Как правильно утеплить дом из газобетона снаружи

Порядок крепежа комплектующих сайдинга

1. Водосливную планку нужно монтировать, если фундамент выступает за плоскость сайдинга.
2. Стартовая планка. В нее устанавливается первый ряд панелей сайдинга. Стартовая крепится на водоотлив. Если длины стартовой планки не хватает, следующая планка устанавливается на расстоянии 5-10 мм от. Расстояние между стартовой планкой и вертикальными доборными элементами, по типу уголков, также должно составлять около 5 см.
3. Внутренние и внешние углы. Угол устанавливается торцом на уровне стартовой планки. В первое верхнее отверстие перфорации саморез вкручивается вверху, все остальные закручивают по центру.
4. Соединительная планка. На месте стыка двух софитов устанавливается вертикальная соединительная планка.
5. Далее монтируются околооконные планки или J-фаски.
6. Финишная планка. Завершает конструкцию сайдинга, скрывая перфорационные отверстия сайдинга. Финишная планка крепится под свесом крыши или карнизом.
7. Далее крепятся сами софиты, соединяя панели друг с другом через специальный замок.
8. Первый софит закрепляется в стартовую планку.
9. Далее сайдинг крепится к обрешетке саморезами с плоской шляпкой через отверстия. Не забываем оставлять зазор между саморезом.

1. как клеить обои на газобетон
2. какие обои подходят для газобетона
3. внутренняя штукатурка по газобетону
4. какую штукатурку применять для газобетона
5. как штукатурить газобетон снаружи
6. как прикрепить кирпич к газобетону

Монтаж панелей

В самостоятельной отделке дома сайдингом нет ничего сложного. Это простая последовательная работа. Вам нужно лишь успешно пройти каждый шаг в соответствии с инструкцией. Первый шаг. Приступайте к установке стартовой полосы сайдинга. Для этого найдите наиболее низко расположенную точку стены вашего дома, отступите от нее 40 мм вверх и проведите на данном уровне горизонтальную линию по всем стенам строения.

Разместите стартовую полосу сайдинга кромкой на этой разметочной линии и прибейте полосу к стене крепежными гвоздями.

Если длины одной стартовой полосы недостаточно, вторую набивайте с отступом порядка 0,5 см от первой.

Второй шаг. Прибейте к стыкам стен специальные угловые отделочные элементы. Фиксируйте гвоздями, забивая их с шагом порядка 20-30 см.

Третий шаг. Установите специальные J -рейки вокруг дверей и окон.

Четвертый шаг. Переходите к основному этапу облицовки стен сайдингом. Для этого возьмите панель, вставьте ее в ранее зафиксированную стартовую полосу нижним краем, а верхний прибейте к обрешетке.

Панель должна не доходить до угла дома на несколько миллиметров, чтобы иметь возможность расширяться и сжиматься.

Следующие ряды крепите по этой же схеме: нижний край нового ряда цепляйте за выступы ранее уложенных панелей, верхний край прибивайте к обрешетке.

Отделка фасадов, сайдинг

Панели можно крепить с применением специального соединительного профиля либо попросту внахлест. Если вы отдаете предпочтение второму варианту, фиксируйте панели с нахлестом порядка 20-30 мм. При этом монтаж облицовки нужно спланировать таким образом, чтобы стыки размещались вразбежку – обустраивать их друг над другом нельзя.

С количеством гвоздей, необходимых для фиксации одной панели, равно как и с шагом размещения крепежей, вы легко определитесь в процессе монтажа. Сайдинг имеет заводские отверстия под гвозди, ориентируйтесь на них. Гвоздь вбивайте строго посередине отверстия, чтобы панели могли нормально смещаться при температурных деформациях.

Фото монтажа сайдинга сверху на утеплитель

Последний гвоздь вбивайте на расстоянии не более 80-100 мм от края сайдинговой панели. Если подходящего крепежного отверстия на таком расстоянии нет, сделайте его самостоятельно.

Сайдинг прекрасно подходит для отделки стен и фасадов. Богатое разнообразие фактур, размеров и расцветок позволит вам подобрать отделку, идеальным образом вписывающуюся в ландшафт. Следуйте полученным рекомендациям, и вы сможете своими же руками создать долговечное и красивое оформление собственного дома.

Устройство вентилируемых фасадов

Особенностью монтажа вентилируемых фасадов выступает необходимость создания каркаса обрешетки и установки слоя плитного или рулонного утеплителя. При этом роль пароизоляционного материала может выполнять, как специальная грунтовка, так и текстильная мембрана.

В процессе монтажа каркаса обрешетки учитываются размеры материала, его вес и способ крепления. Для сайдинга и керамогранита предпочтительнее установка обрешетки из металлических направляющих, а для деревянной и пластиковой вагонки – обрешетки из деревянных реек.

Монтаж покрытия осуществляется с обязательным использованием металлической защитной сетки. Ее установка в нижней части необходима для предотвращения проникновения в полости насекомых и грызунов.

Впрочем, представленный перечень вариантов отделки, является далеко не полным, ведь в оформлении конкретного дома всегда есть возможность воплотить новые нестандартные идеи и варианты.

Для чего нужна наружная отделка дома из газоблока

 Внешняя
отделка является только эстетическим решением лишь в том случае, если кладка
блоков производилась с выполнением всех требований: в качестве связующего
элемента применялся специально для этого предназначенный клей, а швы между
блоками толщиной не более 2-3
мм. Если же применялся цементный состав, а толщина швов
более 10 мм,
то необходимо производить внешнюю отделку уже из соображений сохранения
долговечности конструкции.

 Необходимость в создании внешнего слоя отделки
вызвана тем, что газобетон сильно поддается воздействию влаги из-за большой
водопроницаемости. С этим же связано и то, что производить работы по отделке
нужно сразу после окончания основного этапа строительства.

 Главным
критерием при выборе материала для отделки считается возможность давать стенам
«дышать». Поэтому нужно исключить эти варианты:

• Краска (масляная);
• Бетонная плитка;
• Штукатурка на основе цемента с песком;
• Кафельная плитка;

Методика утепления

Клеевой метод

Сама процедура утепления может быть реализована по двум схемам.

Первая схема более проста для выполнения своими руками и предполагает использование специальных клеевых составов:

• Подготовленную поверхность стены обрабатываем проникающей грунтовкой с антисептическими компонентами.
• На полистирольные плиты наносим клеевой раствор на цементной основе.

Фото в процессе оклейки

• Плиты клеим на стену таким образом, чтобы швы не совпадали. Оптимальным является смещение на половину ширины плиты, как при кладке кирпича.
• Для повышения прочности фиксируем теплоизолятор тарельчатыми дюбелями. Дюбели вбиваем в углах каждой плиты, а также в центре.
• Швы и пустоты между листами утеплителя заполняем полиуретановой монтажной пеной.
• Затем к полистирольному слою крепим штукатурную сетку из щелочестойких полимеров.

На завершающем этапе выравниваем стену штукатуркой, шпатлюем и окрашиваем составом для фасадных работ. Желательно делать штукатурный слой не слишком толстым, иначе теплоизолятор начнет отваливаться от основания под собственным весом.

В качестве альтернативы можно облицевать стену декоративным кирпичом, связав его с несущей конструкцией стальными закладными.

Облицовка на гибких металлических связках

Данная технология может применяться и для плотных матов на основе минваты, но чаще всего этот материал монтируют под обшивкой. Как это сделать, мы расскажем в следующем разделе.

Сухая теплоизоляция

Навесной вентилируемый фасад имеет ряд достоинств: он менее требователен в уходе, хорошо защищает теплоизоляционные материалы от повреждений, не препятствует воздухообмену. И все же утепление стен газобетоном по данной методике проводят сравнительно нечасто.

Схема навесного фасада

Причина заключается в следующем: пористый бетон обладает меньшей прочностью, чем обыкновенный бетон или кирпич, так что стены под воздействием сильных нагрузок могут разрушиться. Вот почему для такой отделки используют только самые легкие панели, такие как виниловый сайдинг.

Методика монтажа такова:

На стену крепим кронштейны, на которые затем будут установлены направляющие. Чтобы избежать формирования «мостиков холода» под основание каждого кронштейна специалисты рекомендуют укладывать слой паронита или аналогичного несжимаемого материала.

• Поверх кронштейнов монтируем плиты из минеральной ваты, прорезая утеплитель ножом. Для крепления применяем пластиковые дюбели с тарельчатым ограничителем.
• Зазоры между плитами заполняем обрезками материала и саморасширяющейся пеной.
• Поверх теплоизоляционного слоя укладываем ветрозащитную мембрану. Желательно, чтобы она была паропроницаемой – тогда риск образования конденсата на минераловатном слое будет минимальным.
• На выступающие части кронштейнов монтируем направляющие. Между ними и утеплителем должен образоваться воздушный зазор, который и будет обеспечивать вентиляцию.

Завершение обшивки

Далее нам остается лишь защитить наш фасад:

• На цокольную часть крепим более прочный и толстый сайдинг. Здесь можно не бояться повреждений, ведь нагрузка на несущую конструкцию будет минимальной.
• Стены обшиваем сайдингом, не забывая оставлять зазор для циркуляции воздуха.
• На углы дома, а также места примыкания дверных и оконных проемов надеваем специальные накладки.

Изнутри или снаружи?

Однако с точки зрения строительной теплотехники второй вариант является более предпочтительным, и вот почему:

Поместив утеплитель на внутреннюю сторону стены, мы тем самым смещаем температурный градиент вглубь помещения. Благодаря этому возникает риск образования конденсата в толще утеплителя за счет попадания точки росы точно на стену.

• К неприятным последствиям данного явления относят повышение влажности внутри помещения, риск появления грибка на стенах, а также частичное разложение теплоизоляционных материалов. Особенно сильно страдают изделия, в состав которых входят органические компоненты.
• Избежать этого можно, но тогда в конструкцию теплоизоляционного слоя обязательно следует добавить слой гидроизоляционного материала и вентилируемую мембрану. В результате цена отделки возрастет.
• А вот наружная отделка лишена этих минусов, так что о конденсате можно не беспокоиться. В то же время реализовывать ее несколько сложнее, особенно на верхних этажах зданий: будут нужны либо леса, либо оборудование для промышленного альпинизма.

Температурный градиент при наружной отделке

Как видите, утепляться лучше снаружи. И пусть этот процесс будет более трудоемким, зато в результате мы получим куда меньше проблем с конденсатом и грибком. Да и теплее будет!

По каким критериям выбирать теплоизолятор

Кроме стоимости материалов следует рассмотреть затраты по следующим позициям:

• доставка;
• выполнение монтажных работ;
• приобретение инструментов, креплений, декоративных элементов конструкции.

Подходящие технические параметры определяют с учетом климатических условий, особенностей несущих стен и других компонентов строения.

Оптимальная толщина материала

Чтобы сделать правильный расчет, надо узнать региональный норматив по тепловому сопротивлению стен (Rст, измеряется в м кв.*°C/Вт):

• Воронеж — 3,12;
• Казань — 3,45;
• Сочи — 1,79;
• Иркутск — 4,05.

Данные для другого города можно получить в архитектурном бюро местного муниципалитета либо найти в справочных таблицах информационного сайта.

Газобетон с высокой плотностью (D500) толщиной 400 мм создает сопротивление Rгб = 2,6 м кв.*°C/Вт. Этого с избытком хватит для южного Сочи. Однако при строительстве здания в Иркутске понадобится дополнительное утепление газобетонного дома.

Газобетон D500.

Параметры подходящей для северного города изоляции вычисляют по формуле: Rи = 4,05 — 2,6 = 1,45 м кв.*°C/Вт. При теплопроводности минеральной ваты 0,04 Вт/м*К толщина слоя составит: 1,45*0,04 = 0,058 м.

Для смещения точки росы в наружную сторону рекомендуется изменить этот размер. В рассматриваемом примере можно использовать две стандартные плиты по 50 мм.

Сведения о тепловом сопротивлении (м кв.*°C/Вт) газобетонной стены из блоков D 400 разной толщины:

• 200 мм — 1,86;
• 300 мм — 2,8;
• 375 мм — 3,5.

Для точного расчета пользуются официальными данными завода-производителя строительных материалов.

Паро- и водопроницаемость

Эти параметры оценивают с учетом особенностей изоляционного материала. Если предполагается плотное примыкание, проницаемость наружного слоя должна быть лучше по сравнению со стеной.

Такая конструкция будет впитывать воду в дополнительной части, предотвращая увлажнение блоков. Подходящий вариант — плиты из минеральной ваты.

Пенопласт плохо пропускает пар. На внутренней стороне плиты в процессе эксплуатации образуется конденсат. Чтобы предотвратить проникновение воды в газобетонный блок, создают вентиляционный промежуток.

Если стены сделаны из плотного кирпича, допустимо крепление изоляции непосредственно на несущую конструкцию без щелей.

Паропроницаемость материала в мг/(м/ч*Па):

• газоблок — 0,11;
• минвата — 0,6;
• пенополиуретан, пенополистирол — 0,05;
• пенопласт — 0,015.

Рассматриваемые параметры следует учитывать обязательно при модернизации дома в северном регионе. В теплом климате меньше разница температур на улице и в помещениях, поэтому процессы перемещения влаги не оказывают существенное влияние на целостность постройки. Однако и этом случае следует не забывать о сохранении полезных свойств «дышащих» стен.

Другие параметры

Наружное размещение изоляционного слоя уменьшает требования к экологичности. Все качественные материалы этой категории не выделяют в процессе нормальной эксплуатации вредные и опасные вещества.

Для тщательного сравнительного анализа проверяют следующие параметры:

• огнестойкость, образование дыма, токсичность продуктов горения;
• прочность при сжатии (изгибе, растяжении);
• сохранение формы (целостности) в предполагаемом температурном режиме.

При работе с волоконными материалами необходимо предотвратить средствами индивидуальной защиты попадание мелких частиц в легкие, на кожу и слизистые оболочки.

С полимерными плитами выполнять технологические операции можно без особых предосторожностей. Следует учесть сложность монтажных действий при создании изоляционного слоя на стене с рельефной поверхностью

Советы при установке утеплителя

• Если запланирован монтаж винилового сайдинга, следует использовать оцинкованные шурупы и гвозди. Это убережет металл от ржавчины и конструкция прослужит дольше.
• Выбирая минеральную вату, следует поинтересоваться, обработана ли она пожарозащитной смесью.
• Стыки блоков изоляторов необходимо заделать, чтобы избежать попадания влаги.
• Если планируется использование минеральной ваты, на вертикальную поверхность лучше устанавливать блоки. Они имеют более плотную структуру, поэтому обладают лучшими изоляционными качествами.
• На пенопласт и минвату укладывают мембраны. Если не сделать этого, в доме начнет скапливаться конденсат. Дополнительный вентиляционный зазор создает обрешетка.
• Места вокруг окон и дверных проемов требуют дополнительного крепления утеплителя. Также усиленно закрепляют изолятор на углах здания.

При утеплении стен отдельно надо обращать внимание на окна Источник myprofnastil.ru

• Для монтажа теплоизолятора не требуется выравнивание стен.
• Расчетное количество материала следует увеличить на 5 – 7 %, так как часть придется обрезать при установке.
• Для фиксации изолятора пользуются дюбелями с тарельчатыми шляпками. Для каждого блока используют не менее 5 дюбелей.

Утепление газобетона снаружи пенопластом

Пенопласт или пенополистерол – один из наиболее распространенных и недорогих материалов для проведения теплоизоляции зданий, в том числе и построенных из газобетонных блоков. Почему пенопласт необходимо закреплять именно снаружи здания? Ответ кроется в образовании точки росы, как плоскости с перепадом температур. Именно стремление переместить точку росы на внешнюю поверхность изоляционного материала обуславливает использование пенопласта для проведения теплоизоляционных работ снаружи помещений.

Сам процесс обустройства теплоизоляции из пенополистерола осуществляется в три этапа. Первое – это подготовка поверхности. Стены из газобетонных блоков отличаются правильностью форм, они гладкие и ровные. Все, что нужно для подготовки подобных поверхностей, это заделка клеями и смесями трещин, сколов, др. После того, как поверхности оштукатурены и просушены, стены обрабатывают грунтовкой. И только когда грунтовка высохнет, можно приступать к монтажу пеноплексовых панелей. Плиты пенопласта укладываются по площади стены при помощи клея на цементной основе, а для контроля — в нескольких местах закрепляется тарельчатыми дюбелями (зонтиками). Заключительным этапом производства работ будет монтаж непосредственно самих полос сайдинга.

Требования к фасаду

Для дома из газобетона подходят все популярные отделочные материалы. Ограничений нет

Но есть важное требование к самой конструкции фасада:

 Паропроницаемость отделки должна быть такой же, как у газобетона, или более высокой. Если же она плохо пропускает водяной пар, то между ней и несущей стеной нужно устраивать вентилируемый зазор, через который пар будет удаляться из конструкции фасада. Это связано с тем, что газобетон изготавливают в автоклаве, при высоких температуре, давлении и влажности, и потому на выходе с завода он насыщен влагой (которая, впрочем, никак не мешает строить дома из только что изготовленного материала). Постепенно газобетон высыхает, и его влажность снижается до постоянной величины – 4-5% в зависимости от климата в регионе, где построен дом. Поэтому к отделке фасада нужно приступать спустя как минимум 2 месяца после возведения стен, притом отделочный материал должен быть паропроницаемым. Если же нет времени ждать, то выполняют фасад с вентзазором, прямо по «влажному» газобетону, причём отделочный материал может быть паронепроницаемым. Других серьёзных требований нет.

Добавим, что отделочный материал не только делает фасад красивым, но и улучшает свойства газобетонных стен:

•  Защищает кладку от осадков. В принципе газобетонный дом можно вообще ничем не отделывать, и срок его службы не уменьшится. Ведь газобетон не боится осадков: «умеет» отдавать всю впитанную влагу, без какого-либо ухудшения свойств. У газобетона YTONG (Xella Россия) марка по морозостойкости – F100, то есть срок службы даже не отделанной кладки – не менее 100 лет. Но защищенная от осадков кладка будет долговечнее.
•  Повышает сопротивление кладки воздухопроницанию. То есть делает стены ещё более тёплыми.
•  Защищает кладку от механических повреждений.

Навесная облицовка

Принцип её работы такой же, как у кирпичной облицовки, то есть она предполагает вентиляционный зазор между несущей стеной и фасадным материалом (также эту конструкцию называют «вентфасадом»). Есть много видов навесной облицовки, но чаще всего используют:

• Декоративный (искусственный) бетонный камень
• Деревянный планкен
• Фиброцементный или другой сайдинг
• Клинкерную плитку
• Керамогранит
• Кровельный металл – профнастил или фальцевое покрытие (для домов в стиле барнхаус)
• Фасадную битумную плитку

Фасадный материал крепят к стене из газобетона с помощью подконструкции – направляющих, чаще всего в сочетании с установленной на них обрешёткой (иногда – сплошным настилом). Для деревянной обшивки, кровельного металла, некоторых сайдингов применяют направляющие и обрешётку из деревянных брусков шириной 40-50 мм и толщиной 10-40 мм. Бруски фиксируют к стене гвоздями или саморезами по газобетону. Нередко перед установкой такой облицовки фасад закрывают паропроницаемой гидроветрозащитной мембраной.

В остальных случаях направляющие и обрешётка – это тонкостенные профили из оцинкованной стали. Их крепят к блокам тем или иным крепежом по газобетону (распорные дюбели, дюбель-гвозди, анкеры и др.), предусматривая в месте примыкания профилей к стене прокладки из гидроизоляционного материала, например, бутилкаучуковые ленты. Некоторые подконструкции предполагают, что сначала к блокам монтируют стальные кронштейны, а уже к ним – направляющие. Между собой стальные элементы соединяют, как правило, саморезами.

По сути основная сложность – выбрать для направляющих правильный крепёж, у которого нагрузка на вырыв будет соответствовать газобетону и облицовке. Шаг направляющих и обрешётки зависит от размера и веса облицовочных элементов, то есть подбираются индивидуально под тип и модель материала. Отметим, что производители фасадной облицовки дают чёткие рекомендации по устройству подконструкции, а зачастую предлагают все необходимые комплектующие для её монтажа. Особенно если у облицовочного элемента специфическая форма, и для его закрепления нужна, например, обрешётка с особыми фиксаторами.

Постройки из газобетонного блока: вся правда о материале

Для начала рассмотрим: чем же отличается газобетон от схожих по свойствам конкурентов? Для этого предположим, что наш дом уже построен и попробуем взглянуть на него глазами практика, прошедшего самостоятельно все этапы строительства.

Более того, неавтоклавный газобетон можно изготовить самостоятельно.

Если рассматривать техническую составляющую, то преимущества дома, построенного из газобетонных блоков, будут заключаться в следующем:

• Все вышеперечисленные плюсы можно увидеть в рекламе товара практически любого производителя. А мы попробуем взглянуть на это беспристрастно.
• Действительно ли цена настолько низкая? Да, действительно, если не учитывать последующую отделку, без которой газобетон со временем потемнеет и потеряет массу своих положительных свойств. В этом случае, одно компенсирует другое.
• Способность к паропроницаемости, морозостойкость, теплопроводность и другие характеристики могут сохранять свои свойства только в случае технически правильной отделки и с применением подходящих для этого материалов.
• Для того, чтобы газобетон служил долго и достоинства не превратились в недостатки, к защитной и декоративной отделке стоит подойти с особой ответственностью.

Вутренняя отделка газобетонных стен

Преимущество газобетона состоит в том, что этот материал «дышит» и это свойство «каменного дерева» при отделки стен желательно сохранить. Внутри отапливаемых помещений теплый воздух содержит больше влаги, чем холодный воздух на улице. Воздух жилых помещений увлажняется из многих источников: влага, попадающая в воздух при влажной уборке, при приготовлении пищи, испаряется комнатными растениями и сохнущей одеждой. Да и сам человек тоже является источником влаги в помещении, которая испаряется при дыхании или с потом. В пересушенный воздух современных квартир и домов влага также вносится намеренно, с помощью увлажнителей.

Отдельную категорию помещений составляют бани, бассейны и душевые, встроенные в жилые дома или выделенные в отдельные строения. Именно такие помещения с очень влажным режимом эксплуатации обязательно должны иметь пароизоляцию на внутренней поверхности стен.

Рис.10 Пароизоляция и гидроизоляция влажных помещений

В качестве пароизоляции можно порекомендовать: пропитку стен олифой или холодными битумными мастиками, нанесение масляной шпаклевкой, отделку керамической плиткой, оклейку обоями с полимерным покрытием (виниловые обои), оклейку рулонными, гидроизоляционными в т.ч. битумными материалами, устройство пароизоляции из фольги (для помещений парных и саун).

Также важно найти баланс между внутренней и внешней отделкой. К примеру, если стены внутри здания будут отделаны паропроницаемыми материалами, а снаружи паронепроницаемыми, то при этом часть пара внутри помещения будет впитываться в газобетонные стены, и там задерживаться , это приведет к повышенной влажности стен

Штукатурка стен из газобетона внутри помещения

К штукатуркам внутри помещения, не предъявляется специальных требований. Требуемое сопротивление воздухопроницанию обеспечивает штукатурка толщиной 5 мм и плотностью от 1000 кг/м3. Удобны для внутренней отделки гипсовые штукатурки. Можно использовать известковые, известково-цементные и цементные составы. Основной характеристикой штукатурки становится удобоукладываемость. Прочность, морозостойкость не очень важны при отделке интерьеров. Каждый последующий слой штукатурки, можно наносить только после того, как предыдущий слой полностью высохнет.

Рис.11 Штукатурка стен для внутренней отделки

Облицовка газобетонных стен керамической плиткой или камнем

Облицовку плиткой можно производить непосредственно по кладке. Если температура и влажность помещения предъявляют к отделочному слою специальные требования, то под плитку может быть нанесена обмазочная полимерцементная или битумная гидро или пароизоляции. Либо облицовку керамической и керамогранитной плиткой во влажных зонах можно вести по предварительно оштукатуренной или обшитой гипсоволокнистыми листами и загрунтованной поверхности

При облицовке натуральным или искусственным камнем важно подобрать соответствующий, высокопрочный клей. При заполнении швов удобно пользоваться плунжерным пистолетом

Рис.12 Облицовка стен керамической плиткой

Обшивка стен из газобетона листовыми и погонажными материалами

Видов материалов для отделки в этом разделе достаточно много:

• Деревянные материалы — вагонка, блок-хаус, обрезная доска;
• Композитные материалы — фанера, гипсокартон, стекломагнезит, ОСП; пластиковые и МДФ ламели и панели.

Крепление допускается как по направляющим, так и непосредственным приклеиванием или механическим закреплением к кладке.

При обшивке стен внутри здания, следует обращать внимание на сопротивление стен воздухопроницанию. При отсутствии наружной штукатурки желательна предварительная расшивка вертикальных швов на внутренней поверхности кладки на ширину 5–10 мм и глубину 10–20 мм и их заполнение эластичными герметиками

Рис.13 Облицовка стен из газобетона вагонкой

В этой статье мы затронули основные способы отделки стен из газобетона. Обо всем разнобразии рынка отделочных материалов и способов отделки невозможно рассказать в одной статье. Если у вас возникли вопросы по данной теме, можно записаться на бесплатное обучение в нашей «Школе профессионального мастера ТЕПЛИТ». Скоро начнем Новый учебный год!

Хотите узнать больше о Твинблоке? Читайте наши публикации и статьи:

Монтаж сайдинга

Обшить дом из газобетона сайдингом не самая сложная процедура, которая позволяет получить отличное покрытие в довольно короткие сроки

Важно учитывать, что для этого процесса нет необходимости привлекать специализированные фирмы

Такие изделия имеют ряд существенных преимуществ:

• доступность;
• широкий декоративный диапазон;
• возможность имитации разных натуральных материалов;
• небольшой вес, поэтому отсутствует серьезная нагрузка на стены.

Общий порядок работ:

1. Выполняется подготовка поверхности. Не нужно удалять излишки раствора, но целесообразно заделать все трещины. Также основа покрывается влагоотталкивающим и антисептическим составом.
2. Наибольшая сложность заключается в установке каркаса. Для этого можно использовать металлические или деревянные направляющие, их крепят параллельно друг другу и перпендикулярно декоративным панелям.
3. Получившееся пространство заполняется утеплителем.
4. Монтаж начинается с установки стартового профиля, в него закрепляется панель. Также рекомендуется производить монтаж отлива, чтобы избежать скапливания воды.
5. Все детали укладываются в четком порядке с проверкой по уровню, сверху фиксируется защитный элемент.

Несущие планки под сайдинг можно монтировать на подвесах или обустраивать контробрешетку, обе схемы рабочие, но первая лучше, так как отсутствуют мостики холода

Использование сайдинга

Ещё один заслуженно популярный вариант — отделка дома из газобетона снаружи сайдингом. Листовые материалы наилучшим образом защищают блоки от воздействия окружающей среды и атмосферных осадков, при этом обеспечивая самый важный для такого сооружения момент – достаточную вентиляцию.

Под сайдингом понимают стеновые панели, которые полностью готовы для покрытия фасада и не нуждаются в дополнительной обработке. Разнообразие цветовых решений и материалов основы позволяет выбрать именно тот вариант, который придется по вкусу хозяевам.

Сайдинг может быть виниловым (выполненным из ПВХ), металлическим (из оцинкованной стали). Большой плюс и в том, что появляется возможность дополнительно утеплить дом, поместив под панели термоизолятор. В нижних кромках панелей для наружной отделки предусмотрены небольшие вентиляционные отверстия.

Панели просты в монтаже и с ними сможет справиться любой начинающий строитель, полностью готовы к установке, отличаются водостойкостью и пожаробезопасностью, нетоксичны и стоят недорого. Они сохраняют цвет и не выгорают, отлично сохраняя декоративные качества по 20 лет и более, т. е. постоянно освежать их внешний вид и красочность не понадобится. Металлические панели имеют гладкую поверхность, а виниловые могут быть и гладкими, и фактурными, с выпуклым рисунком, эффектно имитирующим дерево или природный камень.

Для отделки дома из газобетона снаружи необходимо соорудить решётку, именно на неё будут прикрепляться панели. Крепление происходит с помощью распорных анкеров или гвоздей. Между ячейками обрешетки можно также поместить слой теплоизоляции, в данном случае лучше всего использовать минеральную вату, но тогда не забывайте о дополнительных слоях паро- и гидроизоляции, для которых можно приобрести специальные мембраны. После чего выполняется установка сайдинга:

• сначала крепятся угловые элементы;
• на нижнюю балку обрешётки устанавливается стартовый профиль;
• далее к стартовой панели прикрепляется нижняя полоса;
• монтаж выполняется по направлению вверх, где в завершение устанавливается навесной фасад.

Техника проведения наружных теплоизоляционных мероприятий

При выполнении таких работ следует уделять большое внимание на крепежные элементы, так как газосиликатные и пенобетонные блоки обладают некоторой хрупкостью

• И все же, как показывает практика, возможно использование обычных пластмассовых дюбелей с саморезами, но увеличенной длины. Для надежности крепления достаточно дюбелей, длиной около 100 мм и черных саморезов такой же длины, а вот использование ударных винтов с дюбелями, категорически запрещено.
• При креплении к пенобетонной стене, можно производить только вкручивание саморезов, при этом желательно отказаться от шуруповерта.

Утепление снаружи стен из пеноблоков делается в несколько этапов. Каждый из которых достаточно важен.

Подготовка плоскости

Все делаем своими руками и большой квалификации здесь не понадобится.

• Поверхность пеноблоков очищается от пыли, грязи или жирных пятен. Если стена имеет существенные неровности, то их следует подравнять задача эта не сложная, так как этот материал очень легко обрабатывается.
• Снимаем все, что мешает. Это могут быть разные подоконники и крепление на стене. Плоскость должна быть чистой.
• Теперь натягиваем леску по диагоналям и смотрим, на какой высоте у нас должна быть обрешетка. Нам надо знать перепад стены в плоскости.
• Грунтовка пеноблочной поверхности. Грунтовка не даст возможности поверхности стены впитать клеящий состав. Для крепления плит к поверхности стены следует использовать только специальный клей.

Установка обрешетки

Здесь можно применить и металлический профиль и так же используют и бруски дерева. Подойдет оба варианта.

Схема установки обрешетки под сайдинг

• Теперь режем брус в нужный размер и крепим по перимметру плоскости. Делаем наружную обвязку.
• После этого нам надо закрепит поперечный брус. Но при этом надо выдержать и плоскость установки. Натягиваем леску по диагоналям и у нас получается верхний край крепления. Режем брус и делаем соединение.

Установка утеплителя

Монтаж плитного материала начинается с уровня фундамента, с постепенным передвижением вверх.

• Пенопластовые плиты монтируются в шахматном порядке. При этом, клей необходимо наносить не на всю поверхность, а точками.
• После нанесения клея, плиту прижимают к поверхности стены и таким образом она фиксируется. Для наибольшей надежности, плиты дополнительно крепятся к стене с помощью термодюбелей.
• Во время сверления отверстий под термодюбеля нельзя использовать дрели с ударным механизмом или перфораторы. Сверление должно происходить без удара.

Статья по теме: Жидкие обои как их наносить на стену