Особенности монтажа цокольного сайдинга

Руководство по монтажу

На внешние стены монтируют каркас – основание будущего фасада. Чаще применяют металлический профиль, иногда – деревянный брус.

Итак:

• Обрешетку вертикально выставляют по уровню с шагом около 500 мм.
• Обшивка металлосайдингом дома начинается с крепления нижнего горизонтального ряда планок и продолжается установкой последующих рядов.
• Металлосайдинг прикрепляют к обрешетке с помощью саморезов, вкручиваемых в центр специального монтажного отверстия.

Весь процесс можно условно подразделить на этапы:

• Подготовка поверхности.
• Нанесение разметки.
• Установка кронштейнов.
• Теплоизоляция.
• Установка профилей и остальных элементов.
• Крепление сайдинга.

Пошаговое руководство

Операции необходимо выполнять именно в такой последовательности. Чтобы не возникало сложностей, перед началом работы рекомендуется просмотреть видео в этой статье.

• По фасаду наносится разметка. Необходимо наметить участки обшиваемой поверхности с учетом очередности проведения работ. Также нужно указать положение крепежей с установкой маяков.
• Далее необходимо отметить места крепления кронштейнов с шагом в 0,5 м (по горизонтали) и в 0,8 м (по вертикали).

Прежде, чем выполняется обшивка дома сайдингом металлическим, по готовой разметке устанавливаются кронштейны. Для чего сверлятся отверстия диаметром, под который будут использоваться дюбеля либо анкерные гвозди.

Работа с кронштейнами

Кронштейны крепятся на изолоновую прокладку. В разных условиях используется различная длина кронштейнов и крепежей.

При неровной поверхности дома (по уровню) кронштейны выбираются следующим образом:

• При креплении кронштейнов на самом нижнем уровне они должны выступать за пределы. Например, на поверхности существует значительная впадина. Тогда устанавливается кронштейн, размер которого больше на 2-3 см.
• Перед тем, как обшить дом металлопластиком, плотно встык крепится утепление. При выборе толщины материала учитываются климатические условия местности. Для монтажа плит используются тарельчатые гвозди, обеспечивающие надежную фиксацию утеплителя.

Они выполнены из 2-х деталей:

• Пластмассовый дюбель с широкой шляпкой.
• Металлический стержень.

Количество крепежных элементов берется по 6-7 шт./м² утеплителя, для защиты которого применяется паропроницаемая мембрана. Она закрепляется внахлест по 10 см.

Монтаж направляющих

Они закрепляются к кронштейнам саморезами 4.8х28 мм либо заклепками.

Так же устанавливаются остальные элементы конструкции:

• Крепления для слива.
• Направляющие и откосные планки.
• Угловые соединения.

Рассмотрим подробнее:

Цокольный слив с направляющей планкой прикрепляются к вертикальным профилям саморезами 4.2х16 мм. Горизонтальность расположения сайдинга обязательно проверяется уровнем.
Обшивка металлическим сайдингом дома начинается с укладки планок первого ряда, устанавливаемых к начальной планке. Верхний край материала крепится к направляющим профилям саморезами.
Последующие ряды закрепляются аналогичным образом: их накладывают один на другой.
При работе регулярно необходимо проводить проверку горизонтальности планок уровнем

Рекомендации, как правильно обшить дом металлопластиком, обращают внимание на то, что нельзя крепить планки слишком плотно к каркасу.
При колебании температур изменяются размеры пластин, что может привести к серьезной деформации всей системы.

В завершении крепится последний ряд, примыкающий к кровле, с использованием фасонных элементов со специальными планками. Можно сравнить полученный результат с фото теплых и красивых фасадов.

More from my site

Опубликовано

Автор

Облицовка

Металлосайдинг – это облицовочный материал для наружных работ, изготавливаемый из оцинкованных листов металла с полимерным покрытием. Раньше этот материал использовался в основном для отделки промышленных строений, однако с расширением возможностей производства и появлением на рынке огромного разнообразия расцветок и имитаций, металлосайдингом все чаще выполняется обшивка частных домов.

Результат обшивки загородного дома металлосайдингом белого цвета без цоколя

Пошаговая инструкция

Приступая к установке цокольного сайдинга своими руками, начинать следует с несущей основы. Здесь стоит отметить, что в некоторых случаях обрешетка не требуется. Когда стены дома идеально ровные (из пено- и газоблоков и другого), обрешетка как таковая может и не понадобится.

Монтаж обрешетки начинается с установки выбранных вами планок: деревянных или металлических. Следующим этапом идет правильное расположение этих планок.

Существует три вида установки обрешетки:

• вертикальная;
• горизонтальная:
• комбинированная.

Для облицовки цоколя лучше всего подходит горизонтальная, поскольку это небольшой участок, практически не имеющий проемов. Если же вы решили обшить сайдинговыми панелями сразу весь дом, тогда есть смысл монтировать общую вертикальную или комбинированную обрешетку.

Остановимся на металлопрофиле. Снаружи планки профиля крепятся к цоколю при помощи дюбелей и саморезов (если материал стен – кирпич или камень). Важным моментом является – оставлять зазоры между шляпкой самореза и полотном в один-полтора сантиметра, чтобы позволить температурным колебаниям внести свои изменения в форму и объемы всех комплектующих без ущерба внешнему виду сайдинга.

Для брусового цоколя можно воспользоваться стандартными саморезами или оцинкованными гвоздями, также не забывая оставлять небольшое расстояние между шляпкой и основанием.

Не забывайте, прежде чем установить обрешетку на цоколь, необходимо выполнить все действия для утепления или вентиляции фасада. После установки несущей конструкции у вас уже не будет такой возможности.

Как только все работы по установке обрешетки выполнены, приступаем к монтажу панелей сайдинга. Первой устанавливается стартовая планка, которая является своеобразной направляющей, указывающей путь дальнейшего движения всей сайдинговой конструкции

Поэтому очень важно на данном этапе использовать строительный уровень. Случается и такое, что земля вокруг дома недостаточно ровная, местами даже очень неровная. Вырезать панели сайдинга таким образом, чтобы это выглядело эстетично, не представляется возможным

Здесь на помощь строителям приходить J-профиль. Это металлическая планка с внешним крючком-гарпуном j-образной формы. Профиль устанавливается максимально близко к земле, а крепление стартовой планки на него происходит без жертв и искажений

Вырезать панели сайдинга таким образом, чтобы это выглядело эстетично, не представляется возможным. Здесь на помощь строителям приходить J-профиль. Это металлическая планка с внешним крючком-гарпуном j-образной формы. Профиль устанавливается максимально близко к земле, а крепление стартовой планки на него происходит без жертв и искажений.

Для монтажа полотен на обрешетку цоколя следует придерживаться определенной последовательности, которая поможет быстро и качественно установить все панели.

Движение укладки элементов происходит слева направо и снизу вверх.

• Вначале устанавливается угловой элемент сайдинга.
• Первая деталь обрезается по левому краю по вертикали, чтобы полностью выровнять эту сторону. Она надевается на стартовую планку или J-профиль и сдвигается максимально влево, чтобы войти в паз углового элемента. Не забывайте оставлять естественные зазоры и между панелями сайдинга.

• Тщательно измеряется уровень этой детали. Когда она становится точно ровно, можно крепить ее саморезами к обрешетке.
• Продолжайте установку последующих элементов по той же схеме. Каждый следующий ряд укладывается в шахматном порядке, чтобы стыки не шли прямой линией по всей высоте цоколя.
• Перед установкой последнего ряда крепится финишная планка.

Монтаж цокольного сайдинга не является особо сложным процессом, но он требует внимательности и точности, без которых невозможно добиться хорошего конечного результата.

Особенно хочется остановиться на обшивке свайного фундамента панелями из поливинилхлорида.

Винтовые сваи используются для основания дома в тех местах, где просто невозможно выровнять поверхность грунта, а хозяева не желают возиться и долго ждать. Основное отличие цокольного сайдинга в таких сооружениях заключается в том, что в первую очередь необходимо очень тщательно обработать сами сваи гидроизоляционным средством и выполнить все необходимые дренажные работы. Проверить наличие мусора, растительности или нор диких животных под домом. Остальное же все производится в той же последовательности, что и с обычным цоколем.

Основные требования к монтажу цокольного сайдинга Деке-Р

Материал изменяет размеры при нагреве и охлаждении. Это нужно учесть при монтаже. Чтобы компенсировать деформации, выполняйте следующие рекомендации. Саморезы или гвозди крепят строго в центре гвоздевого отверстия. Стержень гвоздя или самореза располагают горизонтально. Между поверхностью сайдинга и шляпкой метиза оставляют зазор до 1 мм. Плотно прижимать облицовку к основанию саморезом или гвоздем нельзя. При соединении панелей каждую последующую вставляют в предыдущую до упоров. Это гарантирует соблюдение правильного температурного зазора. Выполнять облицовку фасада можно при температуре выше -15°С.

Монтаж цокольного сайдинга Дачный

Элементы облицовки устанавливают в порядке:

• стартовая планка;
• угловые элементы, вспомогательные профили;
• рядовые панели.

Монтаж стартовой планки:

• располагается по нижнему краю облицовки, по всему периметру здания;
• крепится строго горизонтально (проверяется строительным уровнем);
• прерывается на 30 мм по краям у углов здания в 30 см от них, чтобы избежать температурных деформаций (рис. 1);
• линии монтажа планки проверяют на каждом из углов (должны находиться на одном уровне, совпадать);
• планку размещают на уровне первого бруска обрешетки;
• крепление выполняют с шагом в 30 см.

Если линия фундамента неровная, облицовку выполняют без установки стартовой планки. Для этого панели подрезают по низу. В их нижней части просверливают отверстия, аналогичные перфорационным. Панели крепят к материалу стены.

Монтаж наружных углов:

• на углах здания облицовку собирают из нескольких угловых элементов, установленных друг над другом;
• первым крепят нижний наружный угол. Его устанавливают на стартовую планку, в верхние перфорационные отверстия у их верхнего края вбивают гвозди или вкручивают саморезы;
• второй и последующие углы вставляются в замки нижнего элемента и крепятся у верхнего края (рис. 2.);
• каждый из угловых элементов крепится минимум в 6 точках (по три самореза или гвоздя с каждой стороны);
• крепежи не должны плотно прижимать углы к обрешетке (между шляпкой и поверхностью облицовки оставляют зазор в 1-1,5 мм). Угловые элементы должны немного смещаться — это защитит их от деформаций при перепаде температур.

Монтаж внутреннего универсального угла:

• устанавливается на стыке стен, подходящих друг к другу под прямым внутренним углом;
• крепится на обрешетку через перфорационные отверстия так же, как наружный угол;
• подходящие к углу фасадные панели крепят в его пазах, как показано на рис. 5.

J-профили могут использоваться как обрамление дверных и оконных проемов и финишная планка (см. рис. 6, 7).

Монтаж рядовых панелей:

• первый ряд устанавливают на стартовую планку;
• соединения панелей друг с другом и со стартовой планкой выполняют с помощью Г-образных замков (расположены на внутренней стороне);
• первую панель вставляют в стартовую полосу нижним краем, сдвигают к углу, оставляют температурный зазор. Следующая панель вставляется так же и соединяется с предыдущей с помощью пазов (см. рис. 2, 3);
• первую и последнюю панель в ряду устанавливают с предварительной подрезкой. Ее выполняют под прямым углом так, чтобы линии швов в соседних рядах не совпадали, а последняя панель в ряду была длиннее 30 см;
• оставшиеся обрезки можно использовать как начальные или конечные элементы последующих рядов;
• до подрезки панели собирают в ряду, крепление гвоздями или саморезами не выполняют. Намечают линии реза;
• если край панели заходит под наружный угол, его обрезают под прямым углом по месту.

После завершения отделки на фасад можно установить дополнительные элементы (козырьки, ставни и пр.). Для их монтажа в цокольном сайдинге просверливают отверстия, аналогичные перфорационным. Их размещают так, чтобы крепеж попал в брусок обрешетки.

При наружной отделке дома, нужно взвешивать множество факторов и нюансов. Каждая часть здания выполняет определенные функции и, соответственно, нуждается в своем, уникальном, подходе. Цоколь, например, больше других частей дома требователен к защите от механических повреждений, а также пагубных воздействий окружающей среды (влаги, коррозии и т.п.)

Выбирая материал для отделки, стоит обратить внимание на относительно новый и современный вариант, который выполняет все необходимые защитные функции. Речь идет о цокольном сайдинге

К тому же этот материал относительно недорогой, прост в монтаже и имеет отличный внешний вид.

Преимущества отделки балкона сайдингом снаружи

Существует большое количество материалов, которыми можно обшить балкон снаружи, от ПВХ панелей и металлических листов, до «вагонки» и шифера. Но наиболее оптимальным вариантом считается именно сайдинг. Он имеет несколько весомых преимуществ, которые делают его материалом №1 для наружной отделки балкона, большинства зданий и временных конструкций:

1. Стойкость к солнечному свету и УФ излучению. Этот материал изготовляется из 2 панелей, которые склеиваются между собой в процессе производства. Наружная часть изоляции (занимает ¼ толщины всего листа) имеет абсолютную устойчивость к ультрафиолету и температурам, а также повышенную герметичность (не пропускает осадки). Она состоит из грунтовки, цинкового покрытия и полимерных слоев. Внутренний слой из стали имеет повышенную несущую способность, он делает лист прочным и гибким.
2. Продолжительный срок эксплуатации. Внешняя отделка балкона сайдингом делается не на год или два. Срок эксплуатации материала в среднем составляет 50 лет. Материал не царапается, не «вздувается» при высокой температуре, не деформируется при попадании веток и других не слишком тяжелых предметов. Выдерживает температуры от -50С до +75С. Неприхотлив к влаге,  сильному ветру, засухам. Отлично выдерживает циклы размораживания после зимы.
3. Максимальная устойчивость к коррозии. Внешний материал не должен подвергаться воздействию грибков, насекомых и гниению. Именно таким является сайдинг. Он изготавливается из материала, который защищен от всех известных видов коррозии, автоматически снижает расходы на последующий ремонт поверхностей.
4. Внешняя отделка балкона сайдингом поможет сэкономить деньги. Стоимость 1 м2 сайдинга колеблется от 120 рублей до 500, в зависимости от производителя, толщины материала и его внешнего вида. В среднем, при наружной отделке балкона сайдингом мастер тратит 230-260 рублей за 1 м2 с учетом деревянных лаг. Это в 2-3 раза дешевле, чем отделывать поверхность любым другим строительным материалом с такими физико-механическими свойствами.
5. Безопасность сайдинга. Отделка балкона снаружи сайдингом применяется в том случае, если основная цель – сделать «эко-дом», где будут присутствовать только экологически безопасные материалы. В сайдинге нет опасных смол, токсинов, лакокрасочных изделий с повышенной летучестью частиц, он не вызывает аллергию. Высокая сопротивляемость к воспламенению: не распространяет огонь, выделяет очень мало дыма при контакте с огнем.
6. Современный материал с большим разнообразием цветов. Вы сможете сделать уникальный балкон, которого не будет у соседей. Можно скомбинировать несколько цветов, сделать разную ширину ламели и испробовать еще много других вариантов. Нет предела фантазии!
7. Материал прост в эксплуатации. Отделка балкона снаружи сайдингом позволит вам за несколько минут удалить из него всю грязь и пыль, которая собирается за несколько месяцев. Поддерживать чистоту балкона при помощи тряпки и любого чистящего средства очень просто.

В соотношении цены и качества, сайдинг является оптимальным вариантом для отделки балкона снаружи

Его очень просто установить своими руками, что тоже немаловажно для начинающего строителя. Всего несколько часов и ваш балкон станет красивым, стильным и защищенным от ветра и осадков. Рассмотрим подробнее, как отделать балкон сайдингом без помощи специалистов

Рассмотрим подробнее, как отделать балкон сайдингом без помощи специалистов.

Выбор размера и дизайна

Производители сайдинга обеспечивают потребителей широким выбором элементов, которые различаются по габаритам. Оптимальной длиной эксперты считают 1,0-1,2 метра – этот размер позволяет закрывать фундамент полностью с минимальным количеством соединений. Ширина в 0,5 метра способствует скорейшему завершению работы. Чем меньше соединений, тем меньше вероятность проникновения внешних факторов и их непосредственного контакта с поверхностью основания.

Сайдинг может быть изготовлен и на заказ, при котором строитель может изготовить панели, подходящие для конкретного объекта.

Теперь вы знаете, как установить цокольный сайдинг на свайный фундамент. Вопрос остался в том, стоит ли выбирать данный материал для облицовки? Для этого стоит разобраться в достоинствах и недостатках сайдинга.

Начинаем монтаж

На готовую обрешетку можно укладывать цокольный сайдинг выбранной марки. Достаточно неплохими параметрами обладает, например, цокольный сайдинг Альта-Профиль. Он прочен, легко обрабатывается и раскраивается с учетом проведенных расчетов.

Монтаж панелей начинается от угла дома с установки угловой панели. Для крепления панели используются гвозди с широкой шляпкой (оцинкованные) или винты саморезы. Далее укладка проводится в направлении слева направо.

Между панелями и стеной необходимо оставить зазор в 0,5 см в теплое время года и в 1 см, если монтаж проводится в холодное время года. Зазор необходим, поскольку материал, из которого делаются панели, расширяется при высоких температурах.

После установки углового элемента в него устанавливают панель и крепят саморезами. Устанавливать их нужно в центр овальных отверстий. Чтобы панели сохранили подвижность, саморезы не докручивают на 0,1 см. Уложив панели по всей длине стены, начинают монтировать следующую угловой элемент. После его установки работа проводится вдоль следующей стены.

Цокольная часть здания и ее облицовка

Цоколь — основа любого строения, опирающаяся непосредственно на фундамент здания. Если дом возводится на столбчатом фундаменте, то цоколем становится стена, соединяющая отдельные столбы по периметру дома. Если дом возведен на ленточном фундаменте, цоколем будет его надземная (верхняя) часть.

Цоколь может быть:

• западающий;
• выступающий;
• едино плоскостной.

Для цоколей выступающей или едино плоскостной формы требуется обязательное сооружение отливов для природной влаги. Особенно в регионах с повышенной влажностью.

Западающий цоколь возводится без сооружения отливной системы. Его форма способствует самопроизвольному удалению влаги без дополнительных устройств. Поэтому такой цоколь считается самым долговечным и удобным вариантом обустройства нижней части дома.

В качестве чистовой облицовки поверхности цоколя чаще всего производится его отделка цокольным сайдингом, в частности, можно использовать цокольный сайдинг Доломит, — имитирующий поверхность природного камня доломита.

Рекомендуем к прочтению Декоративные панели для внутренней отделки стен.

Расчет количества материала

Важно заготовить правильное количество материала, чтобы в процессе
монтажа не оказалось, что панелей не хватает, либо чтобы после работы не
думать, куда деть остатки и сколько на них ушло денег. Для расчета нужно
вычислить площадь отделываемой поверхности

Для этого высота всей стены (или фундамента,
если обшивается только он) умножается на длину. Площади всех стен суммируются.

Полученное значение разделяется на площадь сайдинга в одной пачке — она
указывается на упаковке. Так определяется примерное число пачек материала. На
случай возможного повреждения панелей, обнаружения брака или иных
непредвиденных обстоятельств лучше купить на 10-15% больше панелей, чем вышло
по расчетам.

Металлосайдинг и его разновидности

Металлический сайдинг различных цветов

Переоценить все достоинства сайдинга очень сложно, и, наверное, основное из них, это простота монтажа, особенно если речь идёт о ремонте своими руками. Само понятие металлосайдинг очень обобщённое и включает в себя целый список различных модификаций, отличающихся как по внешнему виду, так и по материалу, из которого его производят.

Да, да, металл – это тоже обобщённое понятие, но об этом чуть ниже, а пока хотелось рассмотреть, чем ещё сайдинг может отличаться. Итак, приступим.

Форма

Металлический сайдинг, имитирующий деревянный блок-хаус

Технология производства металлического сайдинга довольно проста: берём металлический лист, уже окрашенный полимерной краской, и пропускаем его через специальный станок, который при помощи твёрдых валиков, проминает лист и придаёт ему необходимую форму.

Получается, что для того чтобы изменить форму готовой панели, достаточно просто поменять валики в станке. Именно так это и происходит, поэтому многие производители, выпускают целые коллекции разнообразных форм сайдинга.

Конечно, фантазии дизайнеров нет предела, но среди всего многообразия внешних исполнений панелей, можно выделить несколько самых популярных:

Назначение

Софитный сайдинг с перфорацией, специально разработанный для подшивки карниза крыши

Раньше, отделка фасада сайдингом проходила гораздо проще, был всего один вид  сайдинга, который и крепили на все части дома. Но технологии не стоят на месте, и производители постоянно повышают качество своей продукции, внедряя в производство всё новые и новые особенности.

На сегодняшний день, для каждой части фасада существует своя модель сайдинга, и это непросто рекламный ход, с целью выманить деньги у доверчивого покупателя, все категории обладают своими особенностями и преимуществами, которые необходимы для той или иной части фасада дома.

Итак:

• Цокольный сайдинг. Если вы встречали в магазине металлический сайдинг широкий и короткий, знайте, этот материал предназначен специально для отделки цоколя. Его отличие в том, что покрывается он несколькими слоями краски, после чего становится более устойчивым к коррозии.
• Софит. Монтируется этот металлический сайдинг под кровлю, то есть закрывает то пространство, которое образуется между стропилами и стеной дома. Особенность софитного сайдинга в мелкой перфорации, которая наносится по всему листу. Благодаря этим отверстиям, воздух может спокойно проникать под кровлю, и там не остаётся капель конденсата, которые впоследствии могут перерасти в плесень или грибок.
• Потолочный сайдинг. Конечно, внутри дома, вряд ли кто-то станет отделывать потолок сайдингом, поэтому используется он в основном на террасах или в беседках. Внешне он напоминает софит, но в отличие от него производится длинными панелями, а не небольшими отрезками.

Цокольный сайдинг, с имитацией натурального дикого камня

Помимо этих отличий, нельзя не упомянуть и простою покраску. Палитра металлосайдинга настолько обширна, что её можно подобрать под любую стилистику (см. Цвета металлосайдинга: популярные сочетания).

Для окрашивания сайдинга используются специальные полимерные краски, которые обладают высокими качественными характеристиками, и практически не подвержены природным воздействиям. Ради эксперимента, можете попробовать согнуть небольшой кусок сайдинга, и вы заметите, что слой краски не треснет и не начнёт отлупляться.

Единственный недостаток полимерного покрытия, это низкая устойчивость к царапаньям. Даже случайное прикосновение к панели острым предметом, может оставить неизгладимый шрам, который будет практически невозможно замаскировать.

Но дело даже не в эстетике, просто именно на месте пореза, начнётся процесс коррозии, который постепенно перейдёт дальше, и изнутри полностью разрушит отделку. Именно поэтому, качественный металлический сайдинг производится только из оцинкованной стали, но этим правилом пользуются далеко не все заводы, производящие сайдинг.

Технология монтажа металлического каркаса

Для обустройства металлического каркаса используют специальные подвесы, покрытые оцинковкой. Они представляют собой пластины с перфорацией и на сленге монтажников называются пэшками.

Внимание! Если необходимо изготовить 2-ярусную обрешетку с расширением вверху стены, нужно запастись еще одним видом соединительных деталей, которые называются крабами. Они нужны для стыковки вертикальных и горизонтальных профильных планок

Поэтапно процесс изготовления каркаса под сайдинг происходит следующим образом:

• Сначала делают разметку, определяя оптимальное расстояние между соседними профилями обрешетки. При этом ориентируются на ширину теплоизолятора, который будет прокладываться, но и не забывают об одном технологическом требовании: интервал между вертикальными профилями должен быть в пределах 0,40 – 0,60 м.
• С помощью маркера или мела на поверхности стен ставят метки для крепления подвесов. Для фиксации профиля можно использовать несколько крепежей, но по правилам их количество должно составлять не меньше 3-х. Верхний и нижний подвесы располагают с отступом 0,15 – 0,20 м от краев стены.
• Соединяют профили с подвесами с помощью самонарезающих винтов СММ 35х51.
• Внизу и вверху стены устанавливают направляющие профили ПН 28х27. Они укладываются строго горизонтально вне зависимости от уклона местности, на которой расположено здание. Для их крепления также применяют оцинкованные подвесы. Готовый металлический каркас должен быть смонтирован точно по вертикали. Чтобы это добиться, при установке профилей их направленность определяют отвесом.
• По углам здания монтируют сдвоенный профиль ПП 60х27, при этом между стеной и профилем оставляют промежуток, размер которого равен толщине теплоизоляции с прибавкой в полсантиметра. Два профиля соединяют друг с другом под прямым углом и фиксируют с помощью СММ.
• Для обустройства вертикальных стоек применяют такую методику: измеряют интервал между направляющими, которые расположены сверху и снизу, отнимают от результата полсантиметра на свободный ход и режут профиль по полученном размеру. Далее профиль вставляют в обе направляющие.
• Усики подвесов должны обхватывать стойки с двух сторон.
• Корректность монтирования профилей определяют уровнем и фиксируют их в необходимом положении, закрепляя саморезами на подвесах.
• Чтобы при перемещении металлопрофиль ПП 60х27 не скрипел, используют вкладыши из пластмассы, монтируя их под оба торца.
• Проемы окон и дверей отделывают по всему периметру, и на этом работы по изготовлению обрешетки для сайдинга заканчиваются – каркас готов к применению.

Выполнение обрешетки

Чтобы сделать обрешетку необходимо определить уровень самой нижней грани. Расстояние от грунта до сайдинга, должно быть 5–10 см, если поверхность грунта неровная, то при установке панель должна укладываться ровно, а снизу будет подрезаться. Если отмостка смонтированая из бетона, то облицовку можно выполнять прямо от нее.

Всегда обрешетка под цокольный сайдинг устанавливается с определенными воздушными пазухами. В обычной ситуации этому можно не придавать значение и устанавливать максимально близко к поверхности, но при желании устанавливают внутрь утеплитель. Тогда во время монтажа нужно сделать дополнительный зазор величиной в толщину самого материала. При простом монтаже сайдинга, устанавливайте просто профиль на поверхность, его зазора будет достаточно.

Результатом установленного металлического корпуса должна стать решетка из перпендикулярно и параллельно расположенных профилей. Должны получиться клетки приблизительно 500х500 мм.

Руководство по монтажу цокольного сайдинга

https://youtube.com/watch?v=5Laa_0DCNhk

Процесс установки материала разделяется на несколько этапов, каждый из которых важен и должен выполняться с достаточным вниманием к деталям

Подготовка цоколя к установке сайдинга

Качество подготовки несущей конструкции и поверхности фундамента, на которую будет монтироваться сайдинг, определяет эффективность покрытия и долгосрочность его работы. Срок службы материала может существенно сниться, если неправильно или недостаточно подготовить поверхность.

Прежде всего, вертикальная стенка должна быть выравнена. Для этого с помощью цементного раствора поверхность выравнивают. После приведения в порядок поверхности можно переходить к монтажу обрешетки.

Подготавливаем поверхность к установке сайдинга

Оптимальным выбором для материала, который является основой обрешетки, станет металлический профиль или деревянные брусья. Эксперты не советуют экономить на обрешетке – ее лучше выполнить с максимальной ответственностью, потому что она формирует прочность будущей конструкции. Недостатки в строительстве обрешетки приводят к последующему сокращению периода пользования материалом.

 Технология монтажа цокольного сайдинга

Обрешетка крепится с помощью шуруповерта, дрели и соединительных элементов

Монтаж следует производить осторожно, чтобы не нарушить целостности конструкции

Порядок и правила выполнения работы следующие:

1. Монтаж подготовленных панелей сайдинга следует производить в теплое время года. Если вы вынуждены делать работу при отрицательных температурах, то плиты следует предварительно согреть в помещении. Это вызвано тем, что сайдинг расширяется при нагреве и стягивается при минусовых температурах.
2. Установку панелей начинают с нижнего уровня. Первый ряд всегда располагается снизу, за исключением отдельных вариантов крепления, для которых рекомендована установка с верхнего ряда.
3. Сайдинг крепят с применением специальных оцинкованных крепежей.
4. В, ранее созданные, начальные направляющие вставляется цокольная панель. Монтируют ее сверху-вниз.
5. Если на панели нанесен общий рисунок, то следует следить за его точным соединением.
6. Непосредственно к обрешетке материал крепят с использованием гвоздей и саморезов.
7. После установки панели стартовой последующие крепят в специальные пазы на боковой стороне предыдущей.

Технология монтажа сайдинга

После создания полноценной поверхности, полностью закрывающей грань фундамента, можно приступить к отделке стыковочных и угловых участков. Для этого применяют фасадные уголки и специальные облицовочные планки. При точном подгоне всех элементов удается получать отличный результат в кратчайшие сроки.

Главные моменты отделочных работ

Как правило, фасадные панели крепятся на рабочую площадь без дополнительных конструкций или же требуют наличия каркаса Как правило, фасадные панели крепятся на рабочую площадь без дополнительных конструкций или же требуют наличия каркаса. Сегодня применяется два типа крепления: видимый и скрытый.

1. Скрытый тип – соединение посредством пазов, существующих внутри плит. Более эстетичный вид требует дополнительных трудозатрат.
2. Видимый крепеж – это гвозди, кляммеры, закрепки, саморезы. Именно ими привинчивается обшивка к фасаду дома.

Принимаясь за работу своими руками необходимо приобрести доборные элементы в виде профилей, стартовой полосы, ветровой доски, углов наружного, внутреннего типа ,планок завершения, отливов и софитов.

Технология облицовки дома панелями проста: монтаж на каркас, предварительно сделанный по всему фасаду или же присадка прямо на плиты фасада – все зависит от выбора застройщика. Поэтапно работы выглядят следующим образом:

1. Замерить площадь, которая будет зашиваться, чтобы определить количество материала, стартовых планок, профилей и наружных углов.
2. Приобрести материал для обрешетки, кстати, то же самое потребуется для обшивки цоколя.
3. Просмотреть наличие крепежей: дюбеля, саморезы. Неплохо позаботиться о прямых подвесах, которые нужны для выставления уровня каркаса, чтобы облицевать строение без перекосов.
4. При необходимости утепления, позаботиться о наличии минваты, пенопласта.

1. Потребуется исправный инструмент в виде лобзика, перфоратора, шуруповерта, измерительного уровня.
2. Обрешетка монтируется на 3-5 см выше уровня грунта или отмостки, принимается по умолчанию вариант полного декорирования дома, где присутствует облицовка фундамента.
3. Для цоколя делается горизонтальный каркас, для стеновых панелей вертикальный. Если это металлические профили, крепление лучше делать уголками, деревянный каркас хорошо крепить подвесами, как показано на фото.
4. Если под наружный слой декора будет выкладываться утеплитель, уровень обрешетки должен быть на должном расстоянии от стены.

Остается только учесть шаг ребер, он должен быть таким, чтобы лист панели крепился в 4 местах, установить стартовую планку и можно начинать монтаж. Помните, что при варианте обшивки сайдингом, листы не крепятся жестко, остается небольшой зазор. После того, как работы по монтажу декора своими руками закончены, щели закрываются отливами, предотвращающими попадание влаги.

Облицованный цокольный этаж также закрывается отливами и лучше, если элемент выступает за плоскость примерно на 3-4 см, чтобы исключить возможность попадания влаги под обшивку.