Характеристики бетонного основания
Оно превосходит дерево по многим причинам, основная из которых невосприимчивость к образованию процессов гниения.
Кроме этого, бетон не заскрипит от времени, имеет достаточно прочную поверхность, которая практически не боится механических воздействий.
Показатели влагоустойчивости по сравнению с деревом, тоже на высоте. Однако, следует учитывать, что некоторые из недостатков деревянного пола можно устранить, воспользовавшись современными технологиями.
Не стоит превозносить бетонную поверхность и забывать о её минусах. От постоянно холодного пола можно избавиться только после монтажа дополнительного источника его обогрева (тёплого пола). Исходя из этого, наиболее оптимальным вариантом будет укладка непосредственно на бетон кафеля в ванной, туалете или кухне. Для жилых помещений, гостиных рекомендуется воспользоваться другими материалами со свойственным теплом и уютом.
Достоинство монолитного основания
Монолитная плита в качестве фундамента обладает множеством достоинств, например, таких как:
- устройство плитного основания считается надежным почти на любых видах почвы. Монолитная плита укладывается на подушку, которая состоит из нескольких слоев, таких как: щебень и песок;
- конструкция железобетонной основы устанавливается на маленькую глубину. Единственной подготовительной работой является удаление растительного слоя с почвы при помощи техники;
- простота в монтаже;
- за счет большой стойкости к нагрузкам на плиту можно выкладывать стены, используя любой тип материала;
- прочность металлической арматуры, установленной в каркас, обеспечивает одинаковое распределение практически всех воздействий: деформации в зимний период времени под действием пучений грунта, а также давления строения на почву;
- строительство монолитной основы не занимает много времени и его сделать легче, чем ленточный фундамент.
К отрицательным сторонам можно отнести лишь то, что при такой конструкции невозможно сделать подвальное помещение, но решение существует, только необходимы большие затраты. Стоимость любой основы дома определяется ценой на строительные материалы, расходами на транспортные перевозки, приобретением или арендой специализированного инструмента, а также заработной платой рабочим.
Плюсы и минусы фундамента
Как и все конструкции, у монолита есть свои достоинства и недостатки.
Преимущества
Появляется возможность возводить сооружения со значительным весом на слабых грунтах.
Минимум усадочных деформаций.
Нет необходимости глубокой закладки оснований, что сокращает количество используемой спецтехники.
Монолитная бетонная плита может использоваться в качестве пола первого этажа, так как имеет ровную верхнюю поверхность.
Помимо этого, применение конструкций с ребрами:
Увеличивает прочность основания, что позволяет сократить толщину плоской части.
Улучшает устойчивость к механическим повреждениям и деформациям.
Дает возможность равномерно распределять нагрузку здания.
Изготовление подушек под плиту фундамента
Чем большую площадь имеет здание в плане, тем больше предстоит объём работ, связанный с устройством подстилающего песчаного слоя под фундаментом. Для этой цели применяется песок крупной фракции 2-5 мм, с коэффициентом фильтрации минимум 3 м в сутки. Доставляют его на объект самосвалами, распределяют по поверхности и планируют бульдозером или грейдером. Для уплотнения песка при больших объёмах работ используют вибрационные катки, в условиях малоэтажного строительства – виброплиты.
Песок насыпан – осталось уплотнить
Весь процесс работ можно разделить на такие этапы:
- подготовка участка, завершаемая удалением плодородного слоя почвы;
- подготовка трасс для подведения коммуникаций;
- завоз песка и его распределение по пятну застройки;
- профилирование подушки с целью получения равномерной толщины по всей площади;
- трамбование песка с применением щебня или без него.
Укладку песка начинают после того, как будет вырыто земляное корыто, ведь песчаная подушка во избежание расползания должна быть утоплена в грунт естественной плотности. Предварительно роют траншеи и закладывают в них необходимые коммуникации: вводы электричества, воды и канализации. Если подушка достаточно толстая, прокладку коммуникаций производят прямо в её толще.
Закладка коммуникаций в толще песчаной подушки
При устройстве песчаного полотна нужно:
- обеспечить водоотвод с поверхности земляного корыта;
- подготовить временную дорогу для подвоза песка;
- проверить документы и осуществить визуальный входной контроль привезённого песка;
- выполнить геодезическую съёмку отсыпанного полотна.
Толщина подушки из песка
После выгрузки песка из самосвала, он распределяется бульдозером с припуском толщины, которая позволит после уплотнения получить нужную отметку. Вычисления требуемого объёма песка рассчитываются с помощью насыпного (0,98) и транспортировочного (1,15) коэффициентов уплотнения. Например, вам надо получить подушку площадью 120 м² и толщиной 0,2 м:
- 120 м² х 0,2 м² = 24 м³ – объём уплотнённой подушки;
- 24 м³ : 0,98 х 1,15 = 28,163 м³ – объём насыпной подушки;
- 28,163 м² : 120 м² = 0,235 м – такой слой песка нужно насыпать, чтобы после уплотнения получить подушку толщиной 0,2 м.
Уплотнение производится после максимально точного распределения песка по площадке. В идеале, чтобы определить необходимое количество проходов виброплиты, предварительно выполняется пробное уплотнение.
Трамбовку песка под всем фундаментом начинают от краёв к середине, с перекрытием следа каждого предыдущего прохода на 1/3 ширину уплотняющей плиты или катка. Подходить при этом к бровке насыпи ближе 50 см нежелательно, чтобы подушка не разминалась по бокам и не теряла свою форму.
Всего обычно делается три прохода: первый с минимальной скоростью, второй быстро, а третий – со средней скоростью. Между проходами песок обязательно увлажняется, если он сухой – но иногда его требуется и подсушить. Оптимальная влажность песка при уплотнении равна естественной влажности, и составляет 8-12 %.
Возможные варианты обустройства пола
В зависимости от погодных условий в регионе и личных желаний хозяев, пол на представленном типе основания можно обустроить несколькими способами.
На деревянных лагах
Сверху плиты выкладывают лаги – деревянные брусья с сечением приблизительно 4 на 5 см. Расстояние между лагами может достигать одного метра. Если поверхность пола большая, между брусьями ставят распорки, чтобы исключить риск деформации древесины с временем. Сверху лаг монтируют листы фанеры или половую рейку слоем толщиной до 2 см.
Наливной
В домах с цоколем под наливной пол нужен дополнительный слой полимерного утеплителя. Можно использовать прочные марки листового пеноплекса.
На этом этапе мастеру необходимо позаботиться о стыках. Все щели тщательно замазываются или заливаются строительной пеной.
На такой теплоизолирующий слой выкладывается армирующая сетка, которая сверху заливается бетонным раствором. Достаточная высота стяжки – до 5 см. Это подходящая конструкция для реализации системы теплых полов в доме. Сверху можно выстилать поверхность плиткой, керамогранитом или делать наливные полы.
Поверх фундамента
Когда в здании не предусмотрен цоколь, то теплоизолирующий слой уже включен в «пирог» плитного основания. Тогда домовладелец может класть настил пола сразу на поверхность фундамента.
https://youtube.com/watch?v=_rvagysIz3g
Технология армирования
В качестве арматуры для монолитной плиты используют стальные пруты диаметром от 8 до 16 мм
В качестве арматуры для монолитной плиты используют стальные пруты диаметром от 8 до 16 мм. И тем большим должно быть сечение арматуры, чем большей будет предполагаемая нагрузка на фундамент. Кроме того, от этого же параметра зависит и шаг расположения стальных прутьев в армирующей сетке. Как правило, его делают на расстоянии 30-40 см, но если нагрузка будет высокой, то можно сократить расстояние между прутьями.
Из прутьев методом вязки сооружают две горизонтально расположенные сетки.
- Готовая нижняя сетка должна располагаться от песчано-гравиевой подушки на расстоянии не менее 5 см. Касаться сыпучих арматура не должна ни в коем случае. В качестве опор могут быть использованы подставки или любые блоки.
- Верхняя сетка соединяется с продольными прутьями также при помощи вязки. Диаметр продольных прутьев может составлять 6-8 мм.
- После того как арматура полностью собрана, можно приступать к заливке бетона с соблюдением уровня. Для качественной усадки раствора и вывода всех пузырьков воздуха нужно использовать глубинный вибратор.
- После высыхания раствора нужно дополнительно гидроизолировать верхнюю часть плиты.
Фундамент, возведенный таким образом, является надёжным и крепким основанием под застройку.
Армирование фундаментной плиты: значение процесса
Бетонный материал отлично справляется с нагрузками сжимающего характера. Однако он имеет и слабое место – низкую резистентность к изгибанию. Для этого в конструкции монолитных плит рекомендуется использование специальных металлических сеток, изготовленных из арматуры. Они позволяют значительно повысить прочность и выносливость плиты к неблагоприятным воздействиям любого рода.
Армирование монолитного фундамента — обязательное условия, которое позволяет повысить сопротивление конструкции внешним воздействиям
Армирование плитного фундамента способствует его сопротивлению внешним нагрузкам. Такие воздействия возникают в холодное время года, когда почва промерзает на определенную глубину. Благодаря упрочнению основание постройки способно переносить кратковременное влияние влаги (например, во время протечки). Без металлической сетки при намокании бетон значительно теряет свою прочность.
Армирование является необходимым этапом конструирования плиты фундамента. Монолитная технология основывается на использовании металлических сеток. Для того чтобы выполнить армирование фундамента правильно, необходимо рассчитать количество элементов
А также очень важно безошибочно определить геометрические характеристики отдельных составляющих, из которых будут конструироваться металлические сетки
Обратите внимание! Если ваш дом относится к категории стандартных, то проект можно не составлять самостоятельно, а попросту скачать готовую схему строительства в интернете. Однако специалисты рекомендуют все-таки проверить ее перед началом применения, так как она иногда содержит ошибки. Выполнение такой схемы можно поручить квалифицированной организации, но это будет стоить довольно больших денег
Выполнение такой схемы можно поручить квалифицированной организации, но это будет стоить довольно больших денег.
Арматурный каркас плиты фундамента
Как правильно выбрать арматуру для плиточного фундамента?
Монолитные основания являются очень популярными при конструировании дачных домов, а также коттеджей. Эти жилые постройки имеют одну общую черту: они не требуют организации подвального помещения или погреба. Для частных домов монолитное железобетонное основание используется реже.
Для формирования плитного фундамента своими руками нужно понимать его конструкцию. Это бетонная плита, внутри которой прокладываются железные прутья (в перпендикулярных направлениях)
Важно запомнить, что армирующая сетка может быть одна в том случае, если толщина цементного основания меньше 20 см
Перед тем как приступить к расчету количества и габаритов армирующих элементов, необходимо выбрать подходящую марку прутьев. Она определяется в зависимости от эксплуатационных условий фундамента. Например, если грунт на участке достаточно плотный, то тогда можно приобрести арматурные прутья, которые относятся к классу AI. Они имеют ребристость и используются в условиях низкой вероятности горизонтальных сдвигов. Диаметр таких прутков должен быть не менее 10 мм.
Правильно подобранная арматура — залог того, что фундамент прослужит длительное время
В случае строительства плитного фундамента на неустойчивом грунте применяется армированный прут с увеличенным диаметром. Показатель сечения должен составлять как минимум 14 мм. Стоит отметить, что использование таких элементов рекомендуется и в том случае, если дом строится на склоне.
При подборе прутьев также необходимо учитывать, из какого материала выполнены стены. Монолитный фундамент может не выдержать давления, оказываемого каркасом дома, если арматура была подобрана неправильно.
Для легких построек (деревянных или каркасных) рекомендуется применять металлические прутья диаметром от 10 до 12 мм. Для более массивных зданий из кирпича или газобетона потребуется приобрести арматуру размером 14-16 мм.
Полезная информация! На чертеже монолитного фундамента в обязательном порядке указывается металлическая сеть. Стандартная дистанция между отдельными металлическими элементами в данной конструкции составляет 20 см. Этот показатель одинаково подходит как к продольным, так и к поперечным прутьям. Таким образом, можно быстро рассчитать, что для 1 м длины жилой постройки потребуется 5 элементов.
Сухая стяжка
Организация сухой стяжки предусматривает установку направляющих профилей. Первый устанавливается у самой стены, а остальные — на расстоянии 1,5 м друг от друга. Профили нужно закреплять параллельно друг к другу. Если они будут находиться выше, понадобится разместить под них дощечки или куски плиты. Опоры под профилями размещаются на расстоянии 70 см.
Последовательность действий при обустройстве сухой стяжки предусматривает такие этапы:
- Для ровного размещения первых листов понадобится обрезать фальцы.
- Роль гидроизолятора может выполнять полиэтиленовая пленка или влагостойкая фанера.
- Завершив монтаж сухой стяжки, маяки нужно изъять. В противном случае они прочно застынут в цементном составе.
Сколько надо арматуры на кубометр бетона (строительные нормы)
При экономии стройматериалов снижается срок эксплуатации возведенного сооружения. Особенно не рекомендуется экономить на армировании фундаментного основания. Правильный расчет арматуры ж/б основы — залог прочности и долговечности здания.
Чтобы правильно посчитать расход железных прутьев, нужно знать габариты перекрытия, сведения об опирании:
- На габариты влияет длина и ширина пролета. Для построек стандартных размеров эти параметры установлены СНиП.
- При расчете опирания учитывается тип кирпича или строительных блоков, тип перекрытия, стройматериалы внешней и внутренней ширины.
Расход регулируется строительными нормами:
Особенности устройства пола по грунту
Деревянное или плитное бетонное перекрытие первого этажа, расположенное над неотапливаемым подполом, подвергается сильному воздействию влаги, поступающей из незамерзающего грунта. В результате этого начинается отсыривание и разрушение материала. Чтобы этого не происходило, в ленточном фундаменте предусматривают сквозные вентиляционные отверстия – продухи, которые должны оставаться открытыми даже в зимний период.
Продухи в ленточном фундаменте
Там же, где подпол не высокий, возникают проблемы с качественной вентиляцией подпола. В этом случае рациональным и практичным решением становится устройство пола по грунту. Его преимущество заключается в том, что он подходит практически для любых грунтов. Бетонная плита формируется плавающим способом, то есть она не связана с ленточным фундаментом, на который распределяются основные нагрузки от стен и кровли.
Подготовительные мероприятия
Чаще всего применяется метод заливки плавающей стяжки внутри границ ленточного фундамента по хорошо утрамбованному грунту, гидро- и теплоизоляционному слою. В стяжку можно проложить систему «теплый пол», что существенно повысит энергоэффективность конструкции. Стяжку заливают таким образом, чтобы она не контактировала с лентой фундамента – для этого воль нее прокладывают демпферный слой из обрезанного плитного утеплителя.
Прокладка основных коммуникаций
Перед заливкой стяжки производят укладку основных коммуникаций – водопровод, канализацию. Специалисты советуют предусмотреть расположение дополнительных систем канализации и водоснабжения в дублирующих гильзах. Это позволит не прибегать к разрушению стяжки для проведения ремонта, а задействовать дублирующую систему.
Как вариант, пол по грунту может быть изготовлен из стяжки, связанной с лентой фундамента или бетонной плитой, жестко зафиксированной к фундаменту. Также можно выполнить деревянный черновой настил. В последнем случае балки (лаги) будут располагаться на столбиках.
Устройство деревянного пола по грунту
Особенность грунта, который располагается под конструкцией пола, заключается в том, что он не подвержен промерзанию и содержит в своем составе влагу, поднимающуюся от грунтовых вод. Как было ранее отмечено, при выборе между низким подполом и конструкцией, сформированной по грунту, предпочтение лучше отдать последней.
Дренажная система
Что нужно знать перед возведением?
Перед началом работ, важно провести тщательно изучение почвенного состава, глубины размещения грунтовых вод и колебания их уровня в зависимости от сезона. Руководствуясь полученными сведениями, можно убедиться в степени безопасности будущего пола
С целью повышения эксплуатационного срока и защиты постройки от застоя влаги, следует обустроить эффективную дренажную систему, способствующую отводу влаги
Руководствуясь полученными сведениями, можно убедиться в степени безопасности будущего пола. С целью повышения эксплуатационного срока и защиты постройки от застоя влаги, следует обустроить эффективную дренажную систему, способствующую отводу влаги.
Дальше нужно выбрать оптимальную толщину слоев засыпки, поскольку они будут подвергаться трамбовке. Чем больше толщина, тем сложнее обеспечить качественное утепление.
Слой черновой стяжки заливается на полотно геотекстиля, что даст возможность удерживать воду в бетонном массиве для получения нормальной кристаллизации смеси. При заливке бетона на подготовительный слой впитывающая влага предотвратит правильное затвердевание и ослабит стяжку.
Начиная заливать бетонные слои, необходимо придерживаться установленных сроков, за которые материал кристаллизируется и получит требуемые прочностные свойства. Если отклоняться от них, появится вероятность деформации или разрушения подстилающих слоев.
Начиная работу, важно удостовериться, что все коммуникационные соединения уже подведены. Обустраивать их после создания пирога пола будет проблематично
Особенности несущей ленты
Принцип устройства ленточного фундамента заключается в изготовлении горизонтальной жесткой рамы, назначение которой состоит в распределении неравномерных деформаций основания.
Таблица 1. Способ создания ленточного фундамента
| Иллюстрация | Описание |
|---|---|
| В соответствии с планом строения, на очищенной и размеченной площадке выкапывают траншею необходимой глубины по контуру несущих стен. На дно траншеи засыпают и трамбуют песок и гравия, формируя подушку. | |
| Выставляют опалубку. Внутри конструкции прокладывают плотную полиэтиленовую пленку для защиты подушки и досок опалубки от жидкого раствора. | |
| Внутри опалубки прокладывают арматуру. | |
| Заливают бетонный раствор. |
В дальнейшем стены фундамента необходимо утеплить, особенно если дом строится из кирпича или газобетона. Грунт вокруг дома не будет промерзать, если под отмостку на ширину 1,5 м уложить экструдированный пенополистирол. Если сравнивать сборный ленточный фундамент из ЖБ блоков и монолитный, то второй вариант гораздо устойчивее к нагрузкам и деформациям при подвижности почв.
Сборная конструкция
В пользу сборного ленточного фундамента можно сказать то, что его сборка происходит гораздо быстрее, чем заливка монолита. Для соединения блоков применяется арматура и цементный раствор. Если грунт песчаный, а строение одноэтажное, то блоки-подушки можно не укладывать. Еще один плюс заключается в том, что такой фундамент можно возводить в любое время года.
Утепление отмостки и внутреннего пространства
К плюсам пола по грунту при ленточном фундаменте относится следующее:
- Качественная засыпка и гидроизоляция надежно защищают помещения от проникновения подпочвенного газа.
- Отсутствие подпола не требует проведение работ по организации продухов.
- Бетонная плита и грунт способны аккумулировать тепло. Это особенно актуально, если дом построен по каркасной технологии и имеет небольшую толщину стен.
- Бетонная стяжка позволяет монтировать систему «теплый пол».
- Коммуникации, уложенные в таком полу, нуждаются в минимальном утеплении.
Отличия утепленной монолитной шведской плиты и видео о ее строительстве
Как уже говорили ранее, разработанная шведскими строителями утепленная плита под дом является энегосберегающей. При ее строительстве используется несъемная опалубка из экструдированного пенополистирола. В результате утечки тепла в грунт минимальны. Второе коренное отличие — вмонтированная в плиту система водяного теплого пола.
Так как инженерные системы оказываются залиты в толще бетона, она требует точного и грамотного расчета. Высокие требования предъявляются и к исполнению. Даже небольшие ошибки критичны. Делать УШП вы можете и сами, но проект лучше заказать. Примерный расклад по затратам смотрите в следующем фото. Суммы уже неактуальны, но процентное соотношение справедливо. Стоимость проекта фундамента составляет порядка 1%.
Примерное процентное соотношение затрат на монолитный плитный фундамент
В следующих видео вы увидите этапы изготовления шведской плиты под конкретный дом. Описано много полезных приспособлений, которые облегчат работу, даны пояснения по некоторым особенностям.
А еще посмотрите, как такую плиту заливают немцы. Тоже много полезных нюансов.
https://youtube.com/watch?v=Kwa2norQYkc
Ленточный фундамент: плюсы и минусы
Сам процесс сооружения ленточного фундамента заключается в выкапывании траншеи, которая представляет собой ленту, располагающуюся либо только по периметру будущего здания, либо дополненную под местами установки несущих стен. В зависимости от разновидности ленточного фундамента, его возведение проводят либо с помощью цементной смеси, либо блоков.
Если в будущем доме предполагается наличие подвала или погреба, то для возведения подойдет именно ленточная разновидность опоры, в сравнении с монолитным основанием. Ленточное основание считается традиционным в европейской части Российской Федерации.
Ленточная разновидность опоры для дома обеспечивает удобство в процессе прокладки различных коммуникаций, а также свободный доступ при необходимости провести ремонт таковых. Конструкция фундамента обладает высокой жесткостью, что сводит к минимуму требования к процессу проведения армирования. Бывают случаи, когда в процессе сооружения ленточной конструкции фундамента армирование не используют и, несмотря на это, сооружение служит несколько десятков лет.
Что касается недостатков такого типа основания, то они следующие:
- Для создания полноценной прочной конструкции требуется большое количество материалов, в некоторых случаях материалоёмкость выше плитной разновидности.
- Необходимость использования дополнительных материалов для сооружения опалубки (дерево и рубероид).
- Конструкция ленточного основания предполагает его прокладку только под стенами сооружения или по его периметру, при этом пространство внутри дома остается пустым. В процессе создания пола необходимо прибегать к использованию дополнительных конструкций (пол на лагах, заливка монолитной стяжки поверх насыпной поверхности и другие варианты).
- Несмотря на достаточную простоту процессов сооружения такого фундамента, для создания надежной и устойчивой опоры потребуются большие затраты средств и времени. И это не зависит от того, возводится мелкозаглубленная разновидность ленточного фундамента или вид с заглублением ниже уровня промерзания.
Заделка стыков и торцов
Для обеспечения надежного сцепления, выемки заливают бетоном.
Очень важный момент – заделка рустов. Руст – это место стыковки длинных боковых сторон двух соседних плит. Чтобы получить цельное и прочное перекрытие, все русты необходимо обязательно залить раствором. Круглопустотные имеют специальные замки на боковых сторонах, выполненные в виде круглых выемок. При заливке рустов данные выемки заливают бетоном, обеспечивая надежное и качественное сцепление. Подобное сборное перекрытие работает почти как монолит.
Среди железобетонных вполне могут попасться бракованные экземпляры с неправильно сделанными боковыми сторонами с замками. При соединении между собой выемка окажется внизу, в то время как вверху конструкции плотно стыкуются друг с другом. Как можно догадаться, залить бетоном подобный руст на первый взгляд проблематично. Однако на практике не все так сложно. Чтобы заделать бракованный руст, соседние плиты нужно стыковать не впритык, а с небольшим зазором в 2-3 см. Зазор нужно делать в верхней части перекрытия, где они могут стыковаться. С нижней их части по длине руста нужно подвязать деревянную доску – опалубку для заливки бетонного раствора. Строительная смесь заливается в руст через верхний раствор.
После того как монтаж перекрытия будет завершен, необходимо заделать их торцы, чтобы защитить от промерзания. Если плита опирается на внешнюю стену, заделка торца также сократит потери тепла и не даст холоду попасть внутрь дома.
Заделка торца перекрытия необходима для защиты дома от промерзания.
Для заделки торцов железобетонных конструкций можно использовать один из следующих методов: заполнить пустоты труб минеральной ватой примерно на 20-30 см в глубину; закрыть пустоты забутовочным кирпичом на растворе, после чего заделать поверхность раствором; залить пустоты труб легким бетонным раствором на 12-25 см в глубину либо выполнить монтаж бетонных пробок; можно также вставить в отверстие забутовочный полуторный кирпич.
В некоторых случаях перекрытие располагается слишком близко к лицевой кладке. Если между ними не будет утеплителя, а торцы не будут заделаны, конструкция будет промерзать в холодную погоду, покрываясь льдом в помещении. Подобная плита будет источником холода в помещении, а при включенном отоплении на ее поверхности будет появляться «роса» из-за резкого температурного перепада. Если в готовом доме уже имеются подобные плиты, можно решить проблему, не разбирая стены. Для этого с помощью перфоратора в промерзших трубах с нижней стороны проблемного перекрытия просверливается отверстие. В полученное отверстие нужно вставить трубку с наклоном к наружной стене, через которую следует задуть монтажную стену. При этом должна получиться пробка из пены, заходящая на глубину около 10-20 см. Она и будет выступать в качестве теплоизолятора.
https://www.youtube.com/watch?v=auUgZAwXFvE
Заделывать торцы необходимо не только у тех плит, которые опираются на наружные стены, но и у тех, которые опираются на капитальные внутренние стены. В соответствии со строительными нормами, торцы заделывают, начиная с третьего перекрытия и ниже. К примеру, двухэтажный дом имеет три перекрытия: между чердаком и вторым этажом, между вторым и первым этажами, между первым этажом и подвалом. В этом случае необходимо заделывать торцы в чердачном перекрытии для усиления конструкции, воспринимающей значительную нагрузку сверху. Торцы следует залить бетонным раствором или же заложить полуторным кирпичом. Это удобнее и проще делать до того, как будет выполнен монтаж. Удачи!
