Все минусы и плюсы пенобетонной бани, отзывы застройщиков

Оборудование и инструмент

Для строительства бани своими руками из пеноблоков необходимо наличие оборудования и инструментов.

Штыковая лопата.

Резиновый молоток.

Ножовка.

Мастерок.

Инструменты:

  • лопаты – штыковая, совковая и растворная;
  • молоток-кирка;
  • резиновый молоток или киянка;
  • отвес;
  • строительный уровень;
  • правило;
  • расшивка;
  • кельма или мастерок;
  • шнур причалка;
  • шпатели;
  • зубчатый шпатель;
  • ножовка;
  • рулетка;
  • молоток.

Перфоратор.

Бетономешалка.

Оборудование:

  • бетономешалка;
  • ёмкость для разведения клея, цемента и воды;
  • дрель с венчиком-насадкой;
  • перфоратор;
  • шуруповерт;
  • штроборез;
  • глубинный вибратор для удаления воздуха из раствора;
  • степлер;
  • лестница.

Проект нарисован, стройматериалы и инструмент подготовлены, переходим к постройке бани.

Расходные материалы и инструменты

Для строительства бани из пенобетона потребуется подготовить сами блоки в нужном количестве. Лучше брать материал с запасом, так как во время выполнения работ может попадаться отбраковка.

Также потребуются другие материалы:

  • цемент, речной песок и вода – для кладки на цементно-песчаный раствор;
  • сухой клей в мешках – для кладки на клеевой состав;
  • прутья арматуры;
  • проволока для армирования;
  • канализационные трубы;
  • крепежи: гвозди и саморезы;
  • металлические уголки;
  • окна и двери;
  • отделочные материалы;
  • материалы для теплоизоляции и гидроизоляции;
  • антисептическое средство;
  • проводка и осветительные приборы.

Из инструментов надо приготовить:

  1. дрель с насадкой «миксер»;
  2. ведра для раствора и разведения клея;
  3. мастерок,
  4. широкий шпатель с зубчиками;
  5. резиновая киянка;
  6. молоток;
  7. перфоратор;
  8. рулетка;
  9. строительный уровень.

Советы по отделке (нужно ли чем покрывать и как)

Чтобы помещения бани могли долго сохранять тепло даже в сильные морозы, необходимо позаботиться о качественном утеплении и отделке её внутренних и наружных поверхностей.

С внутренней стороны стен прикрепить горизонтальные брусья, на расстоянии, равном ширине утеплителя. Эти брусья предназначены для удерживания теплоизоляционного слоя. В получившиеся ячейки поместить плиты минеральной ваты. Сверху утеплителя закрепить пароизоляционный слой, который представляет собой специальную мембрану из алюминиевой фольги и полиэтиленовой плёнки. Слои соединены между собой специальным клеем. Стыки пароизоляционного покрытия необходимо заклеивать скотчем. Сверху этих слоёв установить деревянную обрешётку, которая создаст воздушную прослойку между предыдущими слоями и облицовочным материалом. На обрешётку установить финишную отделку из деревянной вагонки. Следует подбирать древесину не их хвойных пород, чтобы при высокой температуре не выделялась смола.

Деревянная вагонка создаёт особую атмосферу уюта

В помещении парной необходимо предусмотреть полки, на которых можно сидеть или лежать. Их основой послужит деревянный каркас из крепких брусьев, которые обшиты вагонкой. К потолку тоже крепится этот материал, только у печки его нужно заменить на оцинкованный лист. Область нагрева вокруг печи можно задекорировать натуральным камнем. Это выглядит не только красиво, но и дополнительно удержит тепло благодаря свойствам камней.

Наружное оформление может быть разной формы и оттенков

По такому же принципу должен быть утеплён пол в бане. В качестве финишного покрытия можно использовать керамическую плитку.

Внешние стены также требуют отделки, так как это станет дополнительным слоем, препятствующим проникновению холода, а также защитой для пеноблоков. Для этого часто используются вентилируемые фасады, конструкция которых способствует выведению избытка влаги в атмосферу.

Внутренняя отделка

Баня строилась в летнем варианте, поэтому утепление стен не предусматривалось. Фольгированная пленка с утеплителем из базальтового волокна уложена только в потолочной части парилки.


Комната отдыха

Внутреннюю отделку парной сделал из осины, остальные поверхности, в целях экономии, обшил сосновой вагонкой по обрешетке из бруса.

Полки и скамейки также сделал из осины, это дерево мало подвержено гниению.

Все деревянные покрытия дважды пропитал гидрофобным составом для бани и сауны.

Смежную с парилкой стену выложил плиткой «под камень» и покрыл акриловым лаком. Получилось симпатично.

Вместо двери в моечное отделение, повесил стильную занавеску.


Вход в мойку

В качестве колодца для слива воды использовал четыре старые автомобильные покрышки. Колодец замаскировал цветочным вазоном.

Финишную отделку фасада выполнил фактурной штукатуркой под «короеда» и акриловой краской.

Вокруг бани сделал бетонную отмостку, дорожку выложил из плиток.

Цоколь украсил отходами искусственного камня и обработал гидрофобным составом. Территорию озеленил газонной травой.


Наружная отделка фасада

Как сделать проект и рассчитать сколько нужно материала?

На первом этапе еще до строительства необходимо разработать и утвердить проект бани.

При проектировании нужно учитывать нюансы:

  • наличие отверстий под вентиляцию;
  • дымоход из парной;
  • схема инженерных коммуникаций;
  • наличие источника отопления;
  • наличие источника теплоснабжения.

Особое внимание стоит уделить прокладке электрической проводки во время проектирования. Также учитывают:

Также учитывают:

  • месторасположение бани;
  • уровень грунтовых вод;
  • водоснабжение;
  • теплоизоляцию;
  • паробарьер.

Проект не должен содержать просчетов, иначе строительство вызовет сложности. После того, как проект готов, можно рассчитать количество пенобетона для строительства.

Так как часто используют блоки 600х200х300 мм, то необходимо посчитать длину несущих стен, отталкиваясь от показателей вычислить количество блоков.

Светлана

Мало чего понимаю в строительстве, поэтому при выборе материала для дома исходила из главного: надежности, долговечности, скорости строительства дома (хочется побыстрее переехать на новое место). Слушать продавцов не хотела, так как всем понятно, что им главное – продать. Пришлось самостоятельно заниматься поиском нужного материала из соответствующей литературы

После сравнения нескольких строительных материалов решила остановить внимание на пенобетоне. Он идеально подошел под мои требования

Сейчас живу и все нормально. Главное – обратиться в проверенную компанию с нормальными строителями, у которых имеется нужное образование. Обязательно требуйте документы, которые подтверждают квалификацию рабочих.

Отделка бани внутри и снаружи

Необходимо помнить, что при прокладке коммуникационных сетей внутри бани такие работы проводить намного легче, чем в деревянных постройках. Газобетон легко поддается штроблению. Напольное покрытие в бане может быть выполнено из кафеля или дерева.

Качество сооружения отделки бани из газобетона внутри и снаружи определяет, какими эксплуатационными качествами будет обладать постройка в целом. Перед выбором вида чистовой отделки поверхность потолка и стен следует покрыть специальными составами для повышения гидроизоляционных свойств материалов. Для этой же цели часто используют фольгированную пленку.

Нередко стены бани из газобетона покрываются жидким стеклом. Это позволяет сделать их существенно теплее. Для чистовой отделки может использоваться и вагонка. Такой материал изготавливается из ольхи или лиственницы.

Внешний вид бани, выполненной из газоблоков, не очень привлекателен. Кроме того, ее необходимо качественно защитить от внешних воздействий. Снаружи стены здания покрывают кирпичной кладкой или слоем специальной грунтовки, которая отличается гидрофорбными свойствами.

Может быть выбран фасад бани вентилируемого типа, или деревянная вагонка.

Гидроизоляция стен

Для защиты ограждающих конструкций бани от влаги лучше всего использовать фольгированные пароизоляторы. Можно взять специальный изоспан или пенофол. Сегодня на рынке существуют фольгированные материалы, предназначенные именно для бань. Крепят гидроизолятор к стене брусьями. Стыки следует дополнительно пройти гвоздями и проклеить сверху металлизированным скотчем. На брусья в дальнейшем крепится вагонка.

Потолок бани обычно делают из досок. Защитить его от влаги можно, используя пропиточную гидроизоляцию, предназначенную специально для древесины. Баня с мансардой из пеноблока очень удобна. Однако при выборе именно такого проекта следует иметь в виду то, что гидроизолировать изнутри в этом случае, скорее всего, придется и кровлю. На мансардах бань микроклимат обычно довольно-таки влажный.

Некоторые советы при проведении внешней и внутренней отделки

Варианты внешней и внутренней отделки бани могут быть самыми разнообразными. Самое главное правило – сочетаемость их между собой в техническом отношении, и строгое следование рекомендациям и требованиям.

  • Также стоит учитывать, что отделка должна быть подходящей для такого вида помещения, как баня.
  • Наиболее распространенным вариантом отделки изнутри является — вагонка. Она создает особую атмосферу в помещении, стоимость ее невысокая, а монтаж – не сложен.
  • Раньше утепление производили в основном, минеральной ватой, поверх которой крепили пароизоляционный слой (фольга или паронепроницаемая мембрана).
  • Сегодня в продаже есть фольгированная минвата, которая уже с завода идёт с односторонней парозащитой, которую использовать более удобно.

Фольгированная базальтовая вата

Но учитывая способность минваты впитывать влагу и со временем гнить, так как это органический материал, для внутренней изоляции помещений бани лучше применять более современные на основе вспененного полиэтилена, имеющие одну или две фольгированных стороны (Пенофол, Изолон).

Утеплитель на основе вспененного полиэтилена с двухсторонней парозащитой

Утепление потолка бани Пенофолом

Поверх слоев устанавливают деревянную обрешетку, а следом — крепят вагонку.

При осуществлении наружной отделки, зачастую, застройщики отдают предпочтение вентилируемым фасадам. Они позволяют накопленной влаге выходить, и не скапливаться между прослойками стены и облицовки. Это может быть сайдинг, дерево, панели. Также строения штукатурят, красят.

Вариант внутреннего утепления

Вариант отделки бани изнутри

Вариант наружной отделки

Сравнительная характеристика

  • Экологичность. Дерево – природный материал, а пеноблок получают из натуральных компонентов.
  • Срок возведения. Стены из ячеистого бетона можно смонтировать за три дня, цельный брус потребует не меньше недели, клееный брус под ключ – сутки (только стены, без кровли и фундамента).
  • Влагоустойчивость. Дерево и пеноблок имеют пористую структуру, без специальной обработки или отделки хорошо впитывают влагу.
  • Теплопроводимость. Древесина долго остается теплой, пеноблок сохраняет тепло благодаря наличию пор (своеобразная воздушная подушка).
  • Пожаробезопасность. Пеноблок не горит вовсе, дерево не поддерживает огонь при определенной температуре, если оно обработано антипиреном.
  • Звукоизоляция. Оба материала отлично защищают помещение от постороннего шума.
  • Стоимость. Цена древесины выше, чем стоимость пеноблоков. Но дерево можно не отделывать, а пеноблок нуждается в хорошей изоляции.

Владельцы бань из пеноблока отзываются о своих постройках в положительном ключе. Как видно по отзывам, характеристики древесного и ячеистого материала практически одинаковы. Если какой-то параметр несколько ниже у одного изделия, то его компенсирует другое преимущество. Но однозначно затраты времени и средств на постройку банного домика из пористого бетона ниже, чем вложения в деревянную постройку. Однако отделочные работы по дереву можно ограничить обработкой антисептиками, а пеноблоки нужно утеплить и гидроизолировать.

Сложности и ошибки в процессе постройки

Самая распространенная ошибка при строительстве бани – желание сэкономить. Из-за этого приобретают некачественный материал, который в процессе эксплуатации может разрушаться. Также при возведении бани не используют антисептические пропитки и гидрофобизаторы. Эти составы способны предотвратить появления грибка, плесени и защитить строение от влаги.

Многие подрядчики игнорируют нормы СНиПа, используя материал неподходящей толщины или укладывая его, отклоняясь от технологии. Все эти ошибки ведут к опасным последствиям: баня может разрушиться или нанести ущерб здоровью и финансам, так как потребует ремонта.

Пароизоляция стен – как сделать все правильно

Прежде чем вы начнете возводить свою баньку, вам следует серьезно подумать о том, как будут изолированы стены от всеразрушающего пара. Если судить по мировому опыту, то делать это намного целесообразнее при помощи полимерных паронепроницаемых мембран, которые следует устанавливать в оставшийся промежуток между стеной и облицовкой.

А для того чтобы сохранить циркуляцию воздуха, обшивку следует делать в пределах 5 см от пароизоляции.

Также, хотелось бы заметить, что для пеноблоков не нужно использовать специальные крепежи, которые применимы к другим типам стен (моли, шурупы, дюбеля, гвозди и пр.). Иными словами, вам потребуются обычные фиксаторы для стен из пеноблоков, ведь пористая структура материала в какой-то степени даже усложняет отделочные работы.

Именно поэтому специалисты рекомендуют заранее приобретать особые дюбеля типа «зонтик», которые в простонародье называются попросту – «грибками».

А вот что касается скрытой электропроводки – в пенобетонной стене ее сделать гораздо проще, нежели в том же кирпиче или бетоне, и при этом дополнительная изоляция даже не потребуется! Что касается оконных проемов, дверей и перекрытий – то работы ничем не отличаются (в сравнении с другими типами построек).

Баня из пеноблоков: цена

Стоимость такого сооружения будет зависеть, конечно же, в первую очередь от планировки и размеров. Стеновой пеноблок 60х30х20 стоит порядка 2500 рублей за кубометр. На маленькую баньку размером 3х4 метра с одной перегородкой и высотой потолка в 2 м уйдет чуть более 6 м3. То есть возведение собственно стен будет стоить порядка 16-20 тыс. рублей. При этом понадобится около 5 м3 минеральной ваты. Обойдется это еще примерно в 8 тыс. рублей. Около 2000 рублей уйдет на клей-раствор. Таким образом, стены маленькой бани из пеноблоков при грубом подсчете обойдутся примерно в 30 тыс. рублей. Конечно же, к этой сумме нужно будет прибавить стоимость фундамента, пиломатериалов для пола, потолка и крыши, гидроизолятора и вагонки.

Большая баня 6х4 из пеноблока обойдется, конечно же, дороже. На таких сооружениях в последнее время очень модным стало возводить мансарды. Это, безусловно, очень удобно и позволяет сэкономить место на участке, но разумеется, дополнительно повысит стоимость конструкции. На стены и перегородки стандартной бани 6х4 м уйдет около 11 м3 блоков.

Можно ли строить баню из пеноблоков?

Какого-то непреодолимого препятствия к строительству из пеноблоков, конечно, нет. Есть ряд недостатков, которые (приложив усилия) можно свести почти на нет. Поэтому большая часть размышлений связана с рентабельностью таких усилий. Однако материала без недостатков просто не существует, а значит, придется принять связанные с этим издержки труда, финансов и времени.

С другой стороны, некоторые вполне довольны своей банькой из пеноблоков. К тому же тут есть варианты: не все ставят отдельную баню на участке, некоторые делают ее частью дома. В таком случае и материал оправдан — бани пожароопасны, а пеноблоки не горят.

Климат местности тоже имеет значение: там, где зимы мягкие, можно не колеблясь строить из этого материала (у пенобетона низкая морозостойкость).

Еще один важный вопрос: достаточно ли будущему владельцу бани того, что пеноблочная, возможно, простоит лет 15 в среднем? С другой стороны, вложения невелики, поэтому едва ли кто питает иллюзии по поводу долговечности такого строения. Так что, если рассматривается баня из пеноблоков, плюсы и минусы нужно взвешивать каждому самостоятельно.

Впрочем, пора показать ситуацию такой, какая она есть.

Подготовительные работы

Спустя 1-2 недели бетон фундамента схватится и наберет определенную прочность. Только по истечении этого периода можно сооружать канализацию под помывочным помещением. Приемник делают диаметром 10 см. Площадку засыпают щебенкой. Сверху на нее укладывают теплоизоляционный слой. В качестве него может выступать керамзит. Далее поверх него укладывается сетка. По поверхности фундамента делается разметка. По ней будет заливаться верхний уровень стяжки. Толщина ее не должна быть меньше 15 см. Для улучшения влагозащитных свойств бетон смешивается со специальной добавкой. Далее на фундамент выстилается гидроизоляционная прокладка. В качестве материала можно использовать обычный рубероид.

Основные минусы бань керамзитобетонных блоков

Среди негативных свойств керамзитоблок имеет стандартные минусы, которые можно найти у всех строительных блоков.

• Постройке обязательно требуется тепло-, гидро- и шумоизоляция. Оптимальным строительным решением будет пенополистирол или каменная вата;

• После кладки, каждый пласт необходимо выравнивать цементным раствором;

• Керамзитобетон непригоден для постройки сложных многоэтажных проектов;

• Керамзитоблок имеет гигроскопичную структуру, т.е. стены буду впитывать влагу, а при минусовых температурах, блоки будут трескаться. Чтобы избежать этого, владелец будущей бани должен позаботиться о гидроизоляции;

• Низкие показатели морозостойкости опускают керамзитобетон в рейтинге стройматериалов. Чтобы продлить срок службы бани обязательно необходимо утеплить помещение качественными материалами. Если шумоизоляция не является обязательной, то о пароизоляции забывать ни в коем случае нельзя.

Это и есть основные минусы керамзитоблока.

Обустройство фундамента

Как правило, основа строительства бани — это ленточный фундамент. Если планировка предполагает только один этаж, то используют его мелкозаглубленный вариант. Ведь он способен легко выдерживать умеренную нагрузку. Стройка фундамента — это важный этап для строительства любой баньки. От его качества и ровности будет зависеть уместность газоблоков и надежность здания. (Читайте статью на тему «Утепление фундамента своими руками снаружи — пошаговая инструкция»)

Обустройство траншеи

У таких элементов высокий уровень прочности, но в готовом здании они очень сильно зависят от основания. Допускать его перекоса либо растрескивания нельзя, поскольку стены поменяют свою форму или нарушат общую целостность бани вместе с ним.

Глубина будущего фундамента влияет на глубину вырытой траншеи. При этом отдельно рассчитывают заглубление для песчаной подушки и слоев изоляции, а не только лишь для заливки железобетонного раствора. Глубина ямы, как правило, составляет от пятидесяти сантиметров до одного метра. Но в большинстве случаев хватает и тридцати сантиметров. Ширина основания должна быть немного больше газоблоков, чтобы можно было свободно уложить все слои изоляции. (Читайте статью на тему «Отмостка вокруг бани своими руками: этапы, виды и ошибки»)

Как выбрать глубину основания баньки? Ориентироваться нужно на показатели постройки и на качества грунта. Если почва на месте строительства слабая и глинистая, то заглубление делают как можно ниже. Если у грунта хорошие качества, делают компактное основание. На этом этапе проверяют способность земли к пучению, а также наличие подземных вод вблизи к земле.

Степень пучения почвы легко узнать в строительной компании. Можно для этого также заказать особые геологические исследования. Всегда можно спросить о состоянии грунта у соседей. Если соседние постройки немного перекошены либо имеют основания с трещинами, то делают сильно заглубленный фундамент. Тогда можно будет избежать этой проблемы. Основание делают ниже уровня наибольшего промерзания, а в холодных регионах его дополняют теплоизоляцией.

Легкий способ обустройства канализации для бань из пеноблоков

Чтобы обустроить канализацию, на месте постройки заблаговременно оборудуют яму либо подготавливают отдельный сток. Кроме того, если есть такая возможность, систему подсоединяют прямо к центральной канализации. В любом месте внутри конструкции, которая ограждена будущим основанием, можно сделать канал с наклоном. После закладки пола для него следует сделать отверстие, сквозь которое по трубам из помещения будет выводиться жидкость

При этом важно оборудовать место для стока вне контуров постройки

Создание фундамента

Как правильно построить фундамент? Пошаговая инструкция строительства основания парилки следующая:

  • Песчаная подушка. Дно вырытой траншеи покрывают ровным слоем в тридцать сантиметров из гравия либо песка. Затем материал хорошо уплотняют с помощью разбрызгивания на поверхности воды. Иногда для этих целей сразу используют увлажненный песок.
  • Опалубка. По краям крепят опалубку толщиной до десяти сантиметров. Опалубка защищает смесь бетона от возможного растекания. Здесь подойдут как листовые материалы из металла, так и обычные доски. Третий вариант — несъемная опалубка, с которой в комплекте идет все для монтажа. Съемная опалубка предусматривает крепление посредством больших столбов либо надежно соединяется между собой саморезами.
  • Каркас. Для получения арматурной сетки используют особые прутья. Устанавливают стульчики для арматуры либо камни, которые тоже играют роль подставки. Устанавливают вертикальные прутья арматуры, на которые крепят горизонтальные. Для монтажа элементов во всех местах стыков используют проволоку из стали либо сварку.
  • Смесь бетона. Приготавливают смесь бетона из щебня, песка и цемента. Их пропорции — 5:3:1. После того как бетон стал жидким, его заливают в конструкцию основания. В случае промедления он может застыть еще до завершения строительных работ. В бетоне при заливке могут оставаться воздушные пузыри. Чтобы обеспечить однородность и плотность всей конструкции их выпускают посредством глубинного вибратора либо обычного прутика.
  • Твердение и гидроизоляция фундамента. Основание должно нормально затвердеть. На это потребуется примерно три недели. В случае дождя или сильного ветра, после заливки нужно сразу укутать основание подготовленной гидроизоляцией, а при трескучих морозах положить сверху утеплитель и гидроизоляцию. Когда основание бани будет полностью готово к эксплуатации, его покрывают двумя слоями рубероида для лучшей гидроизоляции.

Происхождение и производство пеноблоков

В конце девятнадцатого века в сфере строительных материалов был совершен прорыв. Это связано с изобретением ячеистого бетона. Совершенно безвредный для окружающей среды, прочный и при этом легкий, он быстро занял большую нишу на рынке.

Популярность его возросла так быстро, что производители поняли — материал стоит того, чтобы над ним поработать. В результате многочисленных экспериментов были изобретены несколько разновидностей «чудо-бетона» (именно так его называли изначально). Собственно, пенобетон и является одной из них.

От прародителя — обычного бетона — этот материал взял основу, то есть смесь цемента, песка и воды. В качестве бонуса к ним добавляется крепкая, пышно взбитая пена. Делается это при помощи специального пенообразователя.

Вообще, процесс производства пеноблоков не отличается сложностью. Скорее, наоборот. Тот самый пенообразователь многие умудряются собрать из подручных средств, а уж сделать смесь, сформировать и высушить блоки вообще не составляет труда.

С одной стороны, такая легкость изготовления дает стройматериалу низкую себестоимость, что делает его крайне желанным для экономных людей. С другой стороны, это приводит к появлению множества кустарных производств. Чаще всего это обычные частные хозяйства, которые обладают достаточным количеством места для подобных процедур.

Естественно, подобные кустарные мастерские не подвергаются какому-либо контролю. Многие из нас знают, к сожалению, что далеко не все частники являются ответственными и порядочными людьми. Поэтому приобретать материал в подобных хозяйствах — та еще лотерея.

Скорее всего, именно поэтому мнения на форумах так разнятся. Кому-то не повезло с поставщиком — и вот он уже плюется ядом, рассказывая, как его пеноблоки не смогли послужить даже для постройки собачьей будки. А дело все в том, что производителя нужно выбирать крайне тщательно: проверить его репутацию, почитать отзывы и т. д.

Конечно, у частников обычно дешевле. Но вспомним поговорку про дважды платящего скупого. В общем, обращайтесь к проверенным производителям и поставщикам, и только потом составляйте свое мнение о материале.

Но вернемся от элементарных вещей к нашей теме. Предлагаю перейти к свойствам и качествам пенобетона, которые делают его столь востребованным на современном рынке.

Недостатки бани из пеноблоков

Минусы бани из пеноблоков — это прежде всего отсыревание и разрушение стен, в особенности напитывание блоков водой опасно в зимний период времени. В нагретой бане пары легко проникают в пористый материал. После остывания парной вода замерзает и, расширившись, просто-напросто разрывает бетон. Поэтому при строительстве бани из пеноблоков следует принимать особые меры по гидроизоляции стен. Кроме того, постройку придется также утеплить. В этом случае остывать стены будут дольше, а следовательно, даже если вода и попадет в материал, возможно, успеет высохнуть до замерзания. К тому же на утепленных стенах собирается гораздо меньше конденсата.

Рекомендуют опытные владельцы загородных участков также устраивать в таких банях вентиляцию. Это предотвратить застаивание сырого воздуха, следовательно, продлит срок службы стен.

Разумеется, все эти ухищрения: гидроизоляция, утепление, вентиляция — обойдутся хозяину бани в копеечку. Поэтому сооружения этого назначения из пеноблоков обычно строят только в степных регионах, то есть там, где сложно достать древесину, либо она очень дорого стоит. В лесных же районах страны, возможно, целесообразнее будет выстроить все же деревянную баню. Скорее всего, обойдется она ненамного дороже брусчатой.

Братья Сабуровы

У нас дом из пенобетона в Ростовской области построен. Лето здесь теплое, но дождливое, поэтому со временем собираемся дом штукатуркой покрывать. Пока, чтобы влагу не набирал, покрыли гидрофобизатором. Спрашивал в строительной компании, посоветовали Антиплювиоль С Мапей. Дорого, у нас в Ростове 5 200 за 5 л.

Купил Церезит СТ 13 (2 150 за 10 литров). Стены не темнеют, значит, воду не тянут. Трещин за 7 лет проживания не прибавилось. А те, что есть, однозначно усадкой фундамента вызваны, дом не выстоялся толком, торопились стены строить. Как я понял, пеноблок, несмотря на то, что легкий, требует хорошего основания. Жаль, что поздно дошло. Но, отделка поправит положение.

Что получилось в итоге

По окончании стройки могу подвести следующие итоги:

  • готовая дачная баня с внутренним размером 3х4 метра;
  • парилка объемом 6 куб. метров легко вмещает четырех человек в режиме «погреться», париться же комфортнее вдвоем;
  • просторный чердак в полный рост позволяет сушить веники и складировать материалы;
  • время готовности бани — 1,5-2 часа;
  • вся стройка заняла 2 месяца;
  • вместо деревянных трапиков в моечном отделении использовал более практичный коврик из ПВХ плиток;
  • желание исполнилось, бюджет превышен незначительно.

Предлагаю поделиться мнением о моем проекте: Что, на ваш взгляд, можно сделать лучше? Какие решения вам понравились, а от чего можно было отказаться?

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitter
Напишите комментарий