Копаем фундамент своими руками

2.1 Выбор типа и конструкции фундаментов. Назначение глубины заложения фундаментов

Тип
фундамента выбирается в зависимости от характера передачи нагрузки на
фундамент: под стены зданий обычно устраиваются ленточные фундаменты из сборных
элементов, под сборные железобетонные колонны — отдельные фундаменты стаканного
типа.

Глубина
заложения фундамента зависит от многих факторов. Определяющими из них являются:

—
инженерно-геологические и гидрологические условия площадки и положение несущего
слоя грунта;

—
конструктивные особенности подземной части здания.

Глубину
заложения ленточного фундамента Ф1 назначаем по конструктивным соображениям на
0.4 м ниже пола подвала т.е. -3.4м;

Глубину
заложения фундамента Ф3 назначаем по конструктивным соображениям, верх стакана
должен быть на 0.1 м ниже пола подвала (высоту фундамента принимаем 1.2м с
глубиной стакана 0.9 м) т.о.

Отметка
подошвы фундамента Ф3: -3.00-0.1-1.2= -4.3м;

В
соответствии п. 4.2 СНБ 5.01.01-99 основания фундаментов должны рассчи­тываться
по двум группам предельных состоя­ний: первая группа — по несущей способности,
вторая — по деформациям.

Расчет фундамента Ф1

Размеры подошвы фундамента зависят от ряда связанных
между собой параметров и устанавливаются путем последовательного приближения. В
порядке первого приближения площадь подошвы фундамента А определяется по
формуле:

Где  –
Расчетная нагрузка в плоскости обреза фундамента для расчета основания по
предельному состоянию второй группы;

 –
Расчетное сопротивление грунта, залегающего под подошвой фундамента;

 —
Осредненное значение удельного веса материала фундамента и грунта на его
уступах, принимается равным 20 кН/м3;

 –
глубина заложения фундамента от уровня планировки, м.

 – 150
кН;  – 24 кН×м;

 – 200
кПа;  — 3.4 м.

Принимаем ширину подошвы фундамента 1.2м.

По расчетному сопротивлению глубина заложения — 4.0 м
удовлетворяет. Фундамент будет располагаться во втором слое – песка мелкого
плотного с

R= 400
кПа, который может быть несущим.

Определим суммарные нагрузки и воздействия на подошве
фундамента:

Боковое давление грунта на отметке планировки:

На отметке подошвы фундамента:

Где = 16
кН/м2 удельный вес грунта засыпки;

 —
приведенная толщина эквивалентного веса временной нагрузки;

Где  = 10 кН/м2 временная нагрузка на
поверхности планировки;

d –
глубина заложения фундамента, относительно поверхности земли, -2.4м.

 —
Осредненное значение угла сдвига грунта засыпки, принимаем 24˚;

Равнодействующая бокового давления грунта засыпки на
стену подвала расчетной длиной 1.0 м:

Точка приложения равнодействующей:

— Нормальная вертикальная нагрузка:

Где —
расчетная нагрузка от веса фундамента;

—
расчетная нагрузка от веса грунта на консоли подушки;

— Момент в плоскости подошвы фундамента:

Где  — момент
в плоскости обреза фундамента, 24 кН*м (по заданию);

Проверка напряжений в основании фундамента:

 (менее 10%)

  (12)

где P – среднее давление под подошвой фундамента, кПа;

 –
соответственно максимальное и минимальное значение краевого давления по подошве
внецентренно нагруженного фундамента, определяется по формуле:

 (14)

 условие
3 не выполняется, необходимо увеличение ширины фундамента, принимаем ширину
подошвы фундамента 1.5м;

Тогда

—
расчетное сопротивление грунта основания кПа, находится по формуле:

, (16)

где

g_с1 = 1,3
(зависит от типов грунтов)

g_с2 = 1,15
(зависит от соотношения L/H и интерполировать по данным

таблицы В.1 СНБ 5.01.01-99)

k = 1

М_Y = 1.81

M_q = 8.24            зависят от j по таблице В.2

M_C = 9.27

k_z = 1

d_I = 2.4 (глубина заложения фундаментов без подвальных сооружений от уровня
планировки или приведенная глубина заложения наружных и внутренних фундаментов)

кПа

Р = 141.5 кПа £ 593.4 кПа

P_max =255.6 кПа £ 1,2 * 593.4 кПа

P_min= 27.4 кПа > 0

Рисунок 1. Расчетная схема фундамента Ф1.

Окончательно принимаем ширину подошвы фундамента Ф1
1.5м, толщину стены фундамента 0.6 м из блоков ФБС.

Расчет фундамента Ф3

Размеры подошвы фундамента:

 –3400 кН

 – 400
кПа;  – 1.2 м.

Принимаем размеры подошвы фундамента кратными 300мм

Площадь подошвы = 9.9 м2.

Высоту фундамента принимаем 1200 с глубиной стакана
900 мм.

— Нормальная вертикальная нагрузка:

— Среднее давление под подошвой фундамента, кПа;

-Максимальное и минимальное напряжение в основании
фундамента:

Проверка напряжений в основании фундамента:

Условие:

Р = 367.4 кПа £ 400 кПа (< 10%)

P_max == 367.4 кПа £ 1,2 * 400.41 = 480.5 кПа

P_min= = 367.4 кПа > 0

Выполняется.

 Окончательно для фундамента Ф3 оставляем размер
подошвы 3.3 х 3.0 м.

Использование механизмов или ручное выполнение работ

Привлечение специальной землеройной техники для выкапывания траншеи под мелкозаглубленную или столбчатую конструкцию чаще всего нецелесообразно. В этих случаях выкопать траншею под ленточный фундамент частного дома или столбы можно и вручную.

Это же надо сказать о возведении бани, веранды, пристройки к существующему зданию или других небольших построек. Однако не следует забывать, что длительное время выполнения работ приводит, как правило, к удорожанию строительства. И поэтому использование трактора значительно сократит сроки выполнения возведения постройки.

Без аренды экскаватора не обойтись при больших объемах раскопок, мерзлых, каменистых или сильно уплотненных почвах, а так же при большой глубине траншеи малой ширины.

Техника нужна и в тех случаях, когда разработка котлована или траншей требует не только выемки грунта, но и погрузки его на автотранспорт для последующего вывоза.

Современный экскаватор выполнит такую работу быстро и качественно, а ручное исполнение будет весьма трудоемким и продолжительным. С помощью трактора земля будет погружена в кузов автомобиля или ровно спланирована по участку. Сделать такую работу в короткие сроки руками практически невозможно.

Кроме этого, даже при использовании землеройной техники, останется достаточно большой объем ручных работ. К ним относится выравнивание и уплотнение дна котлована или траншеи, уплотнение и закрепление стенок, особенно при осыпающихся грунтах, а так же работы по обратной засыпке (подробнее о ней — тут) после возведения фундаментной конструкции.

Поэтому еще до того, как выкопать котлован под фундамент, необходимо посчитать количество вынимаемого грунта, ширину и глубину подземной части, учесть тип почвы и период года, в котором будут производиться работы. И уже на основании этих данных принимать решение о том, каким образом производить разработку грунта под котлован, ленточный или столбчатый фундамент.

Сделать это можно самостоятельно, пригласить бригаду рабочих или арендовать экскаватор. Иногда учесть все реальные факторы достаточно сложно и лучше проконсультироваться у специалиста, имеющего реальный опыт выполнения подобных работ, о том, как лучше это сделать.

Инструмент для выполнения работ

Когда контуры траншеи были вынесены, наступает этап раскопок. Для создания траншеи используются следующие инструменты:

• лом;
• заступ;
• лопаты;
• трамбовка (потребуется механическая или ручная);
• тачка для вывоза материала.

Если работы ведутся на слабом грунте, который имеет свойства осыпаться, то при глубине свыше 1 метра потребуется использовать укрепление для стен. В качестве таковых используют доски из древесины или металлические щиты.

Чтобы узнать точную глубину траншеи, необходимо использовать измерительную рейку. Она изготавливается самостоятельно из ровного деревянного бруса с отметками через каждые 10 см.

Геометрические параметры траншеи

При определении размеров фундамента следует опираться на существующее проектное решение. При этом глубина и ширина траншеи всегда будет немного больше от параметров будущей ленты. Это объясняется необходимостью дополнительного устройства щебеночно-песчаной подушки, установкой щитов опалубки. После завершения заливки бетона или монтажа фундаментных блоков появляется необходимость выполнения гидроизоляционных работ.

Перед тем, как копать траншею под фундамент, нужно учитывать, что её глубина превышает уровень подошвы ленты на 35 см. Ширина углубления в грунте должна быть больше на 65 см с внешней стороны (для выполнения гидроизоляционных работ) и на 35 см с внутренней (для установки щитов опалубки). При наличии на участке рыхлой почвы стенки траншеи делают под небольшим уклоном, что позволяет предупредить её разрушение. В данном случае параметры углубления определяются с учётом типа грунта. Если почва сыпучая, откос делают 1:0,5. Когда грунт очень сухой, этот параметр составит 1:0,25.

Устройство фундаментной ленты Источник 1000remontov.ru

Полезные советы

Избежать ошибок при закладке ленточного фундамента помогут рекомендации опытных строителей:

• бетон быстрее схватится при холодной погоде, если раствор замешать на теплой воде;
• прочность бетона снижается при использовании песка и гравия смешанного с землей или глиной;
• при использовании мокрого песка количество воды нужно уменьшать, иначе раствор получится жидким;
• на хорошо утрамбованной подушке не должны отпечатываться следы от обуви, иначе из-за некачественного уплотнения здание просядет;
• не стоит пренебрегать утеплением, так как теплоизоляция ленточного фундамента даже под легкий каркасный дом только снаружи сокращает расходы на отопление на 15 — 20%.

Для отвода дождевой и талой воды от ленточного фундамента и снижения величины пучения рекомендуется устройство отмостки. Для усиления защиты и придания презентабельного вида цокольную часть ленты отделывают камнем, клинкерной плиткой, сайдингом.

Траншея под водопровод

Многие мастера задаются вопросом, как прокопать траншею для водопровода. Принцип ее выполнения тот же, что и при рытье углубления под базис. Глубина такой траншеи будет составлять от 1,5 до 2 м.

Если же хозяин участка по каким-то причинам не имеет возможности устраивать такой глубокий котлован, или просто не желает этого делать, выходом станет теплоизоляция трубы. Утепленная труба может укладываться на глубину до 0,5 м.

В случае, когда водозабор выполняется из колодца, то рыть траншею следует под определенным углом. Если все сделать правильно, жидкость не будет застаиваться в трубах – она стечет в сторону скважины.

Такие земляные работы весьма трудоемкие и отнимают большое количество физических ресурсов. Перед началом их выполнения стоит очень внимательно все рассчитать и спланировать.

Грамотно выполненная траншея – важная составляющая успеха при строительстве базиса, являющегося основой готового строения

Именно поэтому так важно подходить к данной работе со всей ответственностью. Если мастер сомневается в своих силах, или ему недостает навыков, лучшим решением станет приглашение бригады специалистов

Сколько стоит выкопать траншею под фундамент? За 1 кубический метр выбранной почвы хозяину участка придется заплатить минимум 800 рублей. Точные расценки зависят от сложности и объема работ, а также от характеристик грунта, преобладающего на участке.

Видео: как правильно копать траншею.

Чем копать: трактором или своими руками?

Возможные проблемы от замачивания дна траншеи и котлована

Земляные работы рекомендуется выполнять в минимально сжатые сроки при хорошей сухой погоде. Атмосферные осадки часто приводят к скоплению воды на дне траншеи. В результате грунт может, пропитавшись водой, изменить свою несущую способность, в результате чего устойчивость фундаментной конструкции окажется под угрозой.

Вполне возможно, что для устранения замачивания потребуется снятие еще одного слоя грунта для того, чтобы открыть сухую поверхность. Это приведет к дополнительному расходу материалов на устройство подстилающей подушки из щебня и песка, а так же увеличит общие объемы работ. Именно поэтому многие застройщики арендуют землеройную технику, которая позволяет выполнить земляные работы в один день.

Как вырыть траншею под водопровод или прокладку кабеля своими руками

Очень часто на садовом участке или огороде появляется необходимость проложить водопровод или кабель.

Копать траншею вручную лопатой тяжело и долго, заказывать экскаватор дорого и хлопотно. Предлагаем читателям оригинальный вариант решения данной проблемы.

Траншея своими руками

Сначала бурим скважины (диаметр 12-15 см, глубина зависит от конкретного случая) на расстоянии 3-5 м друг от друга вдоль линии будущей траншеи.

При бурении в скважину подливаем воду. В скважины опускаем металлические емкости, имеющие продольные вырезы, приблизительно равные ширине траншеи. Диаметр емкостей несколько меньше, чем диаметр скважин. Затем узкой тяпкой на прочной и длинной ручке сгребаем землю вдоль линии траншеи и сбрасываем ее в емкости. Емкости периодически поднимаем наверх, чтобы освободить их от грунта (рис. 1).

В песчаном грунте работа над траншеей (без учета времени на бурение скважин) длиной 5 м и шириной 10 см при глубине 60-80 см занимает 30 минут, бурение скважины глубиной 1,3 м 20-30 минут.

Инструменты для траншеи своими руками

Инструмент для выполнения данной работы изготавливаем своими руками.

В первую очередь мастерим бур.

Для этого нам понадобятся: стальная труба длиной 50 см и диаметром 12-15 см, металлический пруток длиной 70 см и диаметром 14 мм, водопроводный тройник на 1/2 дюйма, стальная пластина 20 х 20 см и толщиной 3 мм (рис. 2).

В стальной пластине и тройнике сверлим отверстия диаметром 16 и 14,5 мм соответственно. Трубу в нижней части прорезаем под углом 50° до половины диаметра, а в верхней части делаем выемки для установки тройника с прутком.

Далее стальную пластинку забиваем в прорезь трубы таким образом, чтобы отверстие пластины совпало с осью.

Пруток вставляем в отверстие пластины, надеваем на него тройник, сам тройник размещаем в выемках трубы. С помощью сварки соединяем конструкцию в одно целое.

После этого срезаем выступающие части пластины и часть трубы ниже нее. А с обратной стороны вырезаем в трубе технологическое окно (примерно на три четверти длины и на половину диаметра трубы) и получаем конструкцию бура.

Затем к нашей конструкции добавляем штангу, которую вворачиваем в тройник. А на штангу наворачиваем крестовину с воротками. Такая конструкция позволяет наращивать дополнительные штанги.

Тяпку делаем из трубы диаметром 50 мм, разрезая ее вдоль оси. Длина черенка тяпки должна быть более 2 м.

Своими руками — Как сделать самому

Подготовительные работы, расчеты

Перед тем как переходить к расчетам, необходимо провести работы по подготовке территории для дальнейшей застройки.

Определение глубины копа фундамента основывается на расчетах, установленных заранее подготовленными проектными решениями. Правила строительства указывают, что габариты траншеи во всех случаях должны превышать показатель поперечного сечения. Причиной увеличения пространства заключается в системе создания подстилки из щебня и песка, установки опалубки и создания слоя для защиты от влаги уже после затвердения смеси.

Глубина должна составлять примерно на 25-30 сантиметров больше заглубления ленты. В ширину – на 60 сантиметров больше снаружи, а внутри – на 30 сантиметров. Поэтому траншея может достигать одного метра в ширину. Это нужно для комфортного проведения работ и вынимания земли. Если грунт имеет свойство осыпаться, то при раскопке траншеи учитывают угол наклона стенок, который зависит от типа почвы.

Чтобы точно определить, на какую глубину рыть фундамент для дома, нужно осмотреть грунт. Он напрямую влияет на характеристики и габариты. В зависимости от грунта будет зависеть необходимость применения укреплений

Также важной информацией являются данные о водах и уровне промерзания в зимние периоды

Возможные проблемы

Во избежание самых очевидных проблем необходимо сократить сроки работы до минимума. В противном случае осадки пропитают почву и плотность всей конструкции будет сомнительной.

Если предотвратить отсутствие осадков не получилось, то для устранения последствий воздействия влаги потребуется снимать дополнительный слой грунта, пока земля не будет сухой. По этой причине на строительство фундамента потребуется большее количество материалов и времени на работы. Так потребуется увеличить размер подушки, которая разделяет фундамент и почву. Именно фактор дождя является основной причиной выбора строительной техники для ускорения процесса.

Зимние раскопки

При зимних раскопках встречается единая проблема – промерзание верхнего слоя грунта. Все работы должны выполнятся еще быстрее, чем в летний период, так как с течением времени земля быстро замерзает. Если дно или стенки промерзнут до окончания кладки или заливки, то это повлечет за собой низкую устойчивость конструкции. Также нужно учитывать, что выкопанный грунт необходимо складировать в том место, где он не успеет за несколько дней промерзнуть, из-за чего возникнут сложности с его уборкой.

Поэтому для сокращения времени применяется строительная техника. Землеройные машины помогают достичь необходимой скорости, несмотря на твердость почвы. При этом качество работ страдать не будет.

Технология ограждения основания

Для того чтобы избежать серьезных последствий, довольно часто используется ограждение котлованов. Для этого применяется технология монтажа шпунтов. Это локализует проседание грунта и исключает его характерные изменения. Они происходят лишь в области ведения строительных работ. Другие здания при таком ограждении оказываются защищены от повреждений и деформаций.

Методика заключается в установке свай, которые изготавливаются из разных материалов. Они находятся рядом друг с другом. Крепление котлована может проводиться с помощью опор в виде временных ограждений. Это касается деревянных свай, которые со временем теряют свою целостность, поэтому используются редко. Всё чаще строители отдают предпочтение металлическим шпунтам, которые могут быть использованы многократно.

Инструмент для выполнения работ

Когда контуры траншеи были вынесены, наступает этап раскопок. Для создания траншеи используются следующие инструменты:

• лом;
• заступ;
• лопаты;
• трамбовка (потребуется механическая или ручная);
• тачка для вывоза материала.

Если работы ведутся на слабом грунте, который имеет свойства осыпаться, то при глубине свыше 1 метра потребуется использовать укрепление для стен. В качестве таковых используют доски из древесины или металлические щиты.

Чтобы узнать точную глубину траншеи, необходимо использовать измерительную рейку. Она изготавливается самостоятельно из ровного деревянного бруса с отметками через каждые 10 см.

Особенности в определении глубины и ширины траншеи

Размеры фундаментной ленты определены инженерным расчетом и должны быть выполнены в полном соответствии с проектными решениями. Но необходимая глубина и ширина траншеи всегда больше поперечного сечения фундамента. Это связано с необходимостью устройства подстилающей щебеночно-песчаной подушки, установки опалубки, а так же выполнения гидроизоляционных работ после затвердения бетона или окончания кладки.

Поэтому глубина траншеи всегда на 25-30 см больше, чем заглубление фундаментной ленты. Ширина траншеи должна быть на 60 см больше ширины фундамента со стороны наружной изолируемой поверхности и на 30 см с внутренней стороны для возможности установки опалубочных щитов. Если почва не плотная и возможно его осыпание, необходимо предусмотреть наличие уклона стенок, величина угла которого определяется в зависимости от типа грунта.

Санитарные нормы и правила

Если вы затеяли строительство дома, то для начала вам придется вырыть котлован. СНиП для этого обязательно нужно соблюдать. Ознакомившись с ними, вы сможете понять, что яма для основания нужна для засыпки стабилизирующей подушки и расположения конструкции ниже нулевого уровня грунта. Обычно прочности почвы оказывается недостаточно. Иногда на территории слишком высоко располагаются грунтовые воды. Но в любом случае технология создания подушки не сопровождается сложностью, а польза очень существенна.

В СНиП 3.02.01-87 прописано, что в зимнее время разрабатывать грунт почти невозможно, да и механическая разработка будет идти не лучшим образом. Транспортировка грунта и его вывоз будут усложнены. Если работы вы планируете осуществлять в зимнее время, то все процессы будут замедлены. Потраченное время можно удвоить, что обусловлено длительностью создания котлована.

Выбор времени года для рытья котлована или траншеи

Специалисты рекомендуют планировать разработку грунта под фундамент проводить летом или осенью. В это время почва максимально мягкая и поддаётся копанию.

Зимой устройство фундамента невозможно из-за замёрзшего грунта. Если запланировать работы на данный период, их стоимость увеличивается в несколько раз. Также устройство траншеи или котлована зимой утрудняется из-за необходимости в кратчайшие сроки завершить кладку фундаментных блоков или заливку монолитной конструкции. Они не должны промёрзнуть, что негативно скажется на их несущей возможности

Также зимой важно сразу предусмотреть процесс вывоза лишнего грунта. В противном случае он замёрзнет и убрать его будет очень сложно

Необходимые расчеты

Качественный фундамент дома можно отлить или сложить только в том случае, если:

• выполнен профессиональный проект на основании точных расчетов;
• правильно выполнены земляные работы.

Чтобы минимизировать расходы на земляные работы, необходимо правильно рассчитать объем работ и принять решение о применении техники или возможности копки фундамента вручную. Необходимость использования техники напрямую зависит от размеров здания, глубины ленты, объема котлована, плотности грунта и времени года.

Лучше всего, если имеется проект с точными размерами фундамента и щебеночно-песчаной подушки. В любом случае ленту фундамента углубляют в землю на 200 мм ниже глубины промерзания (кроме мелкозаглубленных и плитных оснований). Траншея должна быть шире фундамента – для монтажа опалубки требуется место. Для выполнения гидроизоляции понадобится место, чтобы в траншею мог спуститься человек – т.е. 650-700 мм с наружной стороны фундаментной ленты. При расчете глубины добавляют 300-350 мм – именно столько места займет подстилающая подушка из щебня и песка.

Только после расчетов выбирают способ копки фундамента

Как на практике залить фундамент без опалубки

Изготовление фундамента прямой отливкой в землю может показаться проще и дешевле, чем в случае, когда приходится строить деревянный каркас опалубки, сбивать десятки досок в щиты, выравнивать и забивать десятки стоек и распорок. В отсутствие опалубки роль формы, обеспечивающей придание бетонной массе необходимого профиля, играют стенки траншеи, скважины или котлована.

Последовательность операций по заливке фундамента без опалубки

Наиболее сложным и трудоемким будет построить ленточный вариант фундамента без опалубки в условиях слабых и подвижных земель. Даже при отсутствии грунтовой воды огромная масса незастывшего бетона фундамента без опалубки способна вызывать осадку и искажение профиля ленты в траншее.

Таким образом, прочность фундамента в землю без опалубки на 90 % зависит от качества подготовки траншеи или котлована под заливку бетона. Потребуется выполнить следующие операции:

• Максимально точно и детально изучить характер грунта, определить уровень грунтовых вод и наличие ключей, родников и других источников. Если будет установлено наличие высокого уровня воды, мокрого песка, жирной глины, то параллельно с планировкой и рытьем траншеи под фундамент необходимо выполнить дренаж участка;
• Ширину ленты фундамента, отливаемого в землю без опалубки, увеличивают на 20-30% от расчетной величины, таким образом, увеличением траншеи компенсируется ухудшение несущих свойств ленты за счет возможного нарушения геометрии;
• По возможности основную часть земли из траншеи выбирают экскаватором, последние 30-40 см отрывают вручную шанцевым инструментом. Это наиболее сложный и трудоемкий этап работы, так как требуется выровнять стены траншеи и подрезать дно по горизонту, используя строительный уровень и гидравлический уровнемер;
• После отделки и утрамбовки подушки стены траншеи выкладывают полиэтиленовой пленкой, дно выстилается изоспаном или стеклорубероидом;
• На завершающем этапе траншея заливается товарным бетоном, чтобы придать верхней части фундамента оформленный вид ленты, края траншеи выкладывают настильной доской и рядом кирпича. После схватывания бетона кирпич и доски удаляют. Над поверхностью земли образуется выступающая часть фундамента высотой 5-7 см.

Как правильно копать:

Теперь, когда вы все разметили пора приступать к самому важному – копать траншею. Копать траншею вручную это дело не из легких

Грунт может быть жестким и не поддаваться копке. Отметьте на земле линии, границы вашей траншеи, и сразу определите, куда будет сживаться грунт, конечно лучше его сразу вывозить в определённое место.

Если вы будите копать траншею рядом с постройкой. То хорошо убедитесь, что вы не повредите фундамент иной постройки. Работайте очень внимательно и с выдержкой, любая ошибка вам может принести больше проблем. Как ни странно, есть множество людей, которые думают, что фундамент не так важен, фундамент ну и что. Фундамент это самое главное в постройке.

Помощь

: Если вы решили расширить свой дом, то вам обязательно нужно укрепить, ваш старый фундамент. Если же вы этого не сделали, то он может быть поврежден. И так вы выкопали траншею

Сферы применения уменьшенной копии экскаватора

Помимо своих размеров, которые позволяют мини-экскаватору, проводит земляные и погрузочные работы даже в частных домовладениях, где не проедет крупная техника, эта машина легко управляется, и опытному водителю достаточно будет месяца, чтобы изучить технологию проведения работ.

Какие заказы чаще всего поступают для владельцев такого бизнеса?

• Зачистка и выравнивание участка под строительство. Включает этапы зачистки от старых построек, а также снятие или разравнивание насыпного грунта.
• Копка траншей под фундамент и коммуникации. Заказчиками могут быть не только частные домовладельцы, но и городские службы, строительные фирмы, ландшафтные дизайнеры и прочие.
• Выкапывание ям для септиков и ям для колодцев с разводкой воды.
• Погрузка земли и строительных отходов на грузовое авто с целью вывоза с участка.
• Мелкие задачи по погрузке нетяжелых конструкций на участке.
• Бурение ям под установку заборов и оград.

Погрузка – это не самое сильная сторона мини-экскаватора, все такие его основная специализация – это земляные работы.

За счет гусеничного шасси, такой мини трактор осуществляет минимальное давление на грунт, что повышает его проходимость и устойчивость.

Несомненный плюс такой техники – это более низкий расход топлива по сравнению с «старшим братом», а это в свою очередь снижает расходы на его содержание и увеличивает рентабельность бизнеса.

Под каждый этап работ на мини-экскаватор монтируют необходимое навесное оборудование. Например, для копания фундаментов должен быть набор ковшей различной ширины. При проведении работ по прокладке труб или кабеля задействуют гидравлическую вытрамбовку. Для монтажа заборов и оград используют ямобур, а при сносе старых конструкций здания, для их измельчения покупают гидромолот. Современные мини-экскаваторы сконструированные на базе гидравлического привода и могут работать со всеми типами этого навесного оборудования.

Траншея под ленточный фундамент

Перед тем, как приступить к копанию траншеи под ленточный фундамент, необходимо снять растительный слой почвы по всей площади будущего здания, захватив с учетом отмостки еще 1 метр по периметру. Обычно снимают 30 см. грунта, но если растительности на участке очень мало, можно уменьшить глубину. Растительный слой складывают в бурты там, где планируют сделать газоны или посадить деревья.

Следующий этап работ – копание котлована или траншеи. Если дом будет с подвалом по всей площади или с цокольным этажом, роют один большой котлован. В остальных случаях делается траншея под ленточный фундамент .

Глубина и ширина траншей и котлованов

В случае ленточных фундаментов траншею копают и под наружные, и под капитальные стены. Под капитальные стены траншею делают глубиной 0,5 м, под наружные – больше, чем глубина промерзания почвы в регионе строительства. Если ленточный фундамент будет монолитным, ширина траншеи равняется проектной ширине фундамента. В таком случае стенки траншеи выступают опалубкой .

Котлован под здания с цокольным этажом копают на глубину, указанную в проекте дома, а по периметру углубляют траншеей до глубины промерзания земли. Если по проекту пол цокольного этажа расположен ниже глубины промерзания, можно обойтись без углубляющей траншеи по периметру.

Если кроме дома на участке планируются какие-либо другие постройки, желательно делать фундаменты под все планируемые строения сразу. Таким образом, котлованы и траншеи под фундаменты копают за один прием.

Специалисты советуют все земляные работы на участке выполнять за один раз. Другими словами, если на участке будут монтироваться коммуникации (канализация, водопровод, кабель и др.), то лучше траншеи под них копать вместе с котлованом для дома. Затем укладывают коммуникации, делают фундамент и к земляным работам больше не возвращаются.

Обустройство стенок и дна траншеи

В целях безопасности запрещается делать стены котлованов и траншей вертикальными. Стенки должны быть с откосами. На сыпучих и влажных грунтах откосы закладывают 1:0,5 или больше. В противном случае на период возведения фундамента нужно будет укреплять стенки деревянными щитами. Если грунт сухой, а фундамент будет строиться сразу после выкапывания котлована, откос может составлять 1:0,25.

После выкапывания котлованов нужно вручную подвести дно под требуемую отметку. Если при рытье траншеи или котлована были допущены переборы и появилась яма, эти места засыпают щебнем, который утрамбовывают в почву. Нельзя подсыпать ямы грунтом, чтобы довести дно до нужной отметки.

Обратная засыпка траншей и котлованов

Когда построен фундамент и проложены все коммуникации, делают обратную засыпку траншей и котлованов. Для этой цели используют грунт с выемки, утрамбовывая его послойно. В условиях сухих грунтов каждый слой перед утрамбовкой смачивают водой. Если на участке пришлось отводить грунтовые воды посредством дренажной системы, она должна функционировать вплоть до завершения обратной засыпки.

Засыпать траншеи с проложенными коммуникациями следует сначала песком, так, чтобы он поднимался от кабеля или трубы как минимум на 25 см. Поверх песка по всей длине укладывают тонкий слой кирпичного боя. И только после этого траншею засыпают грунтом

Данное правило очень важное, и нарушать его крайне не рекомендуется. Кирпичный бой является, своего рода, маркером. Если впоследствии возникнет необходимость что-нибудь копать на участке, он поможет не допустить повреждения проложенных коммуникаций

Если впоследствии возникнет необходимость что-нибудь копать на участке, он поможет не допустить повреждения проложенных коммуникаций.

Статья написана специально для: BILTA.net

Глубина промерзания грунтов

Чтобы примерно определить до какого уровня промерзают грунты в вашем регионе, достаточно взглянуть на расположенную ниже карту.

По этой карте можно примерно определить уровень промерзания грунтов в регионе

Но это — усредненные данные, так что для конкретной точки определить значение можно с очень большой погрешностью. Для пытливых умов приведем методику расчета глубины промерзания грунта в любой местности. Вам нужно будет знать только средние температуры за зимние месяцы (те, в которых среднемесячная температура имеет отрицательные значения). Можете посчитать сами, формула и пример расчета выложены ниже.

Формула расчета глубины промерзания

Dfn — глубина промерзания в данном регионе,

Do — коэффициент, учитывающий типы грунта:

• для крупнообломочных грунтов он равен 0,34;
• для песков с хорошей несущей способностью 0,3;
• для сыпучих песков 0,28;
• для глин и суглинков он равен 0,23;

Mt — сумма среднемесячных отрицательных температур за зиму в вашем районе. Находите статистику службы метрологии по вашему региону. Выбираете месяца, в которых среднемесячная температура ниже нуля, складываете их, находите квадратный корень (есть функция на любом калькуляторе). Результат подставляете в формулу.

Например, собираемся строиться на глине. Средние зимние температуры в регионе: -2°C, -12°C, -15°C, -10C, -4°C.

Расчет промерзания грунта будет таким:

1. Mt=2+12+15+10+4=43, находим квадратный корень из 43, он равен 6,6;
2. Dfn= 0,23*6,6= 1,52 м.

Получили, что расчетная глубина промерзания по заданным параметрам: 1,52 м. Это еще не все, учесть нужно будет ли отопление, и, если будет, какие температуры будут поддерживаться в нем.

Если здание неотапливаемое (баня, дача, стройка будет идти несколько лет), применяют повышающий коэффициент 1,1, который создаст запас прочности. В этом случае глубина заложения фундамента 1,52 м * 1,1 = 1,7 м.

Если здание будет отапливаться, грунт тоже будет получать порцию своего тепла и промерзать будет меньше. Потому при наличии отопления коэффициенты понижающие. Их можно взять из таблицы.

Коэффициенты, учитывающие наличие отопления в здании. Получается, чем теплее в доме, тем на меньшую глубину нужно заглублять фундамент

Итак, если в помещениях будет постоянно поддерживаться температура выше +20°С, полы с утеплением, то глубина заложения фундамента будет 1,52 м * 0,7 = 1,064 м. Это уже меньшие затраты, чем углубляться на 1,52 м.

В таблицах и на картах приведен средний уровень за последние 10 лет. Вообще, наверное, в расчетах стоит использовать данные за самую холодную зиму, которая была за последние 10 лет. Аномально холодные и бесснежные зимы бывают примерно с такой периодичностью. И при расчетах желательно ориентироваться на них. Ведь вас мало успокоит, если отстояв 9 лет, на 10-й ваш фундамент даст трещину из-за слишком холодной зимы.