Оптимальная глубина заложения ленточного фундамента и важность ее расчета

Виды фундамента под дом из газобетона

Для коттеджа, стены которого выполнены из газоблока и облицованы керамическим кирпичом или оштукатурены, применяют три типа фундаментных конструкций: ленточная, плитная, свайно-ростверковая. Каждый тип имеет свою сферу применения, конструктивные особенности, преимущества и недостатки.

Ленточный фундамент

Представляет собой бетонную армированную ленту, которая проходит под несущими стенами. По глубине залегания может быть мелкозаглубленным – подошва располагается ниже уровня земли на 0.2 метра, среднезаглубленным – до уровня промерзания грунта. Выбор глубины заглубления зависит от типа грунта: чем стабильнее, тем меньше заглубление, от этажности дома: чем меньше масса дома, тем меньше фундамент требует заглубления. Глубокозаглубленные основания, залегающие ниже глубины промерзания, под газоблоковый дом делают только в исключительных случаях.

По конструктивному исполнению ленточное основание под газобетон может быть:

• монолитным – бетонируется непосредственно на стройплощадке путем заливки арматурного каркаса бетонной смесью;
• сборным – собирается на стройплощадке из готовых ж/б блоков по ГОСТ 13580-85, связанных между собой цементированием.

Такой тип основания может применяться на среднестабильных и стабильных грунтах. Под фундаментной лентой обязательно делается гравийно-песчаная подсыпка. При необходимости обустраивается дренажная система. Для снижения сил морозного пучения конструкцию следует теплоизолировать.

Достоинства:

• простота монтажа;
• высокая несущая способность;
• низкая себестоимость;
• прогнозируемая усадка;
• возводится на любых стабильных грунтах.

Недостатки:

бетонные и земляные работы.

Монолитно-плитный фундамент

Представляет собой плиту из железобетона, на которой возводится строение из газоблока. Такой тип основания под газоблоковый дом применяется на нестабильных грунтах и плывунах. Для других типов грунтов делать плиту нецелесообразно. Для предотвращения появления трещин от действия сил морозного пучения под монолитной плитой обязательно устраивается эффективный дренаж. Бетонирование плиты выполняется на подготовленную подушку из песка и щебня. По конструктивному исполнению фундаментная плита бывает:

• плавающая – незаглубленная ж/б плита, расположенная на поверхности грунта;
• «шведская плита» – мелкозаглубленная плита, которая бетонируется на слой утеплителя для предотвращения морозного пучения;
• заглубленная – подошва плиты заглубляется ниже уровня промерзания земли.

Достоинства:

• высокая несущая способность;
• возможность устройства на нестабильных грунтах;
• равномерное распределение нагрузки;
• устойчивость к деформациям.

Недостатки:

• большой объем бетонных и земляных работ;
• высокая себестоимость;
• требует сложного расчета.

Свайно-ростверковый фундамент

Состоит из двух конструктивных частей: 1) свайного поля; 2) железобетонного ростверка. Применяется на плавучих, илистых грунтах, а также в районах с сильными перепадами высот. Для свайного поля выбираются винтовые или буронабивные сваи. Лента ростверка – монолитно-бетонная.

Достоинства:

• небольшой объем земляных работ;
• устойчивость к деформациям;
• высокая сейсмическая устойчивость.

Недостатки:

• высокая себестоимость;
• обязательно нужна связка между сваями и ростверком.

Преимущества блоков из пенобетона и газобетона

Пенобетон — это бетон с ячеистой структурой. Цемент, песок и воду смешивают со специальной пеной. Смесь заливают в формовочные ёмкости. После застывания формы разбирают и получают готовые пеноблоки. Блоки больших размеров производят путём распиловки объёмных монолитов.

Блоки из пенобетона

Плотность пенобетона в три раза меньше плотности кирпича, соответственно и его вес в три раза меньше.Обладая высокими теплоизоляционными, гидроизоляционными и прочностными качествами, пенобетон выгодно отличается от других видов строительных материалов.

Учитывая невысокую несущую способность, хрупкость материала, пеноблоки можно применять только в строительстве малоэтажных, небольших жилых домов.

Блоки из газобетона по своим качественным характеристикам мало чем отличаются от пеноблоков. Газобетон получают в результате химической реакции цемента, песка и различных наполнителей.Существенный недостаток газобетона в его слабой стойкости к влаге. Поэтому кладка из газобетонных блоков требует усиленной гидроизоляции.

Кладку стен из пенобетона и из блоков газобетона строят так же, как и кирпичную кладку на цементном растворе.

Типы фундамента для дома из пеноблоков

Частное строительство требует от мастера тщательного проектирования здания на всех его этапах. И выбор фундамента в этом случае — основополагающая крепкого и долговечного дома.

Если вам предстоит строительство одноэтажного здания из легких газо- или пеноблоков, то эта статья для вас. Стоит учесть, что такой материал, как полые ячеистые блоки, имеет гораздо меньший вес в отличие от стандартных бетонных плит или даже кирпича. А поэтому статическая нагрузка на основание дома будет в разы меньше. Какой же из типов ленточного фундамента можно предпочесть в этом случае, разбираемся ниже.

• Подробные характеристики почвы на участке под застройку (здесь учитывается глубина расположения грунтовых вод и промерзания, тип и состав грунта);
• Общий вес здания и уровень нагрузки , которую дом будет оказывать на фундамент;
• Возможность переменных нагрузок (частота выпадения осадков в виде снега, а также воздействие силы ветра на строение);
• Экономический компонент , который максимально оправдает все затраты при высокой эффективности итогового решения.

Высота над уровнем грунта.

А стоит ли вообще уделять этому параметру строительства особое внимание? Разве не достаточно просто вывести фундамент на уровень поверхности грунта и возводить стены?

Влажность стены и нижней части строения может довольно сильно различаться – и благодаря грунтовым водам, и вследствие того, что во время дождя или таяния снега основание дома неизбежно окажется влажным. Стены из пористого материала при контакте с водой тоже будут мокнуть, что нежелательно: это снизит срок их службы и ухудшит теплоизоляционные качества.

Давайте соберем в единый список все функции возвышающегося над землей фундамента.

1. Он препятствует намоканию стен во время дождя или таяния снега в оттепель.

Обратите внимание: высота фундамента деревянного дома особенно важна. Гниение нижнего венца – вечная проблема сооружений из бруса или бревна

Если возведение высокого фундамента в силу каких-то причин невозможно, строится цоколь из кирпича или других устойчивых к сырости материалов.

1. При уборке снега и других дворовых работах высокий цоколь или выполняющий его функцию возвышающийся над землей фундамент убережет чистовую фасадную отделку от механических повреждений.
2. Высокое основание дома компенсирует неизбежную усадку грунта под весом стен.
3. Расстояние между полом и грунтом в случае ленточного, столбчатого или свайного оснований определяет и долговечность перекрытия (как правило, деревянного), и теплоизоляционные качества подпола.

Высота фундамента для частного двухэтажного дома. В защите от влажности нуждаются не только стены, но и балки пола.

1. Наконец, не будем забывать про подвалы и цокольные этажи. Да, возможно сооружение отдельного цоколя; однако с точки зрения прочности здания цельная лента большей высоты однозначно выигрывает у связки “фундамент-цоколь-стена”.

• Минимальная высота над землей оговорена в СНиП и составляет 200 миллиметров. Заметьте: на практике это значение используется лишь в случае лежащей в основании здания монолитной плиты (ее цена может составлять до 50% общей стоимости строительства, и минимально достаточная толщина будет означать уменьшение расходов).
• Обычно разумным минимумом считается 35-40 сантиметров. Именно на такую высоту поднимаются над грунтом ленточные фундаменты в большинстве случаев.
• Оптимальную высоту цоколя или выполняющего его функции фундамента можно оценить, прибавив 10 сантиметров к средней высоте снежного покрова в последние годы.

В целом, важно понимать: чем выше над грунтом возвышается бетонное основание дома – тем меньше у вас будет проблем с сохранением целостности стен и утечками тепла в нижней части строения. Разумеется, затраты при этом вырастут

При этом надземная часть не должна быть выше подземной: несмотря на прочность железобетона, такая конструкция будет неустойчивой. (см. также статью Какой марки нужен бетон при ленточном фундаменте: советы по самостоятельному строительству).

Важно: Цоколь или возвышающийся над землей фундамент защищают гидроизоляционными материалами. Одно из популярных решений – облицовка морозостойкой клинкерной плиткой

Она не только улучшит внешний вид основания дома, но и сделает его куда более долговечным.

Высота фундамента для двухэтажного кирпичного дома.

Основание выше уровня земли облицовано клинкером.

Как избежать ошибок

Практика показывает, что большинство проблем, возникающих при эксплуатации дома, связано с ошибками, допущенными при устройстве фундамента. Первая, и самая главная – это строительство без проекта, в котором были бы учтены все нюансы, начиная от геологических изысканий, и заканчивая сбором нагрузок от всех конструкций, которые будут воздействовать на грунт.

Фундамент нельзя строить только исходя из удобства формирования или исключительно из соображений экономии! Никто не говорит, что надо выбирать самое дорогое решение: фундамент может быть экономичным, но при этом он должен полностью соответствовать параметрам здания и условиям строительства. Если уж есть проблемы с бюджетом, лучше получить экономию путём уменьшения этажности или габаритов здания в плане, но снижать качество его базы нельзя.

Даже при правильном выборе типа фундамента могут быть допущены ошибки, связанные с выполнением тех или иных технологических операций. К ним можно отнести:

некачественную подготовку естественного основания – особенно, когда грунт пучинистый;

• плохое уплотнение насыпных слоёв;
• расползание песчаной подушки, под которой нет геотекстиля;
• слабое армирование (уменьшение диаметра арматуры, увеличение шага прутьев в сетках, нет усилений в углах и пересечениях стенок, соединение сваркой вместо вязки);
• отсутствие защитного слоя бетона вокруг армокаркаса;
• плохое закрепление опалубки, из-за чего бывает нарушена геометрия фундамента;
• утечка цементного молока из бетонной смеси сквозь щели в опалубке;
• большие перерывы в бетонировании без устройства рабочих швов;
• недостаточное или чрезмерное уплотнение бетона;
• слишком быстрая потеря монолитом влаги в жаркую погоду.

О том, как избежать этих ошибок, рассказывалось по ходу изложения данного материала.

Глубина заложения фундамента

Для правильного расчета фундамента следует сначала изучить структуру грунта на участке, глубину промерзания грунта и уровень грунтовых вод. Учитывая все факторы можно выбрать оптимальную глубину заложения фундамента.

Глубина заложения фундамента и тип грунта

Фундамент будет крепким, если основанием служит однородный грунт. Такой грунт равномерно осаживается и фундамент не перекосит и не треснет. Глубина заложения фундамента зависит также от типа грунта. Рассмотрим виды грунтов: скальный, хрящевый, песчаный и супесь, глинистый и суглинок.

Скальный грунт позволяет закладывать фундамент строения на поверхности, сняв тонкий плодородный слой почвы.

Хрящевый грунт состоит из гравия, хряща, крупных камней. Фундамент на таком грунте закладывают на глубине не менее 500 мм. Глубина заложения фундамента определяется нагрузкой строения и уровнем грунтовых вод, от глубины промерзания грунта она не зависит.

Песчаный грунт хорошо пропускает воду, поэтому вода не застаивается вблизи поверхности даже при высоком залегании грунтовых вод. Незначительное промерзание песчаного грунта и упомянутый фактор позволяют закладывать фундамент на глубину 500-700 мм. Если песчаный грунт мелкозернистый или пылевидный и грунтовые воды располагаются высоко, то такой грунт может значительно промерзать и тогда глубина заложения фундамента увеличивается до глубины промерзания грунта.

Стоит учитывать, что песчаный грунт сильно уплотняется под нагрузкой и тяжелое строение может сильно осесть, поэтому советуем делать высокий цоколь. Аналогичные рекомендации подходят и для глиняно-песчаного грунта – супеси, содержащего 3-10% глины, но рекомендуемая глубина заложения фундамента опускается до 700-1000 мм.

Фундамент на глинистом грунте закладывают чуть ниже глубины промерзания грунта

Это особенно важно при высоком уровне грунтовых вод. Глинистый грунт имеет способность сжиматься под нагрузкой и вспучиваться при замерзании, как бы выталкивая фундамент на поверхность. Чтобы при этом фундамент не треснул, советуем делать высокопрочный фундамент и отдавать предпочтение столбчатому фундаменту

Фундамент на суглинке также закладывают ниже глубины промерзания грунта. Суглинок содержит песок и не менее 10-30% глины

Чтобы при этом фундамент не треснул, советуем делать высокопрочный фундамент и отдавать предпочтение столбчатому фундаменту. Фундамент на суглинке также закладывают ниже глубины промерзания грунта. Суглинок содержит песок и не менее 10-30% глины.

Уровень грунтовых вод и глубина заложения фундамента

Положение уровня грунтовых вод влияет на глубину заложения фундамента следующим образом:

Если грунтовые воды залегают глубоко, более чем на 2000 мм ниже глубины промерзания грунта, то фундамент можно закладывать на глубину 500 мм и ниже.

Если грунтовые воды залегают не так глубоко, но ниже глубины промерзания грунта, то либо фундамент закладывают на глубину промерзания грунта, либо от глубины промерзания грунта до дна фундамента кладут гравийно-песчаную подушку (хорошо ее утрамбовывают), а фундамент закладывают на глубину 500 мм и ниже.

Если же грунтовые воды доходят до уровня промерзания грунта, то глубина заложения фундамента должна быть ниже глубины промерзания грунта не менее, чем на 100 мм.

При высоком расположении грунтовых вод фундамент закладывают ниже глубины промерзания грунта, за исключением наличия песчаного грунта и круглогодичного отапливания строения.

Оптимальная глубина заложения фундамента

Оптимальная глубина заложения фундамента выбирается следующим образом. Если грунт под домом пучинистый, то фундамент нужно закладывать ниже точки промерзания грунта, в Средней полосе России на глубине 1500 мм (глубина промерзания грунта около 1200-1400 мм). К югу и западу страны глубина промерзания грунта уменьшается, а к северу и востоку увеличивается. В каждом районе путем многолетних наблюдений специалисты установили глубину промерзания грунта, которую можно узнать в местной строительной или проектной организации. Если в доме живут всю зиму, то можно не учитывать этот фактор и закладывать фундамент выше.

Основанием фундамента должен быть плотный, хорошо слежавшийся грунт, поэтому фундамент закладывают ниже 500 мм. Слой рыхлого грунта снимается, дно выравнивается горизонтально, делается песчаная подушка высотой 150 мм, которая хорошо трамбуется.

Фундамент под внутренние капитальные стены закладывают на глубине 500 мм.

Какой фундамент лучше возвести для газобетонного дома?

Перед установкой фундамента для дома из газобетона учитывают такие факторы:

газобетон имеет низкую прочность и применяется для строительства невысоких зданий в 1-3 этажа. Это учитывают при выборе фундамента, так как тогда нет необходимости тратиться на массивное монолитное основание;

Фундамент под дом из газобетона

учитывают геологию участка, уровень подземных вод и глубину промерзания;
берут во внимание необходимость помещения под погреб.

Монолитный плитный фундамент

Монолитная плита универсальна, она подходит для любого типа грунта с ровным рельефом. Он считается самым дорогостоящим, так как потребуется большое количество материалов на его заливку, однако обеспечивает надежность и прочность основанию.

Монолитный фундамент устанавливают по всему периметру здания:

• подходит для любого типа грунта;
• качественно выдержит газобетонные стены 1-2 этажного здания;
• не боится деформаций грунта и подземных вод.

Такой фундамент стойкий к перепадам температуры и его не нужно углублять до уровня промерзания земли.

Монолитный плитный фундамент

Ленточный монолитный каркас

Ленточный фундамент для дома имеет форму ленты и заливается по периметру дома и под всеми несущими стенами здания. Если газобетонный дом будет без подвального помещения, то выбирают мелкозаглубленный ленточный фундамент. При необходимости подвала и возведении основания на глиняной и пучинистой почве потребуется заглубленный тип такого фундамента.

Легкий газобетон подходит для ленточного фундамента под дом, однако перед его установкой требуется провести качественный анализ грунта

Перед заливкой важно:

• установить прочную и надежную опалубку для фундамента;
• засыпать подушку из песка и щебеня и надежно её утрамбовать;
• провести армирование арматурой периодического профиля.

Фундамент столбчатый монолитный

При устройстве столбчатого фундамента можно сэкономить на материалах в сравнении с предыдущими видами фундаментов. Такой фундамент подходит для легких построек и устанавливается на грунты с невысоким уровнем грунтовых вод. Такое основание часто выбирают, если в проекте дома не предусмотрен подвал.

Устройство столбчатого монолитного фундамента

Столбчатый фундамент подходит:

• непучинистым и глиняным грунтам;
• слишком пластичные грунты требуют дополнительного укрепления фундамента;
• на склонах укрепляют дополнительными упорами.

Свайный фундамент

На почве с высоким уровнем подземных вод и в случае если грунт на участке плывучий, целесообразно устанавливать свайный фундамент под газобетон. Тогда сваи будут передавать нагрузку от здания глубоко залегающему прочному грунту. Буронабивные сваи пользуются высокой популярностью из-за возможности не применять спецтехнику.

Свайное основание под газобетон связывается железобетонным ростверком на который будут установлены стены газобетонных блоков. К преимуществам фундамента из свай относят:

• высокая скорость монтажа;
• имеет качественные несущие способности;
• применяются на неровных участках со значительной глубиной промерзания почвы.

Свайный фундамент технология

Монолитная конструкция

Если выбор остановился на монолитной плите, заливка фундамента под дом из газобетона включает такие этапы:

1. Подготовительные работы. Расчищается и выравнивается стройплощадка, вырывается котлован. Мелкозаглубленному фундаменту для дома из газобетона снимают 50-70 см грунта.
2. Установка опалубки. Возводится по всему периметру котлована с помощью древесных досок и листов фанеры.
3.  Засыпка песчано-щебневой подушки. Она достигает 25-35 см и каждый из материалов максимально трамбуется.
4. Армирование. Перед армированием проводят гидроизоляцию подушки с помощью рулонов рубероида. Арматуру вяжут специальной проволокой и устанавливают на подставки чтобы она оказалась внутри бетонного основания.
5. Заливка бетонного раствора.

Выгодная альтернатива — сваи и столбы

Многие специалисты считают эти виды фундаментов для газобетонного дома наиболее подходящими. Их отличительными преимуществами является:

• бюджетность;
• сваи легко и быстро монтируются;
• длительный срок службы основания.

Фундаменты из столбов или свай потребуют от хозяина дома меньших денежных и силовых затрат. Такие основания легче устанавливаются, а свайный фундамент подходит для проблемных грунтов. Винтовые сваи можно устанавливать в любое время года. Они не требуют бурения скважин и гидроизоляции.

Бетонные столбы для фундамента

Как залить основание

Чтобы сделать фундамент для деревянного, кирпичного или блочного двухэтажного дома, Вам нужно будет разметить участок. На отмеченной площади не должно быть коммуникаций, т. к. при рытье траншей можно повредить трубы. Выкапываются ямы подобранного размера, после у них уплотняются стенки. Далее, понадобится пошаговое руководство:

Независимо от того, какой тип фундамента был выбран, перед тем, как залить его, нужно установить под двухэтажный дом песчано-щебневую подушку. Соедините в равных частях песок и щебень мелкой фракции и засыпьте дно. Утрамбуйте слой, его высота должна составлять не менее трети размера ямы;
После начинайте установку арматур. С монолитным основанием удобнее всего работать шахматкой. Соедините в шахматном порядке арматуру и установить по всей площади основания равномерно

Для ленточного подойдут связки из проволоки; Фото — армирование монолитного фундамента

Для жилого двухэтажного здания очень важно залить опорную систему за один раз. Разделяя работу на этапы, Вы ослабляете общую несущую способность из-за неравномерного застывания раствора;
После накройте строительную площадку пленкой до застывания.

Не забывайте, что в зависимости от того, какой материал будет использоваться для фундамента, его может понадобиться изолировать от влаги. Все виды пенных блоков, плиты газобетона перед установкой нужно будет покрыть специальной пленкой со всех сторон

Для этого установите пленку на песчаную подушку и на неё осторожно монтируйте строительные материалы

Расчет фундамента по прочности

Расчет прочности ленточных фундаментов заключается в назначении арматуры в подушке фундамента и проверке достаточности высоты подушки на действие поперечной силы.

Пример HTML-страницы

Расчет фундамента по прочности проводится по первой группе предельных состояний по расчетным нагрузкам. Определяем давление на грунт основания под подошвой фундамента от расчетных нагрузок:

Р = (Np/A_f) 9  (кПа),

где:

Np — расчетная нагрузка, действующая на верхний обрез фундамента.

Поперечная сила, приходящаяся на расчетную длину фундамента:

Q = Р_гр / l_I x l (кН),

где:

 l — длина расчетного участка фундамента;

l_I — длина консольного участка фундамента:

l_I = (b-b_l)/2

Находим изгибающий момент, действующий по краю фундаментного блока:

M = Q (l_I / 2) (кНм)

Армирование подушки фундамента

Требуемая площадь рабочей арматуры подушки:

A_smp = M / 0.9 R_sh(см2).

Назначаем шаг рабочих стержней S и определяем количество рабочих стержней в сетке:

n = ((b-100)/s)+1

где:

b — Ширина подошвы фундамента, мм;

s — Шаг рабочих стержней, принимается 100 или 200 мм.

По сортаменту принимаем диаметр рабочей арматуры.

Проверяем прочность подушки на действие поперечной силы:

Q (кН) ⩽  φ_b3 (1+ φ_n)R b_l h (кН)

где:

φ_b3 — коэффициент, учитывающий вид бетона, для тяжелого бетона принимается равным 0,6;

φ_n — Коэффициент, учитывающий влияние продольных сил, для элементов без предварительного напряжения принимается равным 0;

b – Ширина, условно вырезанной полосы, принимается равной 1 м.

Если условие выполняется, то прочность обеспечена.

В следующей статье я расскажу делать ли межевание.

РЕКОМЕНДУЮ ЕЩЁ ПОЧИТАТЬ:

Пример HTML-страницы

Инженерно-геологические факторы

При расчете глубины фундаментного заложения первоначальным и главным фактором являются инженерно-геологические условия, которые помогут сделать первый шаг к возведению крепкой и качественной постройки

Важно учесть прочность и надежность грунта, как глубоко он находится и какие прослойки есть на возводимой территории, а также учесть оценку сжимаемости этого типа почвы

Самым надежным считается скалистый, за ним идет тяжелая глина, легкая глина, песчаный грунт, но он имеет свойство проседать.

Разнообразие и количество пластов помогают сделать правильный расчет, их представляют обычно в трех распространенных вариантах:

1. Когда под верхним слоем земли находится большой, надежный слой почвы или же есть тонкие наслоения из подобных прочных слоев. В таком случае глубина заложения может быть минимальной, но нужно учесть и регион, как сильно слой промерзнет.
2. Второй тип может предполагать сверху слой ненадежный, а снизу слои прочных пород, поэтому от размера ненадежного пласта будет зависеть вид выбираемого основания:
   • когда толщина ненадежного слоя средняя, можно использовать тип строительства заглубленного ленточного основания с подушкой;
   • следующим вариантом можно применить слабый слой в виде несущего, но при этом подушку надо сделать более широкой или же использовать сваи;
   • при строительстве тяжелых зданий оптимально применить технологию уплотнения, закрепления грунта, и сделать плотные, большие подушки основания.
3. Третий вариант предполагает залегание сверху прочных слоев, а снизу ненадежных, но на некоторой глубине еще несколько смесей или слоев из прочного грунта. Тогда лучше применять технологию заливки фундамента в виде свай, которые будут прорезать толщу надежного и ненадежного слоя или проводить работы по его закреплению.

Особенности укладки фундамента в зависимости от его вида

Каждый вид фундамента имеет свои особенности в плане количества и структуры производимых работ.

Ленточный фундамент

Сначала размечаются места под наружные и несущие стены, далее по разметке роется траншея глубиной не менее 0,5 м, ширина которой будет зависеть от толщины стен. Например, если толщина стены равняется 300 мм (т. е

длине одного кирпича), то ширину фундамента следует принимать равной где-то 500 мм (тут важно учитывать не только толщину стены в свету, но и дополнительные слои тепло— и гидроизоляционного слоя и отделки).

После разметки стройплощадки вторым этапом устройства основания под блочный дом станет рытье траншей под фундамент

На дно вырытой траншеи укладывается подушка высотой слоя в 20 – 25 см из смеси песка со щебнем, после неё устанавливается опалубка (съёмная для надземной части фундамента, несъёмная — для подземной), а в траншею укладывается арматура — для усиления прочности будущего основания.

Для армирования можно использовать прутки диаметром 10 мм

После закладки арматуры траншея заливается бетоном. При этом следует помнить: заливка производится единовременно по всей траншее.

Фундамент заливается единовременно по всей траншее

Основание надо оставить до полного затвердевания бетона в течение месяца — только по истечении этого срока можно приступать к возведению стен, поскольку за это время бетон наберёт свою марочную прочность. Если заливка происходит летом, то фундамент рекомендуется смачивать несколько раз в день, чтобы предотвратить преждевременное рассыхание конструкции.

Верхняя (надземная) часть ленточного фундамента должна иметь стандартную высоту — 0,5 м над поверхностью земли.

В качестве гидроизоляционного слоя можно использовать рубероид, который закрепляется с внутренней стороны опалубочной конструкции.

Если опалубка съёмная, то её снимают после полного застывания бетона — демонтаж следует производить аккуратно, не повреждая рубероида.

Столбчатый фундамент

1. На размеченной территории устанавливаются железобетонные столбы: в обязательном порядке — по внешним углам будущего дома, в местах пересечения стен, а также под несущими стенами. Шаг между опорными столбами должен составлять 1 – 1,5 м, а глубина заложения опор — от 1 м.

   Усиление столбов-опор производится за счёт укрепления арматурой

2. Если планируется дом в несколько этажей, то столбчатый фундамент рекомендуется усилить ростверком. Однако у небольших домиков дорогие столбы из железобетона можно заменить самодельными, сложив их из кирпичей.

   Вместо опорных столбов используются самодельные столбики из пеноблоков

3. При возведении опалубочной конструкции нужно дополнительно устроить днище, поддерживаемое специальными подпорками, а заливая столбы, произвести усиление конструкции: каркас из арматуры сечением 8 мм закрепить на петли столбов.

Видео: как устроить столбчатый фундамент своими руками

Монолитный фундамент

Монолитный фундамент напоминает сэндвич из арматуры, бетонного раствора, песка и гидроизоляции.

Мелкозаглубленный фундамент плитного типа станет прочным основанием для дома из пеноблоков

1. Для монолитного фундамента роется котлован, в котором устраивают песчано-гравийную подушку — с высотой слоя 40 см (25 см — песок, 15 см — гравий).

   В зависимости от типа грунта можно устраивать или не устраивать котлован — достаточно соорудить опалубочную конструкцию

2. Поверх подушки настилается гидроизоляционный слой, благодаря которому можно защитить конструкцию основания от воздействия подземных вод.

   В качестве гидроизоляционного материала подойдёт геотекстиль, пласты рубероида или очень плотная плёнка

3. После гидроизоляции на дно укладывается арматура. По правилу армирования прутья следует брать сечением 8–10 мм, укладывая их крест-накрест в два слоя с шагом в 25 см. Такой способ выкладки позволяет повысить прочность основания: общая нагрузка строения равномерно распределяется по всей площади, что сохраняет целостность плиты.

   Армирование монолитного фундамента производится в два ряда — для усиления прочности конструкции

Это интересно: Фундамент под двухэтажный кирпичный дом

Характеристики материала

Пеноблоки относятся к относительно легким материалам

Пенобетонные блоки (пеноблоки) отличаются от традиционных строительных материалов, используемых для кладки стен, технологией изготовления и рядом положительных, свойственных только им качеств.

Технология изготовления

По существующей классификации пенобетон входит в категорию ячеистых бетонов. При его производстве в песчано-цементную смесь вводится какой-либо пенообразователь. Последний получают, используя в качестве основного материала канифоль, костный или мездровый клей, едкий натр и др.

В качестве пенообразователя кроме веществ природного происхождения могут быть использованы синтетические вещества. Однако блоки, изготовленные из такого пенобетона, обладают сомнительными характеристиками и способны нанести вред здоровью человека.

При изготовлении пенобетона применяют:

• мелкий речной песок без глинистых примесей, влажность которого не должна превышать 5%, содержание кварца не менее 75%;
• портланд-цемент, от марки которого зависит плотность получаемых блоков (М-400, М-600, Д-400 и др.);
• мягкая очищенная вода;
• пенообразователь ПБ-2000, СДО-М и др.

Иногда в цемент добавляют фиброволокно ВСМ, что позволяет на 25% повысить прочность пеноблоков на сжатие, и золу уноса, которая экономит до 1/3 количества цемента в составе смеси.

Теоретически технологический процесс изготовления пеноблоков состоит из следующих операций:

• смешивание компонентов;
• ввод пенообразователя;
• заливка полученной бетонной смеси в подготовленные формы;
• выдерживание смеси в формах до приобретения нужной прочности;
• контроль качества готовых блоков.

Достоинства

Пеноблоки широко используются в строительстве загородных домов малой этажности благодаря следующим преимуществам:

• Высокая прочность пенобетона дает возможность без проблем возводить из блоков 3-х этажные дома.
• Невысокая плотность пенобетона, сопоставимая с плотностью дерева, не оказывает высоких нагрузок на фундамент строения.
• Низкая теплопроводность пенобетона хорошо сохраняет тепло в доме даже без дополнительной теплоизоляции стен.
• Пористая структура блоков из пенобетона имеет отличные звукоизолирующие свойства.

Пенобетонные блоки обладают высокими огнеупорными свойствами даже при воздействии открытого огня.

Недостатки

Блоки из пенобетона не лишены недостатков:

• Невысокая прочность на изгиб вместе с относительной хрупкостью блоков требует при возведении стен закладки жесткого фундамента.
• Высокая паропроницаемость и водопоглощение пенобетонных блоков вызывает необходимость защиты стен дополнительным слоем гидроизоляции. При отделке стен придется использовать специальные материалы.

Оставляет желать лучшего внешний вид блоков и их неправильная форма.

Свайный фундамент для дома из пеноблоков

Дома из пеноблоков на свайных фундаментах могут возводится практически на любых видах грунтов — они отлично проявляются себя на пучинистой и болотистой почве, а также на территориях с глубоким уровнем промерзания грунта, где строительство мелкозаглубленного ленточного основания невозможно.

Существует три вида свайных фундаментов, подходящих для пенобетонных домов:

На буронабивных сваях;

Буронабивные сваи представляют собою бетонные столбы промышленного изготовления. Погружение буронабивных свай в грунт выполняется специальными копровыми установками, оборудованными дизель-молотами либо вибропогружателями. Срок возведения такого фундамента при аренде сваебойного оборудования — 2-3 рабочие смены.

На буроинъекционных сваях;

Технология обустройства фундаментов на буроинъекционных сваях следующая: в грунте с помощью ручного либо механического ямобура создается скважина, в ней делается опалубка из гидроизоляционного материала (рубероида, толи) в которую заливается бетон. Далее свая армируется каркасом из 3-4 сваренных между собой арматурных прутьев.

Рис 1.5: Фундамент на буроинъекционных сваях ТИСЭ

Совет эксперта! процесс строительства основания на буроинъекционных сваях достаточно трудоемкий, на него уходит не меньше месяца (необходимо ждать 28-30 дней, пока сваи наберут проектную прочность).

На винтовых сваях.

Винтовые сваи — металлические конструкции, которые ввинчиваются в землю ручным либо механическим способом на глубину ниже промерзания почвы. По завершению завинчивания сваи связываются ростверком (монолитным из бетона, либо металлическим из швеллера).

Для строительства домов из пенобетона (и конкретно в ситуации, изложенной Виктором) свайно-винтовой фундамент — оптимальный вариант. Такое основание без проблем можно сделать своими руками в кратчайшие сроки, при этом несущей способности свайно-винтового фундамента для дома из пеноблоков будет более чем достаточно.