приходится продумывать специальные маршруты следования.

Монтаж стаканного фундамента

Монтаж сборных фундаментов колонн массой от 5 до 30 т обычно производится стреловыми кранами.

Учитывая ключевые особенности рассматриваемых фундаментов, монтаж проводится только под непосредственным наблюдением специалистов. Только они способны контролировать весь процесс установки опор и правильность их армирования. В процессе монтажа, железобетонные изделия проходят несколько этапов:

Подготовка поверхности. Ее тщательно выравнивают, т.к. смещение железобетонных балок в фундаментах стаканного типа крайне нежелательно;
Подготовка углублений. Выкапываются на конкретную глубину, затем выполняется их укрепление гравием, тщательно трамбуются;
Устройство железобетонного фундамента. На этом этапе также используется трамбовка грунта, а также происходит установка блоков.

Ключевая задача, которая стоит перед фундаментами стаканного типа – это обеспечение равномерного распределения нагрузок по всей поверхности почвы. Соответственно, использовать стаканные основания можно только на такой почве, которая способна выдержать большие нагрузки и не проседать со временем.

Таблицы всех видов бетонных опор

Характеристики основных опор представлены в таблицах.

Опоры железобетонные одноцепные вибрированные для I и II районов по гололеду высотой 11 м со стойками СВ-110-3,5 для ВЛ 10 кВ.

Шифр	Марка провода	Высота крепления нижнего провода, мм	Пролет между опорами, м
УОА10-2		7600	80-75
УА10-2		8100	80-75
А10-2		8100	80-75
ОА10-2		9150	80-75
Уп10-2	АС95/16	8600	80-75
П10-4	АС70/11	8100	65
П10-3	АС50/8	7600	95-85

Опоры железобетонные двухцепные вибрированные высотой 16 м со стойками СВ-164-12 для ВЛ 10 кВ.

Шифр	Марка провода	Высота крепления нижнего провода, мм	Пролет между опорами, м
2К10-1	АС90/16(III-IV)	8850
2А10-1		8850
2УП10-1	То же	8100	50,60, 65(IV)
2П10-1	8100	АС50/8 АС70/11 АС90/16	50,60,80,90 (I-III)

Таблица размеров электрических столбов
Маркировка	L (мм)	B (мм)	H (мм)
СВ 9.5-2.0	9500	220	165
СВ 10.5-3.6	10500	220	165
СВ 10.5-5.0	10500	220	180
СВ 164-12	16400	220	180
СК 105-3	10500	220	370
СК 105-5	10500	220	370
СК 105-8	10500	220	370
СК 105-10	10500	220	370
СК 105-12	10500	220	370
СК 105-14	10500	220	370
СК 120-4	12000	220	391
СК 120-6	12000	220	391
СК 120-10	12000	220	391
СК 120-12	12000	220	391
СК 120-15	12000	220	391
СК 120-17	12000	220	391
СК 135-4.6	13500	220	412
СК 135-10	13500	220	412
СК 135-12	13500	220	412
СК 135-15	13500	220	412

Руководствуясь таблицей размера железобетонных столбов, можно провести электричество на загородный участок от дома соседа или другого источника питания.

Общие понятия и конструкция стержневых опор

В роли свай выступают стержни, выполненные и различных материалов. Стержни забиваются или закручиваются непосредственно в грунт, есть варианты изготовления сваи своими руками прямо в грунте. Различают несколько способов, как сделать основу на сваях:

По специфике воздействия на почву сваи бывают:

Схема залегания сваи.

висячие, распределяющие нагрузку через трение наружной поверхности опоры о почву;
сваи-стойки, которые распределяют и передают нагрузку на более устойчивый грунт.

По принципу расположения сваи можно разделить на следующие типы:

Из материалов для устройства опор своими руками используют:

Исходя из широкого распространения и повсеместного применения железобетона, необходимо выяснить, как сделать фундамент своими руками из бетонных свай, объединенных висячим ростверком.

Описание

Железобетонные фундаменты дорожных знаков ФМ1 — это опорные конструкции, которые широко применяются в дорожном строительстве. Фундаменты используются в качестве опор для стоек постоянных или временных дорожных знаков на дорогах общего и специального назначения – промышленных, внутрихозяйственных, подъездных и технологических. Фундаменты ФМ1 часто используются и в качестве ограждений при организации движения автотранспорта на ремонтируемых участках дорог, территориях стоянок и парковок, а также в качестве опор информационных и рекламных щитов.

Железобетонные фундаменты дорожных знаков ФМ1 представляют собой усеченную пирамиду, имеющую ступенчатое основание. Верхняя часть имеет технологическое углубление, полость для установки стойки знака. При этом ширина полости должна превышать диаметр стойки или ширину каждой стороны стойки, имеющей прямоугольное сечение, не менее чем на 100 мм. В верхней части фундаментов имеются два отверстия диаметром 50 мм, а в нижней – две подъемные петли, предназначенные для удобства монтажа.

Железобетонные фундаменты дорожных знаков ФМ1 устанавливаются двумя различными способами в зависимости от назначения и применения знаков.

Если воздвигается постоянный дорожный знак, то фундамент закапывают непосредственно в грунт. В грунте или асфальте создается углубление, в которое устанавливается фундамент. Копание ям под фундаменты дорожных знаков ФМ1 осуществляются на глубину 1,15 м и ширину 1 м, после чего дно котлована трамбуется и засыпается слоем песка высотой 0,15 м с последующим его уплотнением (трамбовкой). Затем монтируют стойку, к которой с помощью бандажной ленты или хомутов крепятся дорожные знаки. При повреждении асфальтобетонного покрытия производят его восстановление.

В случае установки временного дорожного знака нет необходимости в подготовке грунтового основания, достаточно поместить фундаменты ФМ1 на ровную поверхность. Монтаж фундаментов может проходить как вручную, так и с применением специальной техники.

Простота и быстрая скорость монтажа – одни из главных преимуществ применения железобетонных фундаментов для дорожных знаков. В большинстве случаев, например, при установке временных дорожных знаков, фундаменты ФМ1 не требуют наличия специальной техники. А при завершении ремонта дороги или при изменении применяемых правил на отдельном участке дороги стойки с фундаментами достаточно быстро и легко демонтируются.

Преимущества использования железобетона выражены и в прочности изделий, способной препятствовать воздействию окружающей среды, в том числе – атмосферным осадкам. Фундаменты дорожных знаков ФМ1 обладают необходимым запасом водостойкости, благодаря которой стойкам не грозит обрушение при подмыве верхних слоев почвы в случае заделки фундаментов в грунт. Масса фундаментов позволяет им без смещений и сдвигов закрепляться в грунте. Фундаменты ФМ1 имеют оптимальные размеры, позволяющие получить надежное и долговечное в эксплуатации сооружение.

Железобетонные фундаменты для дорожных знаков ФМ1 изготавливаются в соответствии с серией 3.503.9-80 «Опоры дорожных знаков на автомобильных дорогах» из бетона класса В15 по прочности на сжатие. Класс бетона по морозостойкости должен быть не менее F100. Марка бетона по водонепроницаемости – W4.

Железобетонные фундаменты для дорожных знаков ФМ1 армируются сварными сетками из горячекатаной арматуры периодического профиля классом А-III по ГОСТ 5781-82 и обыкновенной арматурной проволоки периодического профиля классом Вр-I по ГОСТ 6727-80. Подъемные петли для удобства монтажа изготавливаются из горячекатаной гладкой арматуры класса А-I по ГОСТ 57810-82.

Железобетонные фундаменты дорожных знаков ФМ1 являются достаточно ответственными изделиями. От качества изготавливаемых фундаментов зависит не только устойчивость стоек дорожных знаков, но и безопасность дорожного движения. В связи с этим, к производству фундаментов предъявляются достаточно серьезные требования. Каждый этап изготовления продукции должен находиться под тщательным контролем во избежание брака.

Значения фактических отклонений линейных размеров не должны превышать предельных, установленных для 5 класса точности по ГОСТ 21778-81. Фундаменты дорожных знаков ФМ1 не должны иметь трещин, надрывов и прочих дефектов, ухудшающих качество изделий. Фактическая прочность бетона фундаментов должна соответствовать проектной или быть не менее 80% от требуемого значения по ГОСТ 18105-86.

Возможна централизованная доставка продукции транспортом на объект заказчика.

Винтовые сваи для установки опор освещения

Иногда особенности почвы, в которой следует устанавливать опору для столба, затрудняют использование традиционных методов. Именно в такой ситуации лучшим решением будет использовать винтовые сваи, которые обладают рядом преимуществ:

небольшая стоимость и трудоемкость во время установки;
возможность использования для участков со сложными грунтами, в особенности в парковых и набережных зонах;
долговечность и устойчивость к разрушительному влиянию природных факторов;
возможность монтажа без использования тяжелой спецтехники, которая свойственна для организации небольших электросетей в частном секторе.

Учитывая данные особенности, процедуру установки электрообеспечения можно считать затеей, требующей особой ответственности. Именно поэтому перед выбором типа используемых материалов во время конструкции необходимо обязательно посоветоваться с профессионалами. Только в таком случае удастся достичь максимально приемлемого результата, а также добиться качественного освещения на следующие несколько лет.

Технология строительства

Свайный фундамент под гараж возможно построить, привлекая бригаду опытных строителей. В результате вы получите надежное основание, подготовленное в соответствии с требованиями. Но при этом вам придется оплачивать не только стоимость строительных материалов, но и услуги специалистов. Но если придерживаться всех рекомендаций. То вполне возможно такие работы выполнить своими силами, понеся при этом минимальные финансовые расходы.

Строительство гаражного помещения – задача серьезная. Дело в том, что гараж должен обеспечивать надежную защиту от воздействия влаги и образования коррозии вашему транспортному средству.

Подготовка

При выполнении любых строительных работ выполняются подготовительные мероприятия. В первую очередь следует приготовить определенные инструменты:

лопаты;
уровень и отвес;
рулетку, уровень и отвес;
карандаш;
рычаги, необходимые для ввинчивания свайных столбов;
болгарку;
деревянные колышки и шнур;
кувалду.

Кроме этого, потребуются винтовые свайные опоры, оголовки под ростверк, металлическая арматура, цемент, щебенка и песок.

Разметка

Возведение свайного фундамента не предполагает предварительное выравнивание поверхности земли на участке, но для удобства выполнения работ рекомендуется убрать дерн и мусор. После этого определяем угловые участки объекта и в этих местах устанавливаем колышки. Рекомендуемый интервал между свайными опорами – от полутора до двух метров, при этом сваи распределяются по всему участку равномерно.

Остается в намеченных под установку местах сделать приямки глубиной десять – пятнадцать сантиметров и шириной, немного превышающей диаметр лопатки свайной опоры.

Установка свай

Как правило, под возведение гаража используют сваи, длина которых достигает пяти метров.

Монтаж опорных элементов выполняется одним из удобных вариантов:

бурением – вручную устраивается скважина, погружается свайная опора;
завинчиванием – свайный столб вкручивают непосредственно в почвенный состав. Опора выставляется вертикально, закручивание выполняется в направлении движения стрелки часов, пока наконечник сваи не достигнет плотного грунтового слоя. Чтобы правильно выполнить установку, следует прокрутить сваю ниже точки замерзания грунта, пока вращение не станет затруднено.

Армирование

Как только установка свайных опор завершена, их верхние части выравниваются по одному уровню. Каждая свая проверяется нивелиром и обрезается болгаркой.

Чтобы увеличить показатель прочности, в каждую опору устанавливается арматурный каркас. Некоторые этим условием пренебрегают, ведь гараж не создает серьезных нагрузочных воздействий.

Бетонирование

Мероприятие, обязательное к исполнению. Залитый в опору бетон добавляет ей прочности и создает надежную защиту внутренних стенок от образования коррозии.

Процесс бетонирования выполняется по стандартной схеме: жидкий бетон тонкой струей подается в опору и периодически протыкается куском арматуры, чтобы удалились воздушные пузырьки.

Монтаж оголовков

На каждой свае крепится оголовок. Рекомендуется использовать сварные конструкции, располагая их на одном уровне. Параметры оголовков определяются удельной массой гаража и сечением свайных опор. Проще и удобней оголовки изготовить из металлических пластин толщиной 0.8 – 1 см и диаметром, превышающим аналогичный размер сваи на три – четыре миллиметра.

Устройство ростверка

Это верхняя часть свайно-винтовой фундаментной основы в виде горизонтальной рамы, предназначенная для перераспределения нагрузочных воздействий и выполняющая функции несущего характера.

Виды ростверков по используемым материалам:

деревянный – брусья крепятся к пластинам болтами либо привариваются металлическими хомутами. Между таким ростверком и почвой оставляется зазор;
бетонный – монтируется опалубочная конструкция, изнутри ее устраивается гидроизоляционный слой и армирующий каркас, после чего заливается бетонная смесь;
железобетонный – опалубка по ширине должна быть больше, чем толщина предполагаемых стен. После этого устраиваем гидроизоляцию, устанавливаем каркас и заполняем опалубку бетоном;
металлический – рама изготавливается из швеллера или уголка.

ЗАКАЗАТЬ ФУНДАМЕНТЫ СТАКАННОГО ТИПА НА КОМБИНАТЕ ЖБК, ОДИНЦОВО

Комбинат ЖБК предлагает под Ваши нужды высококачественные фундаменты стаканного типа в ассортименте.

В нашем комбинате Вы можете заказать стаканный фундамент требуемого типоразмера под колоны как для наружных, так и для несущих внутренних стен.

Мы обеспечиваем:

Квалифицированную поддержку при выборе строительных конструкций;
Оперативную доставку заказа к месту назначения;
Долгосрочную гарантию на поставленную продукцию.

Для оформления заказа свяжитесь с нами по телефонам, указанным в наших «Контактах».

* – цена указана за 1 единицу товара при полной загрузке 20-тонной машины. Для получения подробной информации звоните нашим менеджерам по телефону: +7 (495) 921-41-13.

Установка столбчатого фундамента мелкого заложения

Этот тип основания подходит для бань и небольших деревянных домов, а также сооружений из легких строительных материалов, например – летние домики из гипсокартона или ДСП. Основное преимущество такого фундамента – быстрое возведение и минимальные затраты на строительство. Оно включает в себя такие этапы:

Проектирование и расчет фундамента. Специалисты рекомендуют провести лабораторный анализ грунта для того, чтобы определить точную глубину столбов в зависимости от глубины его промерзания.
Расчет расстояния между столбами (для монолитных изделий это – 100-120 см).
Выполнение разметки.
Выкапывание ямы по периметру фундамента, ее толщина должна соответствовать сечению столбов.
Яма засыпается щебнем толщиной до 20 см, он тщательно трамбуется.
Выполнение армированной конструкции. Сначала устанавливаются прутья на ширине фундамента, затем к ним присоединяются продольные детали. Решетку можно монтировать как в самой яме, так на отдельной территории с последующим погружением конструкции в траншею.
Заливка бетоном марки 250.
Выполнение короба из длинных обрезных досок, он не должен иметь дна.
прикрепление опалубки к заранее возведенным конструкциям из арматуры.
Выполнение заливки опалубок цементным раствором той же марки.
Изготовление забирки и битумного слоя, защищающего ее от попадания влаги.

Для максимально долговечного использования данного вида фундамента стоит придерживаться нескольких простых правил:

правильный расчет фундамента;
равномерная нагрузка не его общую площадь и отдельные элементы;
выбор исключительно высококачественных материалов как при заливке фундамента, так и при возведении опалубок;
выполнение всех работ должно проводиться летом или в начале зимы.

В предоставленном ниже видео можно понять основы того, как выполняется ФМЗ:

https://youtube.com/watch?v=p3VVdX5qktQ

Если придерживаться всех перечисленных выше правил, фундамент мелкого заложения станет весьма экономичным и удобным вариантом для создания основы под частное здание. Применять его следует в частном строительстве и в определенных условиях грунта.

Ленточный фундамент наиболее распространенный тип основания для возведения дома. Поэтому с ним все понятно, а вот чем от него отличается мелкозаглубленный (МЗЛФ) — фундамент мелкого заложения, как рассчитать и как сделать?

Мелкозаглубленный ленточный фундамент (мелкого заложения) МЗЛФ

Вред электромагнитных излучений

Мало кто задумывается о вреде излучаемых магнитных волн, которые исходят от высоковольтных линий. Чтобы такая беспечность не стала причиной возникновения проблем со здоровьем, надо изучить подробности правильного соседства с линиями электропередачи.

Прежде чем заняться вопросом установки столба для электропередачи, необходимо изучить все нюансы, чтобы не принести вреда организму.

К тому же существуют нормативы, установленные российским законодательством. Расстояние от столба до дома четко регламентируется санитарными нормами (СанПиН) и строительными нормами (СНиП). Не рекомендуется их игнорировать и рисковать здоровьем домочадцев.

Современные люди и без этого подвержены большой нагрузке радиоволнового излучения, создаваемой различной бытовой и компьютерной техникой. Мобильные телефоны при разговоре находятся в непосредственной близости от головного мозга, а это негативно влияет на его нормальное функционирование.

При строительстве жилых и нежилых сооружений в зоне прохождения линий электрического снабжения надо соблюдать разрешенную дистанцию. Еще в процессе проектирования объекта необходимо ознакомиться с особенностями местности и нормативной документацией. От того, насколько серьезно человек отнесется к этому вопросу, будет зависеть здоровье всей семьи.

Конструкции

В основе опоры ЛЭП лежит армирующий металлический каркас, залитый бетоном.

Состав раствора меняется в зависимости от предназначения конструкции. Центрифугированные смеси бетона используются для производства изделий линий электропередачи 35-110 кВ.

Железобетонные опоры имеют конструктивные недостатки:

большой вес, который делает их транспортировку и установку затруднительными;
сколы и трещины, появление которых возможно при непредусмотренных механических воздействиях (тряске, ударах).

Опорные сооружения должны предусматривать возможность размещения:

Коммуникационных и секционных устройств.
Муфт кабельных концевых.
Аппаратов защиты.
Щитков и шкафов для электроприемников.
Всех типов светильников наружного освещения.

Изделия для ЛЭП отличаются, кроме материала (стеклопластик, дерево, металл, железобетон):

количеством цепей;
напряжением линии;
условиями местности, на которой расположена трасса (слабые грунты, болотистые участки, горные условия, наличие или отсутствие населения).

Элементы опорной системы

Основными элементами большинства бетонных осветительных, переходных, транспозиционных и т.д. опорных сооружений является железобетонный столб (стойка). Она обеспечивает нужные габариты проводов. В одной опоре их может быть 3 и более штук.

Кроме того, в состав опорных конструкций могут входить:

Подкос (забирает часть нагрузки тяжения провода с одной стороны).
Приставка — нижняя часть, которую вкапывают глубоко в грунт.
Раскос — соединяющая между собой ряд элементов деталь, усиливающая жесткость и жесткость всей системы.
Траверса для закрепления проводов.
Фундамент — служит, чтобы передавать в грунт нагрузки от внешних воздействий (ветер, гололед), проводов, изоляторов, стоек. Одностоечный железобетонный столб не нуждается в монолитных, свайных или сборных фундаментах. У таких элементов в грунт просто заделываются нижние концы.
Ригель — усиливает возможности фундамента держать нагрузки в горизонтальной плоскости. Повышает устойчивость опорного сооружения, препятствует опрокидыванию на слабом грунте от действия сил притяжения линии.
Дополнительные элементы: тросостойки, оттяжки, надставки, подножники.

Способы приготовления

Существуют 2 основных способа замеса: механический (при помощи электрической бетономешалки) и ручной. Рассмотрим каждый отдельно.

Механический способ.

Этот способ подразумевает покупку довольно дорогого инструмента – электрической бетономешалки. Так как заливка фундамента – это обычно самое начало стройки, то приобретение бетономешалки на этом этапе экономически обосновано. Итак, на объекте должны быть:

Схема устройства монолитного фундамента на песчано-гравийной подушке

Устройство монолитного фундамента пропорции.

ведра;
лопаты совковые;
бочка под воду или шланг;
бетономешалка;
удлинитель (переноска).

Ведрами удобно носить песок и щебень, загружать цемент в бетономешалку. Кроме того, ведрами легко отмерить нужное количество каждого из компонентов и соблюсти при этом верные пропорции. Лопатами накидывают материалы в ведра.

Емкость бетономешалки зависит от размера строящегося здания и варьируется в пределах 50-300 л. Для постройки частного дома будет достаточно однофазной бетономешалки на 220 вольт. Более масштабные проекты, а также промышленные объекты могут потребовать трехфазную на 380 вольт. Для работы самой бетономешалки может понадобиться удлинитель, чтобы подать к ней электричество.

Все подготовленные компоненты (вода, цемент, песок, щебень) в нужных количествах загружают в чашу бетономешалки и включают аппарат. Массу доводят до однородного сметанообразного состояния. Раствор для заливки фундамента готов.

Ручной способ.

Для замеса вручную понадобятся:

ведра;
лопаты совковые и штыковые;
емкость;
бочка под воду или шланг;
тяпка.

В емкость для смешивания компонентов нужно налить воду (уже с добавками, если нужны), потом засыпать песок и цемент. Вручную раствор удобно замешивать в корыте или старой ванне при помощи тяпки или штыковой лопаты. Массу нужно сделать однородной, похожей на сметану. В самом конце останется только добавить колотый щебень и снова все перемешать. Раствор готов.

Хорошо, если есть возможность заливать фундамент непосредственно из бетономешалки или корыта – так можно сэкономить огромное количество времени и сил. Если такой возможности нет, то готовый цементный раствор при помощи совковой лопаты насыпают в ведра и заливают фундамент уже из них.

Цемент с песком замешивают в соотношении 1:3. Количество щебня строго не нормировано, но обычно его берут столько же, сколько взяли песка. Таким образом, на 1 ведро цемента приходится 3 ведра песка и 3 ведра щебня.

Количество воды подбирается каждый раз экспериментальным путем, так как зависит от многих факторов. Например, от влажности песка и воздуха

Важно добиться нужной консистенции (как сметана) и не переусердствовать с водой. Чем жиже раствор, тем ниже марка, а соответственно, хуже прочность получаемого в итоге бетона. Процесс схватывания бетона не имеет ничего общего с высыханием! Если заливка приходится на жаркую солнечную сухую погоду, то добавлять в раствор дополнительную воду не нужно

В этом случае единственным правильным решением будет полив фундамента в течение нескольких дней просто из шланга, сверху, чтобы не дать бетону высохнуть. Если он высыхает, то начинает лопаться и трескаться

Процесс схватывания бетона не имеет ничего общего с высыханием! Если заливка приходится на жаркую солнечную сухую погоду, то добавлять в раствор дополнительную воду не нужно. В этом случае единственным правильным решением будет полив фундамента в течение нескольких дней просто из шланга, сверху, чтобы не дать бетону высохнуть. Если он высыхает, то начинает лопаться и трескаться.

Отвечает адвокат, к. ю. н. Юлия Вербицкая:

Первое и основное – выяснить собственника (балансодержателя) ЛЭП. Как правило, это региональный отдел энергоснабжающей организации. Далее, приложив свои документы на собственность в отношении земельного участка, а также материалы кадастровой съемки, подтверждающей наличие (значит, объект ЛЭП учтен) или отсутствие (неучтенный ЛЭП, отключенный и/или проведенный и используемый самовольно) ЛЭП, формируете письмо в адрес балансодержателя с просьбой о переносе опоры ЛЭП с Вашего участка. В случае отказа, изучив его мотивы, принимаете решение о разрешении данного спора в судебном порядке.

Три критически важных нюанса при покупке участка под ИЖС

3 вещи, которые вы обязаны знать, покупая участок под строительство

Расстояние, на котором устанавливаются линии электропередач до забора

В вопросе строительства дома и оборудования его территории важны многие вопросы. В том числе и расстояние от ЛЭП до забора, о котором должны знать все, кто начал возведение ограждения для своего частного надела. От правильности расчетов расстояния от линий электропередач до забора частного дома зависит безопасность тех, кто приезжает на территорию на отдых, или же постоянно проживает на территории.

Схема с размерами расположения забора от линии электропередач

Важные моменты

Человек все время пользуется электричеством, будь то дома, на даче или в офисе. Но мало кто углубляется в то, что линии электропередач не только подают полезный ресурс, но и могут быть вредны, за счет магнитных полей, а также в случае сбоев становятся небезопасными для человека. Обязательно нужно придерживаться установленных правил, которые указывают на то, какое необходимо расстояние от опоры до забора жилого частного дома по следующим причинам:

Чтобы сохранить здоровье жильцов строения.
Дабы не пострадать от воздействия воздушных электромагнитных полей, пагубно влияющих на мозг человека.
В охранной зоне ЛЭП, где уровень напряжения особо опасен для человека, особо остро стоит вопрос размещения жилых зданий. Если уровень опасности зашкаливает, то территорию ограждают промышленным забором и ставят запрет на строительство в этой зоне.

Схема охранной зоны линии электропередач

Поэтому в СНиП установлены расстояния от линий электропередач до забора дома не просто для того, чтобы люди не получили штрафы за нарушения, а для безопасности населения городов и сел.

В санитарных нормах, относящихся к линиям электропередач, четко и детально расписано, на каком расстоянии от ЛЭП могут быть установлены заборы. Данное расстояние зависит от уровня напряжения в проводах. В местах особой напряженности, которые специально оборудуют, есть санитарные зоны, вблизи от которых запрещается размещать заборы и возводить жилые дома.

Безопасное расстояние от ЛЭП

Устанавливается требование к расстоянию от забора на дачном участке, до места, где стоит опора линий электропередач, отталкиваясь от класса напряжения.

Некоторые владельцы частных наделов обращаются в органы городского или сельского самоуправления с целью получения информации о том, каков класс напряжения в линиях электропередач, расположенных неподалеку от дачного участка.

Конечно, не зная как определить уровень напряжения в проводах, лучше именно так и сделать, чтобы невольно не стать нарушителем требований СНиП и подвергнуть опасности жильцов частного надела.

Тем не менее, есть метод, с помощью которого можно определить самостоятельно уровень напряжения в опорах электропередач.

Схема напряжений в ЛЭП различных видов

Если напряжение совсем небольшое, то его можно определить путем подсчета изоляторов.

Как повысить уровень безопасности

Даже полностью выполнив все нормы и требования, касательно расстояния забора от опор, через которые проходит электричество, дома, возведенные неподалеку от ЛЭП все же подвержены риску в непредвиденных ситуациях и должны обезопасить свои частные сектора. Это сделать можно следующими способами:

Подобрать для конструкции дома крышу с заземлением,
Оборудовать арматурную сетку внутри конструкции стен. Такое решение поможет снизить уровень риска проникновения вредоносных электромагнитных волн вовнутрь жилого пространства,
Чтобы повысить уровень безопасности жильцов дома, следует высаживать плодовые деревья на расстоянии не менее чем 2 метра по горизонтали от линий электропередач.

Минимально допустимые расстояния от деревьев до линии электропередач

Три способа применения фундамента Ф1