Строим фундамент в виде плиты для частного дома

Какие параметры влияют на расчет плиты

Толщина плитного фундамента для дома из газобетона определяется путём сопоставления суммарных нагрузок на грунт с его расчётным сопротивлением. Для этого нужно точно знать две вещи: каким будет конструктив дома вплоть до крыши, и какой тип грунта залегает на участке, что даст возможность воспользоваться предлагаемым СНиП нормативным сопротивлением.

Чтобы произвести наглядный расчет плитного фундамента, возьмём для примера такие данные:

• Дом 1 этаж, размер 9*8 м.
• Стены – газоблок D500 толщиной 400 мм, общая площадь 159 м2 (63,6 м3).
• Перегородки – газоблок D600 толщиной 100 мм, общая площадь 96 м2 (9,6 м3).
• Цокольное и чердачное перекрытие балочное, общая площадь 2*72 = 144 м2.
• Кровля двухскатная, угол наклона 35 градусов, площадь 88 м2. Покрытие из мягкой черепицы.
• Снеговая нагрузка по III категории, 180 кгс/м2.
• Грунт на участке – мелкий песок (расчётное сопротивление 0,24 кг/см2).

Примеры расчета суммарных нагрузок

Суть расчёта заключается в том, что нужно все, воздействующие на фундамент нагрузки, суммировать. При этом объёмный вес материала каждой конструкции (или суммы материалов, если она многослойная) можно найти в нормативах. К постоянным нагрузкам добавляется полезная (от мебели и веса людей), и временная (снеговая). Каждое значение умножается на свой коэффициент надёжности, все КН приведены в стандарте 27751-2014.

Вот что получается в итоге, в соответствии с нашими условиями задачи:

• Стены несущие: 63,6 м3*500 кг/м3 = 31800 кг * 1,1 = 41976 кг.
• Перегородки: 9.6 м3*600 кг/м3 = 5760 кг * 1,2 = 6912 кг.
• Перекрытия: 144 м2*150 кг/м2 = 21600 кг*1,1 = 23760 кг.
• Кровля: 88 м2*57 кг/м2 = 5016 кг = 5518 кг.
• Полезная нагрузка (по площади перекрытий): 144 м2*150 кг/м2 = 21600 кг*1,2 = 25920 кг.
• Снеговая нагрузка (по площади кровли): 88 м2*180 кгс/м2 = 15840 кг*1,4 = 22176 кг.

ВСЕГО сумма нагрузок составляет 126262 кг.

Максимальная и минимальная толщина

Допустим, наша плита будет по площади соответствовать дому и формироваться без выступа. Площадь — 72 м2 или 720000 см2. Удельная нагрузка на почву составит: 126262 кг/ 720000 см2 = 0,175 кг/см2. Теперь определяем разницу между полученной суммарной нагрузкой и сопротивлением почвы: 0,24 кг/см2 — 0,175 кг/см2 = 0,065 кг/см2. Это и есть та нагрузка, которую должен компенсировать фундамент.

Рекомендуем к прочтению

Несмотря на то, что объёмный вес газобетона втрое ниже, чем кирпича, под него нужен столь же надёжный, и даже ещё более устойчивый фундамент.

Подробнее

Чтобы облечь эту цифру в конкретные формы, нужно:

1. Определить массу плиты: М= 0,065 кг/см2*720000 см2 = 46800 кг.
2. Исходя из удельного веса железобетона (он же и плотность), получить толщину плиты: Т = 46800 кг/2500 кг/72 м2 = 0,26 м.
3. Толщину округляют — в большую или меньшую сторону до ближайшего значения, кратного 5 см. Если округлить в большую сторону, толщина плиты под одноэтажный дом из газобетона получается 0,3 м или 30 см.

Чтобы убедиться, что нагрузка от дома вместе с весом плиты не превысит возможности грунта, требуется выполнить проверку, идя от обратного:

• Вычисляем объём плиты: 0,3 м*72 м2 = 21,6 м3.
• Рассчитываем вес плиты: 21,6 м3*2500 кг/м3 = 54000 кг.
• Находим суммарную нагрузку от фундамента и дома: 54000 кг + 126262 кг = 180262 кг.
• Учитывая площадь фундамента, давление на грунт составит: 180262 кг/720000 см2 = 0,25 кг/см2.

Даже без дальнейших расчётов понятно, что полученная нагрузка немного превысила расчётное сопротивление грунта, так как 0,25 больше чем 0,24. В таком случае, нужно уменьшить толщину плиты фундамента до 25 см, и произвести повторный расчёт уже для этого варианта. В итоге нужно добиться того, чтобы расчётное сопротивление грунта оказалось выше суммарного веса дома хотя бы на 3%. Больше – лучше, нормативный диапазон составляет 3-25%.

Укладка теплого пола и разводка коммуникаций

Сверление готовой плиты с целью прокладки труб и других инженерных коммуникаций относят к грубым нарушениям технологии, по нормам все эти элементы закладываются до этапа бетонирования. Все коммуникации укладываются с точным следованием проекту (при необходимости – начиная с этапа нулевого цикла), с выводом краев за пределы будущей конструкции, и защищаются от попадания раствора и комьев земли специальными заглушками

Особое внимание уделяется контуру водяных полов, размещаемого с учетом целого ряда правил:

Фактическая схема закладки любых инженерных коммуникаций сохраняется и используется в дальнейшем, как на этапе заливки и уплотнения бетона (штыри или вибраторы не должны смещать трубы), так и при подключении внутридомовых сетей.

Конструкция и схема правильного пирога плитного основания под дом

Классический «пирог» плитного основания состоит из следующих слоев:

1. Подушка из нерудных материалов – песка, щебня, песчано-гравийной смеси.
2. Бетонная стяжка для усиления конструкции и обеспечения идеально ровной поверхности.
3. Несколько слоев рулонного гидроизоляционного материала.
4. Один или два слоя утеплителя (чаще всего экструдированного пенополистирола).
5. Армирующий каркас из одной сетки или двух связанных в пространстве поясов, изготовленных стальной рифленой арматуры.
6. Непосредственно слой бетонной плиты толщиной 0,1–0,4 м.
7. Слой гидроизолятора, нанесенный на затвердевшую плиту.

Схема дополняется дренажным кольцом по периметру и отмосткой с подложкой из утеплителя. Как правило, чтобы исключить смешивание нерудных материалов подушки с землей, дно грунта укрывают геосинтетической тканью.

Нужен ли щебень?

Подушка под плитным фундаментом может состоять только из уплотненной песчаной прослойки и подбетонки, но большинство практикующих строителей добавляют в «пирог» слой щебня средней фракции.

Этот материал характеризуется морозостойкостью (F15 до F400) и повышенным сопротивлением к силам морозного пучения, поэтому в разы уменьшает риск возможных деформаций в фундаменте при температурных перепадах. Щебенку укладывают слоем до 20 см на уплотненный песок. Нерудный материал орошают водой и тщательно уплотняют виброплитой.

Бетон – главный материал для плиточного фундамента

Железобетонные конструкции, будь то фундаментная плита, колонна или балка, на 80-95% состоят из бетона. Поэтому именно от соблюдения всех технических характеристик при его изготовлении зависит не только качество самого материала, но и прочность и долговечность исходных ЖБК элементов.

Согласно указанию для проектирования плитных фундаментов, бетон для плиты применяется не ниже марки М200. Его составляющими являются:

• Вяжущее – портландцемент;
• Мелкие и крупные заполнители – песок, щебень;
• Вода.

Для бетонной подготовки используют бетон марки не ниже М50. Толщина этого подготовительного слоя рассчитывается исходя из индивидуальных геологических особенностей объекта застройки, и составляет не менее 100мм. При наличии влагонасыщенных грунтов, как например, глинистых оснований, толщину бетонной подготовки увеличивают до 200-250мм.

Приготавливают бетон несколькими способами. Для небольших строений, типа хозпостроек, бань, террас, веранд подойдет бетономешалка. Площадь такого фундамента ориентировочно 20-30м.кв. С помощью бетономешалки его можно залить за один-два дня своими руками. Пропорциональность раствора можно соблюдать выверенными емкостями лопат, ведер и т.д.

Для более объемной и постоянной работы применяется так называемый товарный бетон, производимый специализированными предприятиями. Большинство компаний, занимающихся профессионально строительством и возведением фундаментов, предпочитают именно готовый бетон, или же полусухую смесь, затворяемую водой прямо на объекте застройки. По себестоимости материала такой способ несколько дороже, однако излишние трудо- и времязатраты в сочетании с чрезмерной нагрузкой на оборудование для устройства фундамента выходят значительно дороже.

Гидроизоляция и утепление

При выполнении любого фундамента, необходимо позаботиться о его защите, для этого выполняют гидроизоляцию всего основания, а также утепление, чтобы уменьшить потери тепла, особенно если эти будет жилое помещение.

Гидроизоляция фундамента выполняется со всех его сторон:

• Нижняя часть основания покрывается рулонными материалами еще в момент сбора опалубки. Чаще всего для этих целей применяют рулонный рубероид, который укладывают на песчаную подушку. Рубероид укладывают с нахлестом и наплавляют с помощью специальной газовой горелки. Также рулонные материалы оставляют с запасом по торцам, чтобы в дальнейшем защитить торцы фундамента.
• Торцы (боковая часть) фундамента как уже говорилось выше, гидроизолируют за счет материала подошвы, который в дальнейшем заворачивается наверх фундамента.
• Верхняя часть плиты может защищаться различными гидроизолирующими материалами (рулонными или обмазочными).

Утепление фундамента может выполняться также со всех его сторон. Чаще всего поверх гидроизоляционного материала укладывают теплоизоляцию, после чего уже заливают бетонный раствор. Однако более эффективным способом утеплением будет укладка материала уже на готовую плиту перед устройством пола в помещении. В качестве утеплителя можно использовать пенопласт или пенополистирол толщиной около 50-100 мм.

Арматурный каркас – необходимость или прихоть?

Принято считать, что железобетонные элементы имеют несомненное преимущество перед бетонными. В отношении фундамента из монолитной плиты это правило можно с уверенностью принять за аксиому, поскольку упругость и деформационная стойкость ЖБК (железобетонных конструкций) в десятки раз больше нежели в тех, в которых отсутствует армирование. А поскольку плита пропорционально вытянутая по горизонтали, изгибающий момент, действующий от вертикальных нагрузок, значительно выше поперечной силы, учитывающей горизонтальные деформации.

Основным условием, при котором выполняется работа ЖБК, является прочное адгезионное сцепление арматуры с бетоном, а также исключение ее взаимодействия с окружающей средой (коррозия). Для этого на железные пруты арматуры нанесен рифленый рисунок, способствующий лучшему ее закреплению в теле железобетонных элементов. Помимо этого, армирующий каркас принято изготавливать вязанным, а не сварным, поскольку деформационные процессы из-за перепадов температур, изменения влажности и других факторов, могут привести к нарушению этих прочных связей.

Арматурный каркас обычно повторяет форму плиты или армируемого элемента. Для современных плитных фундаментов каркасы чаще вяжут с помощью мягкой вязальной проволоки. Продольную и поперечную арматуру располагают с заданным интервалом, регулируя прочность каркаса и расход материала. По строительным правилам арматурный каркас принято располагать так, чтобы он не касался грунта в нижней его части, и не выглядывал ни одной из его сторон. Это влияет на долговечность металла и его коррозионную стойкость в течение всего эксплуатационного срока.

Арматура для каркасов плиточных фундаментов производится из нескольких основных материалов:

• Металл – горячекатанные низколегированные конструкционные стали, класс А240-400. У рабочей арматуры рисунок ребристый, специально наносимый для лучшего сцепления элементов каркаса между металлом и бетоном. У конструктивной или вспомогательной рисунок отсутствует;
• Полимеры – группа современных материалов, в которые входит стекло-композитные, базальто-композитные, угле-композитные и арамидо-композитные волокна и составляющие.

Сравнение технических свойств и характеристик этих двух материалов – стали и композита – обычно приводит к выбору в сторону классического варианта из металла, поскольку композитные материалы проигрывают в упругости и вязкости, а также стоят дороже. Однако и у них есть свои несомненные плюсы, например, легкость и высокая прочность.

Этапы работы

Каждому потребителю вполне под силу сделать утеплённую шведскую плиту своими руками. Для этого необходимо лишь следовать представленным ниже советам.

• Подготовка земельного участка. Снять верхний слой грунта. Обычно достаточно убрать слой в 35-40 см почвы. Можно убрать его при помощи бульдозера или же самостоятельно, с использованием лопаты.
• Строительство дренажной подушки. По всему периметру цоколя насыпаем послойно речной песок (высота 10-15 см) и мелкий щебень (высота 20-30 см). Каждый слой необходимо хорошо утрамбовать и пролить водой. Поверхность периодически выравниваем. Слой дренажа должен сравняться с уровнем поверхности земли.
• Формирование опалубки. Производится по 2 технологиям:

1. Европейская;
2. Российская.

При работах по европейской технологии применяется опалубка, состоящая из блоков пенополистирола. Впоследствии она не удаляется.

По российской технологии изготавливаются стандартные деревянные опалубочные щиты. Они устанавливаются по всему периметру цоколя. Следите за выравниванием, все стенки опалубки должны быть установлены строго под углом в 90 градусов.

Опалубку следует укрепить железными штырями или деревянными брусьями.

• Слой утеплителя. Выложить на поверхность 2 слоя материала – утеплителя, например, пенопласта. Его плотность должна составлять 100 или 200 единиц.
• Армирование. Сетку следует связывать из железных прутьев 10 или 8 см. Ячейки сетки должны иметь параметры 15 на 15 см. Готовую сетку нельзя выкладывать непосредственно на утеплитель. Она устанавливается на специальные возвышения.
• Установка системы обогрева поверхности пола.
• Монтирование труб для канализации, водопровода, коммуникаций.
• Слой бетона. На подготовленную сетку выкладывается бетон. Его маркировка должна превышать М300. Бетон выкладывается лопатой и выравнивается по правилу. Слой бетона должен составлять 10-15 см.
  1. Полученную таким образом плиту необходимо каждый день поливать водой. Следует следить за поверхностью, нельзя допустить ее растрескивание.
  2. При теплой погоде слой бетона необходимо укрывать полиэтиленовой пленой. Это необходимо для предотвращения испарения влаги с поверхности.
• После полного застывания бетона следует снять деревянную опалубку.
• Далее бетон рекомендуется разровнять и подвергнуть процедуре шлифования.
• Монтаж внешней отмостки фундамента.
• Не стоит забывать и про систему вентиляции. Отверстия необходимо проделать в основании строго друг против друга на расстоянии в 1,5 – 2 м.

Процесс строительства утепленного шведского плитного фундамента завершен.

Видео описание

Наглядно все этапы работ на видео:

 И в заключение. Что бы ни писали о возможности обустройства своими руками монолитного фундамента-плиты, его технология строительства предполагает даже для небольшого дома значительный объем бетонирования с непрерывным циклом заливки. А при толщине фундамента 25 см и скромных размерах дома 10х10 м – это 25 м3 бетона. И это без учета слоя подбетонка. Плюс надо:

• провести нулевой цикл;
• сделать дренаж;
• завезти, разровнять и утрамбовать для подушки не менее 30 м3 песка и щебня;
• грамотно провести гидроизоляцию плиты;
• смонтировать опалубку;
• связать две сетки армирующего каркаса.

Такой проект фундамента для дома качественно может выполнить только бригада профессионаловИсточник loghouse.msk.ru

Возведение фундамента. Этапы установки

1. Плитный фундамент является мелкозаглубленной разновидностью фундаментов. После основной разметки на участке строения роется котлован. Плитный фундамент устраивают таким образом, чтобы он не сильно выступал на поверхности почвы. Глубина котлована рассчитывается исходя из следующих размеров: высота самого фундамента (20-40 см.) + высота песчанной подушки (не менее 10 см.) + слой теплоизоляции (до 10 см.).

Засыпаем песок. Выравниваем основание

2. На дно котлована насыпается песчаный слой, который необходимо тщательно утрамбовать. Некоторые строители засыпают слой щебня, но это не обязательно, он всё равно умнется в песок. Пенокомплекс тоже не обязателен, но фирмы, чтобы больше заработать, делают с ним. Затем кладется слой гидроизоляции, в качестве которой может быть использован рубероид, застилаемый внахлест и спаянный газовой горелкой. В зависимости от климата на слой гидроизоляции укладывается теплоизоляционный материал (пенопласт или пенополистирол). Следует знать , что данный фундамент требует утепления не только в основании плиты, но и с боков конструкции.

3. Следующий этап – возведение опалубки по всему периметру будущей монолитной плиты-фундамента.

Доски опалубки также покрывают гидроизоляцией.
4. Далее по всей поверхности фундамента в виде решетки укладывается арматурный каркас из прутьев диаметром не менее 12 мм. Прутья фиксируются между собой проволокой, размер полученных после связки окошек может быть 20 на 20 см. или 30 на 30 см.

Подготовка каркаса перед заливкой бетона

5. Когда арматурный каркас установлен – заливаем бетонную смесь. Для монолитного плитного фундамента потребуется достаточного большое количество бетонной смеси.

Если залить плиту в один прием не получилось отложить заливку второго слоя можно на срок не более 12 часов, в противном случае фундамент может получиться не таким прочным, как хотелось бы.

Заливаем плитный фундамент своими руками

Существует еще один вариант возведения плитного фундамента, когда по всему примеру опалубки помещаются готовые железобетонные плиты, которые заливаются бетонной стяжкой. Однако такой вариант фундамента будет уступать монолитному в прочности. К тому же для укладки тяжелых бетонных плит понадобится привлечение спецтехники, что вряд ли станет более экономически выгодно, чем устройство плитного фундамента монолитной конструкции.

Как только бетон застывает и набирает прочность — фундамент под ваш будущий дом готов.

https://youtube.com/watch?v=0nb66Fg2Jxc

Технология возведения

Чтобы самостоятельно залить качественную УШП, требуется выполнить послойную укладку всех материалов. Основной компонент данной конструкции – это бетон. Он приобретается на заводах ЖБИ или замешивается своими руками вручную или с помощью бетономешалки (желательно выбирать первый способ).

Для самостоятельного замешивания требуется ознакомиться с инструкцией, по которой замешивается и заливается бетон. Главное нужно помнить, что заливать фундаментную ЖБ плиту нужно непрерывно, иначе она не будет функционировать как монолитная конструкция.

Строительство УШП необходимо выполнять в таком порядке:

Снимается плодородная почва (чаще на 20-30- см). Укладывается геотекстиль на дно вырытого котлована с небольшим напуском на стенки. Геотекстиль позволяет защитить материал подушки от перемешивания с грунтом. Сверху насыпается песчано-гравийная подушка, в составе которой должен быть крупнозернистый или среднезернистый песок (использовать мелкий запрещено, так как он даёт большую усадку). Толщину подушки подбирают с учётом свойств грунта

В ходе формирования подушки важно правильно утрамбовать каждый слой. Укладывается утеплитель «Пеноплекс»

Устанавливается деревянная или пластиковая опалубка, которую подпирают подпорками (деревянными брусками). Усиливают заливаемую плиту арматурной сеткой. Её вяжут из прутков толщиной не менее 12 мм, между которыми делают шаг 100 или 200 мм в зависимости от нагрузки (чем массивнее здание, тем меньше нужно делать шаг между арматурными стержнями). Сечение и шаг подбирают с учётом требуемой несущей способности плиты. При укладке арматуры на дно ямы её требуется приподнять, чтобы она была закрыта снизу бетоном на 7 см. Делают это с помощью пластиковых фиксаторов. Далее укладывают и надёжно фиксируют трубы тёплого пола, которые подсоединяют к распределительному узлу. Затем заливают бетонный раствор, который во время укладки уплотняют вибратором. Он должен набрать полную прочность, на это уходит 28 дней. После чего можно возводить само здание.

Пока бетон набирает прочность, для отвода талых и ливневых вод вокруг неглубоко заложенного фундамента укладывают дренаж. Для этого копают траншеи с уклоном не менее 2 градусов.

В них укладывают геотекстиль, после чего на него насыпают слой щебня примерно 5 см. Далее по углам траншеи устанавливают смотровые колодцы, укладывают дренажные трубы, обёрнутые геотекстилем (позволяет защитить отверстия от заиливания) и подсоединяют их к колодцам.

Затем трубы засыпают щебнем и копают в более подходящем месте котлован для основного сбросного колодца из нескольких ЖБ колец. Потом от самого нижнего смотрового колодца прокладывают дренажную трубу к основному колодцу, который будет сбрасывать собранную системой воду в нижние слои грунта.

Виды

Все такие основания по внутреннему устройству делятся на два подвида:

• Монолитные;
• Сборно-монолитные.

Первый тип подразумевает заливку бетонного монолита с армированием непосредственно на песчано-гравийную подушку. Во втором случае на песок сначала укладываются готовые ж/б изделия заводского исполнения, а бетон уже меньшим по толщине слоем заливается как раз на них.

Схема фундамента плиты

По прочности и надежности оба этих варианта сравнимы. Здесь конечные параметры фундамента больше зависят от качества предварительных расчетов в проекте. Однако использование готовых железобетонных плит существенно ускоряет процесс строительства сборно-монолитного фундаментного основания под будущий дом.

Достоинства и недостатки монолитных платформ – давайте разбираться

Посмотрим на плюсы и минусы интересующих нас конструкций. Главное их достоинство – возможность монтажа своими руками на любых по типу грунтах (в том числе и на самых проблемных). Если правильно сделать плитное основание, ориентируясь на советы специалистов, оно в течение всего срока службы не будет просаживаться и деформироваться. Суть в том, что пространственное армирование и большая площадь такого фундамента минимизирует его давление на почву (до 0,1 кг на каждый квадратный сантиметр), а также гарантирует эффективную переносимость нагрузок с так называемыми переменными знаками. Последние образуются в результате подвижек земли и наносят существенный урон надежности устраиваемых оснований других видов.

Схематичное изображение монолитной плиты

Другие плюсы монолитных платформ:

• оптимальное соотношение относительно небольшой толщины плиты и ее несущего потенциала.
• возможность самостоятельной заливки;
• приемлемая стоимость обустройства и скорость выполнения требуемых работ (при условии, что бетон выгружается из автосмесителей непосредственно на участок, где строится основание);
• возможность эксплуатации плиты в качестве напольного покрытия для цокольных помещений, подполов.

Недостатки описываемого фундамента не являются критичными. Основной минус плит – потребность в проведении трудоемких и увеличивающих стоимость строительства влагозащитных мероприятий. Кроме того, приходится очень тщательно выбирать участок для закладки плитной конструкции. Ее нельзя монтировать на извилистые и неровные площадки. В некоторых случаях вручную разровнять участок до необходимого уровня качества бывает непросто. Нужно заказывать спецтехнику для осуществления землеройных работ. Зато, если площадка под фундамент изначально достаточно ровная, стоимость указанных мероприятий снижается до минимума.

В целом, обустройство монолитного основания обходится недешево. Но простота осуществления работ и высокая надежность получающегося фундамента полностью компенсируют все затраты.

Земляные работы

Процесс возведения монолитных железобетонных фундаментов предусматривает несколько этапов. Изначально выполняются необходимые расчеты, после чего застройщик может приступать к разметке участка:

1. В первую очередь определяется место для будущего здания.
2. Отмечаются места, в которых будут рыться траншеи. Для этого следует задействовать колышки и прочную нить либо строительную рулетку.
3. В процессе создания траншеи, в которой будет создаваться фундаментная плита, необходимо на полметра превысить ширину несущей конструкции, указанной в проекте. Это необходимо для выполнения дренажной засыпки, а также для монтажа опалубки. Что касается глубины, то она должна на 25см превышать цифру, указанную в проекте (будет создаваться подушка из щебня и песка).
4. Создавать траншею под монолитный ж / б фундамент можно вручную либо задействовать специализированную технику.
5. После того как будет готов котлован, следует обустроить «пятку», которая должна располагаться на расстоянии 30см от дна. Она представляет собой небольшое расширение, посредством которого будет распределяться нагрузка на фундамент.
6. На финальной стадии подготовки траншеи на дне создается подушка: изначально насыпается и разравнивается песок (20-30см), поверх которого укладывается слой щебня. Подушка поливается водой и утрамбовывается.
7. Специалисты рекомендуют на этой стадии сделать ввод необходимых инженерных коммуникаций, а именно заложить канализационные и водопроводные трубы. Для этого на поверхности подушки нужно сделать углубления, в которые укладываются коммуникационные элементы и засыпаются песком. Его не следует утрамбовывать, так как излишнее физическое усилие может привести к образованию в трубах трещин.

Создание армированного каркаса

Арматурный каркас формируется из продольных элементов — арматуры, диаметр которой 12 мм. Поперечные элементы изготавливаются из арматуры, диаметр которой 10 мм.

Если предварительные расчеты показали, что для строительства необходимо использовать тонкую монолитную плиту, которая имеет толщину максимум 200 мм, на плоскости собирается армированная сетка, ячейки которой 150х150. При толщине монолитной плиты, превышающей 200-250 мм, необходим объемный арматурный каркас, на изготовление которого требуется два слоя сетки. Для этого в магазине строительных материалов покупают вертикальные арматурные хомуты, либо сгибают их сами, используя автоген, тиски и молоток. Назначение этих элементов – быть основаниями между двумя сетками.

По краям каркаса, изготовленного из арматуры, устанавливают арматурные П-образные соединения. Их покупают либо делают сами.

Необходимо обратить внимание на то, что укладка арматурного каркаса производится не на теплоизоляционный слой, а на специальные фиксаторы, изготовленные из пластика (ФС-30), купленные в стройтоварах

Места, где соединяется арматура в продольном и поперечном сечении, сваривают, благодаря чему экономится время установки фундамента. Однако, специалисты считают, что, используя сварку, можно пережечь тонкие арматурные сетки, и место соединения станет хрупким. А вертикальные нагрузки могут привести к повреждению арматуры. По этой причине они рекомендуют для скрепления арматуры использовать вязальную проволоку, которую лучше сложить вдвое. Она обеспечит прочность конструкции.

Важный момент: при соединении каркаса из арматуры сваркой лучше использовать арматуру, имеющую маркировку С, что означает «свариваемая».   

Монолитный фундамент своими руками

Для решения задачи нужен следующий комплект материалов и инструментов:

• Арматура 12 миллиметров и других марок;
• Проволока, крючок. С их помощи арматура 16 мм будет вязаться;
• Крепкие гвозди;
• Специальная ножовка;
• Топор;
• Надежный молоток;
• Оборудование для рытья котлованов и многое другое.

Монолитный фундамент своими руками — разметка

В общем виде, процедура создания фундамента предполагает, что необходимо будет залить бетон, установить арматуру, пробурить скважину, задав ей определённый диаметр.

Для создания скважины подходит даже обычный ручной строительный бур. В этом кроется одно из главных достоинств именно свайных фундаментов.

Плитный фундамент своими руками, или как построить дом на «плохих» грунтах

Как-то так сложилось, что чаще всего в России под домами закладывают ленточные бетонные основания. Они считаются наиболее долговечными. Правда, их не относят к самым дешевым, но чего не выложишь за базис родового гнезда? Устройство плитного фундамента многие застройщики рассматривают как неоправданную роскошь. Мол, стоит такое основание выше крыши, а подходит лишь для легоньких домишек. А вот и не правда, друзья! Потому что плитный фундамент своими руками – это палочка выручалочка, а иногда даже та еще «экономочка». И вот почему.

Предыдущая статья: Как правильно сделать опалубку для фундамента?

Устройство сборного плитного фундамента: плита к плите – расходы выше крыши

Итак, если участок, на котором будете возводить родимый дом стоит Бог весть на чем (геологи, простите, право слово), тогда, чтобы как бы чего не вышло во время смещения грунтов, и жилье вместе с плитой переместилось бы вместе с почвой, нужно строить именно монолитное плавающее основание.

Хотя, справедливости ради, скажем, что даже шведский фундамент бывает не только монолитным, но и сборным. Да-да, дорожные плиты укладывают на песчаную подушку, покрытую гидроизоляцией и … вуаля – получите сборный плитный фундамент своми руками.

Правда, этот вариант обойдется несколько дороже (чего только стоит заказ тяжелой спецтехники – кранов, грузовиков). А потом ведь по верху плиты-основания все равно придется делать стяжку (с опалубкой и прочими «радостями» бетонной заливки). Вот поэтому такой вариант как-то не очень прижился среди наших, не самых богатых в мире, застройщиков.

Виды плитного фундамента

Для каркасных домов используют разные виды плитного фундамента: «чаша», «перевернутая чаша», «плита с кессоном», УШП. Фундаменты различаются распределением нагрузки, формой плиты, наличием «ребер», способом установки арматуры и опалубки.

Полнотелая плита

Полнотелая монолитная плита делается без ребер, поэтому выполнить постройку опалубки и армирование достаточно просто, это наиболее подходящий способ для новичков. Арматуру вяжут непосредственно на месте, размер ячейки легко «подогнать» под расположение инженерных систем и стен. Для выемки грунта не нужна спецтехника.

Основной минус — увеличение бюджета из-за большого объема бетонных работ. При самостоятельном строительстве необходимо учитывать, что столько бетона невозможно замесить за один раз.

Решение о толщине фундамента плиты для каркасного дома принимают после геологических исследований. В большинстве случаев для стандартного каркасника 6х6 достаточно толщины 200 мм, для 8х8 — 250 мм, 10х10 — 300 мм. Располагать дом ниже 200 мм не рекомендуется, чтобы деревянные части строения не страдали от капиллярной влаги.

Фундамент — «перевернутая чаша»

Для легких домов плита «перевернутая чаша», с опущенными вниз ребрами, — популярное и практичное решение. С помощью ребер поднимают уровень пола, не делая толстого слоя бетона под всей площадью дома.

Основная нагрузка, которая в случае классической монолитной плиты распределяется на всю площадь, при «перевернутой чаше» приходится на ребра. Внутри устанавливают несъемную опалубку, полости засыпают песком, весь фундамент заливают за один прием. Достоинство «перевернутой чаши» — скорость возведения и относительная дешевизна из-за экономии бетона.

Плита — «чаша»

В этом типе фундамента ребра подняты вверх, играют роль цоколя и придают конструкции дополнительную прочность. Получается своеобразное «корыто», нагрузка распределена по всей площади.

Пустоты заполняют керамзитом, песком, сверху монтируют утепление и пол. Способ считается универсальным, подходящим для разных видов домов, но обходится дорого из-за необходимости поднимать засыпкой уровень пола и утеплять его.

Плита с кессоном

Плита с кессоном (углублением) удобна, если нужен небольшой погреб. Когда копают котлован под основную плиту, в нужном месте делают углубление под кессон. Каменистый грунт может стать проблемой, так как нужно копать на большую глубину.

Плюс плиты с кессоном — организация места хранения урожая, минус — сложный монтаж арматуры и необходимость качественной гидроизоляции. Необходимо наличие точного проекта, чтобы после возведения перегородок не оказалось, что доступ к хранилищу организован в неудобном месте.

УШП — новая технология

УШП, утепленная шведская плита, — технология, активно продвигаемая многими застройщиками. При этом способе контуры теплого пола прокладывают прямо в плите. Основное достоинство — энергоэффективность, снижение затрат на отопление. Однако для конкретного проекта каркасного дома на УШП следует сравнить разницу в бюджетах при различных типах фундаментов и рассчитать, когда окупится полученная экономия тепла.

Недостатки:

• большие затраты;
• сложная технология строительства;
• возможность повреждения утеплителя грызунами;
• все коммуникации проводятся в плите, поэтому нужно быть уверенным в расчетах и координатах вывода;
• обычно для УШП используют композитную арматуру, для которой пока не накоплено достаточной статистики по сроку службы и эксплуатации.

Гидроизоляция и теплоизоляция плиточных фундаментов

Из-за большой площади соприкосновения с грунтом, на защиту от влаги и снижение теплопотерь при устройстве плиточного фундамента принято обращать особое внимание. Для гидроизоляции применяются разные способы:

Для гидроизоляции применяются разные способы:

• Обмазочный – для него характерно применение мастик, в состав которых входит битумные полимерные материалы. Готовые субстанции могут быть как на синтетической, так и на акриловой основе. Наносят их кистью, валиками или распылителями;
• Оберточный – в этом случае используют оберточные гидроизоляционные материалы, типа рубероида, биполя, стеклоизола или техноэласта. Эти рулонные материалы производят также на основе битума, и закрепляют методом наплавления.

Для сплошных плиточных фундаментов эти способы могут применяться лишь после заливки плиты, для ее защиты со стороны ребер, да и то, если плита имеет хоть какое-либо заглубление. Однако наибольшее увлажнение происходит обычно в нижней ее части, от грунтовых вод и скопления осадков. Для устранения этих явлений производят грунтовый дренаж, водоотвод, а также бетонную подготовку. Защитить от увлажнения осадками монолитную плиту поможет бетонная отмостка.

Теплоизоляция плиточных фундаментов производится в нижней части плиты и с ее боков. Используются пенопласт, пеноплекс, плиты экструдированного пенополистирола. Для определения достаточной толщины утеплителя применяют теплоизоляционный расчет.