Виды фундаментов
Фундаменты подразделяются на несколько основных видов:
- Ленточный.
- Столбчатый.
- Плитный.
- Свайно-винтовой.
Каждый тип фундамента имеет свои особенности, свои сильные и слабые стороны. Поскольку речь идёт про фундамент для бани из пеноблоков, то какого-то слишком мощного основания не требуется, и выбор материала для постройки сложным не будет, подойдёт любой тип.
Краткий обзор типов
- Ленточный — основание, состоящее из сплошной бетонной полосы по всему периметру здания и внутренних несущих стен. Самый распространённый тип фундамента, проверенный на тысячах построек. Обладает высокой несущей способностью, довольно большой материалоёмкостью.
- Столбчатый состоит из системы столбов или свай, расположенных в узловых точках будущего здания — по углам, в местах соединения или пересечения несущих стен и простенков. Чаще всего, такой фундамент заглубляется в грунт на глубину в 0,5 — 1 м ниже глубины промерзания почвы. При строительстве бани можно обойтись более простыми методами — использовать столбы из отдельных блоков на песчаной подсыпке, без заглубления. Про серьезную ошибку таких фундаментов смотрите видео ниже.
- Винтовые сваи. Такой фундамент наиболее выгоден на участках со сложным рельефом, с уклоном или складками. Винтовые сваи завинчиваются в грунт до твёрдых слоёв, сверху они обрезаются или наращиваются до получения единой плоскости, на которой монтируется ростверк, несущий стены. Позволяют обойтись без выравнивания рельефа участка, что требует техники и не всегда возможно.
- Плитный. Это монолитная бетонная плита, заложенная под всей постройкой. Такое основание ещё называют «плавающим», так как плита не заглубляется в грунт и перемещается вместе со зданием при каких-либо подвижках почвы, например, сезонных при таянии снегов и т.д. Используется на слабых грунтах, способен нести значительные нагрузки. Высокая материалоёмкость, и, как следствие, высокая цена такого основания компенсируется тем, что сам фундамент является полом цокольного этажа.
Полезное видео
В ролике ниже показано, как фундамент из винтовых свай поможет поставить строение со сравнительно небольшими (по сравнению с бетонными) затратами на рельефной местности, склони и даже над водой:
В следующем ролике показана серьёзная ошибка, допускаемая при возведении столбчатых фундаментов:
https://youtube.com/watch?v=xNxNmBUxcjk
Как правильно сделать монолитную подпорную стенку из бетона
Чистый воздух, зеленые насаждения, отсутствие городского шума – причины, по которым строительство загородного жилья в последнее время приобретает все большую популярность. Однако ровные участки под индивидуальную застройку достаются далеко не всем желающим. Что же делать тем хозяевам, которые получили участки в местностях с довольно большими перепадами высот? В этом случае поможет подпорная стена из бетона, технология возведения которой отработана на протяжении уже не одного десятилетия. Такие сооружения находят широкое применение и при городской застройке, так как города растут, а ровных участков для строительства новых зданий не хватает.
Подготовка раствора
Но, раствор не должен растекаться в процессе укладки. Для повышения морозостойкости и прочности конструкции в раствор рекомендуется внести специальный пластификатор. Он придает следующие характеристики:
- улучшение адгезии;
- пластичность;
- устойчивость к низким температурам;
- влагостойкость;
- однородность;
- самостоятельное уплотнение;
- повышенная прочность.
При подготовке раствора для сооружения стены из шлакоблоков своими руками начинающие мастера зачастую применяют простой шампунь в качестве пластификатора. Но, так делать не рекомендуется, это чревато ухудшением прочности и других характеристик раствора.
Как правило, под шлакоблок создают монолитный фундамент. Он должен быть выше почвы примерно на 70 см. По толщине фундамент не должен быть меньше блоков. Идеально, если он будет намного толще.
Прежде чем, укладывать шлакоблок, следует проложить гидроизоляционный слой. Далее можно выполнять кладку. Но, основа под первый ряд должна быть предельно ровной. В ином случае конструкция разрушится.
Особенности монтажа
Бетонные пустотелые блоки для подпорной стены должны быть приобретены в несколько большем количестве, чем этого требует проект. Запас должен составить около 8 %. На месте расположения стены необходимо выкопать траншею, углубив ее на 25 см. Ширина конструкции будет зависеть от толщины камня. Кладка может вестись в один или два блока. Дно траншеи следует стараться сделать максимально ровным. Это касается и отвесных стен. Они не должны быть наклонными.
На уплотненный слой грунта необходимо уложить гравий. Толщина подкладки не должна оказаться меньше 10 см. Для уплотнения гравийной основы следует утрамбовать засыпку, используя металлическую плиту или трамбовочную машину.
Блоки подпорной стены укладываются на цементный раствор. С его же помощью нужно постараться выровнять первый ряд кладки по горизонтали. Изделия выравниваются с помощью резинового молотка.
Можно создать основание стены, уложив цокольный ряд и забутовав его с заполнением пустот щебнем. Бутовый камень и внутреннее наполнение блоков хорошо трамбуется, изделия при этом не должны быть сдвинуты. При бутовке следует использовать щебень разной фракции. Снизу укладывается камень крупнее, а выше – более мелкий. Каждые 20 см слоя необходимо поливать материал водой и максимально уплотнять его.
Продвигаясь выше, кладочные работы необходимо выполнять с перевязкой швов. Два первых ряда должны предполагать расположение изделий в шахматном порядке. После завершения монтажных работ пазы между стеной и траншеей заполняются песком или грунтом. Засыпка максимально уплотняется.
Стена должна иметь дренажный водоотвод. Для этого на уровне второго ряда закладывается перфорированная труба, обернутая в геотекстиль, чтобы исключить засорение водоотвода. Дренажные трубы укладываются вдоль конструкции с внутренней стороны. Помимо такой трубы, потребуются еще и водоотводы по первому ряду через каждые 10 м.
Перед тем как приступать к монтажу блоков в последних двух рядах, возвышающихся над грунтом, следует уложить армирующую сетку. Она располагается таким образом, чтобы одна ее часть находилась на шве между двумя рядами. А второй край расстилается на 3 м от стены.
Как только армирование было завершено, можно приступать к укладке георешетки и засыпке почвы. Для декорирования можно высадить растения. Если в работе не использовались блоки с декоративной отделкой, выполнить облицовку можно любым фасадным материалом, это может быть:
- сайдинг;
- краска;
- декоративный камень;
- штукатурка.
Кладочные работы можно завершить еще и созданием, так называемой крышки кладки. Для этого можно использовать декоративные блоки, которые кладутся без выступов. Использовать для кладки крышки можно клей.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДПОРНЫХ СТЕН
2.1. В зависимости от принятого конструктивного решения подпорные стены могут возводиться из железобетона, бетона, бутобетона и каменной кладки.
2.2. Выбор материала для подпорных стен обусловливается технико-экономическими соображениями, требованиями долговечности, условиями производства работ, наличием местных строительных материалов и средств механизации.
2.3. Железобетонные и бетонные подпорные стены рекомендуется проектировать из бетона проектной марки по прочности на сжатие:
для сборных железобетонных конструкций – М 200, М 300, М 400;
для монолитных железобетонных и бетонных конструкций – М 150, М 200.
Предварительно напряженные железобетонные конструкции следует преимущественно проектировать из бетона марки М 300, М 400, М 500, М 600. Для бетонной подготовки следует применять бетон марки М 50 и М 100.
2.4. Для кирпичных подпорных стен следует применять хорошо обожженный красный кирпич марки не ниже М 200 на растворе марки не ниже М 25, а при очень влажных грунтах – не ниже М 50. Применение силикатного кирпича не допускается.
2.5. Бутовая и бутобетонная кладка для подпорных стен должна быть выполнена из камня марки не ниже 150-200 на портландцементном растворе марки не ниже 50.
2.6. Для конструкций, подвергающихся попеременному замораживанию и оттаиванию, в проекте должна быть оговорена марка бетона по морозостойкости.
Проектная марка бетона по морозостойкости для железобетонных конструкций подпорных стен назначается в зависимости от температурного режима их эксплуатации в соответствии с табл.1. Температурный режим эксплуатации устанавливается исходя из значения расчетной зимней температуры наружного воздуха в районе строительства.
Таблица 1
Температурный режим эксплуатации подпорных стен | Минимальная проектная марка бетона по морозостойкости |
Ниже:-40 °С | Мрз 150 |
от -20 °С до-40 °С вкл. | Мрз 75 |
от -5 °С до-20 °С вкл. | Мрз 50 |
Примечание. Расчетная зимняя температура наружного воздуха принимается как средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки в зависимости от района строительства.
Требования к бутобетону и каменной кладке по морозостойкости предъявляются те же, что и к бетонным и железобетонным конструкциям.
2.7. Для армирования железобетонных конструкций, выполняемых без предварительного напряжения, следует применять стержневую горячекатаную арматурную сталь периодического профиля классов A-III и A-II по ГОСТ 5781-75. Для монтажной (распределительной) арматуры допускается применение горячекатаной арматуры класса A-I по ГОСТ 5781-75 или обыкновенной арматурной гладкой проволоки класса B-I по ГОСТ 6727-53*.
________________
На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ 5781-82, здесь и далее по тексту.
На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ 6727-80. – Примечания изготовителя базы данных.
При расчетной зимней температуре ниже минус 30 °С арматурная сталь класса A-II марки ВСт5пс2 к применению не допускается.
2.8. В качестве напрягаемой арматуры предварительно напряженных железобетонных элементов следует преимущественно применять термически упрочненную арматуру классов Ат-VI и Ат-V по ГОСТ 10884-78*.
________________
* На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ 10884-94, здесь и далее по тексту. – Примечание изготовителя базы данных.
Допускается также применять горячекатаную арматуру классов A-V, A-IV по ГОСТ 5781-75 и термически упрочненную арматуру класса Ат-IV по ГОСТ 10884-81.
При расчетной зимней температуре ниже минус 30 °С арматурная сталь класса A-IV марки 80С к применению не допускается.
2.9. Анкерные тяги и закладные элементы должны приниматься из прокатной полосовой стали класса С 38/23 (ГОСТ 380-71*) марки ВСт3кп2 при расчетной зимней температуре до минус 30 °С включительно и марки ВСт3пс6 при расчетной температуре от минус 30 °С до минус 40 °С. Для анкерных тяг рекомендуется также сталь С 52/40 марки 10Г2С1 при расчетной зимней температуре до минус 40 °С включительно. Толщину полосовой стали следует принимать не менее 6 мм. Возможно также применение для анкерных тяг арматурной стали класса А-III.
________________
На территории Российской Федерации документ не действует. Действуют: в части требований к сортовому и фасонному литью ГОСТ 535-2005; в части марок и химического состава ГОСТ 380-2005; в части требований к толстолистовому прокату ГОСТ 14637-89. – Примечание изготовителя базы данных.
В сборных железобетонных и бетонных элементах монтажные (подъемные) петли должны выполняться из арматурной стали класса A-I (марок ВСт3сп2 и ВСт3пс2) или из стали класса A-II (марка 10ГТ).
Виды и характеристики фундаментных блоков
Материалом для стандартного блока является армированный бетон. При этом изделию предаётся вид прямоугольного параллелепипеда.
Но даже такая простая форма может иметь совершенно разную модификацию в зависимости от назначения, целей и условий дальнейшего применения данного вида фундаментных блоков.
Гост устанавливает размеры и соответствующий вес описываемой детали основания будущей постройки.
Крайне важно для долговечности и прочности строения соблюдение стандартов, что значительно помогает при проектировании работ и дальнейшей эксплуатации сооружения. В производстве такого рода блоков используются плотные силикатные или тяжёлые керамзитные бетоны, из которых в конечном итоге получается цельный, полноценный внутри строительный элемент
В производстве такого рода блоков используются плотные силикатные или тяжёлые керамзитные бетоны, из которых в конечном итоге получается цельный, полноценный внутри строительный элемент.
Вес фундаментного блока такого типа может колебаться в значительных пределах, но недостатком значительной массы являются затруднения при транспортировке. Существуют материалы, весящие около 250 кг, и значительно более тяжёлые – двухтонные.
Лёгкими и компактными, практичными для перевозки являются пустотные, то есть полые внутри, блоки (ФБП), но для закладки фундамента они используются, в основном, в небольших частных домах.
В общественных постройках подобный материал применяется для возведения стен, а также при прокладке разнообразных коммуникаций. Интересно, что пустые внутри блоки, обладают свойством прекрасно сохранять тепло и не пропускать посторонние шумы.
Блоки типа ФБВ удобны, имея вырезы для монтажа перемычек, тем самым они могут стать незаменимыми. Подобный материал используют для закладки фундаментов только в лёгких частных домах и постройках нежилого назначения.
Знать стандартные размеры необходимо при расчёте расходов на строительство, чтобы вычислить число модулей, предназначенных для перевозки, что помогает с точностью подсчитать транспортные расходы и актуальную стоимость сооружения.
Количество материала, необходимого для строительства, очень легко учесть. Нужно, зная общую величину периметра здания, поделить её на длину отдельного блока.
По первым трём числам маркировки можно определить размеры фундаментного блока ФБС и других разновидностей.
Цифры расставлены в последовательности: длина, ширина, высота. При этом для удобства делается округление до дециметров, что сокращает количество маркировочных знаков.
Далее добавляется буква, означающая материал. К примеру, буква «Т» означает, что блок сделан их тяжёлого, «Л» – из лёгкого, «С» – из силикатного бетона.
Типы конструкций
Сборно-монолитные сооружения
Технологическая схема предполагает использование жестких металлических колонн, забетонированных в фундаменты построек. Эти конструкции обеспечивают несущие способности дома. Покрывает здание крыша из железобетона. Строительство сборно-монолитных построек имеет преимущества:
- Универсальность. Воплощается в реальность много архитектурных замыслов.
- Высокая жесткость и устойчивость. Каркасные строения прочные из-за перекрытий из 2-х монолитных элементов, связанных между собой колоннами.
- Много свободного пространства. Высота этажа составляет до 300 см, есть возможность выполнить перепланировку помещения.
- Постепенное увеличение прочности. Железобетон по прошествии времени становится более прочным и долговечным.
- Пожаробезопасность. Материал не подвержен воздействию огня.
В зданиях такой конструкции перепланировка выполняется без особых затруднений. Технология имеет минусы. Колонны из железобетона создают «мостик холода», преодолеть влияние которого можно с помощью теплоизоляционных мероприятий, что увеличит расходы на приобретение отделочных материалов и оплату за их монтаж. Чтобы построить объект монолитного типа с армированным каркасом, нужно использовать большое количество металлических стоек и сложную опалубку. Самостоятельное сооружение частной усадьбы по такой технологии затруднительно.
Монолитный каркас
Эти конструкции изготовляются прямо на месте строительства заполнением собранной опалубки бетонным раствором необходимой марки. Здания, построенные по этой технологии, прочные, устойчивы к механическим нагрузкам и выдерживают любую этажность. Используя опалубки разных конфигураций, можно предать конструкциям разные формы, делать колонны с сечением разной мощности. Каркас из железобетона монолитного вида перераспределяет нагрузки элементам сооружения, что позволяет экономно использовать стройматериалы. Чтобы защитить помещения от холода, при строительстве используют теплоизоляционные материалы.
Производство конструкции прямо на территории будущего объекта гарантирует его повышенную крепость.
Большие нагрузки такая конструкция не выносит.
Сборный
Использование каркаса из сборных элементов позволяет применять для строительства небольшое количество стройматериалов, в отличие от монолитного способа. Здания собираются по принципу конструктора, при этом работы можно выполнять при минусовой температуре окружающей среды. Сборный железобетонный каркас обладает невысокой несущей способностью, поэтому в нем используются жесткие узловые соединения.
Конструкция имеет отрицательные особенности:
- Рамный каркас не оказывает сопротивление перемещению конструкции по горизонтали. Поэтому вертикальные элементы должны стабилизировать устойчивость сооружения.
- Унифицированность бетонных деталей. Это ограничивает выбор конфигурации строящегося объекта.
Технология этого вида строительства предусматривает 3 основных составляющих каркаса — ригель, колонна, основа лестничного проема. Бетонные детали изготовляются на специализированном предприятии, транспортируются на строительную площадку, где собираются. Конструкционные элементы изначально унифицируются, а формы соответствуют требования завода-изготовителя. Для монтажа в единое целое и закрепления стенных конструкций, кровли и прочих деталей используются металлические закладные приспособления.
Элементы конструкции соединяются по специальной методике.
Возведение стенки
Для возведения на участке надежной опорной конструкции из строительных блоков или монолитного бетона нужно правильно сделать предварительные расчеты и выполнять монтаж согласно проектным чертежам изделия. При соблюдении всех требований защитно-декоративное строение прослужит продолжительный период.
Рытье траншеи
Первый этап возведения подпорки на земельном участке — это подготовка траншеи по контуру будущего строения. Для сокращения сроков выполнения строительных работ рекомендуется арендовать экскаватор. Но выравнивание и зачистка траншеи осуществляются вручную при помощи лопат.
На дно насыпается первоначально слой щебня, поверх которого укладываются металлические прутья или специальная армирующая сетка. Это придаст фундаменту прочность. Арматурные стержни устанавливаются вертикально по всему контуру рва. Это нужно для лучшей связки цементного раствора.
Если траншея не предусмотрена, тогда необходимо тщательно подготовить под бетонную подпорку поверхность грунта — очистить ее от сорняков, снять лопатой верхний слой почвы с травой и выровнять.
Сооружение опалубки
Опалубка для заливки тяжелой бетонной конструкции должна изготавливаться из прочного массивного материала. Для этой цели можно использовать деревянные щиты толщиной 3 см и бруски для их соединения между собой сечением 5х10 см.
Монтаж опалубки начинается с установки задней стенки, вдоль которой забиваются колья, затем монтируются остальные элементы конструкции. На этом этапе строительных работ изготавливается система дренажа.
Обустройство дренажа
Правильно обустроенная система дренажа удаляет воду от задней стены опорной конструкции и предупреждает вымывание почвы.
При выполнении монтажа дренажной системы поперечного типа в подпорной стенке проделываются отверстия Ø 10 см или закладываются готовые трубки.
Чтобы водоотвод обеспечивал удаление воды за пределы подпорки, его делают под наклоном. Шаг дренажа составляет 1 м.
Можно использовать асбоцементные (пластиковые) гофрированные трубы, имеющие перфорацию. Геотекстильный материал впитывает влагу и задерживает песок, по трубам осуществляется отвод воды за пределы строения.
Расчет и замес цементного раствора
Чтобы сделать прочную декоративную бетонную подпорку и она не разрушалась в процессе эксплуатации от температурных перепадов, для изготовления смеси рекомендуется использовать качественный морозостойкий цемент.
Пропорция компонентов раствора для отливки защитного сооружения:
- 1 доля цемента;
- 3 доли песка;
- 1 доля мелкого щебня (гравия);
- 1 доля воды.
Компоненты тщательно перемешиваются в емкости вручную с помощью лопаты. Можно арендовать бетономешалку, чтобы ускорить выполнение строительных работ. Полученная однородная масса заливается в предварительно установленную опалубочную конструкцию.
Чтобы бетон не потрескался в жаркий летний период, не начал деформироваться, на этапе схватывания и высыхания его периодически смачивают водой.
Демонтаж опалубочной конструкции выполняется не раньше истечения 5-7 суток. А полностью материал высыхает на протяжении 28 суток. После этого шпателем осуществляется зачистка поверхности от образовавшихся бугорков и наплывов.
Заполнение пространства за опорной конструкцией
Первоначально укладывается дренажное полотно или засыпается дренажный грунт. Затем укладываются слои отобранного грунта по 20-40 см, каждый из которых тщательно трамбуется. Сверху кладется срезанный ранее растительный слой почвы.
Гидроизоляция поверхности
Задняя часть защитной подпорки надежно гидроизолируется. В качестве материала можно использовать рубероид или толь. Гидроизоляционный материал укладывается в 2 слоя на битумную мастику. При обустройстве бетонной конструкции на сухом грунте ее заднюю поверхность достаточно покрыть битумом в 2 слоя.
Самодельная подпорная бетонная стенка
Если уклон поверхности вашего участка не слишком большой, то изготовить своими руками подпорную стенку из бетона будет не сложно. Для примера: вам необходимо построить подпорную стену высотой 1,2 м (над уровнем почвы). В целях экономии строительного материала (арматурного прутка и бетонного раствора) рекомендуем выбрать тонкостенную уголковую подпорную стену с Т-образным основанием. Как сделать подпорную стенку из бетона (три основных этапа):
Подготовительный этап
Сначала готовим эскиз, чертеж и схему армирования.
Затем приступаем к земельным работам. Производим разметку с помощью колышков и строительного шнура. Выкапываем траншею необходимой ширины (немного больше ширины опоры с учетом опалубки) и глубины (с учетом толщины опоры и подушки из песка и щебня). Землю из траншеи складируем на свободном участке (впоследствии она понадобится для засыпки с обеих сторон стены). Засыпаем на дно траншеи песок (толщина слоя около 0,2 м) и трамбуем его (периодически смачивая водой). Затем засыпаем такой же слой щебня и также его утрамбовываем (виброплитой или ручной трамбовкой). Поверх обустроенной подушки укладываем геоткань.
Опалубка и заливка раствора
Теперь приступаем к созданию армирующего каркаса. Арматурные прутья «подошвы» и «тела» стены должны быть связаны между собой.
Строим опалубку. Сначала делаем ее только для фундамента стенки. После этого заливаем бетонный раствор по всей длине фундамента, уплотняем его с помощью вибратора. После схватывания раствора, приступаем к монтажу опалубки самой опорной стены. Технология изготовления опалубки и материалы, применяемые для ее изготовления аналогичны обустройству ленточного фундамента.
Важно! В процессе обустройства опалубки в нее необходимо заложить поперечные пластиковые или асбестоцементные трубы для отвода грунтовых вод и осадков, проникающих в почву (нижний край труб должен находиться немного выше уровня грунта с внешней стороны опорной стены). Это значительно снизит нагрузки на внутреннюю сторону вертикальной плиты
Расстояние между поперечными дренажными трубами – 1,0÷1,5 м.
Затем приступаем к заливке бетонной подпорной стенки.
Внимание! Чтобы опалубка не разрушилась или деформировалась во время заливки, этот процесс лучше производить поэтапно. Сначала заливаем раствор на ⅓ высоты по всей длине стенки
Затем производим виброуплотнение залитого раствора. Далее заполняем опалубку раствором еще на треть и так далее.
Для обеспечения наибольшей прочности и однородности всю конструкцию желательно залить за один день. После того, как раствор залит до верхней кромки стенки и полностью утрамбован, поверхность выравниваем и накрываем полиэтиленовой пленкой и оставляем на окончательную сушку. Для предотвращения быстрого испарения воды из раствора (что может негативно отразиться на прочности) в жаркую погоду поверхность раствора периодически смачиваем.
Гидроизоляция и обустройство дренажной системы
По истечении 7÷9 дней приступаем к демонтажу опалубки. Для обеспечения долговечности бетонные поверхности стенки покрываем гидроизолирующим материалом (например, специальным составом на основе жидкой резины).
Далее приступаем к обустройству дренажной системы для подпорной стены из бетона по следующей технологии:
- По всей длине стенки с внутренней стороны (то есть со стороны склона) укладываем перфорированную трубу (обязательно обернутую водопроницаемой геотканью).
- Затем засыпаем эту трубу щебнем.
- Поверх щебня укладываем геотекстиль (чтобы сохранить свободное пространство, не заполненное грунтом, между отдельными частицами щебенки).
- Свободный конец трубы (с одной или обеих сторон стенки) выводим в дренажную канаву (или колодец) или ближайший водосборник.
На окончательном этапе засыпаем грунтом свободное пространство вокруг стенки.
Важно! К засыпке грунта приступаем только после того, как подпорная стена из бетона наберет окончательную прочность и сможет выдерживать значительные нагрузки со стороны склона, то есть не ранее чем через месяц. Далее приступаем к декорированию видимой части построенной подпорной стенки
Для этих целей обычно применяют облицовочную плитку, натуральный или искусственный камень
Далее приступаем к декорированию видимой части построенной подпорной стенки. Для этих целей обычно применяют облицовочную плитку, натуральный или искусственный камень.
Подпорная стенка из бетонных блоков
Для устройства декоративных подпорных стенок с успехом используют блоки из легких пористых бетонов. Укрепительные подпорные стенки из бетонных блоков изготавливают из ФБС (фундаментных блоков сплошных), шириной не менее 400 мм (кстати, эта величина и будет являться толщиной стенки). Их изготавливают в заводских условиях. Высокие прочность и плотность (2000÷2300 кг/м³) материала обуславливают их широкое применение при строительстве массивных подпорных стенок.
Алгоритм обустройства подпорной стены из бетонных блоков:
- Производим разметку, земляные работы и обустройство подушки из песка и щебня (все работы аналогичны сооружению железобетонной стенки).
- После этого приступаем к укладке блоков, которые скрепляем между собой песчано-цементным раствором.
- Ряды блоков укладываем «вразбежку» (то есть, каждый последующий ряд обустраиваем со сдвигом на пол блока по отношению к предыдущему).
Для увеличения несущей способности и прочности стены в горизонтальные растворные швы укладываем армирующие элементы (металлическую сетку или прутки арматуры).
Внимание! Вес стандартного блока с размерами 800 х 400 х 580 мм составляет 470 кг, поэтому для обустройства подпорной стенки из таких изделий понадобится применение грузоподъемной техники
Пошаговая инструкция строительства своими руками
Данная инструкция подготовлена для применения наиболее популярных блоков для подпорных стен: ФБС и керамзитобетона.
Далее потребуется чертеж перенести на поверхность участка, точно обрисовать на нем край прохождения подпорной перегородки для того чтобы можно было начать копку траншеи.
Пошаговая инструкция:
Для серьезных подпорных сооружений из тяжелых блоков потребуется изготовление фундамента. Для глинистой почвы достаточно установить устанавливать ленточный тип, в районах со слабыми грунтами — свайный вариант. Ширина котлована выбирается из расчета ширины стены, умноженной на 3, то есть для блока 20 см, фундамент должен быть не менее 60 см. Фундамент устанавливается в опалубке с армированием, на гравийно-песчаную подушку, из расчета 1-го слоя гравия не менее 30 см, а слой песка — 18 см, оба слоя тщательно трамбуются. Опалубка для фундамента сооружается ниже уровня земли 20-25 см. Для дополнительного усиления в нее кладут арматуру, на битый кирпич и заливают бетоном М 150/200. Если блоки пористые, укладывают гидрозащитный слой между фундаментом и первым рядом камня, как правило, применяют несколько слоев рубероида. Для большей прочности конструкции, кладочный раствор должен быть в виде раствора из цементно-песчаной смеси (ЦПС). На гидрозащитный слой обильно наносят раствор ЦПС и устанавливают блоки первого ряда, выставляя их по уровню киянкой. После высыхания 1-го ряда приступают к кладке второго и так далее. Для невысоких подпорных стен кладку выполняют в полблока, а для усиленных в два блока получения После того как будет уложен последний ряд, верхнюю часть защищают козырьком, который можно выполнить из цемента, металла или металлочерепицы. Это необходимо, для того чтобы защитить конструкцию от попадания на стены атмосферной влаги и дальнейшего их разрушения. Монтируют дренажную систему, для отвода паводковых и дождевых вод
Эффективный водоотвод уменьшает угрозу разрушения, а также предотвращает создание трещин от вспучивания жидкости при минусовых температурах наружного воздуха
Пространство между подпорной стеной и грунтом засыпают речным песком, который осторожно утрамбовывают. Если необходимо, выполняют отделку стены декоративными стройматериалами
Как сделать подпорную стенку на участке, показано в этом видео:
Виды бетонных блоков
Итак, что же такое бетонные блоки? Бетонные блоки — это изделия, выполненные из монолитного бетона, которые используются для строительства конструкций различного функционала.
Блоки из бетона делятся на три категории: фундаментные, стеновые и перегородочные. Фундаментные блоки выполнены в виде полнотелого блока с армированием и используются при установке фундамента, строительства цокольных помещений и несущих опор.
Давайте более подробно рассмотрим виды бетонных блоков, которые используются для строительства стен и перегородок. Прежде всего, выделяется два основных типа бетонных блоков – пустотелые и полнотелые, которые в свою очередь имеют разделение в зависимости от специфики применения.
Производители предлагают следующий ассортимент блоков из бетона:
- Перегородочные элементы – отличаются меньшей толщиной и весом;
- Лего блоки и пазогребневые блоки – за счет своей формы позволяют возводить строения в кратчайшие сроки и уменьшить затраты на укладочные материалы;
- Монолитные блоки и плиты перекрытия – применяются для возведения несущих стен;
- Бетонные блоки с отверстиями – изделия с выемками под руки, позволяют более удобно переносить блоки;
- Блоки пустотелые — усиленные и облегченные, так же бывают одно-, двух- и трехпустотные изделия;
- П-образные бетонные блоки – используются для созданий перемычек, оконных и дверных проемов, для провода коммуникаций, отвода воды и проведения скрытой проводки;
- Щелевые блоки из бетона — внутри блока обычно располагается от 4 до 8 параллельных щелей;
- Доборные элементы – перемычки, доборные блоки нестандартной формы;
- Бетонные блоки U-образной формы – используются для скрытия коммуникация и перемычек.
Стеновые блоки имеют разную форму и размер, бывают крупные и малые бетонные блоки, схожие по габаритам с кирпичом. Для усиления конструкции некоторые блоки выпускаются уже армированные или имеют специальные выемки для прокладки арматуры.
Блоки полнотелого типа специалисты советуют использовать при работах по строительству несущих опор, фундамента, технических и подвальных помещений. Для возведения стен здания лучше отдать предпочтение пустотелым изделиям.
Многие производители выпускают декоративные блоки для облицовки фасада, они имеют разную цветовую палитру и фактуру. Например, потребители часто используют изделия имитирующие рванный камень.
Согласно Гост бетонные блоки в стандартном виде имеют следующие размеры:
- Высота – 20 см;
- Ширина – 20 см;
- Длина – 40 см.
Вес бетонного блока стандартной формы колеблется от 16 кг до 31 кг, в зависимости от типа изделия (полнотелый или пустотелый).
