Усиление пола из железобетона – армируем ЖБ перекрытия своими руками
Для усиления перекрытия следует подготовить:
- подкладки под арматурные прутья. Фиксаторы устанавливаются для обеспечения постоянного расстояния между каркасом и поверхностью бетона;
- прутки сечением 12-18 мм и отожженную проволоку для связывания арматуры. Ускорить соединение элементов позволит вязальный крючок.
Потребуется приспособление для изгибания стержней, а также болгарка с кругом по металлу.
Чтобы нижняя сетка располагалась на нужном удалении, под нее подкладываются специальные пластмассовые фиксаторы
При сборке арматурного каркаса соблюдайте приведенную последовательность операций:
- Разрежьте арматурные прутки на заготовки требуемых размеров.
- Свяжите прутки проволокой, сформировав сетку с ячейками 15х15 или 20х20 см.
- Уложите нижнюю сетку на опорные элементы.
- Установите вертикальные прутки с шагом 1 м.
- Соберите верхний ярус каркаса и прикрепите к вертикальным стержням.
При сборке арматурного каркаса обратите внимание на величину нахлеста, превышающего сечение прутков в 35-40 раз
Укладка железобетонных перекрытий на стены
Технология укладки плит перекрытия на стену выбирается с учетом особенностей материала, из которого возведены стеновые конструкции.
Стены из газобетона
По контуру постройки из газобетонных блоков требуется возвести бетонный армопояс. Монолитная конструкция обустраивается на внешних несущих стенах, а также на внутренних, если они стоят на фундаментном основании.
Ключевые требования:
- для армированного монолитного пояса применяют бетон В15 или более высокого класса прочности;
- ширина пояса должна соответствовать ширине стены, но для стен шириной более 500 мм допускается уменьшить данный показатель армопояса на 100-150 мм;
- плиты и пояс дополнительно соединяются при помощи сварки закладных деталей.
Глубина опирания при укладке плит на газобетонные блоки должна соответствовать нормативам:
- от 40 мм при опирании по контуру:
- от 50 мм для ЖБ изделий длиной до 4200 мм при опирании по двум сторонам;
- от 70 мм для ЖБ изделий длиной более 4200 мм при опирании по двум сторонам.
Стены из кирпича
Стены из кирпича возводятся на полную толщину до запроектированной высоты потолка. Далее кладка выполняется только с внешней стороны здания, благодаря чему формируется ниша, куда будет уложен край плиты перекрытия.
Минимально допустимая глубина опирания по нормативам составляет 90 мм. Но при проектировании обычно предусматривают глубину опирания 120 мм (половина кирпича) и формируют нишу глубиной 130 мм, чтобы оставить термоизоляционный зазор, иначе перекрытие будет служить мостиком холода.
Для укладки плит перекрытия на кирпичную стену применяют тот же раствор, что использован для кладки кирпичей.
Виды конструкций
Все существующие перекрытия из железобетона можно условно поделить на два типа:
- Сборные;
- Монолитные.
Теперь подробней ознакомимся с каждым видом конструкций.
Кессонная конструкция
Монолитные
Железобетонные монолитные перекрытия, в отличие от сборных, заливаются на объекте, непосредственно на месте своего расположения.
Они бывают нескольких типов:
- Ребристые – представляют собой систему взаимосвязанных перекрещивающихся монолитных балок и плиты.Эти перекрытия состоят из следующих элементов:
- Прогонов (главных балок)
- Ребер (балок, расположенных перпендикулярно прогонам).
- Кессонные – являются пересекающимися балками одинакового сечения, которые монолитно связаны с плитой. Углубления между этими балками называют кессонами.
- Безбалочные – представляют собой сплошные монолитные плиты, уложенные на колонны. В верхней части плит имеется утолщение (капители). Арматурные стержни располагаются в нижней части плиты.
Каркас плиты располагают на расстоянии в несколько сантиметров от опалубки, чтобы это пространство заполнилось бетоном. Такие конструкции используют только в тех случаях, если пролет не превышает трех метров.
Схема бетонной балки
- Балочное железобетонное перекрытие – используют в случае, если длина пролета составляет более трех метров. В этом случае на стену укладываются железобетонные балки с шагом около 150 сантиметров. Балки соединяют с арматурой плитного перекрытия.
Надо сказать, что железобетонные балки перекрытия по ГОСТу 20372-90существуют 16-ти видов. Самая большая их стандартная длина составляет 18 метров. - Ребристые – могут использоваться, если длина пролета не превышает 6 м. Если же длина больше, то выполняют армирование поперечной балкой. Как правило, данный тип конструкций используют в тех случаях, когда необходимо получить ровный потолок. Расстояние между балками должно быть не более метра.
При монтаже такой конструкции, к арматурному каркасу прикрепляют закладные элементы, что позволяет подшить потолок досками. К недостаткам данной системы относится сложность ее устройства.
Сборное перекрытие
Сборные
Железобетонные сборные перекрытия бывают вязаными и сварными. Сварной каркас выполняют из прямой арматуры, которую соединяют электро- или газосваркой. Выполнить вязаный каркас сложнее. Для этих целей применяют специальную вязальную проволоку толщиной не более 2 мм.
Сборные конструкции делятся на следующие группы:
- Выполненные из настилов, весом до 0,5 т.
- Перекрытия по железобетонным балкам с мелкоразмерным заполнением.
- Широкие элементы перекрытий массой 1,5-2 т.
- Крупнопанельные конструкции, которые состоят из элементов, выполненных по размеру одной комнаты.
Пустотелые плиты
К сборным конструкциям относятся железобетонные многопустотные панели перекрытий, которые пользуются большой популярностью. Они представляют собой монолитные железобетонные плиты, усиленные арматурным каркасом.
Внутри панелей выполнены пустоты цилиндрической формы, которые проходят по всей длине плит. Они позволяют существенно снизить вес изделий, а также увеличивают сопротивляемость деформации плит на излом. Такие панели бывают разной длины и ширины.
Подготовка, армирование и заливка монолитного перекрытия
- Полезные советы
- Изготовление опалубки
- Армирование
- Заливка бетона
Сооружение двухэтажных жилых домов – дело, требующее немалых затрат. Но на некоторых этапах можно сэкономить, особенно если есть помощники.
По мнению специалистов, монолитное межэтажное перекрытие своими руками вполне выгодно по следующим причинам. Во-первых, это доступность материалов и технологий: приобрести бетон любой марки и в любом количестве сегодня не проблема.
Во-вторых, монолитная плита перекрытия своими руками может быть изготовлена очень качественно даже без помощи профессионалов. Но с некоторыми нюансами этого дела перед тем, как приступить к работе, все же необходимо.
Полезные советы
Бетон лучше заказать на заводе: приготовление его собственными силами – занятие довольно трудоемкое, а кроме того, при промышленном производстве производится контроль количества и качества наполнителей. Готовый бетон должен соответствовать классу прочности марок М250… М400 с морозостойкостью не ниже F50.
При покупке необходимо проверить сопроводительные документы, в которых должны быть указаны важнейшие характеристики материала.
Если заливка монолитного перекрытия будет выполняться на втором этаже или выше, лучше воспользоваться бензонасосом: носить бетон ведрами или перегонять по длинным желобам очень трудно и долго. Для заливки перекрытия зимой необходимо использовать специальные добавки, увеличивающие время набора прочности, но лучше подождать теплое время года.
Изготовление опалубки
Опалубка должна быть такой прочности, чтобы выдержать массу свежезалитого бетона без видимой деформации. При ее сооружении необходимо учитывать, что 200 мм бетона (в толщину)оказывает давление на материал опалубки, равное 500 кг. Кроме того, выливаясь из шланга, масса бетона оказывает дополнительное давление на материал, поэтому в конструкцию опалубки должна быть заложена дополнительная прочность.
Изготавливать опалубку лучше из листов фанеры 18… 20 мм толщиной, при этом желательно, чтобы она была ламинированной: такую поверхность потом будет легче очистить. В некоторых случаях на дно опалубки укладывается гидроизоляционный материал, в качестве которого используется толстая полиэтиленовая пленка или толь. В качестве опор, распорок, стоек и балок годится брус сечением 100×100 мм.
Площадка, которая будет заливаться бетоном, должна быть строго горизонтальной, иначе не избежать дополнительных затрат времени и средств на исправление ошибки.
Армирование
Этот процесс выполняется для того, чтобы получить прочную плиту перекрытия. Дл этого используют арматуру с периодическим профилированием типа А400, А500 или АIII. Ее укладывают в четыре ряда: нижний ряд располагается вдоль пролета, следующий – поперек, затем снова ряд арматуры укладывается в том же направлении, а верхний – опять в продольном направлении. Пролетом называется расстояние между несущими стенами, которые располагаются с коротких сторон прямоугольного здания.
Нижний ряд арматуры кладут на сухарики из пластмассы, предназначенные для создания промежутка в 25… 30 мм между дном опалубки и металлом. Поверх нижнего ряда кладут следующий, после чего увязывают их вместе мягкой проволокой в местах пересечений. Следующая деталь – разделитель сеток: она предназначена для того, чтобы создать необходимое расстояние между верхней и нижней арматурой. При этом бетон заливается таким образом, чтобы его верхний уровень был выше арматуры на все те же 25… 30 мм.
Армирующий каркас должен быть жесткой конструкцией, которая должна быть неподвижной во время заливки смеси.
Заливка бетона
После окончания подготовительных работ выполняется непосредственно заливка. При этом бетон необходимо распределить равномерно по всей площади опалубки, чтобы слой его был одинаков во всех местах. Чтобы избавиться от воздушных пузырей, его необходимо провибрировать с помощью специального устройства. Допускается многократное протыкание смеси штыковой лопатой, но при этом существует опасность повреждения гидроизоляционной пленки.
Процесс лучше проводить в один прием, но если площадь перекрытия велика или это невозможно по другим причинам – в таком случае монтируются так называемые «рассечки» (сетки с ячейками до 10 мм из стальной проволоки). Их устанавливают вертикально и крепят к арматуре каркаса. В средней части пролета рассечки не допускаются. Доски, фанера и прочие подобные материалы для этого не применяются.
Почему монолитная основа превосходит монтаж пустотных плит перекрытия
Заливка монолитного перекрытия и технология укладки плит перекрытия, изготовленных на предприятиях ЖБИ, направлены на формирование прочной железобетонной основы, выполняющей функцию пола верхнего этажа и потолка нижнего. Однако цельная межэтажная плита превосходит сборную конструкцию по ряду показателей.
Главные преимущества монолитной основы:
- повышенный запас прочности, связанный с отсутствием стыковочных швов в цельной железобетонной конструкции;
- равномерная передача действующих нагрузок на несущие стены и фундаментное основание;
- возможность реализации нестандартной планировки и оригинальных решений, для которых сложно использовать стандартные плиты;
- легкость претворения проектных решений, связанных с сооружением на консольной плите выносных балконов;
- невозможность смещения при монтаже цельной межэтажной основы в продольном и поперечном направлениях.
В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно выполняются из железобетона
Одно из основных достоинств — отсутствие необходимости применения специального грузоподъемного оборудования для подъема массивных железобетонных плит, а также возможность выполнения монтажных мероприятий собственными силами.
Устройство опалубки
Основа опалубки для отливки горизонтальных строительных конструкций – стойки. Они бывают вертикальными телескопическими или объемными .
Стойки
Вертикальные телескопические стойки представляют собой обособленные опорно-подъемные конструкции. Изготавливается стойка из стальных труб, выдерживает нагрузку до 4000 кг и обеспечивает изготовление железобетонных монолитных перекрытий на высоте до 470 см от основания. Устройство стойки несложно. Две металлические трубы вставлены одна в другую . Грубая регулировка по высоте осуществляется посредством штифта, вставляемого в имеющиеся на стойках отверстия, а точная установка высоты обеспечивается резьбовым устройством.
Вверху смонтирована унивилка , предназначенная для укладки на стойку горизонтальных балок опалубки. Внизу конструкция имеет дополнительное треножное устройство для временной фиксации стойки в вертикальном положении в процессе сборки опалубочной системы.
Стойки выпускаются в четырех вариантах:
- длина от 150 до 310 см , максимальная нагрузка 2500 кг;
- длина от 200 до 370 см , максимальная нагрузка 2250 кг ;
- длина от 240 до 420 см , максимальная нагрузка 2000 кг ;
- длина от 300 до 450 см , максимальная нагрузка 1875 кг .
Строительной фирме и организации, специализирующейся, скажем, на строительстве частных коттеджей, нет необходимости иметь весь набор стоек. Изделия высотой от 1,5 до 3,0 метра, как правило, удовлетворят все потребности строителей.
Горизонтальные балки
Это основной элемент горизонтальной опалубки. Деревянные балки укладываются на унивилки стоек, служат как опора для заливного стола. Кроме того, именно эта деталь конструкции непосредственно воспринимает нагрузку от бетона. Изготавливают балки из дерева, полимерных материалов, стального проката, алюминия.
Наиболее часто применяются деревянные балки. Для достижения максимальной жесткости конструкции балкам придают форму двутавра. В России чаще всего можно встретить стандартные балки сечением 80х 40х 200 мм. Изготавливаются деревянные балки из хвойных поро д д ревесины.
Основные технические характеристики балок для горизонтальной опалубки:
- допустимая удельная нагрузка Q доп . = 11,0 кН / пог . м;
- допустимый изгибающий момент М доп . = 5,0 кН∙м;
- вес одного метра балки – 6 кг± 0,2 кг .
Выпускаются следующие виды балок по длине – всего 12 разновидностей от 1200 до 4500 мм с шагом 300 мм. Возможны эксклюзивные варианты длины по заявке заказчика.
Фанера ламинированная
Непосредственно соприкасающимся с бетоном элементом конструкции опалубки является специальная ламинированная фанера.
Основные особенности ламинированной фанеры:
- не впитывает влагу, благодаря чему не изменяет форму под её воздействием (не набухает, не изменяет геометрии);
- выпускается в огромном ассортименте по размерам, при необходимости может быть разрезана (распилена) на куски необходимых габаритов;
- при правильном монтаже опалубки, поверхность, полученная после окончания отверждения бетона, получается гладкой, не нуждающейся в дополнительных выравнивающих мероприятиях;
- возможность применения до 100 раз, чем обеспечивается значительная экономия денежных средств .
Бетонирование монолита – заливка монолитного перекрытия своими силами
Для обеспечения прочности и однородности железобетонной поверхности необходимо залить монолитную плиту перекрытия в один прием. Учитывая увеличенную потребность в бетоне, целесообразно приобрести готовый раствор, доставляемый в строительном миксере.
Заливка перекрытий своими руками выполняется по следующему алгоритму:
- Подается бетонный раствор в опалубку и равномерно распределяется по всей площади.
- Производится уплотнение с помощью глубинного или поверхностного вибратора.
После трамбовки выравнивается поверхность массива, твердеющего на протяжении четырех недель.
Укладка плит перекрытия на фундамент: правила установки
При строительстве зданий из кирпича, пенобетонных или газобетонных блоков обычно выполняют укладку плит перекрытия на фундамент или стены цокольного этажа.
Если фундаментное основание или цоколь выполнен из фундаментных блоков, а не представляют собой монолит, требуется усилить конструкцию монолитным бетонным армопоясом. За счет этого:
- нагрузка от перекрытия станет распределяться равномерно;
- у ленточного фундамента увеличится прочность на изгиб;
- будет выровнен обрез фундамента, что позволит правильно расположить плиты;
- повысится жесткость здания, его стойкость к небольшим подвижкам грунта.
Фундаментные блоки изготавливаются без армирования, поэтому они теряют прочность при нагрузках на изгиб. Именно такие нагрузки возникают, когда на конструкции из блоков укладывают плиты перекрытия, так как опорой служит не вся ширина блока, а только полоса с внутренней стороны.
Избежать риска разрушения фундамента или стен цоколя помогает армирование монолитного бетонного пояса. Согласно нормативам, его толщина должна составлять 200 мм, материалом изготовления служит бетон В20. Пространственный арматурный каркас состоит из четырех прутов, уложенных вдоль стены и соединенных между собой по вертикали и горизонтали стальными стержнями.
Подготовка к монтажу
Согласно правилам укладки плит перекрытия на фундамент и цоколь, минимальная величина опирания составляет:
- для бетонного основания – 60 мм;
- для кирпичного цоколя:
- 70 мм для плит длиной до 4000 мм;
- 90 мм для плит длиной свыше 4000 мм.
Рекомендуется во всех случаях увеличить величину опирания до 120 мм чтобы повысить прочность постройки. Такой подход позволяет обеспечить необходимый запас на случай, если плиты будут уложены с небольшим смещением.
При укладке плит перекрытия на цоколь или фундамент опираться они должны только короткими сторонами. Использование промежуточных опор не даст железобетонной плите нормально работать под нагрузками, и в дополнительной точке опирания конструкция будет разрушаться.
Торцы плит требуется теплоизолировать, чтобы исключить возникновение мостиков холода – это грозит выпадением конденсата, высокими теплопотерями здания и большими расходами на отопление в холодный сезон. Минеральную вату и пенопласт необходимо обернуть в полиэтиленовую пленку для защиты от влаги, экструдированный пенополистирол в гидроизоляции не нуждается.
Перед началом монтажных работ требуется определить место для установки грузоподъемной техники – нельзя допустить, чтобы грунт сместился под ее тяжестью и давил на стенку фундамента или цоколя с риском ее разрушить. Сам монтаж осуществляется по общим правилам, описанным выше.
Технология монолитного перекрытия: армирование
Скажем прямо – работа нудная, но не сложная. По сути, на этом этапе решения вопроса, как сделать монолитное перекрытие своими руками, понадобится связать из арматуры и проволоки объемный каркас высотой 150мм. Мало того, его еще нужно будет правильно распределить внутри опалубки и позиционировать по высоте – он должен расположиться внутри бетона, а не по самому его краю. Если говорить о других тонкостях выполнения этой работы, то дополнительно здесь можно выделить следующие моменты.
- Армирование монолитного перекрытия производится методом вязки, а не способом сварки арматуры. Сварка, конечно, хороший вариант, и она во много раз облегчает работу, но одновременно и придает перекрытиям ненужную жесткость, которая станет причиной растрескивания плиты в случае даже незначительной усадки дома. Между собой арматура связывается тонкой вязальной проволокой – для этого даже существуют специальные приспособления, но в домашних условиях, как, в общем-то, и в условиях строительной площадки, вполне реально обойтись обычными кусачками и плоскогубцами.
Второй момент касается ячейки и размеров арматуры – стандартная ячейка при изготовлении подобных конструкций составляет 100 на 100мм. Что касается арматуры, то ее сечение рассчитывается исходя из площади перекрытия – в принципе, ячейка тоже является расчетной величиной, и если вы не хотите проблем, то эти расчеты лучше выполнить. Делают это специалисты исходя из различных параметров. Вообще строить дом, надеясь на русский авось, как-то неправильно – как минимум должна быть какая-то проектная документация, гарантирующая капитальность постройки. Это к тому, что все эти детали, связанные с монолитным перекрытием, закладываются еще на стадии проектирования дома.
А во всем остальном вязка арматуры является довольно простым процессом, в котором еще одним немаловажным моментом, обеспечивающим удобство в работе, является последовательность действий. Выглядит она следующим образом – сначала вяжется плоский каркас из арматуры по всей поверхности перекрытий. Потом он приподнимается сантиметра на два над опалубкой, после чего к нему привязываются короткие кусочки арматуры, которые в некотором роде можно назвать стойками. Дальше к этим стойкам крепится второй ярус каркаса, который можно увязать секциями заранее. В общем-то, все – как видите, ничего сложного здесь нет, и с этой работой реально справиться своими руками.
Монолитные плиты перекрытия для гаража
Даже такие строительные конструкции, как плиты перекрытия можно изготовить своими руками. Давайте рассмотрим устройство перекрытия для гаража. Перекрывать мы будем пролет длинной 4300 мм, поэтому плиты будут изготавливаться 4500 мм. С каждой стороны плита будет опираться на кирпичную стену по 100 мм.
Материалы для изготовления плиты
Как сделать плиты перекрытия своими руками? Для изготовления плиты нам понадобится:
- профнастил Н75/750 х 4500 мм, он будет использоваться в качестве съемной опалубки;
- деревянные доски высотой 150 мм и толщиной 25 – 30 мм;
- арматура диаметром 16 мм;
- сетка с ячейкой 100х100 диаметром 5 мм;
- стяжка диаметром 8 мм, 2 штуки на одну плиту;
- бетон класса В20.
Процесс изготовления плиты своими руками
Лист профнастила укладывается жесткое основание. Под лист нужно уложить поперечины (деревянные доски, 4 шт). Устраиваем опалубку из досок по периметру листа.
Укладываем арматуру в каждый лоток листа (5 шт). Защитный слой бетона должен быть 25-30 мм. К этим же прутам арматуры крепим петли (4 шт) для транспортировки плиты (в нашем случае поднятия ее на высоту уровня перекрытия гаража). В верхней части плиты укладываем сетку, которая тоже должна быть защищена слоем бетона 30 мм.
Для того, чтобы лист профнастила хорошо отставал от бетона его нужно смазать маслом (отработкой) или же покрыть полиэтиленовой пленкой. Расход бетона на одну плиту будет 0.4 м3. Бетон готовится в гравитационной бетономешалке, заливается и утрамбовывается вибратором. Извлекать плиту можно только через 7 дней, когда бетон наберет 70% прочности.
Также возможен вариант устройства перекрытия прямо на стенах. Укладываются листы профнастила, выполняется армирование и устраивается опалубка. Бетон поднимается краном в бадье и заливается сплошным слоем. Под перекрытие нужно установить подпорки на время набора прочности бетона. Такой способ будет более затратным, так листы профнастила остаются в перекрытии.
https://youtube.com/watch?v=tBsACfTUjpg
Сколько стоит изготовить плиту перекрытия?
Сейчас посчитаем затраты на изготовления плит общей площадью 29 м2 и высотой 150 мм. Затраты на бетон — 335 $, цена профнастила Н75 – 400 $, арматура – 235 $, услуги крана 135 $. В итоге получаем сумму 970 $. Такая стоимость будет если изготавливать плиту прямо на гараже, то есть профнасти остается под бетонным перекрытием.
Если же плиты перекрытия своими руками делать на земле, то стоимость перекрытия будет несколько дешевле, убираем стоимость листов профнастила. Итого получится 705 $.
Монтаж балок
Рассмотрим наиболее распространённую ситуацию – монтаж такого перекрытия в доме из газобетона.
Работы начинают с монтажа балок. Их укладывают на несущие стены, при этом каждая балка должна заходить на кладку на расстояние не менее 150 мм. Чтобы добиться точного расстояния между балками, в пролёт между ними по периметру стен укладывают блоки (по одному в каждый пролёт).
Для сооружения проёмов в перекрытии, балконов, консолей и других архитектурных элементов можно стыковать балки друг с другом под прямым углом. Балки связывают в единое целое за счёт Г-образных арматурных прутов. Нижний ряд арматуры соединяют прутами диаметром 12 мм, верхний – прутами диаметром 8 мм. Для дополнительной усиливающей арматуры используют пруты того же диаметра, что и у неё. По периметру проёма сооружают опалубку из фанеры, древесины, пенополистирола или других материалов. Опалубка не позволит бетону попасть в проём.
Под балками обязательно устанавливают временные опоры, обычно телескопические стойки и профильные трубы. Какой-либо зазор между опорами и балками недопустим, иначе впоследствии возможен прогиб перекрытия. Шаг опор под одной балкой – не более 1,6 м. Опоры монтируют до укладки блоков на балки.
Заливка
Заливка проводится по определенной технологии, которая предусматривает такие этапы:
- расчет;
- подготовка инструмента и материала;
- обустройство герметичной опалубки;
- укладка арматурного каркаса на опалубку;
- замес и заливка бетона;
- уход за плитой.
Соблюдение поэтапного монтажа обеспечит создание прочного монолитного перекрытия своими руками.
Как монтируется опалубка
Поэтапный монтаж герметичной опалубки:
- Установка опорных стоек. Используют металлические стойки или бревна диаметром 8 см. Устанавливаются на расстоянии 20 см от стен и 1 м максимально друг от друга.
- Укладка ригелей. Представлены в виде продольных брусков, удерживающих опалубку.
- Монтаж опалубки. Поверх ригелей устанавливают поперечные балки, которые покрываются фанерой или досками. Крепление осуществляется нагелями или гвоздями. Между листами и стеной не допускаются зазоры. Плотное прилегание обеспечит стойкость конструкции.
- Регулировка стоек по высоте. Опалубка устанавливается заподлицо с верхней границей стен.
- Установка пояса по периметру здания. Высота щитов соответствует толщине монолитного слоя.
Далее проверяют ровность конструкции с помощью уровня. При необходимости проводится регулировка. Остается решить, как залить плиты перекрытия?
Пошаговый монтаж
Когда опалубка сооружена, выполняется армирование бетона. Работа проводится в соответствии с проектной документацией. Учитывается диаметр и характеристика прутьев:
- по стенам прокладываются балки, состоящие из четырех прутьев;
- на остальной площади ставится сетка в два яруса;
- все элементы каркаса надежно скрепляются проволокой;
- вязку проводят непосредственно на опалубке или на отдельной площадке, где элементы подаются на высоту и скрепляются.
На следующем этапе выполняется заливка подготовленного бетона:
- плита заливается зараз;
- раствор равномерно распределяется по опалубке до нужного уровня;
- слой уплотняется вибратором;
- ровность проверяют уровнем;
- в нужных местах снимают лишний слой или заполняют углубления.
Монолитные плиты позволяют соорудить перекрытие разной конфигурации. В малоэтажном строительстве этот вариант исключает потребность в применении техники. Чтобы выполнить заливку, необходимо приложить немало усилий на выполнение всех этапов.
