Выбор материала для опалубки
Опалубка — это каркас, полость которого заливают бетоном. После его схватывания вспомогательную конструкцию разбирают (съемная опалубка) или она остается на прежнем месте и будет составной частью возводимого строения (несъемная).
В первом варианте используются новые листовые материалы, предназначенные для других целей. Но в этом случае внутренние стенки каркаса укрывают уложенными внахлест полотнами плотной полиэтиленовой пленки, которую фиксируют к щитам скобами и строительным степлером
Эта мера предосторожности защитит материалы от загрязнения цементно-песчаным раствором
Для устройства опалубки можно использовать:
- Обрезные или необрезные доски;
- Листы фанеры или ОСБ;
- Плоский шифер;
- Цементно-стружечные плиты (ЦСП);
- Пенопласт толщиной не менее 5 см;
- Щепоцементные плиты (фибролит);
- Металлические листы толщиной от 2 мм;
- Пластиковые полотна высокой прочности.
Что такое опалубка и ее виды
Опалубка — это щитовая конструкция, изготовленная из различных материалов, внутрь которой устанавливаются металлические конструкции для увеличения прочности конструкции.
Затем в опалубку заливают раствор бетона. Для улучшения результата работы заливка своими руками должна проходить в строгом соответствии со всеми требованиями и правилами:
Перед тем как проводить заливку опалубки для бетона, ее необходимо проверить на наличие различных дефектов: отверстий, щелей
Если таковые обнаружены, их нужно закрыть.
Важно проверить жесткость опалубочной формы. Нагрузка, оказываемая при заливке конструкции, не должна приводить деформированию.
Перед монтажом конструкции проводят расчет ее размеров и конфигурации.
Внутренняя поверхность щитов должна быть ровной и гладкой
Это значительно упростит дальнейшие работы.
Опалубки бывают двух видов: несъемные и съемные. — это полистирольная конструкция, имеющая перегородки. Они необходимы для придания жесткости. Такие конструкции чаще применяются для строительства термодомов. Термодомные системы — это коробки из полистирола без дна и крышки. Каждый элемент оснащается выступами и отверстиями, повышающими точность сборки. Для работы с такими конструкциями не требуются специальные знания. Они очень быстро собираются по принципу конструктора.
В использовании наиболее удобны металлические щиты, изготовленные в промышленных условиях, так как имеют унифицированные крепежи и усиленную рабочую поверхность. Сборная металлическая конструкция позволяет проводить ускоренный монтаж, наиболее удобна для возведения зданий с каркасной бетонной основой.
Нарушение каркаса и опалубки во время заливки (бетонирования) фундамента частного дома
Во время заливки могут произойти и другие неприятности, самая распространенная из которых – смещение отдельной арматуры или целого каркаса с проектного положения. Это положение считается таковым, при котором соблюдаются все нормы, включая отступы арматуры от плоскости опалубки/стенки траншеи, которые в будущем будут защитным слоем бетона. В разных случаях толщина может быть от 30 до 76 мм, и при нарушении в меньшую сторону будут последствия.
Само нарушение пространственного положения арматурного каркаса в период, когда происходит заливка фундамента своими руками, связано с неправильно установленной монтажной арматурой. Именно она должна быть враспор траншеи или опалубки, фиксируя продольные прутья рабочей арматуры от шатания влево-вправо, а также от проседания вниз. Но многие не знают, и просто не догадываются, что бетонная смесь имеет очень большую плотность, и при заливке, особенно при большом напоре и резком повышении ее уровня в опалубке/траншее, может подрывать каркас из-под низу наверх.
И очень важный момент – это ржавчина арматуры, которой многие не предают значения. По строительным нормам и правилам, арматура накануне заливки должна быть обработана от ржавчины и других загрязнений механическим способом (щетка по металлу) и возможно, покрыта антикоррозийным средством. Благодаря таким мерам, улучшается адгезия (сцепление) бетона с металлом, вся конструкция становится прочнее и долговечнее.
Еще одним слабым местом при заливке фундамента может оказаться опалубка (пользуясь случаем, рекомендую статью «Виды опалубки»), которая при неправильной установки может разойтись. Разновидностей опалубок множество, но принцип их монтажа один и основан он на подпорных/распорных элементах – анкерах, клиньях и т. д
– им то и нужно уделить особое внимание. Но кроме всего прочего, нужно следить, чтобы в плоскости опалубки не было больших шероховатостей, гвоздей и других казусов, которые могут улучшить сцепление с бетоном, и потом будет очень сложно отодрать пластины
Еще плоскость обрабатывают специальным средством на масляной основе, которое предотвращает порчу опалубки и облегчает процесс распалубливания (разборки щитов) конструкций. Наиболее бережные хозяева застилают также пленкой, но бетон с легкостью прорезает острыми гранями щебня, однако какую-то защиту пленка, особенно армирована, дает. Но это в случае с многоразовой опалубкой, если же применяется одноразовая, как правило, дощатая, то никакой обработки и укладки пленки, кроме смачивания водой, не производят.
Разборка опалубки
Многие задаются вопросом, когда можно снимать опалубку после заливки бетона. Ответ звучит однозначно: разбирать опалубку разрешается после того, как залитый бетон наберет полную прочность.
Рассмотрим, как правильно выполнить демонтаж опалубочной конструкции.
Если вы хороший хозяин, то планируете использовать опалубочные щиты на максимальное количество рабочих циклов. Это означает, что убирать опалубку после заливки и затвердевания фундамента силовыми методами не следует. Вы не только можете повредить элементы конструкции, но и создать предпосылку к деформированию не успевшего до конца застыть фундаментного основания.
Если на момент установки щитов вы качественно обработали их внутренние поверхности специальным масляным составом либо украли их полиэтиленом, особых затруднений при разборке не возникнет. Демонтаж лучше всего начинать с места, которое нагружено меньше всего, и где бетон застыл быстрее – с угловых участков и открытых краев.
Определившись, через сколько можно снимать опалубку, и дождавшись этого момента, демонтажные работы выполняйте сверху, перемещаясь постепенно к нижней части. Сначала снимаются внешние подпорные стойки, упоры, откосные элементы и другие фиксирующие щиты детали.
В случае, когда противоположные опалубочные элементы при установке вы стягивали проволокой либо металлическими скобами и шпильками, в первую очередь освобождаются от данного вида крепежа. Снимать опалубку с элементами армопояса просто – детали откручиваются либо срезаются. Как правило, этого вполне достаточно, чтобы демонтировать щиты.
В случае, когда щиты смонтированы в единую конструкцию посредством соединительных брусов, зафиксированных продольно, в первую очередь демонтируют этот крепеж, после чего щиты снимают по одному.
Выполняя демонтаж опалубочной конструкции, следует помнить, что в железобетонной конструкции могут находиться закладные детали, установленные для формирования коммуникационных каналов
В таких местах снимать щиты необходимо предельно осторожно
Когда щиты поддаются не сразу, их можно оставить в покое. Через какое время в таком случае продолжается демонтаж? Все просто – как только убедитесь, что опалубочные щиты двигаются свободно, можно продолжить работу. Есть второй вариант для такого случая – щит аккуратно отрывается от бетонной поверхности с помощью клина из древесины. Этот способ демонтажа применяют при бетонировании масштабного фундамента, когда опалубка необходима на другом участке.
Снятые опалубочные элементы необходимо убрать в сухое. Хорошо проветриваемое место. Если приходится снимать опалубку осенью, рекомендуется сложить ее под навес.
Категорически запрещено оставлять опалубочные щиты на залитой и успевшей набрать полную прочность фундаментной основе, особенно – перед наступлением зимнего сезона.
Древесина от воздействия влаги и температурных перепадов начнет оказывать негативное воздействие на железобетонную поверхность. Да и логики в таком замысле нет – бетона набрал соответствующую прочность и в опалубке больше не нуждается.
Когда снимать опалубку с ленточного фундамента
По внешнему виду напоминает железобетонную ленту (замкнутый или незамкнутый контур), углубленную в почву на 1-1,65 м. Возведенное строительное сооружение всем своим весом опирается на бетонную ленту, поэтому необходимо позаботиться о том, чтобы фундамент был крепким, а бетон набрал максимальную прочность.
Для всех видов фундамента, в том числе и ленточного, действует один общий принцип: опалубку можно снимать тогда, когда бетон наберет максимальную марочную прочность.
Скорость обретения прочности зависит от нескольких факторов:
- показателей температуры и атмосферной влажности;
- марки бетона;
- габаритов;
- наличия в растворе присадок;
- качества ухода за готовой опалубкой.
Работы по монтажу фундамента рекомендуется проводить в осенне-весенний сезон. В это время держится оптимальная температура воздуха — без жарких дней и заморозков.
Считается, что срок созревания бетона, когда прочность его достигает максимальных параметров, составляет 28 дней. Если строители имеют дело с ленточным фундаментом, рекомендуется дождаться, пока он наберет не менее 50% предусмотренной маркой цемента прочности. Только после этого можно снимать опалубку. Таких показателей раствор достигает, если строительство проводится летом при высоких температурах (до 30 градусов) за 5-7 дней.
Процесс заливки
Как заливать в опалубку бетон? Учитывая условия строительства, бетон можно готовить разными методами.
Растворный узел
При строительстве крупного объекта, постоянно нуждающегося в бетоне, устанавливается передвижной цех по его изготовлению. Дозаторами направляется в смеситель необходимый материал, порциями добавляется вода, готовая смесь подается в кузова грузового транспорта, который и доставляет бетон к месту заливки.
Автомиксер
Это машина, оснащенная специальным барабаном. В него закладываются необходимые ингредиенты, и пока выполняется транспортировка к стройплощадке, за счет вращений барабана сырье перемешивается до полной готовности к заливке.
Бетономешалка
Отличное решение для строительства небольших сооружений, вмещающее в свою вращающуюся грушу до ста пятидесяти литров смеси. Все компоненты по установленным нормам загружаются лопатой, доливается вода и выполняется перемешивание до полной готовности.
Ручной метод
На небольшие объемы работ, связанных с бетонированием, достаточно выполнить несколько замесов собственными силами. Бетон в этом случае готовится в подходящей по размерам емкости.
Расчет опалубочной конструкции
Порядок выполнения расчетов будет рассмотрен на примере стандартной деревянной опалубки для фундамента. Традиционно готовые фабричные доски имеют длину 600 см, толщину от 2,5 см, а ширина составляет порядка 10-15 см.
Расчет опалубочной конструкции
Для расчета разделите периметр будущего бетонного основания на длину используемой доски. Высоту фундамента разделите на ширину одной доски. Перемножьте значения. Так вы определите требуемое количество досок для опалубки. В среднем на 1 м3 уходит от 40 до 65 элементов. Конкретное количество зависит от ширины используемых досок.
К расчетной стоимости опалубочной конструкции добавьте расходы на покупку бруса для фиксации основных элементов и распорок для усиления системы. В зависимости от конкретной ситуации дополнительные расходы могут составить до половины от стоимости досок (фанеры).
Чертеж расчета параметров опалубки
Также учтите дополнительные расходы на арматуру, крепежные элементы и недостающие инструменты, которые нужно будет купить. При желании рассмотрите вариант использования съемной арендной опалубки. Взять конструкцию во временное пользование можно на ближайшей стройплощадке. В большинстве случаев аренда опалубки выходит несколько дешевле ее самостоятельного обустройства.
Когда снимать опалубку с горизонтального перекрытия
Литые горизонтальные конструкции встречаются довольно редко, в большинстве случаев их отливают на земле, а затем выполняют монтаж на высоте.
Для изготовления горизонтального перекрытия нужна аккуратная работа и мощная опалубочная система с жесткими опорами. Санитарные Нормы и Правила параллельно с другими нормативными документами рекомендуют выполнять демонтаж опалубки для горизонтальной конструкции при достижении прочности бетона не менее 70%. В соответствии с этим стоит учитывать следующие сроки:
- Если среднесуточная температура была на уровне 30-35 0 С, то опалубку можно снимать через 4-5 дней.
- При средней температуре 20-25 0 С бетон достигает необходимой прочности через 6-7 дней.
- При температуре 10 0 С опалубка разбирается на 15 день.
- Если температура не поднималась выше 1 0 С, то опалубку снимают только через 1 месяц.
Определяя время снятия опалубки, следует всегда помнить пословицу «Поспешишь – людей насмешишь». Преждевременный демонтаж может привести к разрушению бетонной конструкции и повлечь тяжелые травмы.
Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, время демонтажа опалубки не имеет конкретных значений. Однако к общепринятым 28 дням лучше добавить лишних два-три дня, чем не дождаться указанного срока, особенно при перепадах температуры и влажности.
Важные рекомендации
Необходимо помнить, что:
- При снятии опалубки можно приниматься за установку иных строительных элементов;
- Завершающий этап — снятие опорных балок, вышек, туров;
- Работы по демонтажу ведутся сверху вниз. Основное направление – горизонтальное. На углах основания смесь застывает быстрее;
- Демонтировать стоечные элементы, щиты необходимо с максимальной аккуратностью – иначе, есть риск повредить слой. Приводит к невозможности повторного использования;
- Элементы предварительно требуется смазать составом, который помогает уменьшить схватываемость. Опалубка убирается быстрее.
От чего зависит время сушки бетона
Запалубливание бетона
Застывание бетона и превращение его в полноценный искусственный камень представляет собой сложный процесс, в течении которого из него не только испарятся вся излишняя влага, но и композит составляющих превращается в гидраты кальция
Сие длительное действие условно делится на два этапа, которые важно различать
Схватывание
Это потеря пластичности и подвижности смеси, без которой полноценная укладка невозможна:
- Поэтому бетон готовят небольшими порциями и работают с ним очень быстро, ведь плохо промешанный или застывший слоями раствор ничего хорошего в будущем не принесет.
- Также по этой причине готовую смесь транспортируют в специальных смесителях в состоянии постоянного перемешивания, а после занимаются оперативным его запалубливанием.
- Обычно, схватывание наступает от 45 до 60 минут. Но в условиях высокой температуры и влажности окружающей среды, этот процесс может сократиться вдвое.
- Холода же оказывают на схватывание ровно противоположный эффект.
На заметку: В зимнее время бетон сам практически не застывает. Для этого добавляют специальные пластификаторы и организовывают подогрев смеси в опалубке.
Полное затвердевание
Затвердеванием называют конечный этап превращения смеси в искусственный камень, его кристаллизацию. Оно характеризуется марочным набором прочностью и жесткостью. Согласно технической документации для бетона любого вида оно наступает по истечении 28 суток.
Затвердевший бетонный образец
Внимание! Именно поэтому, ориентируются всегда на результаты испытаний образцов именно в этом возрасте, а не более ранним. Хотя выяснено, что по истечении двух недель бетон набирает примерно 70% прочности от проектной. Однако как именно пойдет этот процесс в конкретном случае, зависит от многих факторов в совокупности
Однако как именно пойдет этот процесс в конкретном случае, зависит от многих факторов в совокупности.
На эти два этапа застывания бетона имеют прямое влияние следующие факторы, такие как:
- температура и влажность – чем они выше, тем быстрее произойдёт схватывание;
- активность при пропаривании цемента;
- качество заполнителей;
- однородность смеси;
- плотность раствора;
- водоцементное отношение.
Чем чревато нарушение сроков выдержки
Что же может случиться, если время застывания бетона не было выдержанно? На этот вопрос нет однозначного ответа.
Но из личного опыта многих строителей и работников лабораторий, выявлены конкретные проблемы, с которыми можно столкнуться в дальнейшем при нарушении технологии выдержки бетона:
- Трещинообразование. Да, это банально, но никуда от такого неприятного обстоятельства не деться. Если трещины не сквозные, и специалисты после проведенных тестов на качество рекомендуют провести глубокий ремонт и пользоваться конструкцией, то можно считать, что был сорван джек-пот.
Куда хуже, когда фундамент уже построенного и эксплуатирующегося дома, дает основательный излом по всей высоте. Касается это и других конструкций — к примеру, стен или перекрытий. Застывание пенобетона очень часто сопровождается образованием трещин в уже сформированной кладке.
Растрескавшийся пенобетон в кладке
- Деформации различного типа: изломы, вмятины, сколы. Они могут появляться, если случилась преждевременная распалубка изделия, а сам бетон еще «сыроват». Что делать? Отложить снятие опалубки еще на какое-то время. Если это невозможно – проводить все операции как можно легче и проще без резких движений и ударов.
Растрескивание свежей стяжки
- Порча отделки, например, на пенобетонных стенах, возведенных из невыдержанных блоков. Это приводит к осыпанию штукатурки. Еще один пример – отслаивание кафеля от бетонной стяжки, на которую стали производить кладочные работы на ранних сроках схватывания.
Отслоение кафеля от пола
Строительные нормы
Если процесс производится в домашних условиях, то измерить этот фактор нереально, поэтому ориентируются на время, которое выделено на процесс застывания и температуру воздуха. После снятия можно продолжать работы и нагружать бетонную основу. Начинать работу желательно в тёплый период, когда количество осадков небольшое.
Чаще всего это ранняя осень, весна, лето, в это время погода и температура окружающей среды максимально подходят для качественной укладки и быстрого высыхания основы. В строительстве существует термин распалубочной прочности, который указывает на время снятия защиты с бетона и дальнейшего продолжения процесса.
Это значение зависит от типа конструкции. Для армированных ленточных и плиточных оснований, отмостки и армопояса он составляет 50% от марочной проектной прочности. В таком случае можно быстро продолжить работу и возвести здание. При затвердевании столбов, колонн и вертикальных изделий распалубочная прочность составляет около 30% от общей прочности. Для монолитных перекрытий и бетонных лестниц показатель должен составлять около 70%, поскольку на основу будет произведено сильное давление. Это может повлиять на поверхность и при недостаточном затвердении приведёт к разрушению.
Исключением являются железобетонные лестничные пролёты, которые устанавливаются на основу, застывшую до 70%. Для того чтобы основа была качественной и хорошо выдерживала механические нагрузки, надо точно определить время, по истечении которого нужно разбирать опалубку.
Важный вопрос
Хотя химическая реакция кристаллизации частиц материала и связка их между собой происходит в стандартном режиме, все же окружающие факторы имеют влияние на этот процесс. Процедура протекает в два этапа. Сначала происходит схватывание в оптимальных условиях, которое занимает несколько часов.
Первичное затвердевание не может быть основой для продолжения работы, но является показателем качества бетона, уровня размешивания смеси и возможности принятия формы, которую даёт опалубка. Это важный элемент, поскольку можно увидеть, достаточно ли плотный фундамент, и добавить густоты с помощью цемента.
Второй фактор — это набор марочной прочности. Он происходит после 90% получения ожидаемой твёрдости, остальные проценты зависят от того, как влияют окружающие условия. Этот процесс может завершиться уже через несколько лет после строительства. Поэтому снятие опалубки не является стандартным процессом для всех типов работы, зависит от следующего:
- типа материала;
- факторов окружающей среды;
- количества влаги;
- температурного режима.
Для того чтобы замедлить процесс высыхания, используется метод «шевеления». Он актуальный при транспортировке бетона специальными смесителями. Если говорить о стандартных условиях, при достаточном уровне влажности в воздухе бетонная смесь может достичь нужной прочности приблизительно за трое суток, а затвердеть на 75−80% за неделю.
Если температура воздуха отличается, в нем много влаги, то время отвердевания может увеличиваться или уменьшаться. Строители советуют пользоваться таблицей, которая считывает температуру воздуха и указывает на прочность бетона. За основу берётся среднесуточная температура воздуха. Благодаря вычислениям можно узнать, через сколько дней можно снимать опалубку с ленточного фундамента или другого типа основы.
Факторы, влияющие на прочность
Нельзя упускать из виду влияние окружающей среды. Большую роль в наборе прочности основой играет режим влажности. В жаркое время открытый твердеющий монолит поддаётся влиянию окружающей среды. Первое солнце сильно пригревает поверхность бетона и быстро испаряет влагу. Поверхность застывает быстрее, влага в основе сосредотачивается, в результате чего на поверхности возникает трещина.
- Поэтому в процессе высыхания строители советуют увлажнять поверхность.
- Химическая реакция ускоряется, но из-за этого отвердевания происходит неравномерно. Бетон покрывается трещинами и неровностями, верхняя часть начинает рассыпаться и крошиться. Мастера советуют для исключения разрушительных процессов добавлять воду на поверхность с помощью распылителей.
- После этого надо укрывать поверхность для создания парникового эффекта, чтобы влага равномерно испарялась изнутри, но при этом не пересыхала поверхность.
Через какое время можно снимать опалубку
Для получения качественного основания под строением важно не только правильно установить опалубку, но и более точно определить время проведения ее демонтажа. Идеальным считается срок, позволяющий бетону набрать полную прочность, многие придерживаются срока в 28 дней. Но иногда ждать такое время нецелесообразно, а нарушать строительные нормы не рекомендуется
Следовательно, нужно знать, от чего зависит степень созревания бетона
Но иногда ждать такое время нецелесообразно, а нарушать строительные нормы не рекомендуется. Следовательно, нужно знать, от чего зависит степень созревания бетона.
Основными факторами, влияющими на это свойство, являются погодные условия, марочная прочность, предполагаемая нагрузка на бетонную конструкцию, а также количество жидкости в бетоне.
Когда снимать опалубку
Кроме того на время застывания бетона влияют компоненты, входящие в его состав. Например, добавление в смесь для фундамента щебня или керамзита в несколько раз сокращает время схватывания бетона.
Ускорить сроки созревания бетона помогает периодическое смачивание поверхности водой или накрывание полиэтиленовой пленкой.
Самым важным критерием считается погода, так как именно среднесуточная температура воздуха оказывает влияние на выдержку бетона. Для примера можно привести следующие показатели:
- Если среднесуточная температура отмечалась на уровне от -3 до 00С, то через две недели прочность бетона достигнет 20%, а через 28 дней – всего 25%.
- При 00С распространенные марки бетона М200-М500 через 5 дней набирают прочность 28%, через две недели – 50%, а через месяц – 65%.
- При среднесуточных показателях температуры +100С в течение 5 суток бетон застынет на 50%, через две недели этот показатель будет равен 72%, а через месяц – 85%.
- При температуре +200С аналогичный бетон уже через 3 дня наберет прочность 50%, а через 28 дней – 100%.
- При среднесуточных показателях температуры выше +300С уже через 2 дня бетон застывает на 55%, а полная прочность будет достигнута через 14 дней.
По мнению специалистов, снимать опалубку можно после того, как прочность бетона достигает 50-70%. Это наиболее безопасно для конструкции.
Исходя из указанных данных, определяется примерное время снятия опалубки:
- При среднесуточных показателях температуры 30-350С снимать опалубку можно через 2 дня.
- Температура воздуха 20-250С позволяет проводить демонтаж через 3-4 дня.
- Среднесуточная температура 10-150С дает возможность разбирать опалубочную конструкцию уже на 5-7 день.
- Затвердевание бетона при+50С проходит в течение 10 дней, после этого снимают опалубку.
- Температура от 0 до +10С продлевает застывание бетона до 15 дней, следовательно, проводить демонтаж опалубочной конструкции не рекомендуется.
Помимо температуры на время застывания бетона сильно влияет влажность воздуха. Поэтому опытные строители рекомендуют заливать фундамент в сухое время года. Большинство строителей начинают заливку фундамента ранней сухой осенью и оставляют конструкцию на зиму.
Однако при этом следует помнить, что опалубка снимается в любом случае. Во-первых, неснятая конструкция оказывает разрушительное воздействие на бетон. Во-вторых, демонтаж опалубки до наступления морозов позволяет выполнить дополнительную гидроизоляцию фундамента, защищая его от впитывания осенней влаги и дальнейшего разрушения.
