Варианты выгребных ям
Такая конструкция представляет собой яму, которую выкапывают около дома, и куда стекают канализационные стоки. Часть нечистот перерабатывается бактериями, часть оседает на дно. Другая часть (жидкая) просачивается вглубь земли. Так вот то, что осело на дно ямы, надо периодически удалять, чтобы канализационное сооружение не переполнилось. Именно поэтому его называют выгребным.
Сегодня ямы для туалета на даче выгребного типа – это не просто выкопанные в грунте углубления. Предлагается большое количество современных вариантов сооружения выгребных ям, где используются разные строительные материалы или готовые изделия. Как пример, бетонные кольца, резервуары, возведенные из кирпича или бетонных блоков, готовые пластиковые или металлические емкости, даже резиновые шины от автомобилей.
Монолитная выгребная яма для туалета Источник reloky.sezyrokina.ru.net
Рассмотрим некоторые конструкции с использованием различных материалов и изделий. Но предварительно обозначим один момент.
Важно точно определиться с местом расположения выгребной ямы
- Минимальное расстояние до фундамента дома – 5 м.
- До питьевых колодцев или скважин – 30 м.
- До забора соседа – 5 м.
- Оптимальный вариант – ближе к дороге, если утилизация канализационных нечистот будет проводиться ассенизационной машиной. Или до ямы придется провести проезжую дорогу.
Самый простой вариант выгребной ямы – углубление в земле, над которым устанавливают деревянный домик. После заполнения углубления домик переносят в другое место, где также выкапывают яму. А использованную просто закапывают. Через год нечистоты превращаются в отличный перегной. На этом месте хорошо растут деревья.
Вариант на самом деле простой, но для большого загородного дома он не подойдет. Все-таки хочется жить хорошо, пользуясь плодами цивилизации. А значит, на даче лучше сделать хорошую большую яму, чтобы в нее стекали стоки не только из туалета, но из ванной и кухни.
Сборник туалетных нечистот с фильтрующим слоем Источник mastergrad.com
Расчет объема дачной выгребной ямы
Сложность эксплуатации канализационных сооружений данного типа заключается в том, что все нечистоты, выходящие из дачи, собираются в яме и практически не утилизируются самостоятельно, как это происходит в септиках. Поэтому расчета объема, как такового, нет.
Владельцы дач сами решают, каких размеров будет выкапываемая яма. Чем больше, тем лучше. Реже придется производить откачку. Оптимально – 2 м³ на одного человека. К примеру, если на даче в летний период постоянно проживает 3 человека, то придется сооружать яму объемом 6 м³. Хотя это не строгий параметр.
Яма из железобетонных колец
Переходим к рассмотрению сооружения ям из разных материалов. Итак, канализационное выгребное сооружение из железобетонных колец для туалета на даче. Сразу надо оговориться, что для монтажа бетонных изделий потребуется подъемный кран, что увеличит себестоимость проекта. Но такая конструкция обладает достаточно длительным сроком эксплуатации, практически вечным.
Выгребная яма из ж/б колец Источник musorish.ru
Вот последовательность проводимых строительных операций:
- Выкапывают котлован глубиною выше уровня пролегания грунтовых вод.
- Его дно выравнивают и засыпают песком толщиною 10-20 см, который трамбуют.
- На подготовленную подушку с помощью подъемного крана укладывают железобетонный блин, который приобретается как отдельный дополнительный элемент к бетонным кольцам.
- На днище укладывают друг на друга сами железобетонные кольца.
- Сверху устанавливают бетонную крышку с люком.
- Внешние поверхности колец обрабатывают битумной мастикой или горячим битумом. Это гидроизоляция, которая продлит срок службы железобетонных изделий. Оптимально делать это не на собранной конструкции, а каждый элемент обрабатывать по отдельности до начала монтажа.
- Зазор между кольцами и стенками котлована засыпают грунтом.
- Стыки между элементами конструкции изнутри замазывают гидроизоляционным составом, к примеру, Бетонконтакт.
- На крышку устанавливают пластиковую трубу в качестве выхлопной вентиляции.
Туалет для дачи из бетонных колец собирают за один день. Это одна из главных положительных характеристик канализационного сооружения данного типа.
Схема септика своими руками из колец для загородного участка
Бетонные кольца – самый распространенный материал для строительства септика.
Преимущества данного метода:
- высокий уровень герметичности;
- быстрая система монтажа;
- прочность;
- долговечность.
Диаметр колец подбирается с учетом необходимого объема очистного сооружения. Максимально допустимое количество колец для одной камеры – 4.
Схема устройства септика из бетонных колец своими руками
Недостатки метода:
- высокие затраты на строительство;
- трудности при монтаже (вопрос соединения камер между собой);
- объемы строго ограничены;
- необходимость в использовании специализированной техники.
После организации котлованов. выполняется подготовка дна для накопительных камер. Этот участок бетонируется. Для фильтрующего колодца предусмотрены другие подготовительные работы. Специфика этой камеры требует выполнения щебневой подушки на дне.
Монтаж трехкамерного септика из железобетонных колец
Установка бетонных колец осуществляется одно на другое. На этом этапе нужно учесть подводы системы труб к колодцам
Здесь важно тщательно рассчитать диаметр и угол уклона
Выполняется герметизация камер с внутренней и наружной стороны. Для этого рекомендуется использовать современные обмазочные, цементный раствор и гидроизоляционные наплавляемого типа. После этого котлованы засыпаются.
Размеры железобетонных колец для септика
Выбор места
Размещение септика на участке.
Как ранее было показано, для глубокой очистки сточных вод сначала необходимо сделать двухкамерный септик своими руками. Для этого определяют место, где он будет построен, затем его объем и высоту.
Поскольку септик самостоятельно не может очистить воду так, чтобы она стала пригодной хотя бы для полива, то после него необходимо сооружать систему доочистки. Эта система может занять значительную территорию. Если на приусадебном участке имеется колодец или скважина для питьевой воды, то от системы доочистки до колодца должно быть не менее 25-30 м, а до скважины — не менее 50 м.
Сам септик без откачки к дому должен находиться не ближе 5 м. Чем больше будет расстояние от дома, тем глубже придется его делать. Это связано с тем, что канализационные трубы находятся на глубине, превышающей глубину промерзания грунта, и должны иметь уклон, обеспечивающий беспрепятственный сток воды. Кроме того, при расстоянии от дома более 8 м необходимо будет предусмотреть и смотровой колодец диаметром не менее 0,7 м.
Имеются также и другие ограничения. Так, если частный дом расположен близко к дороге, то расстояние от дороги до септика без откачки должно быть более 5 м, от ручья — более 10 м, от водохранилища — более 30 м, от плодовых деревьев — более 3 м.
Септик без откачки для частного дома
Септик для дачи или частного загородного дома является очистным сооружением для маленьких объемов водных стоков. Септик без откачки и запаха является герметичной емкостью, которая обладает специальной системой отфильтровывания сточных вод и их максимально возможным осветлением с последующим выводом в землю или в емкость накапливания.
Септик без откачки производит частичную фильтрацию. Чтобы помочь фильтрованию, следует искусственно добавить некоторое количество анаэробных бактерий (могут жить в бескислородной среде), которые помогут расщеплению отходов на мельчайшие частицы и создадут высокоактивный осадок из иловых отложений. За иловыми отложениями нужно внимательно наблюдать, если их станет слишком много, то может появиться неприятный запах, а качество фильтрации будет снижено.
Эту проблему можно решить двумя способами:
Создание аэрационных полей;
Аэрационное поле – это специально отведенная часть земли, на которой размещают системы дополнительной фильтрации. Когда сточные массы пройдут через поверхность земли, они либо впитаются в грунт, либо смогут пройти через дренажную систему
Установка накопительной емкости.
Представляет собой герметичный резервуар достаточного для конкретной семьи объема, в который передается чистая вода из септика. Когда он переполняется, специальная ассенизаторская машина выкачивает из него жидкость.
Опалубка и бетон
Опалубка
И вот, наконец, котлован готов, стенки выровнены, делаем опалубку. Для дешевизны набираем старых досок из чего угодно и гвоздями, пилой и молотком собираем слой опалубки.
Последовательность работ по бетонированию.
- Учтите, что потом придется поднимать опалубку после схватывания очередного слоя бетона. Желательно за раз не более 50 см высоты, иначе увеличивается вероятность плохой набивки бетона в опалубку, образуются пустоты и падает качество.
- Не забывайте каждый слой армировать железной проволокой и бутировать камнями.
- Каждый следующий слой бетона начинайте на следующий день. С утра подымайте опалубку для следующего слоя.
- Конечно, если в наличии имеется вибратор для набивки бетона, тогда можно и повыше за один раз. Но по мере заливки раствора необходимо тщательно обходить вибратором по периметру заливки.
- Гравий используйте помельче. Для тонких стен септика большой гравий снижает их прочность.
- Стенкой яма делится на две камеры. В первую камеру заходит труба со сточными водами. Вторая камера предназначается должна быть раза в два меньше, чем первая. Например: при размере первой камеры 2 на 2 м, вторая камера должна быть размером порядка 2 на 1 м.
- По линии разделительной стенки строим двухстороннюю опалубку. В процессе залива бетона в эту стенку вставите пластмассовый или чугунный тройник таки образом, как указано на рисунке. Диаметр не менее 100 мм.
- Не забудьте вставить в стенку входную сливную трубу. Труба должна входить в септик через деревянный короб, что бы терморасширение не сломало трубу.
- Уровень установки тройника выбирается так, что бы верхний край тройника в первой камере был чуть пониже нижней кромки у сливной трубы.
Послойный способ заливки бетона позволяет делать бетон плотнее, без воздушных пузырей, экономить материалы и делать более прочную всю конструкцию в итоге.
Поскольку срок службы длительный, старайтесь делать толсто, но надёжно. А что бы сэкономить раствор, кладите побольше камня.
Можно немного ещё сэкономить на бетоне. Перегородку сделайте на 2-3 см пониже, чем нижний край входной сливной трубы.
На перегородку положите два листа волнового шифера, что бы получились отверстия, а сверху поставьте железку для опоры перекрытия. Выше опять пойдёт бетон.
Суперкорыто
Мешать бетон очень удобно в самодельном корыте, как на рисунке, из досок и куска жести.
Причём процесс требует меньше физических усилий и быстрее, чем загрузка и выгрузка бетономешалки. Это утверждение авторы проверяли секундомером.
Мешать раствор удобно при помощи переделанной тяпки, внутри лезвия вырезается отверстие.
Если вы делаете бетонирование в холодное время года, добавьте на каждое ведро воды столовую ложку стирального порошка.
Такой раствор более морозоустойчив, добавит пластичность бетону, что предотвратит растрескивание.
Септик из еврокубов без откачки своими руками
Из таких еврокубов можно сделать септик на даче
Теперь можно рассматривать непосредственно процедуру монтажа, которая будет состоять из нескольких шагов.
Рытье котлована.
Ваша задача вырыть такой котлован, в котором могли бы поместиться все емкости септика. Если объем работ небольшой, то можно взяться за их выполнение собственноручно. Если же требуется большой котлован, то лучше нанять специализированную технику. Она справится с этой задачей быстро и результативно. Когда речь идет про установку септика из кирпича или бетонных колец, толщину его стенок следует учитывать в работе, чтобы не получить в результате емкость меньшего объема.
Проведение канализационной трубы от дома.
На этом этапе тоже следует проявить предельную ответственность
Важно правильно подобрать диаметр трубы, а также рассчитать ее оптимальный уклон на каждый погонный метр. Что касается диаметра, то лучшим вариантом будет являться труба 110 мм, уклон следует делать – по 2 см на каждый метр изделия
Так вы можете рассчитать и разницу в высоте между концами трубы, умножив ее длину на 2.
Септик, сделанный из еврокубов
Обратите внимание! Под канализационной трубой следует сделать подушку из песка или щебня, чтобы предотвратить загрязнение почвы стоками, если труба потечет. Монтаж септика
Монтаж септика.
Если вы используете готовые еврокубы, изготовленные из высокопрочного пластика, устанавливать их нужно на заблаговременно забетонированное дно. При этом между емкостью и стенками котлована должно оставаться свободное пространство, куда будет заливаться цементный раствор. Это поможет избежать деформации емкости в зимний период.
Последняя емкость не должна иметь дна. Она устанавливается на специальную подушку из песка или щебня.
Схема септика из еврокубов. Дно второй емкости не должно иметь дна
Как вариант облегчения работы – емкости в металлическом каркасе. Их вы можете устанавливать в один котлован, не задаваясь вопросом усиления стенок бетонным раствором.
Монтаж септика из еврокубов
Септик из еврокубов своими руками без откачки монтируется очень легко и быстро. После монтажа он сразу готов к использованию. Такая емкость прослужит не один десяток лет, потому как изготовлена из высокопрочного пластика, устойчивого к перепадам температур, повышенной влажности, а также воздействию органических процессов. Но единственное, что может смутить в этом случае – цена вопроса. Готовые емкости продаются достаточно дорого.
Септик своими руками для частного дома без откачки энергозависимый
Как сделать септик своими руками для частного дома без откачки энергозависимый? Работы начинаются с подбора типа септика с учетом ожидаемой производительности (при рекомендуемом минимуме переработки в 200 л/сутки на 1 человека), габаритов и глубины заложения герметичных секций, глубины трубы подключения и способа отвода воды (самотечного или принудительного). При выборе высокоэффективных энергозависимых станций сборка секций из подручных материалов не допускается, владельцы приобретают готовые к монтажу модели с нужными параметрами и подготавливают котлован для их установки.
При этом они выбирают между:
• Установкой компактных аэротанков с компрессорами для подачи кислорода в емкости с биологически активным илом. (Септики Топас, Евролос ПРО, Юнилос Астра, Биодека, Аквалос, Тополь, Евробион)
• Бесскомпрессорными станциями очистки, разбрызгивающими стоки на биофильтры под крышкой (Коловеси, Альта Био, Евролос Био и их аналогами).
• Многоступенчатыми станциями глубокой биологической очистки с 5-6 секциями фильтрации с переливами очищаемых стоков по принципу взаимозамещения с переливом (Евролос Грунт или Тверь). Очистка с помощью активного ила и принудительное обогащение кислородом в таких стациях происходит только в третьей секции, за счет самотечного перемещения очищаемых стоков станция обеспечивает высокое качество фильтрации при минимальных энергетических тратах.
Вода на выходе таких септиков может отводится несколькими способами – в канаву, грунт или накопительный резервуар большого объема с последующим использованием для технических нужд. При достаточно высоком уровне подземных вод и хорошо дренированном грунте оптимальной считается схема с заложением фильтрационного колодца. При достаточном наклоне или ровности участка очищенная вода направляется в него самотеком, в остальных случаях отвод осуществляется с помощью дренажных насосов.
Схематично вывод в колодец:
Вывод воды в колодец
Схематично вывод в канаву:
Вывод воды в канаву
Работы по установке таких септиков ведутся по простой схеме:
1. На рекомендуемом расстоянии от дома подготавливается квадратный или прямоугольный котлован для установки септика. Хорошо защищенные современные модели с ГБО могут устанавливаться в непосредственной близости от фундамента или даже скрываться в подвальных помещениях, но в большинстве случае септики размещаются в грунте, в 3-4 м от жилых зданий.
2. Отдельно выкапывается котлован под фильтрационный колодец.
3. При необходимости опускания септика в осыпающийся грунт из досок сбивается защитный кессон нужного размера. Дровяной кессон сбивается из качественных досок и бруса, с плотным примыканием элементов друг к другу, аккуратно опускается в подготовленную яму.
4. Земляные работы продолжаются, вплоть до полной выборки грунта из-под стенок кессона до нужной глубины. При появлении грунтовой воды работы ведутся с помощью дренажного насоса. Для ускорения опускания кессон пристукивается кувалдой по основным стойкам.
5. Септик аккуратно подготавливается в кессон, выравнивается, заполняется водой.
6. Грунт аккуратно засыпается обратно, в зазоры между стенками котлована и септика, но лучше всего вместо грунта засыпать это место песком для уменьшения пучения грунтов.
7. В предварительно подготовленные отверстия септика с помощью манжет подключаются вводные и выходные трубы, а также проводится электрокабель.
8. Проводятся работы по установке фильтрационного колодца. На этом этапе днище второго котлована застилается геотекстилем, внутрь опускаются пластиковые или бетонные кольца. После этого колодец на треть засыпается щебнем и накрывается крышкой с отверстием для трубы. От септика в фильтрационный колодец устанавливается труба для откачки воды из септика.
9. Отдельно подготавливаются каналы для подвода канализационных труб и электричества, с обязательным уклоном от 2 мм на 1 п.м. Канализационные трубы укладываются на хорошо утрамбованную песчаную подушку, электрический кабель размещается рядом.
После проверки герметичности соединений септик включается в сеть, заполняется бактериями и вводится в эксплуатацию.
При ведении работ на плывущих или скалистых грунтах работы усложняются. В первом случае стенки котлована во возможности закрываются бетоном, во втором для его подготовки задействуется спехтехника.
На участках с ровными и неосыпающимися грунтами септик устанавливается на хорошо утрамбованную подушку и настил из геотекстиля, и засыпается вынутым ранее грунтом (каменистая почва заменяется песком).
При высоком риске промерзания септика верхние стенки котлована дополнительно утепляются пенопластом.
Схематично станция биоочистки выглядит так:
Как сделать опалубку своими руками
А теперь несколько важных замечаний:
- Для начала разграничьте котлован. Его четвертую часть займет вторая камера, остальную – первая. Опалубка для перегородки между ними должна быть двусторонняя с расстоянием между щитами приблизительно 15-20 см.
- Устанавливать опалубку лучше сразу во всю высоту. А уже затем подпирать досками и брусками для надежности.
- Там, где будет канализационная труба, пропиливаем отверстие в опалубке. Учтите, что труба должна войти в септик где-то на 30 см.
- Далее нужно сделать отверстия под переливную трубу между камерами. Такая труба обязательно должна размещаться ниже, чем входная-канализационная.
- Установите тройник на переходную трубу в первой камере, это поможет избежать возможных засоров.
- Теперь делаем арматуру по всем сторонам будущего септика. Это важный этап. Что произойдет без арматуры? Дело в том, что необслуживаемый септик может попросту треснуть под давлением толщ почвы, а каркас из металла придаст ему прочности.
- Но даже арматура может сыграть с септиком злую шутку, если она установлена неправильно. Всегда смотрите, чтобы разные участки сетки плотно соединялись. Для этого используйте вязальную проволоку или даже сварку. И, конечно же, стоит вкопать арматурную сетку поглубже в грунт. А когда будете заливать бетоном, то арматуру он должен покрывать полностью, чтобы торчащие прутья не подвергались процессу коррозии.
Эксплуатация и обслуживание
Основная масса септиков независимо от их конструкции неприхотливы в процессе эксплуатации. Основное правило, которое следует неукоснительно соблюдать – это периодическое удаление осевшего на дно ила. Не помешает и наблюдение за состоянием уровня стоковых вод в емкостях, а при обнаружении каких-либо неисправностей в функционировании системы – немедленно их устранять.
В определенных условиях возможно применение биопрепаратов для канализационных систем. Вместе с механической очисткой их действие на биологическом уровне значительно увеличивает эффективность очистного сооружения.
Особенности дачных септиков без необходимости откачки
Конструктивно такие устройства представляют собой герметичный резервуар с водопроводной арматурой, по которой в полость стекают септические массы. Внутри септика смонтированы отстойники и фильтры для подготовки и очистки воды. После очистки она постепенно проникает в грунт, а септик постепенно опорожняется.
В верхней части отсутствует горловина для откачки.
Почему предпочтительнее выбрать станции полной очистки
Поскольку вода после гигиенических процедур считается загрязненной и вредной для экологии, то ее сброс в грунт в непосредственном виде запрещен. Для подготовки стоков лучше использовать септик для дачи своими руками без откачки с системой полной очистки. Такая система включает в себя несколько последовательно соединенных емкостей в корпусе одного септика. Каждая емкость имеет свое функциональное назначение – в верхней происходит накопление с последующим просачиванием, во второй фильтрация и подготовка при помощи химических реагентов и бактерий, в третьей – накопление и отдача в почву полностью безопасной влаги.
Септик с биофильтром
Продолжаем наше движение от общего к частному. Давайте теперь подробнее разберем принципы работы разных биосептиков. Начнем с варианта с биофильтром.
Конструкция с биофильтром
Конечно же, бактерии перерабатывают твердые отходы в ил, но полностью убрать все продукты они не в состоянии, поэтому периодически очищать придется и такой септик тоже, но делать это придется очень редко. При этом учитывайте, что откачиваться уже будут, фактически, не фекалии, а торф, который не имеет такого сильного запаха, и может использоваться в качестве органических удобрений для вашего огорода.
Биофильтры, про которые мы уже упомянули вскользь ранее, являются ограниченной зоной, внутри которой находятся и живут колонии бактерий. Представляет он собой резервуар, заполненный инертным к гниению и химическому воздействию веществом – используются капроновые нити, кокс, ракушечник пенопласт и прочее. Наполнитель называется засыпкой, на нем и проживают бактерии, которые выглядят как склизкий налет на материале. Такое строение помогает фильтру выполнять еще и механическую очистку стоков, не пропуская крупные твердые отходы.
Принцип работы септика с биофильтром
Перед биофильтром находится отстойник, в котором также происходят процессы переработки отходов – именно там будет основной объем ила. Под биофильтром располагается накопительная емкость, в которую после очистки переходит вода. Дальше стоки могут сливаться в грунт или проходить камеры доочистки – зависит от конструкции конкретного септика.
Выгребная яма или септик?
Как известно, владельцам частных домов приходится обустраивать отдельную канализационную систему, которая позволяла бы эффективно отводить стоки. Раньше одним из самых простых вариантов решения этой задачи была выгребная яма. Она представляла собой большую герметичную емкость, в которой скапливались отходы. Вся проблема в том, что со временем они никуда не исчезали, поэтому раз в квартал приходилось пользоваться услугами ассенизаторской машины, позволяющими очистить бункер. Но, во-первых, за такие услуги нужно платить, во-вторых, зимой такую процедуру выполнить не очень-то и просто. Таким образом, возник следующий вопрос – может ли быть обустроена выгребная яма своими руками без откачки?
Сразу стоит отметить, что если речь идет именно про выгребную яму, то без откачки обойтись никак нельзя.
Можно только сделать ее более редкой процедурой, если обустроить яму большего объема, чем нужно. Что же касается канализационной системы, которая исключила бы потребность в откачке отходов, то здесь речь будет идти про септик. Это локальное очистное сооружение, которое используется владельцами дач и загородных домов для очистки сточных вод. Оно позволяет забыть про необходимость откачки стоков, по крайней мере, на ближайшие 10-15 лет. Именно поэтому такая система и пользуется большой популярностью. К тому же, соорудить ее можно даже своими руками.
Что делать, если септик пахнет?
В настоящее время существует два способа утилизации сточных вод: централизованный и автономный. Основным звеном автономной системы канализации считается септик
Это важное сооружение можно изготовить самостоятельно или приобрести готовую установку с необходимой производительностью
Сточные отводы имеют разные названия – локальные системы очистки сточных вод, локальные канализационные системы. Но суть одна и та же, они палочка-выручалочка для тех, кто живёт в отдаленных сельских районах, где канализационные системы не могут быть построены. А потому большая степень ответственности лежит на домовладельцах: они должны относиться к ним правильно.
Локальная канализация для дачи
Условиями бесперебойной работы системы являются:
- очищение 2 раза в год от остатков через ассенизаторскую службу;
- промывка или замена через 10 лет фильтров, которые со временем засоряются илом;
- замена 40 куб. метра песка, почвы и гравия.
В стандартной септической системе твердые материалы оседают в баке, в то время как сточные воды вытекают в землю. Если в резервуар сливается больше воды, чем было рассчитано для обработки, то большой объем воды просто затопит систему и твердые частицы выйдут наружу.
Для информации. Знаете ли вы, что стиральные машины являются одной из ведущих причин септического отказа системы? Каждый раз, когда вы делаете загрузку белья, отбеливатели и мыло убивают бактерии в сточном баке.
Случается и так, что после какого-то периода очистная станция начинает источать неприятный запах. Если вами замечено, что септик воняет, следует искать причину, вызвавшую эту неприятность. Сбой в системе может получиться из-за бракованных деталей или неправильной эксплуатации.
Однако все же хочется иметь септик без откачки 10 лет для дома, чтобы автономная канализация и ее установка была наипростейшей и не требовала дорогого обслуживания. Хозяину, соорудившему своими силами септик без откачки, безусловно, легче будет разобраться с причиной появившегося запаха. По всему видно, что самодельная канализация, не требующая откачки, на практике, наиболее пригодна для дачи.
Варианты создания сооружения
Устройство септика из железобетонных изделий не считается слишком сложной работой. Он может иметь двух- или трехкамерную конструкцию. Вне зависимости от типа исполнения, в процессе ее обслуживания нужно обращаться за услугами к ассенизаторам и заказывать спецтехнику для удаления твердых отходов, собирающихся на внутренних поверхностях резервуара.
Однокамерный септик из колец является накопителем, который функционирует по принципу выгребной ямы, его обустраивают намного реже. Владельцы недвижимости отдают предпочтение данным конструкциям при необходимости обустроить канализационную систему для небольших по площади дачных строений, в которых хозяева проживают летом или во время отпуска, при условии, что объем стоков незначительный.
Септик с двумя колодцами или тремя камерами устанавливают при создании автономных очистных объектов для загородных домов, которые предназначаются для постоянного проживания, когда планируемый объем сточной жидкости большой.
В процессе обустройства двухкамерной конструкции, если она дополнена полем фильтрации или фильтрующим колодцем, первая камера является герметичной емкостью с ограниченным количеством кислорода. Ее непременно оснащают бетонным или чугунным люком, линией подачи и отвода стоков. Второй отсек с целью обеспечения доступа кислорода снабжают вентиляционной трубой.
На схеме канализации из бетонных колец, состоящей из двух или трех резервуаров, сточные массы подвергаются многоступенчатой обработке методом отстаивания и фильтрации:
- В первой накопительной емкости происходит процесс предварительной очистки, в течение которого крупные взвеси оседают и в условиях нехватки кислорода подвергаются разложению, а переработкой органики занимаются анаэробные бактерии. Во втором резервуаре очистительно-фильтрационный процесс продолжается, но в нем уже участвуют аэробные бактерии и кислород.
- Разложившиеся органические остатки, имеющие вид ила, опускаются на дно, а осветленные стоки перетекают в дренажный колодец, который также называют фильтрующим или поглотительным.
Оттуда посредством отверстий в стенах вода, прошедшая доочистку, подвергается фильтрации через песчано-щебеночный слой и отправляется в почву. Когда приусадебный участок располагается на грунтах, обладающих достаточными фильтрационными свойствами и хорошо впитывающими и пропускающими жидкость, а уровень залегания подземных вод при этом невысокий, лучше отдать предпочтение варианту устройства септика, в котором осветленная жидкость перенаправляется в поглотительный отсек.
Виды автономной канализации
Чтобы правильно выбрать тип канализации для дачи, надо представлять себе достоинства и недостатки каждого из возможных вариантов. Их не так и много:
- Выгребная яма. Самый примитивный и далеко не самый лучший способ утилизации стоков. Начнем с того, что обеспечить полную герметичность очень сложно. Даже при качественной обработке какая-то часть стоков попадает в грунт. Если источник воды — колодец или скважина, то рано или поздно в них обнаружатся бактерии, которые живут в сточных ямах. Еще недостатки — это соответствующий запах, бороться с которым из-за негерметичности проблематично, и необходимость регулярной откачки. Поэтому такая канализация на даче строится все реже.
- Накопительная емкость. Суть этого вида канализации та же: стоки собираются в емкости, периодически откачиваются. Только эти емкости полностью герметичны, так как сделаны обычно из пластика. Недостаток — относительно высокая цена.
- Септики. Система из нескольких связанных между собой емкостей (две — три, реже больше). В первую попадают сточные воды, где отстаиваются, перерабатываются бактериями. Нерастворимые остатки оседают а дно, вода поднимается наверх. При очередном поступлении стоков, уровень поднимается, отстоявшаяся вода переливается в следующую емкость. Тут «живут» другие бактерии, которые завершают очистку (до 98%). Из второго отделения септика жидкость можно выводить для дальнейшей фильтрации в грунт. Она уже практически чистая. Конструкция простая, ломаться нечему. Недостаток — само устройство объемное, плюс необходимо поле фильтрации (куда будут отводится воды), раз в год-два очистка септика от нерастворимого осадка.
- ЛОС или АУ — локальные очистительные станции или автоматические установки. Принцип работы септика, но в более компактных размерах, с электронной начинкой для контроля. Этот тип канализации работает только при наличии электричества. Максимальный срок автономной работы — до 4-х часов. Малые размеры ЛОС накладывают ограничения на разовый сброс стоков: если вы спускаете ванну, в туалете смывать не стоит. И самый главный минус — цена.
При более активном использовании дачного участка, канализация для дачи нужна более серьезная. Разумный выбор — ставить септик, делать по инструкции поля фильтрации или ставить поглощающий колодец. Септик лучше брать заводской, по возможности — стеклопластиковый. Он, конечно стоит достаточно много денег, но самодельные септики, хоть и обходятся при строительстве дешевле, требуют постоянного ремонта во время эксплуатации, да и кроме всего, большая их часть страдает негерметичностью. Дело ведь идет о даче, и все, что попадает в грунт, оказывается в результате у вас на столе — в виде воды, если водоснабжение из колодца или скважины, а потом в виде урожая, который вы этой водой поливаете.
Если точно решено делать септик своими руками, есть несколько вариантов:
- Монолитный бетонный. Можно добиться высокого уровня герметизации, но объем работ большой, требует большого количества времени.
- Кирпичный. Не лучший вариант, так как на пучинистных грунтах может быть разрушен. Может использоваться при условии, что стенки будут оштукатурены. Добиться герметичности можно при помощи современных гидроизоляционных обмазочных материалов.
- Септик из бетонных колец. При грамотном исполнении хорошо работает, но без проблем эксплуатируется на грунтах, не склонных к пучению. На глинах и суглинках кольца часто сдвигаются с места, нарушается герметичность. Ремонт — сложное и неприятное мероприятие.
- Из металла. Герметичность на высоком уровне, но до тех пор, пока металл не разъест, а произойдет это довольно скоро.
Проще всего сделать септик на даче из бетонных колец. Объем его должен быть достаточно большой — считается, что в таком устройстве должно быть место для накопления трехсуточного запаса сточных вод. Расход в сутки принимается по 200-250 литров на человека, общий расход считается по количеству находящихся на даче единовременно с некоторым запасом на случай приезда гостей. На семью из 3-4 человек обычный объем септика — 2,5-3 куба.
Роем котлован
Для этого есть несколько правил:
- Жилой дом не может быть ближе к септику, чем пять метров.
- К септику должен свободно подъезжать ассенизатор. Его придется вызывать раз в несколько лет для профилактической чистки канализационной емкости.
- Раз вода после очистки будет сбрасываться в почву, то целесообразно не строить септик рядом с источниками питьевой воды. Расстояние должно составлять как минимум пятнадцать метров.
На этот случай можно дать несколько советов:
- Рыть котлован нужно большего размера, чем требуется для того, чтобы построить септик без обслуживания. То есть, где-то на 20 см больше в каждую сторону. Ведь потребуется бетонирование стен и дна. К тому же, нужно стараться рыть котлован с достаточно ровными сторонами. В противном случае возникнут проблемы при заливке стен. Бетон ляжет неравномерно (прочитайте: “Как построить септик своими руками правильно, без грубых ошибок”).
- Глубину нужно считать от точки, где будет присоединяться канализационная труба. Рыть котлован вглубь придется с учетом того, что 20 см от толщины дна уйдет на заливку бетоном. А еще 20 см – на слой из песка и щебня. Поэтому не ошибитесь, чтобы глубина не получилась в итоге слишком маленькой.
- Канализационная труба должна идти от дома к септику под наклоном, где-то на 2 см вглубь на каждом метре своей длины. Также нельзя слишком близко к поверхности земли размещать трубы. Иначе они попросту промерзнут зимой, а это приведет к возникновению застоев и засоров, справиться с которыми не так и легко!
