Как проштробить газобетонную стену под проводку используя ручной штроборез

Устройство и типы ручных бороздоделов

Это оборудование представляет собой кусок металлической трубы, к которому приварена металлическая дуга, выполняющая функцию режущего элемента, и две прижимных рукояти. Более дорогостоящие модели оснащаются алмазным наконечником.

Существует два типа ручных штроборезов:

• Для штробления горизонтальных поверхностей.
• Для работы с вертикальными поверхностями.

Между этими устройствами нет принципиальных различий. Отличаются они друг от друга только тем, что прижимные рукояти закреплены под разными углами, а базовые трубки изогнуты неодинаково. Разница в устройстве обусловлена целью правильно распределить усилия, прилагаемые к аппарату при штроблении как вертикальных стен, так и поверхностей, расположенных горизонтально.

Пример работы горизонтального штробореза на видео:

Особенности штробления

Нарезка штробы имеет свои нюансы и нестандартные ситуации, при возникновении которых существуют, отличающиеся от общих, стандарты и правила.

Штробление стен под кондиционер

Чтобы установить бытовой кондиционер, который имеет два стандартных блока, понадобится штроба с особыми размерами. Ширина такой бороздки не менее 60мм, глубина — 50 мм.

Это нужно для того, чтобы вся проводка и другие элементы, необходимые для подключения кондиционера, свободно поместились в штробу и при этом не повредились.

Штробление деревянных стен

Правила техники пожарной безопасности запрещают штробить стены в деревянных зданиях, это касается и бань. При коротком замыкании возникает риск воспламенения стен от проложенной в них электропроводки. В этом случае используются специальные кабель-каналы.

Штроба в кафельном полу

Иногда приходится прокладывать проводку по уже приклеенной кафельной плитке. Такая работа выполняется только болгаркой или штроборезом с установленными на них алмазными дисками. Перфоратор или дрель не подойдут для этой цели, так как их применение может привести к появлению в кафеле сколов и трещин.

Монолитные стены

Штробление в монолитной основе может быть опасным для всей конструкции строения. Это связанно с тем, что все стены такого здания несущие и создают единую конструкцию. Их каркас из арматуры соединен друг с другом. Любое его нарушение может привести к катастрофическим последствиям.

Такие работы выполняются только в случае крайней необходимости, с получением соответствующих разрешений и с привлечением специализированных организаций.

Организация должна иметь лицензию на проведение штробления в монолитных стенах, профессиональный и исправный инструмент, квалифицированных работников.

Watch this video on YouTube

Watch this video on YouTube

Штробление потолка в панельном доме

Можно ли вообще штробить потолок и пол в панельном доме? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно обратиться к ГОСТу и пункту запрещающем нарушение целостности конструкции строения, из-за которых может произойти обрушение.

Проведение таких работ в панельном доме подходит под этот пункт и несет в себе риск обрушения. Отсюда вывод: штробление потолка и пола в панельном сооружении запрещено.

Но специалисты все же допускают, что одиночная борозда имеющая глубину не более 10 мм., для подключения точки освещения, возможна, если других способов разместить проводку нет.

Как избавиться от пыли?

Защитить от большого количества пыли сможет инструмент идущий в комплекте с пылесборником. Тратиться на такое оборудование для проведения одного сеанса штробления нет смысла. Избежать сильного запыления помогут некоторые советы от профессионалов:

• Во время изготовления штробы использовать воду для смачивания места резки. Вода может подаваться по шлангу или при помощи напарника, который будет лить ее из любой тары.
• Использовать бытовой пылесос для сбора мелких частиц.
• В месте проведения работ закрыть поверхность пленкой.
• На дверь повесить мокрую ткань, а перед ней положить влажный коврик. Это поможет минимизировать попадание пыли и грязи в соседние комнаты.

Принимая во внимание советы и рекомендации специалистов, следуя нормам и не нарушая правила, штробление поверхности можно произвести самостоятельно. Исключая те случаи, где без помощи профессионалов всё-таки не обойтись

Как сделать штроборез из болгарки своими руками: шаг за шагом

Штроборез – очень полезный инструмент, но мало кто приобретает его специально для того, чтобы сделать в доме ремонт. Это не оправданное вложение средств, ведь его стоимость достаточно высока. В таком случае его можно сделать самостоятельно, особенно если в наличии есть лишняя болгарка.

Для изготовления самодельного штробореза из болгарки сначала нужно подготовить все необходимое: пару алмазных дисков, болгарку, гайки, защитный кожух или метал для его изготовления (вполне подойдет старая кастрюля), пылесос.
Главным отличием от болгарки является наличие двух режущих алмазных дисков, поэтому, чтобы сделать штроборез, необходимо адаптировать ее под два режущих элемента:

1. Один из дисков крепится к машине традиционным способом.

Для крепления второго диска понадобится закрепляющая гайка с дополнительным кольцом того же диаметра, что и на основной гайке.

Оставшийся диск укладывается на закрепляющую первый диск гайку, и фиксируется дополнительной гайкой, перевернутой кольцом вниз

Здесь важно, чтобы оставшейся резьбы хватило для закрепления режущего элемента.. Если между режущими элементами штробореза установить дистанционную втулку или удлиненную гайку, это позволит в процессе эксплуатации инструмента менять между ними расстояние, регулируя в итоге ширину прорезаемой штробы

Если между режущими элементами штробореза установить дистанционную втулку или удлиненную гайку, это позволит в процессе эксплуатации инструмента менять между ними расстояние, регулируя в итоге ширину прорезаемой штробы.

Во время эксплуатации штроборез самодельный образует большое количество пыли. В промышленном инструменте данного рода предусмотрены пылеулавливатели.
Для отвода пыли на самодельном штроборезе должен присутствовать защитный кожух. Приобрести его можно в любом строительном магазине или сделать самостоятельно из подходящей по диаметру кастрюли:

1. Для начала варится опорная подошва из профильной трубы 60х40.
2. К ней привариваются подготовленные заранее боковины.
3. Кастрюлю нужно очистить от эмали, обрезать, просверлить в ней отверстие под УШМ, приварить к ней хомут кожуха.
4. Лишнее все обрезается, приваривается усилитель кожуха и боковина.
5. Для отвода пыли нужно вырезать патрубок диаметром до 3 см. В кожухе вырезается под него отверстие и патрубок приваривается к кожуху.

В качестве переходника можно использовать канализационный отвод или шланг противогаза (главное, чтобы в него идеально вставлялся шланг имеющегося пылесоса).

Возвратные пружины можно сделать из стальной проволоки.

Конструкцию необходимо предварительно собрать, устранить дефекты при наличии, разобрать и окрасить.

Всасывать образующуюся пыль может работающий параллельно со штроборезом пылесос или закрепленный непосредственно на штроборезе мотор от пылесоса. Мотор следует крепить к инструменту таким образом, чтобы штроборез было удобно удерживать при проведении работ.

Для эксплуатации изготовленного своими руками штробореза, понадобятся две розетки: для подключения инструмента и пылесоса.

Преимущество использования изготовленного своими руками штробореза в том, что данный инструмент является более экономичным вариантом в плане растрат на его приобретение. К тому же, использование штробореза вместо болгарки значительно сокращает время монтажных работ. Благодаря штроборезу, получается идеально ровный шов для укладки кабеля, шириной до 30мм. Для получения более широких борозд можно использовать штроборез параллельно два раза или более.

Как обеспечить отвод пыли?

Самодельный электрический бороздодел, хоть и обладает более низкой работоспособностью, чем инструмент заводского изготовления, пыли при штроблении вырабатывает не меньше. Чтобы спасти стены помещения и находящиеся в нем предметы от запыления, к оборудованию нужно присоединить специальный кожух, в котором будет предусмотрен отвод для подключения пылесоса. Такие кожухи имеются в продаже, однако сделать это устройство можно дома, сэкономив деньги.

Для изготовления кожуха можно использовать металлическое полотно или простую пластиковую бутылку. Самое главное – оснастить защиту трубкой, к которой будет подсоединен пылесос. Она должна находиться в верхней части защитного устройства, а ее соединение со всасывающим шлангом должно быть плотным. Таким образом, пыль, образующаяся при работе, будет сразу втягиваться внутрь пылесоса.

Схема устройства

Штроборезы бывают ручные и с электродвигателем. Первый вариант отличается простотой конструкции, а электромотор позволяет проводить обработку быстрее, не прилагая для этого физических усилий.

Ручной инструмент

Ручной штроборез пригоден только для работы по газосиликатным блокам. Твёрдый материал этим устройством не обработать. Составные части:

• трубчатый каркас;
• 2 приваренные рукоятки;
• режущая кромка из металлической дуги (некоторые заводские изделия имеют алмазный наконечник).

Без физической силы при работе с ручным штроборезом не обойтись. Порядок действий:

1. Наносят разметку на стену в соответствии с проектом.
2. Режущую кромку прикладывают к началу линии.
3. Левой рукой берут за ручку, которая находится дальше от лезвия.
4. Правой рукой берут за ручку возле режущей кромки.
5. Правой рукой давят на ручку, а левой медленно тянут устройство вдоль линии.

Электрический привод

Штроборез с электроприводом похож на болгарку своей конструкцией и принципом работы. Только в него ставят 2 диска с алмазным напылением, что позволяет делать границы борозд параллельными друг другу.

Особенности инструмента с электроприводом:

1. Возможность работать с более твёрдым материалами — кирпичом или бетоном.
2. Требуются алмазные диски для работы.
3. Ширину канавки регулируют, выставляя расстояние между дисками.
4. Глубина канавки зависит от степени вхождения диска в материал.
5. Возможность подключения пылесоса.
6. Высокий уровень шума.

Пылесос может значительно уменьшить количество пыли, но со всей ему не справится. В самодельном изделии выполнить качественную систему пылеотсоса трудно, поскольку требуется высокая точность.

Эксплуатационные параметры электроштроборезов:

• возможность регулировать ширину борозды;
• минимальный и максимальный диаметр устанавливаемых дисков;
• способ регулировки расстояния между дисками;
• количество оборотов в минуту и мощность двигателя.

Параметры влияют на производительность и эргономику. Мастерам при работе с электроштроборезом обязательно нужны защитные средства — перчатки, комбинезон, очки и респиратор. В ином случае есть риск получить травму.

Как пилить ножовкой

Если в проекте возводимого дома или иного строения не предполагается сложных геометрических форм, то приобретать дорогой электроинструмент нет никакого смысла.

Можно обойтись одной ножовкой по газобетону.

Данный инструмент применяют для обработки небольших объемов кладки.

На качество распила оказывают влияние:

• техника распила,
• прочность материала,
• плотность и состояние блока,
• температура и влажность воздуха.

Легче всего пилится сухой блок в теплую погоду. Если блок впитал влагу из воздуха или намок под дождем, то при распиле ножовка вязнет и совсем не идёт.

Итак, начинаем пилить:

Изготовление стусла для облегчения работы

Для более эффективной организации рабочего процесса можно изготовить стусло.

Оно представляет собой прямоугольную конструкцию из дерева в форме двух букв П, последовательно закрепленных на платформе с помощью уголков.

Пространство внутри букв П должно быть достаточным для того, чтобы туда поместился газобетонный блок.

Конструкция должна обладать жесткостью, поэтому уголки надо брать большие, из толстого металла.

Внутрь пространства, образуемого ножками букв «П», помещается разрезаемый блок. В зазор вставляется ножовка и по размеру отпиливается отрезок блока.

Визуально об изготовлении стусла своими руками смотрите на видео:

Таким образом, нехитрое приспособление, называемое «стусло», поможет точно отрезать требуемые фрагменты блока, избежав непроизводительных потерь и сэкономив временной ресурс.

Итак, начинаем пилить с применением стусла:

• карандашом и линейкой делаем предварительную разметку,
• потом по ней с двух-трех сторон неглубокие надпилы,
• дальше в дело вступает стусло: помещаем туда блок из газосиликата и отпиливаем по меткам нужный фрагмент.

Чтобы рез не уходил в сторону на сантиметр-полтора на глубине пропила приблизительно в 10 см, можно сделать так: пропилить со всех сторон на 1-2 см, потом пилить уже с торца. В этом случае пилка идет прямо по направляющим канавкам.

На распилку стандартного блока 400х250 плотностью D500 с помощью ручного инструмента затрачивается около 5 минут. При строительстве большого дома это выливается в существенные временные затраты.

Схема устройства

Штроборезы бывают ручные и с электродвигателем. Первый вариант отличается простотой конструкции, а электромотор позволяет проводить обработку быстрее, не прилагая для этого физических усилий.

Ручной инструмент

Ручной штроборез пригоден только для работы по газосиликатным блокам. Твёрдый материал этим устройством не обработать. Составные части:

• трубчатый каркас;
• 2 приваренные рукоятки;
• режущая кромка из металлической дуги (некоторые заводские изделия имеют алмазный наконечник).

Без физической силы при работе с ручным штроборезом не обойтись. Порядок действий:

1. Наносят разметку на стену в соответствии с проектом.
2. Режущую кромку прикладывают к началу линии.
3. Левой рукой берут за ручку, которая находится дальше от лезвия.
4. Правой рукой берут за ручку возле режущей кромки.
5. Правой рукой давят на ручку, а левой медленно тянут устройство вдоль линии.

Электрический привод

Штроборез с электроприводом похож на болгарку своей конструкцией и принципом работы. Только в него ставят 2 диска с алмазным напылением, что позволяет делать границы борозд параллельными друг другу.

Особенности инструмента с электроприводом:

1. Возможность работать с более твёрдым материалами — кирпичом или бетоном.
2. Требуются алмазные диски для работы.
3. Ширину канавки регулируют, выставляя расстояние между дисками.
4. Глубина канавки зависит от степени вхождения диска в материал.
5. Возможность подключения пылесоса.
6. Высокий уровень шума.

Пылесос может значительно уменьшить количество пыли, но со всей ему не справится. В самодельном изделии выполнить качественную систему пылеотсоса трудно, поскольку требуется высокая точность.

Эксплуатационные параметры электроштроборезов:

• возможность регулировать ширину борозды;
• минимальный и максимальный диаметр устанавливаемых дисков;
• способ регулировки расстояния между дисками;
• количество оборотов в минуту и мощность двигателя.

Параметры влияют на производительность и эргономику. Мастерам при работе с электроштроборезом обязательно нужны защитные средства — перчатки, комбинезон, очки и респиратор. В ином случае есть риск получить травму.

Чем выполняют штробление стен под проводку?

Как и любые другие строительно-ремонтные работы, штробление можно вести вручную или механизировано.

Для ручных работ применяют:

• зубило. Универсальный инструмент для работы с любыми твердыми материалами, от дерева до камня. Используется в паре с молотком. Для механизированного штробления применяют зубила для перфоратора;
• скарпель (женский род) или закольник, схожий с зубилом и долотом инструмент для работ с твердым камнем, бетоном, кирпичем и так далее. Также бывает ручная и для электроинструмента.

Поскольку ручное штробление удобно только на небольших участках и не слишком твердых материалах – в противном случае задача становится излишне трудоемкой – чаще всего используют универсальный и специализированный электроинструмент:

• перфоратор с установленным в него зубилом или скарпелью. В зависимости от материала строительной конструкции, выбранного типа насадки (в том числе ширины и материала рабочей части) и ударной мощности перфоратора можно выполнить борозды большего или меньшего сечения. Однако они всегда получаются неровными, с обломанными краями. Возможно также выпадение фрагментов кладки/монолита/штукатурки в процессе;
• дрель. Здесь работа ведется в несколько этапов – вначале высверливаются (в обычном режиме работы инструмента) отверстия на глубину штробы с шагом 1,5…2 мм. Желательно выбирать сверло с диаметром, близким к необходимой ширине штробы. Далее с помощью лопаточки «выбирают» материал между отверстиями. Недостаток метода – тот же, что и у перфоратора, неаккуратный вид и неровные края борозды. Кроме того, изменение режима работы (боковые нагрузки вместо осевых при работе лопаточной) могут привести к быстрой поломке инструмента;
• болгарка или углошлифовальная машинка. В обоих случаях для работы используют специальные диски, предназначенные для работы по бетону (кирпичу, газобетону и так далее). Ими прорезают края канавки на желаемом расстоянии, после чего с помощью любого другого ручного или электрического инструмента удаляют материал между прорезанными пазами. В этом случае даже при работе перфоратором края получаются достаточно ровными;
• штроборез. Это профессиональный и достаточно дорогой инструмент, редко используемый домашними мастерами, однако именно он позволяет максимально эффективно и быстро выполнить штробление. Почти всегда это устройство снабжено выводом на промышленный пылесос.

Разновидности ручных штроборезов для газобетона

Ручной инструмент для штробления газобетона изготавливается в двух исполнениях:

1. Для обработки горизонтальных поверхностей: этот штроборез имеет короткую изогнутую рукоять и два больших фигурных держателя. С его помощью по мере возведения стены на верхней грани каждого третьего ряда блоков формируют борозды для укладки арматуры (армирование является обязательным ввиду хрупкости материала).
2. Для обработки вертикальных поверхностей: для этой разновидности инструмента характерны длинная прямая рукоять и небольшие держатели. Применяется для штробления готовых стен с целью прокладки проводки или труб малого диаметра.

Для вертикальных поверхностей

Для горизонтальных поверхностей

Как сделать рубанок для газоблока своими руками

• Из доски – тридцатки или сороковки мы должны вырезать колодку.
• Из аналогичного материала мы вырежем рукоять и прикрепим ее к колодке на продольной оси с помощью саморезов.

Режущие полотна можно изготовить двумя способами:

Этот способ можно признать наиболее быстрым. Многим эта конструкция покажется более рациональной: шурупы, мол, надежно держатся, а режущие шипы легко менять в случае износа металла.

Однако следует заметить, что сточенные и полуотломанные шляпки не так-то просто выкрутить из плотной древесины. Если бы количество шипов исчислялось единицами – одно дело. Но заменять-то придется десятки элементов, ввинченных под углом к лицевой поверхности. Наше мнение: сначала следует проверить, т.е. попытайтесь сделать опытный образец.

1. Вкрутить в основание колодки шурупы. Ввинчивать их следует под углом в вертикали: одну половину винтов надо вкрутить под углом 15°–30°, а вторую – под углом 105°–120°.
2. Врезать в рабочую поверхность колодки ножи.
   • Для этого мы на одной половине делаем 5–7 надрезов вертикальных надрезов. Это пазы. Интервал между пазами составляет 4–5 см. В поперечном направлении надрезы следует располагать под углом 30° к перпендикуляру (или под углом 60° к продольной оси).
3. На другой половине мы также прорезаем 5–7 вертикальных пазов, но их направление делаем противоположным к уже подготовленным вырезам. Т.е.: угол к перпендикуляру будет равняться 60°, а к продольной оси – 120°.
4. Прорези мы делаем лучковой пилой: это оптимальный вариант, так как ножи мы изготовим из полотен для той же лучковой пилы. Таким образом, сечение пазов в нашем рубанке будет точно соответствовать толщине ножей. Оптимальная глубина пазов в этом случае составляет 10 мм.
5. Для изготовления ножей вы можете воспользоваться и другими пильными полотнами. Подойдут и пилки от ножовки по металлу, и обрезки пильной ленты. Но каждый раз подбирая материал, следует помнить и о соответствующей глубине пазов для ножей.
6. Сами ножи закрепляются при помощи полимерного клея. Вставлять их в пазы следует так, чтобы наклоны зубьев соседних полотен были ориентированы в противоположных направлениях. Так удастся добиться максимально равномерного распределения режущих кромок.

Конструкция рубанка

Конструктивно рубанок напоминает полутерок штукатура и состоит из следующих элементов: основание – колодка из дерева или металла; держак – удлиненная рукоять, прикрепленная сверху к колодке на линии продольной оси; скребки из металлических полотен или шипов.

Собственно, наш инструмент и отличается от полутерки тем, что его рабочая плоскость не гладкая, а рифленая – с закрепленными на ней режущими металлическими кромками.

Рубанки бывают двух типов:

1. На одних в качестве скребковых элементов используются вертикальные ножи.
2. На других рабочая поверхность игольчатая – покрытая мелкими шипами. В качестве шипов могут быть использованы шляпки винтов-саморезов, вкрученных в рабочую плоскость.

Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор

Задать вопрос

Важная особенность: все кромки режущих полотен располагаются не перпендикулярно краю доски, а под углом. Причем для одной половины ножей угол должен быть равен 60°, а для другой – 120°.

Подбор нужных материалов и инструментов

Для изготовления колодки нам потребуется доска шириной 150–380 мм и толщиной 25–35 мм. Для рукояти можно взять многослойную фанеру сечением 15–25 мм. Удачный прием – воспользоваться одной длинной или двумя готовыми штукатурными терками: их следует просто прикрутить на центральной продольной линии в удобных местах. С ножами мы уже определились – их можно изготовить из пильных полотен. Клеи: подойдут любые составы – от эпоксидки и полиуретана до традиционного «Момента». Об эпоксидке можем сказать, что этот материал очень надежен – настолько, что рубанок потом – если и захочешь разобрать – не получится. Поэтому, рекомендуем «Момент».

Вещи, которые удалось качественно сделать своими руками вызывают чувство внутреннего удовлетворения. К рубанку собственной конструкции и самоличного изготовления вы быстро привыкнете, поэтому процесс шлифовки газоблоков вам всегда будет доставлять удовольствие.

Самостоятельное изготовление электрического штробореза

Дома электрический бороздодел можно собрать из обычной болгарки самому. Но, как уверяет большинство мастеров, в этом не имеет смысла, и вот почему:

1. Штроборез из болгарки имеет невысокую производительность и, в дополнение, все недостатки заводского прибора, такие как высокий уровень шума и выработку пыли в процессе распила блока.

2. Чтобы применять самодельный инструмент, необходим мощный промышленный пылесос, иначе работа будет совсем неэффективной.

3. Если не удастся смонтировать на одну ось болгарки два режущих диска, вырезание каждой канавки придется проводить в несколько этапов, а это увеличит время работы и количество пыли.

4. Штроборез из болгарки не дает возможности точно регулировать ширину между дисками, поэтому полученный результат может оказаться некачественным.

5. Приборы, смонтированные самостоятельно, могут быть опасными, поскольку, собирая их, люди часто не читают руководство или инструкцию к штроборезу, а еще реже – соблюдают правила техники безопасности.

Кавабанга! Какую марку бетона использовать для ленточного фундамента

Таким образом, если масштабных работ не намечается, лучше использовать простой инструмент. Но необходимо помнить, что с его помощью можно обрабатывать лишь газобетон, блок с более плотной структурой будет ему не по силам.

Сборка бороздодела проходит в два этапа:

• Первый режущий диск устанавливается обычным способом и тщательно притягивается крепежной гайкой.
• Второй диск устанавливается поверх первого и также плотно притягивается гайкой.

Кожух можно изготовить из разных материалов: ненужного пластикового контейнера или бутылки, из металлического полотна. Главное, при его создании не забыть сделать трубку для присоединения промышленного пылесоса.

Патрубок должен плотно соединяться со шлангом пылесоса и располагаться в верхней части кожуха, чтобы вся пыль из рабочей зоны сразу же всасывалась внутрь.