Преимущества сборно-монолитных перекрытий
● Отличное сочетание цены и качества. Это самые бюджетные железобетонные перекрытия. Сборно-монолитные конструкции могут быть дешевле обычных монолитных на 30%. Это достигается в том числе за счёт снижения стоимости работ, поскольку монтаж ведётся очень быстро.
● Высокая скорость возведения, что особенно актуально для тех, кто строит дом своими силами. Балки приходят на объект полностью готовыми к монтажу, под конкретные размеры и конфигурацию перекрываемого проёма. Газобетонные блоки для перекрытий также стандартные. Если под монолитное перекрытие нужно выстраивать съёмную опалубку вместе со вспомогательными материалами, то в сборно-монолитном опалубкой служат блоки и стены, на которые опирается перекрытие.
Кроме того, для монтажа сборно-монолитного перекрытия, как правило, не нужен кран или другие грузоподъёмные механизмы, все работы ведутся вручную (на финальном этапе необходим бетононасос). Вес балки – около 6 кг/ пог.м. Бригада из четырёх человек сооружает сборно-монолитное перекрытие площадью 100 м2 в среднем за 3 дня – от установки балок до бетонирования.
● Возможность монтажа на объектах, где затруднён заезд тяжёлой техники на участок. В этом преимущество сборно-монолитных перекрытий над готовыми пустотными железобетонными плитами. Такие плиты нужно подвозить к стройплощадке и устанавливать на стены с помощью крана. Притом доставить плиты для обустройства больших пролётов проблематично в силу очень большого веса конструкций, необходимых для этого.
В случае газобетонных стен под пустотные плиты придётся выполнять армопояс в кладке по периметру перекрытия: он будет распределять нагрузку от конструкции. К тому же плиты требуется дорабатывать, например, создавать на них монолитные участки с закладными деталями, к которым будет крепиться монолитная межэтажная лестница. Наконец, максимальный диаметр монтажных отверстий под каналы для коммуникаций не может превышать 100 мм. Сборно-монолитные перекрытия лишены всех этих недостатков.
● Полезная несущая способность – 450 кг/м2. Это более чем в два раза превышает требования строительных норм для перекрытий. Сборно-монолитные конструкции жёсткие и устойчивые. Они хорошо защищают от воздушного шума и отвечают требованиям пожарной безопасности.
● Возможность перекрыть безопорные пролёты длиной до 9 м.
● Возможность обустроить проёмы даже сложной формы (с эркерами, выступами и т.п.), а также балконы, консоли и другие элементы.
● Сборно-монолитные – самые лёгкие из железобетонных перекрытий. Их собственный вес – 280 кг/м2.
● Если работы по бетонированию выполнены качественно, то можно не делать бетонную стяжку поверх перекрытия, достаточно лишь тонкослойного наливного пола. Конечно, при условии, что не нужно «прятать» в полу коммуникации, иначе понадобится стяжка. Для сравнения: поверх пустотных плит всегда устраивают стяжку толщиной не менее 30 мм. А это дополнительные работы, затраты денег и времени.
● Удобство доставки: на одной грузовой машине можно привезти балки и блоки в количестве, достаточном для перекрытия пролётов площадью до 200 м2. Кроме того, можно включить блоки для перекрытия и стен в одну доставку.
Отметим ещё несколько особенностей сборно-монолитных перекрытий. Такие конструкции очень удобны для самостройщиков и тех, кто строит дом с помощью бригады, но без детального проекта. Вы обращаетесь в компанию, которая продаёт готовые балки для перекрытий такого типа. Компания, зная размеры и конфигурацию проёма, который нужно перекрыть, сама разрабатывает монтажную схему: количество и размеры балок, карту их установки. Остаётся только смонтировать конструкцию.
Кроме того, монтаж сборно-монолитного перекрытия довольно простой, благодаря чему исключаются многие ошибки, которые можно допустить при устройстве классического монолитного перекрытия.
Ещё нюанс. Сборно-монолитные конструкции часто используют при реконструкции зданий, когда нужно заменить ветхое перекрытие. Удобство в том, что балки и блоки можно поднимать вручную, имеющаяся коробка здания не мешает этому. К тому же расход бетона для такого перекрытия меньше, чем для обычного монолитного, что упрощает бетонирование даже при наличии готовой коробки дома и затруднениях в подаче бетононасоса.
Получить расчет стоимости и купить сборно-монолитные перекрытия можно у официальных дистрибьютеров YTONG
Создаем монолитную керамзитобетонную плиту перекрытия при помощи профилированного листа
Что для этого понадобится?
Монолитная плита должна содержать в себе следующие элементы:
Схема перекрытия из керамзитобетона.
Арматурная сетка (например с ячейкой 150х150 мм, с толщиной прута от 4 миллиметров, в зависимости от будущей нагрузки) понадобится для того, чтобы не давало осадки и трещин, то есть сетка служит для укрепления монолита. Конечно же, сам профилированный лист типа Н. Такой тип листа применяется для перекрытий и кровли, его еще называют несущим. вы можете выбирать профлист среди следующих типов: НС35, НС44 и Н57. Эти три типа наиболее подходящие для нашего задания
Выбирать среди них нужно, приняв во внимание все нюансы будущей нагрузки на плиты. Не забывайте: несет большую нагрузку в сравнении с , поэтому лучше для него использовать профлист с толщиной 0.8 миллиметров и больше (это листы типа НС44, Н57)
Для чердачного же будет достаточно НС35. В качестве перемычек, на которые будет опираться монолитная плита, нужно использовать балки. Неплохо себя зарекомендовали двутавровые балки, они очень прочные и стойкие, хотя можно использовать и швеллеры.
Рассчитать все нужно верно, чтобы избежать прогиба и крушения конструкции. Такие расчеты всегда лучше доверить специалистам. В области науки «Сопротивление материалов» существует много нюансов, формул и данных, которые нужно учитывать при расчете
Поэтому без нужных знаний лучше не браться за расчет такого важного элемента. От этого могут зависеть жизни людей
После того как специалисты произведут правильные расчеты, можно переходить к строительству плиты перекрытия из керамзитобетона. Установив с необходимым шагом балки (двутавры или швеллеры), укладываем на них наш профилированный лист. Привинчиваем лист с помощью саморезов на 32 (так называемые в народе «бронебойные» саморезы), которые позволяют вкручиваться без предыдущего сверления даже в самые прочные металлические конструкции.
Схема керамзитобетонного перекрытия.
Расстояние между саморезами оставляем приблизительно от 300 мм до 450 мм. Далее сооружаем опалубку с необходимой высотой. Высота должна быть выше восьми сантиметров, без учета глубины ребер профлиста. Для создания опалубки можно использовать любые подручные материалы: доски, листы старого ламината, листы жести.
Снизу, под гофрированным листом, устанавливайте опоры, в качестве которых можно применить трубы разного сечения, деревянные балки и другие материалы (они послужат для того, чтобы лист не прогибался от веса жидкого раствора). Не забывайте оставлять заранее отверстия под дымоходные или вентиляционные трубы и другие элементы коммуникаций (газ, вода, прокладка электричества). После сооружения опалубки начинайте заливать керамзитобетон. Лучше всего заливать каждый пролет по отдельности, чтобы части монолитной плиты засыхали целыми (хоть и по отдельности). Так вы сможете равномерно залить ваш монолит в течение нескольких дней, потому что чаще всего строители не успевают залить все за день. Запомните дни заливки каждого пролета и своевременно снимайте опалубку. После полного отвердения керамзитобетона (а это займет от двух недель до двух месяцев, в зависимости от влажности воздуха, температуры атмосферы и толщины монолитной плиты) можно снять опоры.
Теперь получилось монолитное перекрытие из керамзитобетонной монолитной плиты. Такое перекрытие легкое и прочное. И самое главное, материал, из которого состоит наше монолитное перекрытие, имеет высокие показатели в сохранении тепла, устойчивости к влаге и долговечности. Керамзитобетонные плиты перекрытия служат еще и как способ утеплить дом.
Снизу под перекрытием некрасивые балки и листы гофрированной жести можно скрыть подвесными или натяжными потолками, гипсокартоном.
Как сделать монолитное перекрытие из керамзитобетона
Свойства и особенности керамзитобетона
Главное отличие керамзитобетона от его «старшего брата», бетона традиционного, кроется в наполнителе. В классическом растворе в качестве такого наполнителя используют гравий или щебень, а в керамзитобетоне вместо них применяют керамзит, который и предопределяет основные свойства готового материала. В остальном состав этих двух материалов очень схож.
Керамзит – экологически чистый, инертный, мелкопористый материал, обладающий малым удельным весом и низкой теплопроводностью. Изготавливают керамзит из особых сортов глины. После обжига в барабанной печи такая глина спекается в округлые красно-коричневые пористые катышки, которые в конце производства сепарируют на 4 фракции. Диаметр глиняных шариков первой фракции составляет 5-10 мм, поперечник катышей самой крупной, четвертой фракции достигает 40 мм. От размеров керамзита, используемого для замешивания раствора, напрямую зависит качество готового бетона. Чем мельче шарики, тем более плотный, тяжелый и в то же время прочный бетон получается на выходе. Поэтому для изготовления несущих конструкций применяют керамзит первой или, в крайнем случае, второй фракции, а катыши четвертой группы используют главным образом для создания теплоизоляционных слоев.
Пропорции раствора
При строительстве перекрытий своими руками для приготовления раствора обычно используют цемент М400 и керамзит первой фракции с насыпной плотностью 600-700 кг/м3 и прочностью П200. Бетон, как правило, приготовляют по следующей рецептуре:
- песок — 3, 5 ведра;
- цемент –1,2 ведра;
- керамзит – 6 ведер;
- вода — примерно1 ведро и пластификатор (жидкое мыло) – 70 г.
Количество воды в растворе указывается приблизительно, потому что ее количество зависит от влажности остальных ингредиентов.
Собственноручное приготовление керамзитобетона
Не следует воспринимать название этого пункта буквально и приниматься замешивать раствор своими руками. Качественно вымесить большую массу керамзитобетона совковой лопатой очень трудно. Чтобы в итоге получить хороший однородный материал, замес надо осуществлять электрической бетономешалкой, которую можно арендовать на несколько дней у фирмы, занимающейся прокатом строительного оборудования, или приобрести ее в личное пользование.
Порядок замеса
- В чистую бетономешалку залейте заранее отмерянное количество воды, добавьте в нее жидкое мыло (или фабричный пластификатор) включите агрегат и засыпьте в него песок, смешанный с цементом.
- Лишь только масса в бетономешалке станет однородной, добавьте в раствор керамзит.
- Бетон считается готовым тогда, когда все глиняные окатыши равномерно покроются цементной «глазурью». Один цикл приготовления смеси занимает, как правило, от трех до шести минут.
Опалубка для сборно монолитного перекрытия
Монолитный пояс устраивается по всему периметру возводимого здания. Его функция заключается в равномерном распределении нагрузок, действующих на несущие конструкции здания, препятствуя появлению трещин в стенах и перекрытии.
Перед тем как приступить к заливке монолитного пояса необходимо собрать опалубку. Для этого в качестве несъемной опалубки используются газобетонные блоки, толщина которых варьируется в пределах 100 — 150 мм, а также укладывается утеплитель ЭППС для предотвращения образования мостиков холода.
В качестве опалубки можно использовать и другие материалы – доски, фанеру, металлические листы, плоский шифер и прочее.
Достоинства и недостатки
Монолитный железобетон обладает определенными особенностями, которые объясняются как свойствами каждого из материалов по отдельности (бетон и стальная арматура), так и технологий его производства. Качество раствора (пропорции компонентов) и технологический процесс во многом влияют на прочность и плотность железобетона.
Основные преимущества монолитного железобетона:
- Уменьшение временных и трудозатрат на возведение сооружения в сравнении со строительством его из камня или кирпича.
- Уменьшение толщины стен (соответственно, увеличение внутренней площади помещения).
- Возможность реализовать любую идею при создании проекта.
- Высокий уровень прочности.
- Сейсмоустойчивость на уровне 8 баллов без разрушения.
- Отсутствие или уменьшение количества швов в монолите, что улучшает теплоизоляционные характеристики.
- Стойкость к разнообразным химическим воздействиям, окислению, коррозии.
- Длительный срок эксплуатации
Из недостатков монолитного железобетона стоит упомянуть такие, как необходимость в привлечении грузоподъемной спецтехники, дополнительных работников ввиду того, что практически все этапы производства осуществляются на строительном объекте. Стоит отметить и такие нюансы, как необходимость возводить мощный фундамент из-за большого веса монолита, обязательное выполнение гидро- и теплоизоляции, сложность в обработке бетона.
Самостоятельный монтаж
Шаги, которые необходимо выполнить, чтобы самому установить перекрытия монолитные сборного типа:
- В качестве опоры можно использовать раздвижные стойки, которые будут подпирать доски 20*25 см, перекрывающие пролет. Подпорки можно сделать и после укладки блоков.
- Поверхность стен в горизонтальной плоскости очищают и друг от друга на расстоянии 62-65 см располагают продольные балки из железобетона. Для увеличения плотности и прочности кладут 1,5 см толщины раствор цемента М100.
- Чтобы сделать монолитную плиту, по будущему периметру конструкции ставят опалубку из дерева.
- После этого поперечными рядами начинают укладку блоков, стараясь делать между элементами минимальные зазоры.
- В сборных перекрытиях между участками с монолитом и опалубкой размещают металлическую или пластиковую арматуру. При необходимости оставляют не менее 150 мм нахлеста для выполнения стыков прутьев.
- Грязь и пыль, образовавшиеся на поверхности, убирают.
- Бетон М250 с характеристиками прочности выше В15 мелкозернистой консистенции заливается в конструкцию, разравнивается.
Что нужно учесть при монтаже СМП
Чтобы обеспечить равномерный слой бетона, его заливку лучше осуществлять с помощью насоса. При этом устанавливать опалубку можно постепенно, а работу разделить на части. Это облегчит усилия при ручном труде. Кроме того, нужно знать следующие особенности:
- Вязальной проволокой закрепляют к тригонам уложенную сверху блоков в нахлест дорожную сетку.
- Чтобы бетон не протекал в щели, блоки следует класть друг к другу плотнее.
- Для каждой из балок угол установки вымерять не нужно. Достаточно по одному блоку установить с обеих сторон между парами. Это избавит от ненужных замеров.
- На 3-5 дней, которые понадобятся для схватывания конструкции, опоры для монтажа балок можно арендовать.
Минимальная толщина
Толщина железобетонной стены высчитывается, исходя из того, что основной задачей материала является выполнение функции ограждающей конструкции и сохранение тепла. Толщина определяется в процессе выполнения теплотехнического расчета, в котором учитывают: расчетные показатели температур климатического региона, материалы для отделки и утепления.
Размер бетонных конструкций всегда четко определяется проектом и отступать от выбранных заранее значений нельзя. Обычно монолитные железобетонные стены делают толщиной в диапазоне 25-45 сантиметров при условии, что в климатическом регионе расчетная температура составляет от -20 до -40С. Все внутренние стены выполняют однослойными.
Железобетонные монолитные конструкции всегда имеют меньшую толщину в сравнении с кирпичной кладкой, это при прочих равных условиях и параметрах увеличивает площадь помещений.
Так, для двухэтажного дома будет вполне достаточно 12 сантиметров толщины монолитной железобетонной несущей стены. Такой показатель по уровню прочности равняется к: 25 сантиметрам кирпичной кладки, 63 сантиметрам пенобетона, 40 сантиметрам газобетона.
Делаем монолитное перекрытие своими руками
Что для этого понадобится?
Помимо большого количества свежеприготовленного керамзитобетона для обустройства такого перекрытия понадобятся следующие расходные материалы:
- профилированный лист толщиной не менее миллиметра. Для обустройства межэтажного перекрытия, которое будет испытывать весьма существенную нагрузку в процессе эксплуатации, лучше использовать листы марки Н57 или НС44, для создания не подверженного большим нагрузкам чердачного перекрытия достаточно будет приобрести профнастил НС35;
- двутавровые балки № 14 или мощные швеллера из которых вы соорудите несущие конструкции, удерживающие на себе вес тяжелой керамзитобетонной плиты;.
- специальные усиленные кровельные саморезы по металлу размером 5,5х32;
- армирующая сетка с ячеями 150х150 мм, сделанная из прута сечением 4–5 мм;
- толстые трубы или деревянные брусья, используемые в качестве временных подпорок;
- ламинированная фанера или тонкая жесть для сооружения опалубки.
Помимо вышеперечисленных вспомогательных материалов для работы потребуются и некоторые инструменты, в частности нужны будут:
- ножницы и ножовка по металлу;
- угловая шлифовальная машина (болгарка);
- мощная дрель с реверсным режимом;
- ножовка по дереву;
- молоток;
- плоскогубцы;
- совковая лопата.
Монтаж
На первом этапе строительства потребуется выполнить расчет керамзитобетонной плиты перекрытия. Работы выполняется минимум тремя людьми:
- Создание строповки.
- Над проектным положением должно работать минимум два человека.
При монтаже используется кран. Ему также должен подавать команды один из строителей. Закрепление производится на четырех ветвях строп. Для контроля положения и придания баланса сверху становятся два человека.
Жестким способом производится укладка керамзитобетонной плиты. Стеновые размеры подгоняются предварительно. Дополнительно поверх потребуется положить кирпичи или блоки.
Строители советуют использовать шарнирный вариант закрепления. Сверху плита не должна быть защемлена плотно. От качества монтажа будет зависеть жесткость всей конструкции.
Отверстия используются для прокладывания труд для отопления, воды и канализации. Некоторые строители предпочитают пренебрегать данным правилом, увеличивая опасность сооружения. Пропорции керамзитобетона для перекрытия подбирались тщательно.
Сложность заключается в прогнозировании их поведения через несколько десятилетий. Еще нет таких объектов, которые бы находились в эксплуатации долго. Запрещение пробивок считается профилактическим мероприятием.
Монтаж сборных железобетонных перекрытий
Сами блоки имеют небольшой вес, но из-за их огромного количества придется использовать спецтехнику. Она точно понадобится при перевозке, а также разгрузке подобных изделий. Хотя после удаления фиксирующих лент выгрузить их из машины можно вручную.
Блоки для сборно-монолитных перекрытий бывают различных форм, что делает их применение чрезвычайно удобнымИсточник stroyfora.ru
Для самостоятельной установки СМП следует предварительно ознакомиться с подробной инструкцией выполнения таких работ:
- Поначалу нужно собрать опалубку, установить временные опоры. После завершения монтажа их можно будет сразу убрать либо оставить еще на некоторое время: они понадобятся при выполнении теплоизоляции стенок.
- Установить продольные балки, затем смонтировать для последних надежные подпоры. Обычно их возможно арендовать. Приобрести такие трубы очень сложно, но в этом и нет особой необходимости. Они понадобятся только на пять дней.
- Разместить опорные балки, содержащие тригоны. Сделать это легко, но требуется особенная внимательность. Каждый элемент должен ложится на стенку на 1,5 дм (не меньше).
- Чтоб избежать многочисленных измерений, между парами (с двух сторон) следует расположить по блоку. Впоследствии это позволит не измерять угол размещения каждой отдельной балки.
- Плотно уложить блочные изделия, что предупредит протечку в зазоры бетонной смеси.
- Накрыть выложенные блоки дорожной сеткой (в местах соединения внахлест), прикрепить ее к тригонам прочной вязальной проволокой.
- Используя насос, произвести сплошную заливку бетона. Применение специального устройства обеспечит создание максимально равномерного слоя. Вручную такую работу рекомендуется выполнять небольшими частями. При этом для каждой из последних придется устанавливать временную опалубку.
После завершения монтажа сборно-монолитного перекрытия получается ровная поверхность. По своим характеристикам она вовсе не уступает аналогичным целостным железобетонным конструкциям, но одновременно обладает значительно меньшим весом.
Подробно изучив каждый этап вышеописанной установки, можно сделать вывод: качественный монтаж СМП под силу даже новичкам, которые не имеют никакого опыта в подобных работах.
Для создания опор строители зачастую применяют бревна, брус, обрезную доску, а также элементы креплений для разгрузочных стоекИсточник stroyfora.ru
Самое легковозводимое железобетонное перекрытия топ-класса.
Транспортирование и хранение плит покрытия
Перевозить плиты покрытия можно только в предназначенном для этого транспорте, например, в особых вагонах на железной дороге. Или автомобильных длинномерах. Плиты транспортируются в штабелях, строго друг над другом. При этом каждая плита должна опираться на 4 точки.
Закрепляются они с помощью стоек и вертикальных брусков. Штабели плит короче 3 м нужно дополнительно закреплять растяжками, для этого используются монтажные петли. Высота любого штабеля не должна превышать 2,5 м.
Между плитами необходимы прокладки, чтобы их поверхности не соприкасались друг с другом. Их нужно располагать у торцов продольных рёбер для ребристых плит или в опорной части плоских. Толщина прокладки не должна быть меньше 2 см.
Строительство стен из керамзитобетона
Возведение стен – задача технически не сложная, но требующая определенных навыков. Класть блоки нужно максимально аккуратно, рука должна быть твердой, иначе при отклонении по вертикали даже на несколько сантиметров стены придется ровнять как снаружи, так и внутри.
Кладка стен из керамзитобетонных блоков
Керамзитоблок можно класть как на цементный раствор, так и на специальный клей. Первый вариант подходит для блоков неправильной формы, так как позволяет скрыть все огрехи за счет толщины кладки. Но перед чистовой отделкой потребуется дополнительный выравнивающий слой штукатурк
Клей используется только для блоков с правильной геометрией, ровными стенками и без дефектов. Поверхность фундамента должна быть выровнена по уровню. Такая кладка позволяет делать швы толщиной всего 3-5 мм, что позволяет сэкономить на черновой штукатурке.
Процесс укладки керамзитоблоков практически одинаков для обоих вариантов:
На фундамент настилается гидроизоляция, защищая первый керамзитобетонный ряд от поднимающейся влаги.
Устанавливаются угловые блоки. Между ними натягивается контрольная нить.
Раствор наносится на фундамент, а клей – на нижнюю и боковую поверхности блоков.
Проверяется ровность блока уровнем как по горизонтали, так и по вертикали, при необходимости подправляя блок резиновой киянкой.
После завершения ряда одной стены проверяется ровность всей поверхности длинным уровнем также в двух плоскостях.
Второй ряд кладется с перехлестом в половину блока.
Каждый третий или четвертый ряд необходимо армировать прутами или специальной сеткой.
Также армируется ряд под оконным проемом на расстояние 90 см с каждой стороны.
Можно устанавливать как готовые бетонные оконные и дверные перемычки или же заливать их самостоятельно, сделав деревянную опалубку и уложив в нее арматурную сетку.
Укладываются перекрытия второго этажа без врезания в блок. Концы деревянных перекрытий оборачиваются гидроизоляцией.
Когда закончены стены второго (или мансардного) этажа, можно приступать к устройству крыши.
Утепление и отмостка цоколя
Утепление цоколя своими руками лучше всего делать ЭППС, так как он не гигроскопичен и прост в монтаже. Если в доме нет подвала или цокольного этажа, плиты экструзионного пенополистирола можно фиксировать дюбелями. Если же снаружи на фундамент была нанесена гидроизоляция, крепление дюбелями противопоказано – они пробивают гидроизоляционный слой, сводя на нет все работы.
Для этого вокруг дома выкапывается траншея под отмостку глубиной 30-40 см и шириной 1-1,5 м.
После того, как цоколь утеплен, можно засыпать и трамбовать песчаную подушку. На песчаную подушку укладывается слой гидроизоляции, а на него – плиты ЭППС. После этого кладется металлическая армирующая сетка и все заливается бетонной стяжкой.
Важно помнить об уклоне от дома наружу – для стока воды по отмостке. Поэтому опалубка делается изначально так, чтобы внешняя сторона была ниже внутренней
Нюансы самостоятельного монтажа
Сложности в установке СМП возникают лишь тогда, когда требуется длинное перекрытие (около 6 м). В подобном случае лучше нанять кран либо манипулятор, поскольку вес балки с тригонами будет составлять больше одного центнера. Если длина изделий не превышает трех метров, то монтажная работа существенно упрощается. Для ее выполнения потребуется всего два человека, так как балка весить примерно 60 кг.
Установка сборно-монолитных перекрытий своими руками не представляет особенного труда, если следовать основным требованиям, техническим предписаниямИсточник stroy-podskazka.ru
В каких случаях нужно именно устройство монолитных перекрытий
Монолитное железобетонное перекрытие является самым надежным, но и самым дорогим из всех существующих вариантов. Следовательно, необходимо определить критерии целесообразности его устройства. В каких же случаях целесообразно устройство монолитных перекрытий?
- Невозможность доставки/монтажа сборных железобетонных плит. При условии осознанного отказа от других вариантов (деревянное, облегченное Terriva и т.п.).
- Сложная конфигурация в плане с “неудачным” расположением внутренних стен. Она в свою очередь не позволяет разложить достаточное количество серийных плит перекрытия. То есть требуется большое количество монолитных участков. Затраты на подъемный кран, и на опалубку не рациональны. В этом случае лучше сразу переходить к монолиту.
- Неблагоприятные условия эксплуатации. Очень большие нагрузки, крайне высокие значения влажности, не решаемые полностью гидроизоляцией (автомойки, бассейны и т.д.). Современные плиты перекрытия обычно выполняют предварительно напряженными. В качестве армирования применяют натянутые стальные тросы. Их сечение в виду очень высокой прочности на растяжение очень небольшое. Такие плиты крайне уязвимы для коррозионных процессов и характерны хрупким, а не пластичным характером разрушения.
- Совмещение функций перекрытия с функцией монолитного пояса. Опирание сборных железобетонных плит непосредственно на кладку из легких блоков, как правило, не допускается. Необходимо устройство монолитного пояса. В тех случаях, когда стоимость пояса и сборного перекрытия идентична или превышает цену монолита, целесообразно остановиться именно на нем. При опирании его на кладку с глубиной, равной ширине пояса, устройство последнего обычно не требуется. Исключение могут составить сложные грунтовые условия: просадочность 2-го типа сейсмическая активность закарстованность и т.д.
