Фронтон из газоблока: условия возведения, как выложить своими руками

Крыша

Когда ведется стройка из газобетона, то вопрос про выбор типа крыши можно считать несущественным. Для конструкций из этого материала подойдет практически любая кровля, даже если она предполагает создание мансарды.

Подобное технологическое решение позволит применять даже тяжелые кровли

Однако необходимо сказать и о том, что большинство проектировщиков старается создать прочное основание для опоры всей конструкции, особенно если планируется дополнительное пространство. Именно поэтому проще всего возводить фронтон из газобетона, на который и будут приходиться основные нагрузки. Такое технологическое решение особенно хорошо подойдет для покрытий из тяжелых материалов.

Готовое строение даже при качественной кладке стоит дополнительно защитить от воздействия влаги

Фронтон из газобетона своими руками

Крыша с фронтоном из газоблока будет надёжной и устойчивой только в том случае, если вы будете соблюдать технологию производства работ при возведении фронтона. Если вы смогли самостоятельно залить фундамент, выложить первый ряд из газоблоков и сделать ровные стены, то с устройством фронтона у вас не возникнет проблем.

Фронтон из газобетона своими руками укладывается в следующей последовательности:

После расчёта высоты и площади фронтона, мы начинаем разметку торцевых стен. Для здания треугольной формы все просто – находим середину нижнего катета. В установленном месте закрепляем рейку – так мы отмечаем центр будущего фронтона.

Протягиваем от верхней части рейки до краев фасада шнурки, по ним мы будем находить 2 оставшиеся линии треугольника и класть крайние ряды. Теперь можно начинать укладку блоков.

Если в чердачном помещении планируется сделать окно, то необходимо учесть место под установку оконных блоков. Положите несколько рядов газоблоков до высоты оконного проёма, затем сделайте разметку и поместите оконную раму на газобетонные блоки. Далее вы продолжаете укладывать блоки вплотную к вашей раме.

После того как все блоки уложены, остаётся последний этап – подрезка блоков. Необходимо получить ровные стороны скатов фронтона. Срезайте ровную линию, ориентируясь на шнурки, а затем отшлифуйте неровности теркой по газобетону.

При строительстве зданий из газобетонных блоков важно сделать армирование, это касается и фронтонов. Арматуру укладываем в пазы, проделанные штроборезом, с шагом по высоте через каждые 3-4 блока

Если у вас предусмотрены окна, не забудьте усилить и оконные проёмы.

Теперь вы знаете, как класть фронтоны, и ваша кровля будет уложена на прочное и надёжное основание с каждой стороны фасада.

Кладка фронтона

Чтобы знать, как выложить фронтон из пеноблока, внимательно изучите последовательность выполнения работ:

Сначала выполняется разметка торцевых стен объекта. Если планируется фронтонная часть в виде равностороннего треугольника, то с помощью простого замера определяется середина. Когда строится ассиметричная кровля, то проекционную точку смещают в любую из сторон на нужное расстояние. В установленных местах крепятся рейки, верхними краями определяющие высоту конькового элемента.
К верху реек крепятся шнурки, обозначающие стороны треугольника. Так формируют «шаблон», по которому будет вестись кладка. Кстати, для организации естественного освещения чердачного помещения следует предусмотреть места под оконные проемы. Сразу становится ясно, сколько рядов необходимо выложить полностью, прежде чем настанет время для устройства проемного участка. Уложив первые ряды, определяется середина, от которой в обе стороны откладывают необходимое расстояние.
Работы продолжаются, ориентир берется по натянутым шнурам, при этом учитываются места под установку оконных блоков. Ввиду того, что шнурок размещен по краям, он определит не только скатный угол, но и сдвиги блоков на краях кладочного ряда, которые сначала внешне будут напоминать ступеньки.
Оконные проемы могут быть на ваше усмотрение – прямоугольными или со скошенными краями, параллельными верхнему краю кровли. Для соблюдения такого направления придется проемы перекрыть досками, ширина которых равна толщине фронтона из пеноблока.
По доскам выполняется кладка блоков параллельно скату. Рядов, перекрывающих проемы, должно быть два. Последующая кладка проема ведется традиционным способом – блоки кладут горизонтально. Завершающий этап строительства фронтона – подрезка и укладка подходящих по размерам блочных кусков на боковые «ступеньки». Чтобы сделать все точно, целый блок укладываем на одну из ступенек, отмечаем линию среза и ножовкой отпиливаем лишнее. Напомним, что такая работа сложностей не вызывает.
Со стороны чердачного помещения рекомендуется фронтонную стену подпереть досками, пока раствор будет сохнуть. Такая мера позволит избежать перекашивания и завала стен.
Чтобы было удобно выкладывать стропильный каркас, наклонные участки фронтона выкладывают пластинами, напиленными из блочного материала. Кладка ведется от нижних точек к вершине на такой же раствор. В определенных местах допускается оставлять промежутки для выкладки конька и прогонных стропильных лаг.
Если все выполнить правильно, то с каждой стороны дома у вас получится два одинаковых фронтона, отличающихся наличием оконных проемов или их формами.
Как только кладка высохнет полностью, можно переходить к устройству кровли.

Некоторые в качестве надежной опоры внутри чердачного помещения выкладывают кирпичные столбики. Такая мера хороша, если фронтон высокий, да и столбы будут смотреться своеобразными колоннами

Правда, такая мера предосторожности украдет у вас немного свободного пространства, но устойчивость фронтонных стен будет гарантирована

Тонкости сооружения армопояса на газобетонных стенах

Для обустройства функционального сейсмпояса при строительстве дома из газобетона стоит обратить внимание на ряд моментов

Армирование

Армопояс выполняется из прутьев толщиной в 10-12 мм с выраженной ребристой поверхностью. Так бетон лучше сцепится с поверхностью арматуры и меньше деформируется при нагрузках. Отдельные прутья соединяются в каркас вязальной проволокой с шагом около 0,5 м. Если предполагается сильная нагрузка на стены, рекомендуется усилить конструкцию поперечными прутьями. Сварка не применяется, т.к. перегрев негативно сказывается на характеристиках металла.

Важно! Из-за значительного веса каркас вяжется непосредственно в опалубке, блоке или между доборными блоками после застывания клея. Прутья должны располагаться в толще бетона армопояса на несколько сантиметров вглубь от поверхности, иначе будут подвержены ржавчине и потеряют в прочности

Снизу каркас приподнимается на кусках кирпича, камнях, плитках. Высота проверяется по уровню

Прутья должны располагаться в толще бетона армопояса на несколько сантиметров вглубь от поверхности, иначе будут подвержены ржавчине и потеряют в прочности. Снизу каркас приподнимается на кусках кирпича, камнях, плитках. Высота проверяется по уровню.

Заливка

Так как сделать армопояс по газобетону нужно монолитным, рекомендуется залить его за один прием. Если такой вариант невозможен – используются отсечки. Чтобы упрочнить место соединения рекомендуется сделать швы по диагонали. Перед заливкой новой порции бетона шов обильно смачивается водой.

Важно! Арматурный каркас не должен прерываться. Стоит потратить время и закрепить отсечки между готовыми прутьями, иначе сейсмопояс не сможет равномерно распределить нагрузки, а в месте швов на стенах образуются трещины.

После заливки бетон уплотняется вибромолотом

Лишний воздух можно выпустить, покалывая свежий бетон прутом в нескольких местах. Затем поверхность выравнивается. Для заливки армопояса используется бетон М-200 и выше. Чтобы изготовить смесь самостоятельно, нужно соединить 1 часть цемента, 2 части песка и 3,5 части щебня. Получится бетон М-250. Для максимально прочной строительной смеси нужно по 1 части цемента и песка соединить с 2,5 части щебня.

После заливки бетон уплотняется вибромолотом. Лишний воздух можно выпустить, покалывая свежий бетон прутом в нескольких местах. Затем поверхность выравнивается. Для заливки армопояса используется бетон М-200 и выше. Чтобы изготовить смесь самостоятельно, нужно соединить 1 часть цемента, 2 части песка и 3,5 части щебня. Получится бетон М-250. Для максимально прочной строительной смеси нужно по 1 части цемента и песка соединить с 2,5 части щебня.

Наглядно можете ознакомиться с технологией в видео

Создание проекта

Правила составления проекта гаража позволяют определиться с размерами и нюансами постройки, определить объем и стоимость материалов. Проект можно заказать у специалистов или сделать самостоятельно.

Самостоятельное составление чертежа требует определенных умений. Профессиональные версии проекта будут иметь следующий вид:

Особенности составления проекта будут зависеть от:

количества автомобилей – 1 или 2;
этажности;
планируемых коммуникаций;
ворот;
толщины стен;
формы и размеров крыши;
смотровой ямы;
мини-мастерской;
несущей нагрузки на стены;
фундамента.

Проект, помимо габаритов и конструктивных особенностей, должен учитывать также:

климатические и ландшафтные условия;
характер грунта;
расположение грунтовых вод;
близость других строений и коммуникаций;
вид будущей отделки.

В зависимости от почвы, разрабатывается ленточный или монолитный фундамент, который обустраивают после котлована и обратной засыпки пазух. Каждый проект является индивидуальным.

Правила утепление фронтона

Это мероприятие необходимо, если чердачное помещение будет использовано в качестве мансарды.

Каркасные фронтоны двухскатной крыши часто утепляют своими руками, с использованием теплоизолирующих материалов, закладываемых в середину каркаса.

Можно придерживаться такой схемы:

по рейкам каркаса (снаружи помещения) прибивают пленку гидро- и ветрозащиты;
сверху, по каркасу, набивают рейки для формирования вентиляционного зазора, зашивают их финишным отделочным материалом;
между рейками (изнутри помещения) закладывают утеплитель: минеральную вату, пенопласт, ЭППС и т.п;
поверх утеплителя монтируют пароизоляционную пленку, образующую барьер для паров, идущих из помещения в сторону утеплителя;
поверх пароизоляции прибивают материал для внутренней отделки чердака (мансарды).

Очередность работ может незначительно меняться, но схема пирога остается той же (изнутри наружу): пароизоляция, утеплитель, гидроизоляция, зазор, финишная отделка.

Если же фронтон выполнен из кирпича или блоков, то единственно верным решением является наружное утепление. Внутренняя закладка утеплителя, несмотря на свое удобство, может привести к большим проблемам. Стены будут полностью промерзать, а между ними и утеплителем станет скапливаться влага.

Результат: мокрые подтеки на фасаде, появление плесени, гниение утеплителя. Поэтому утепление рекомендуется производить снаружи, с использованием жестких утеплителей (пенопласт, ЭППС, жесткие плиты минеральной ваты).

При «мокром» способе утепления:

в нижней части фронтонной стены закрепляют цокольную планку, которая станет опорой для нижнего слоя теплоизоляционных плит;
начиная снизу (с цокольной планки) теплоизоляционные плиты рядами приклеивают на стену фронтона;
на поверхность плит наносят слой штукатурки и утапливают в него армирующую сетку, сверху наносят еще один выравнивающий слой штукатурки;
выполняют декоративное покрытие, чаще всего это декоративная штукатурка (типа «короед», «барашек» и т.п.) или финишная штукатурка под покраску.

При навесном способе утепления:

к кирпичу фронтона набивают каркас из деревянных или металлических реек;
теплоизоляционные плиты плотно вставляют в ячейки каркаса;
на рейки каркаса закрепляют мембрану ветрозащиты;
обшивают каркас обрешеткой;
на обрешетку монтируют декоративную финишную отделку (сайдинг, имитация бруса и т.п.)

Коротко о фронтонах

Зачастую эта часть фасада здания в частных домах имеет форму равнобедренного треугольника, но иногда вершина треугольника может быть смещена в сторону одной из стен, а в некоторых мансардных конструкциях фронтон может быть и многоугольным.

Из чего делают фронтоны

Фронтон может иметь разную форму.

В основном подобные конструкции различаются по материалу, из которого сделаны стены. Так дом, построенный из блоков, чаще всего оборудуется таким же фронтоном. Такое решение гораздо проще, как в плане технологии возведения, так и с точки зрения дизайна;

В блочных домах верхнюю часть проще выложить из таких же блоков.

Так называемые рубленые фронтоны монтируются в домах из оцилиндрованного бревна или бруса. Обустройство фронтонной стены из оцилиндрованного бревна считается высшим показателем мастерства среди профессионалов. С брусом немного проще, но в любом случае, без подготовки за это браться не стоит;

Обустройство бревенчатого фасада считается самым сложным.

Самым доступным в монтаже считается обустройство каркасной конструкции

Здесь абсолютно не важно из чего выстроен дом, просто в торцах стропильной системы собирается каркас, после чего он зашивается и отделывается любым понравившимся материалом, обычно это доска или сайдинг

Каркасная конструкция может монтироваться на любое здание.

Блочный и деревянный фронтон из бруса или бревна монтируется до возведения стропильной системы, а каркасная конструкция сооружается после установки стропил.

Простой расчет конструкции

Фронтонные части в большинстве своем делаются в виде треугольников, соответственно к ним применимы все формулы, касающиеся этой фигуры. Начинается все с определения высоты крыши в коньке. Когда вы решите насколько высокой у вас будет крыша, рассчитать площадь не составит особого труда.

Высота крыши в коньке считается одним из опорных параметров.

Фронтоны с ломаными крышами рассчитываются аналогично, только здесь вам придется делить фасадную плоскость на сектора и высчитывать необходимые параметры для каждого сектора отдельно.

Сложные конструкции делятся на сектора и для каждого сектора расчет производят отдельно.

При составлении проекта и выполнении расчетов есть один очень важный нюанс. В одноэтажных зданиях высота фронтона должна соотноситься к высоте стены в пропорции 1:1. Обычно высота стены с цоколем составляет порядка 3,5 м. Для обустройства жилого чердачного помещения этого достаточно.

Если вы сделаете слишком высокую кровлю, то она будет доминировать над первым этажом и визуально давить на него. Маленький чердак до 2 м, будет создавать впечатление вросшего в землю дома, что также не добавит привлекательности строению.

Оптимальное соотношение высоты этажа и фронтона 1:1.

Облицовка и утепление фронтона

Наружная отделка в блочных домах может выполняться в 3 вариантах:

На мой взгляд, самым простым и менее затратным является шпаклевка по утеплителю. Смысл в том, что на поверхность стены клеятся и дополнительно фиксируются дюбелями-зонтиками листы пенопласта или ЭППС. Дальше на эти листы крепиться стекловолоконная сетка и наносится тонкий слой декоративной шпаклевки;

Утепление пенопластом с отделкой самый простой вариант.

Чуть более сложной будет обшивка сайдингом. Если коротко, то устройство системы выглядит так: сначала монтируется обрешетка под утеплитель, после фиксации утеплителя ставится обрешетка под сайдинг и крепится сам сайдинг. Выглядит прилично, но и стоит в 2 раза дороже предыдущего варианта;

Технология отделки сайдингом.

Но самым долгим, сложным и дорогим будет обустройство фасада облицовочным кирпичом. Под кирпич желательно заложить слой пенопласта. Если с кладкой газоблоков домашний мастер еще справится, то браться за облицовочный кирпич без опыта я вам не советую, дороже выйдет.

Отделка облицовочным кирпичом требует высокого профессионализма.

Чтобы уложить блочный фронтон без опыта у меня ушла неделя, на параллельную плоскость я потратил уже 4 дня, а все вместе с отделкой торцов забрало около месяца. Так что не сомневайтесь, вышеописанная технология работает. На видео в этой статье есть наглядная инструкция. Если остались вопросы, пишите в комментарии, постараюсь помочь.

Оригинальный фронтон может стать подлинным украшением дома.

Подготовительные работы и расчет

Опытные мастера рекомендуют сначала возводить фронтон, после чего переходить к монтажу кровли. Это существенно облегчит процесс, так как кровельное перекрытие создает определенные помехи в кладочных работах.

Устройство фронтона из пеноблока своими руками подразумевает определенные расчеты. Определившись с высотой, найти общую площадь не составит сложностей.

Перед началом работ выполняется разметка. С этой целью на стене укрепляют рейку, которая своей длиной соответствует высоте будущего фронтонного элемента. Ее верхний край соединяют с углами стен капроновым шнурком. В конечном итоге получается треугольник, реечная верхушка которого считается фронтонной вершиной, а шнурами выделяются стороны. После этого приступают к строительным работам.

Отметим, что возведение фронтона возможно перед устройством кровли или после проведения таких работ.

Фронтонные участки для ломаного типа крыш определяются аналогично. Только следует поделить плоскость фасада на секторные участки и для каждого из них по отдельности определять нужные параметры.

Во время составления проекта и проведения всех необходимых расчетов возникает немаловажный нюанс. Для одноэтажных объектов высоту фронтона устанавливают соотносительно 1 к 1 к стене. Как правило, стенка с цокольным участком не превышает трех с половиной метров. Этого значения вполне достаточно, чтобы обустроить чердачное помещение.

Чрезмерно высокая кровля станет доминировать по отношению к стенам, зрительно давя на них. Чердак, высота которого не превышает двухметровой отметки, создаст впечатление, что дом врос в землю, и привлекательности объекту не прибавит.

Чтобы узнать площадь треугольного фронтона, если известны его основание и высота, достаточно воспользоваться формулой из школьного курса. Но в иных вариантах придется применить формулу Герона, в которую просто подставляют значения трех сторон. Вычисления усложняются определением квадратного корня, но такая задача упрощается, если воспользоваться специальными калькуляторами, которые выполнят все расчеты за несколько секунд.

Уточнив все параметры, можно составить схему фронтона, покупать материал и начинать строительство.

Фронтон из газобетона: секреты кладки

Для начала разберёмся, что такое фронтон? По сути, это фасадная часть сооружения, расположенная между скатами кровли. Материал, из которого изготавливается данный элемент, может быть различным – все зависит от типа здания и материала стен сооружения. Это может быть фронтон из газобетона, кирпича или дерева.

Конкретная форма данного элемента здания зависит от конфигурации кровельных скатов и может быть треугольной, трапециевидной или овальной. Основная функция фронтона заключается в принятии дополнительной нагрузки от стропильной конструкции. Кроме того, он защищает чердачное помещение здания от неблагоприятных погодных условий.

Нас интересует фронтон, изготовленный из газобетонных блоков. Перед тем как делать фронтон дома из газобетона, необходимо провести некоторые расчёты. Если фронтон имеет треугольную форму, то они достаточно просты. Сначала мы определяем высоту крыши в коньке, далее рассчитываем площадь фронтона – это элементарная геометрия.

Рассчитать высоту крыши в коньке – это самая важная задача на данном этапе

При определении высоты конька, особенно для одноэтажных зданий, важно, чтобы пропорции высоты фронтона и высоты стены соотносились как 1:1. Так вы сможете обустроить чердачное помещение под дополнительную жилую площадь

Кладка фронтона из газобетона – это довольно сложный процесс, но даже непрофессионал сможет выполнить эту работу, если учтёт некоторые нюансы.

Фронтон из газобетона своими руками

Фронтон из газобетона своими руками укладывается в следующей последовательности:

Если у вас предусмотрены окна, не забудьте усилить и оконные проёмы.

Теперь вы знаете, как класть фронтоны, и ваша кровля будет уложена на прочное и надёжное основание с каждой стороны фасада.

Фронтон из газоблока: преимущества

Приняв решение сделать фронтон из газоблока, вы получаете как минимум следующие преимущества:

Удобство и простоту работы с блоками, укладки и обработки.
Экономию на строительных материалах.
Небольшой вес полученного фронтона в сравнении с другими материалами и высокую прочность.
Меньшую нагрузку на фундамент здания.

Как видите, фронтон из газоблока – это выгодное и удобное решение для строительства.

Если ваша фирма предоставляет услуги по строительству зданий из газоблоков, рекомендуем обратиться в нашу компанию. Мы продаём высококачественное оборудование для изготовления неавтоклавного газобетона, всю необходимую информацию по данной теме вы можете найти на нашем сайте. Возможна поставка по всей России и в страны СНГ: Узбекистан, Казахстан и др. Мы гарантируем качество и выгодные цены!

С висячими стропилами

Это системы, у которых стропильные ноги опираются только на наружные стены без промежуточных опор (несущих стен). Для двускатных крыш максимальный пролет составляет 9 метров. При установки вертикальной опоры и системы подкосов увеличить его можно до 14 метров.

Висячий тип стропильной системы двускатной крыши хорош тем, что в большинстве случаев нет необходимости ставить мауэрлат, а это делает установку стропильных ног проще: не нужно делать врубки, достаточно скосить доски. Для связи стен и стропил используется подкладка — широкая доска, которую крепят на шпильки, гвозди, болты, ригеля. При таком строении большая часть распирающих нагрузок компенсирована, воздействие на стены направлено вертикально вниз.

Виды стропильных систем с висячими стропилами для разных пролетов между несущими стенами

Стропильная система двухскатной крыши для небольших домов

Существует дешевый вариант стропильной системы, когда она представляет собой треугольник (фото ниже). Такое строение возможно, если расстояние между наружными стенами не более 6 метров. Для такой стропильной системы можно расчет по углу наклона не делать: конек должен быть поднят над затяжкой на высоту не менее 1/6 длины пролета.

Но при таком построении стропила испытывают значительные изгибающие нагрузки. Для их компенсации или берут стропила большего сечения или врубку коньковой части делают так, чтобы их частично нейтрализовать. Для придания большей жесткости в верхней части с обоих сторон прибивают деревянные или металлические накладки, которые надежно скрепляют вершину треугольника (тоже смотрите не картинке).

На фото также показано, как дорастить стропильные ноги для создания свеса кровли. Делается врубка, которая должна выходить за пределы линии, проведенной от внутренней стены вверх. Это необходимо, чтобы сместить место надреза и уменьшить вероятность надлома стропила.

Коньковый узел и крепление стропильных ног к подкладной доске при простом варианте системы

Для мансардных крыш

Вариант с установкой ригеля — используется при организации под крышей жилого помещения — мансарды. В этом случае он является основой для подшивки потолка расположенного ниже помещения. Для надежной работы системы такого типа, врубка ригеля должна быть безшарнирной (жесткой). Лучший вариант — полусковороднем (смотрите на рисунке ниже). В противном случае крыша станет неустойчивой к нагрузкам.

Стропильная система двухскатной крыши с приподнятой затяжкой и узел врубки ригеля

Обратите внимание на то, что в этой схеме присутствует мауэрлат, а стропильные ноги для повышения устойчивости конструкции должны выходить за пределы стен. Для их закрепления и стыковки с мауэрлатом делается врубка в виде треугольника. В этом случае при неравномерной нагрузке на скаты, крыша будет более стабильна

В этом случае при неравномерной нагрузке на скаты, крыша будет более стабильна.

При такой схеме почти вся нагрузка ложится на стропила, потому их необходимо брать большего сечения. Иногда приподнятую затяжку укрепляют подвеской. Это необходимо для предотвращения ее прогиба, если она служит опорой для материалов обшивки потолка. Если затяжка небольшой длины, ее можно подстраховать по центру с двух сторон досками, прибитыми на гвозди. При значительной нагрузке и длине таких страховок может быть несколько. В этом случае тоже достаточно досок и гвоздей.

Для больших домов

При значительном расстоянии между двумя наружными стенами устанавливается бабка и подкосы. Такая конструкция обладает высокой жесткостью, так как нагрузки компенсированы.

Стропильная система двухскатной крыши для большого пролета и узлы врубки конька и стропил

При таком длинной пролете (до 14 метров) сделать затяжку цельной сложно и дорого, потому ее делают из двух балок. Соединяется она прямым или косым прирубом (рисунок ниже).

Прямой и косой прируб для соединения затяжки

Для надежной стыковки место соединения усиливается стальной пластиной, посаженной на болты. Ее размеры должны быть больше размеров врубки — крайние болты вкручиваются в цельную древесину на расстоянии не менее 5 см от края врубки.

Для того чтобы схема работала нормально, необходимо правильно сделать подкосы. Они передают и распределяют часть нагрузки от стропильных ног на затяжку и обеспечивают жесткость конструкции. Для усиления соединений используются металлические накладки

Крепление подкосов для стропильной системы висячими стропилами

При сборке двухскатной крыши с висячими стропилами сечение пиломатериалов всегда больше, чем в системах с наслонными стропилами: точек передачи нагрузки меньше, следовательно на каждый элемент приходится большая нагрузка.

Как выложить фронтон из газоблока своими руками?

Крыша

Фронтон из газобетона своими руками

Кладка фронтона