Разновидности
Опалубки имеют много различных типов. По признаку мобильности можно выделить две группы – съёмные и постоянные. Съёмные конструкции демонтируются после застывания бетона, их можно использовать повторно. Это наиболее часто применяемый вид опалубки.
Постоянные, несъёмные конструкции выполняют ещё одну очень важную функцию. Они являются теплоизоляторами. Чаще всего для их изготовления используют пенополистирол. Материал не очень дешёвый, но после окончания работ с фундаментом разбирать его нет экономического смысла, поэтому его просто засыпают землёй. Он изолирует бетон от контакта с водой и является хорошим теплоизолятором.
Иногда на сыпучих грунтах монтируются комбинированные опалубки, изготовленные из дерева и пенополистирола.
Установка
Монтажные работы необходимо поручать специалистам, имеющим соответствующие навыки. Алгоритм действий выглядит следующим образом:
- все соединительные элементы тщательно смазываются солидолом или иным аналогичным составом;
- в первую очередь выставляются несущие элементы, если поверхность, на которой будет находиться опалубка, отличается неровностью;
- фиксация выполняется клиновыми замковыми элементами;
- так как боковое воздействие растворной массы влияет на схватки и реберные упоры, применяют стойки, с помощью которых достигается устойчивость конструкции;
- монтируя инвентарную опалубочную систему, пользоваться кувалдой запрещается, чтобы не нанести повреждений конструкции;
- перед монтажом арматуры и началом процесса заливки бетона, поверхность щитовых элементов смазывается техническими масляными составами или эмульсионным раствором.
Плюсы и недостатки съемной опалубки
Одним из ключевых преимуществ является возможность многократного использования. Это делает разборные опалубочные системы очень популярными среди профессиональных строителей, так как позволяет существенно сократить бюджет строительных работ. Качественные системы могут спокойно выдерживать 100-200 и более рабочих циклов!
Немаловажным достоинством является и возможность отливки бетонных изделий сложной геометрической формы. В частности, съемная опалубка – это идеальный вариант для изготовления лестниц, колонн, туннелей, арок и пр.
Благодаря продуманной системе креплений, сборка и демонтаж опалубки занимают минимум времени. За счет низкой адгезии бетона к конструкционным элементам, их чистка перед повторным использованием достаточно проста.
Опалубочные системы изготавливаются в соответствии с ГОСТ. Это позволяет без проблем заменять вышедшие из строя конструкционные элементы, увеличивая рабочий ресурс опалубки в целом.
В случае профессионального использования, как таковых недостатков у съемной опалубки нет. Достаточно высокая стоимость с лихвой окупается в долгосрочной перспективе. Некоторые сложности могут возникнуть в процессе транспортировки и монтажа крупнощитовой опалубки. Она требует привлечения специализированной техники и дополнительных растрат на перевозку.
На какие виды в зависимости от сферы применения подразделяется щитовая алюминиевая опалубка
- Стеновая. Используется для отливки монолитных вертикальных конструкций из железобетона. Отличается большими размерами щитов. Алюминиевая опалубка стен получила широкое применение при строительстве жилых и промышленных зданий больших размеров.
- Для изготовления колонн. Позволяет в сжатые сроки изготавливать цилиндрические, овальные, квадратные и прямоугольные вертикальные конструкции из монолитного бетона. Алюминиевая опалубка колонн может быть радиальной, щитовой или балочно-ригельной. Выбор в пользу той или иной системы отдается, исходя из конструктивных особенностей будущего строения.
- Для заливки перекрытий. Позволяет создавать перекрытия в жилых и промышленных зданиях. Отличается удобством монтажа и обеспечивает высокое качество готовых конструкций. В большинстве случаев, их лицевая часть не требует дополнительной отделки. Алюминиевая опалубка перекрытий дает возможность опалубить потолки практически любой длины, ширины и толщины.
- Для заливки фундамента. Фундамент является одной из самых массивных частей любого строения. К качеству его изготовления предъявляются повышенные требования. Алюминиевая опалубка фундамента используется довольно редко. Зачастую ее применяют при строительстве небольших зданий и на тех объектах, где эксплуатация подъемной техники затруднена. Монтаж данной опалубочной системы можно выполнить вручную в довольно сжатые сроки.
Правила установки опалубки
На опалубку возлагается несколько основных задач:
- Способность выдерживать давление бетонного раствора.
- Сохранять заданную форму.
- Возможность легкой и доступной сборки.
- Должна быть максимально герметичной, чтобы предотвратить утечку бетонной смеси.
При устройстве опалубки для монолитного фундамента важно соблюдать основные правила:
Нельзя устанавливать стойки и подпорки на вскопанном или насыпном грунте. Конструкция должна быть надежной и максимально устойчивой
На слабых грунтах под опорные стойки лучше подложить обрезки досок.
Принимая во внимание воздействие на опалубку большой массы бетона, нужно обеспечить неизменное положение щитов на длительный срок.
На проблемных грунтах не исключается возможность монтажа опалубки на специальных фундаментных обрезах. Их заглубляют ниже точки промерзания грунта, что делает конструкцию более устойчивой и крепкой.
Монтажные работы промышленных вариантов
Основными элементами, которыми укомплектована опалубочная конструкция, считаются блоки и крепления (опалубочные замки). Размеры блоков зависят от вида опалубки (щитовой либо крупнощитовой) и могут составлять от 900 на 600 мм до 3300 на 1200 мм. Все расчетные данные по размерам щитов проводятся с учетом предстоящих объемов работ, составляются чертежи опалубки. Для частного небольшого дома либо для плитного фундамента подходит обычная конструкция, размеры блоков которой составляют 1.5 на 1 м.
Щиты опалубочной конструкции легко монтируются собственными силами, специальная техника для этого не требуется. Имеющиеся в комплекте элементы позволят собрать конструкцию необходимой формы.
При установке опалубки для возведения монолитных конструкций существуют общие правила, которые необходимо соблюдать:
- до начала всех работ строительная площадка очищается от мусора, льда и снега;
- все основание выравнивается методом срезки лишнего грунта (подсыпка запрещена);
- выставление элементов ведется от углов монтажа устанавливаемые элементы проверяются строительным уровнем на вертикальность и горизонтальность;
- ых участков, по которым вся конструкция выравнивается;
- в процессе
- до заливки бетонной смеси необходимо проверить конструкцию на герметичность, уплотнить стыковочные места;
- щиты изнутри покрываются специальными составами, чтобы бетонный раствор не налипал на их поверхность.
Советы и рекомендации
К процессу укрепления (усиления) фундаментной опалубки следует подходить тщательно и внимательно. При выполнении нужно принимать в расчет:
- Тип конструкции. Съемную усиливают без учета эстетичности конструкции. К несъемной же следует подходить аккуратно, с использованием малозаметных либо совсем невидимых креплений, потому как она станет неотъемлемым элементом будущего строения, зачастую неся декоративную нагрузку.
- Материал опалубочного оборудования. Чтобы зафиксировать доски, дощатые щиты, можно использовать и деревянные, и металлические элементы.
Объединять бетонные плиты нужно свариванием имеющихся конструкционных закладных деталей. Пенополистирольные панели собираются пазогребневым способом и усиливаются резьбовыми стяжками.
- Давление бетона, Это значение, которое зависит от габаритов возводимого фундамента (ширина, глубина), а также состава рабочей смеси и высоты заливки.
Эти факторы только часть нюансов, которые требуют учета в процессе монтажа и усиления опалубок для фундаментных конструкций под частные домостроения, хозяйственные постройки, объекты промышленного либо другого назначения.
Поэтому при неуверенности в своих силах и навыках неспециалистам лучше не заниматься самодеятельностью и обратиться за созданием качественного основания для будущего строения к строителям с опытом.
Качество опалубки
Все виды опалубки в зависимости от показателей качества подразделяются на классы: 1, 2 и 3. Отнесение к одному из трех классов зависит от точности изготовления и монтажа, а также её оборачиваемости.
Классы и параметры качества приведены ниже в таблице:
| Показатель | Значения показателей для классов, мм/шт (не более) | ||
| 1 | 2 | 3 | |
| Точность изготовления, монтажа: | |||
| — отклонение линейного размера шва на длине до 3 м (до 1 м) | 1,0(0,8) | 2,0(1,5) | По договоренности с заказчиком |
| — отклонение линейных размеров панели на длине до 3 м | 1,5 | 3 | -//- |
| перепады на поверхностях, образующих форму: | |||
| — стыковых соединений щитов | 1 | 2 | н/у |
| — стыковых соединений палубы | 0,5 | 2 | н/у |
| специальный выступ для образования запада на поверхности бетона | 2 | 3 | н/у |
| отклонения горизонтальных элементов опалубки перекрытий от прямолинейности на длине l | l /1000, но не более 10 | l /800 | н/у |
| отклонение формообразуюших элементов от прямолинейности на длине 3 м | 2 | 4 | н/у |
| отклонения несущих вертикальных элементов (рам,стоек) опалубки перекрытий от прямолинейности на высоте h | h /1000 | h /800 | н/у |
| отклонение формообразующих элементов от плоскостности на длине 3 м | 2 | 4 | н/у |
| разность длин диагоналей щитов шириной 1,2 м и высотой 3 м | 2 | 5 | н/у |
| отклонение угла щитов формообразующих элементов от прямого на ширине 0,5 м | 0,5 | 2 | н/у |
| сквозные щели в стыковых соединениях | 0,5 | 1 | 2 |
| высота выступов на поверхностях, образующих формы | 1 | 2 | н/у |
| количество выступов на 1 м2 | 2 | 4 | н/у |
| высота впадин на формообразующих поверхностях | Не допускается | 1 | н/у |
| количество впадин на 1 м2 | То же | 2 | н/у |
| Качество поверхности бетона монолитной конструкции, получаемое после распалубки: | Категория A3 | Категория А4 | н/у |
| отклонение от плоскостности на длине до 3 м/1 м: | |||
| — A3 | 9,5/4,5 | н/у | н/у |
| — А4 | н/у | 14/7,5 | н/у |
| диаметр (наибольший размер) раковины: | |||
| — A3 | 4 | н/у | н/у |
| — А4 | н/у | 10 | н/у |
| глубина впадины: | |||
| — A3 | 2 | н/у | н/у |
| — А4 | н/у | 3 | н/у |
| высота местного наплыва (выступа): | |||
| — A3 | Не допускается | н/у | н/у |
| — А4 | н/у | 2 | н/у |
Примечание: н/у — установка показателя качества необязательна для данного класса.
Опалубка для дерева
Деревянная опалубка была одним из первых типов, используемых в строительной промышленности. Он собран на месте и является наиболее гибким типом, приносящим следующие преимущества:
- Легко производить и удалять
- Легкий вес, особенно по сравнению с металлической опалубкой
- Работоспособный, позволяющий любую форму, размер и высоту
- Экономичен в небольших проектах
- Позволяет использовать местную древесину
Однако перед использованием древесины необходимо тщательно проверить ее состояние, убедившись, что на ней нет термитов. Деревянная опалубка также имеет два ограничения, которые необходимо учитывать: она имеет короткий срок службы и занимает много времени в крупных проектах. В целом, деревянная опалубка рекомендуется, когда затраты на оплату труда низкие, или когда сложные бетонные профили требуют гибкой опалубки.
Достоинства и недостатки
Универсальность и многофункциональность панелей, собранных из отдельных щитов, делают возможным устройство опалубки любых сложных конструкций.
Линейные щиты не имеют определения верх-низ, монтаж может производится с любой стороны, что позволяет их использовать в вертикальном и горизонтальном положении. Строповку отдельной панели производят специальным захватом, отдельные щиты весом до 50 кг можно переносить вручную. Это сокращает время сборки панели.
Угловые щиты значительно экономят время сборки основного каркаса, а шарнирные панели позволяют выводить углы от 60 до 180 °
Удобная система крепления позволяет быстро собирать панели необходимого размера, доборные элементы служат для подгонки размера до оптимально соответствующего проектному размеру.
Лицевая плоскость конструкции имеет гладкую монолитную поверхность, не требует обязательной обработки.
В частном строительстве вся опалубочная конструкция собирается вручную, без применения подъёмных средств.
К недостаткам можно отнести сравнительно высокую стоимость, необходимость регулярного проведения профилактических работ и инвентаризации крепёжных комплектующих.
Что это такое
Инвентарная опалубка, предназначенная для ведения монолитного строительства, состоит из конструкций сборного типа. Эти многокомпонентные системы многоразового применения применяются по принципу конструктора. Проще говоря, с помощью этого строительного инвентаря возможно создавать необходимые формы. Система состоит из набора элементов, которые комбинируются определенными способами, от чего качество будущей конструкции не меняется.
Элементы фиксируются специальным крепежом, для чего по их периметру устроены соответствующие отверстия.
Инвентарная опалубка – это набор определенных элементов:
- щиты, блоки;
- несущие конструкции и рамы;
- соединительный элементы, крепеж.
Монтажные работы промышленных вариантов
Основными элементами, которыми укомплектована опалубочная конструкция, считаются блоки и крепления (опалубочные замки). Размеры блоков зависят от вида опалубки (щитовой либо крупнощитовой) и могут составлять от 900 на 600 мм до 3300 на 1200 мм. Все расчетные данные по размерам щитов проводятся с учетом предстоящих объемов работ, составляются чертежи опалубки. Для частного небольшого дома либо для плитного фундамента подходит обычная конструкция, размеры блоков которой составляют 1.5 на 1 м.
Щиты опалубочной конструкции легко монтируются собственными силами, специальная техника для этого не требуется. Имеющиеся в комплекте элементы позволят собрать конструкцию необходимой формы.
При установке опалубки для возведения монолитных конструкций существуют общие правила, которые необходимо соблюдать:
- до начала всех работ строительная площадка очищается от мусора, льда и снега;
- все основание выравнивается методом срезки лишнего грунта (подсыпка запрещена);
- выставление элементов ведется от углов монтажа устанавливаемые элементы проверяются строительным уровнем на вертикальность и горизонтальность;
- ых участков, по которым вся конструкция выравнивается;
- в процессе
- до заливки бетонной смеси необходимо проверить конструкцию на герметичность, уплотнить стыковочные места;
- щиты изнутри покрываются специальными составами, чтобы бетонный раствор не налипал на их поверхность.
Монтаж опалубки
Применение скользящей опалубки своими руками целесообразно при возведении колодцев. Для строительства домов удобнее применять разборно-переставные конструкции. Колодец же при помощи скользящей опалубки можно изготовить самостоятельно и довольно быстро. Вот инструкция по проведению работ:
- проводится подготовительный этап с устройством донного фильтра, оборудованием участка для установки насоса, укладкой гидроизоляции;
- на дне устанавливаются рамы, на которых закрепляются домкраты, удобнее пользоваться гидравлическими подъемниками;
- собираются формы для заливки, согласно разработанной схеме;
- устанавливается нижнее зажимное устройство в виде крестовины, которое будет фиксировать внутренние стенки формы. В верхней части ставится аналогичная крестовина;
- между внешней и внутренней стенками устанавливаются дистанционные бруски, их количество определяется желаемой толщиной стен;
- проверяют правильность монтажа путем использования отвесов или уровней, стенки должны быть строго вертикальными;
- проводят установку продольной и поперечной арматуры;
- заливают слой бетона слоем 30 см, проводят уплотнение методом штыкования;
- удаляют дистанционные бруски;
- как только залитый бетон наберет начальную прочность, начинают работать домкратом, который поднимает домкратную раму на 2,5 см каждые 10 минут;
- работая таким образом, можно за короткий период времени залить стены колодца.
Стоит ли делать опалубку самому или лучше заказать готовую?
Изготовив опалубку своими руками вы неплохо сэкономите на строительстве дома, однако если у вас и строителей нет должного опыта, качество такой опалубки может оставлять желать лучшего.
Учтите, что неправильно сделанная своими силами опалубка может привести к ее деформации или изгибу, и тогда она не будет выполнять свою функцию должным образом. Кроме того, есть риск столкнуться с массой других проблем:
- Первая проблема — технология. Речь идет о правильном подборе бетонной смеси, арматуры, четком соблюдении всех пропорций;
- Вторая проблема — материал опалубки. И внешний вид образуемых конструкций;
- Третья — правильное закрепление всех конструкций опалубки.
Есть еще четвертая проблема, которая также очень важна — это время. Учтите: на самостоятельное изготовление по всем технологиям одной лишь опалубки для фундамента потребуется не менее 4-7 дней. А ведь еще остаются стены, перекрытия, лестничные пролеты… Все это время вы будете оплачивать труд строителей, возможно аренду техники, инструмента. Есть ли выгода от такой экономии? Или лучше заказать готовую опалубку? Полагаем, ответ очевиден.
Что касаемо цен на готовые опалубки, то они вполне доступны. Так, к примеру, в Ленинградской области стоимость аренды опалубки перекрытий составляет 170 руб/м2, стеновой опалубки — 450 руб/м2, опалубки колонн — 6500 руб/комплект.
Срок службы
Эксплуатация вертикальной опалубки связана с несколькими факторами: качеством защитной смазки и очистки конструкции и уровнем произведенных монтажных работ. При соблюдении всех рекомендации и установленных правил конструкция сможет прослужить от нескольких месяцев до нескольких лет.
Сегодня изготовители выпускают щиты различного формата. Их ширина варьируется от 20 до 135 см, а высота от 135 до 330 см. В качестве крепления для нескольких щитов могут быть использованы зажимы, анкерные пруты, соединители и зажимные шины.
Любой вид вертикальной опалубки должен быть выполнен в соответствии со СНиПами и ГОСТами.
Создание формовочного комплекса для перекрытий
Качественное перекрытие должно быть ровным, и опалубку устанавливают с учётом этого нюанса. Выравнивание потолка — задача долгая, сложная и требующая дополнительных трат. Поэтому опалубка должна быть рассчитана и смонтирована очень тщательно, чтобы экономия самостоятельного изготовления не пропала. Главное, соблюдать несколько пунктов — ликвидация любых щелей, максимально точно определённый уровень потолка, качественная нижняя палуба.
Разметка
По периметру комнаты делаются отметки на высоте вертикальных стоек. Их наносят с шагом в 50-80 см на высоте не менее 1 м.
Опалубка своими руками
Расположение меток отсчитывается от верхнего края несущей стены с добавлением толщины настила и ригелей. все отметки должны лежать в одной горизонтальной плоскости.
Каркас
Возле стен закрепляются стойки требуемой высоты. Верхнюю часть опор соединяют поперечными брусками, которые размещаются перпендикулярно длинной стене. От стоек до стены должен быть промежуток в 20 см. Надёжность ригелей подкрепляется монтажом дополнительных опор.
Стойки опалубки перекрытия
Шаг между стойками везде должен быть одинаковым. Оценить качество установки каркаса можно по ровным верхним граням ригелей.
Настил
Настил требуется монтировать в одной плоскости с верхом стены независимо от материала. Щелей на стыках быть не должно.
Компоненты настила к ригелям крепить необязательно, это зависит от конкретной задачи. Отсутствие крепления облегчает демонтаж опалубки.
При создании настила можно применять любые строительные материалы в форме листа, если они достаточно прочные. Можно совместить, например, обрезные доски для основы с настилом из пластика, фанеры и кровельной стали одновременно. Многослойный настил может убрать неровности, перепады из-за досок и щели, что увеличивает качество потолка.
Опалубка из профилированного листа
Установку профлиста, как опалубки для монолитного бетонного перекрытия, можно провести своими руками:
- волны профлиста требуется всегда располагать под углом 90 градусов несущей балке;
- после укладки профлиста собирается торцевая опалубка;
- листы укладываются по балкам;
- установка нарезанных по размеру листов идёт внахлёст минимум на 2 волны;
- крепежами выступают усиленные саморезы;
- нахлёсты скрепляют заклёпками.
Устройство монолитного перекрытия
Для формовочных комплексов можно применять цветной или оцинкованный профнастил. Главное, чтобы он был маркирован «Н», что говорит о прочности материала и его несущей возможности. Распространёнными вариантами профилированного листа для монтажа опалубки перекрытий являются 65, 75, 114 мм. Достаточная толщина листа составляет 0,6 мм.
Среди плюсов использования профлистов для опалубки перекрытий выделяется повышенная прочность конструкции, которую обеспечивает наличие волн. Это позволяет уменьшить количество арматуры в системе.
Заметным минусом профнастила является его высокая цена. Формовочный комплекс из такого материала является несъёмным, при его демонтаже прочность перекрытия существенно упадёт. Листы нельзя использовать повторно, что увеличивает стоимость бетонного сооружения.
Фундаментное основание
Ленточный фундамент заливается чаще всего в щитовую конструкцию, изготовленную из фанеры или досок. Работы по установке опалубки под плиту фундамента лучше всего выполнять при положительном температурном режиме. Алгоритм действий такой:
- на стройплощадке размечаются углы будущего объекта, устанавливаются бруски;
- между ними замеряют расстояние, с учетом которого подбирают щиты;
- после герметизации и обработки внутренних поверхностей щиты выставляют, укрепляя брусками и откосными упорами;
- изнутри опалубка устилается полиэтиленовой пленкой либо рубероидным материалом, чтобы исключить протекание бетонной массы.
Разновидности опалубки для монолитного строительства
При возведении объектов используют различные виды опалубочных систем. К примеру, съемная опалубка для монолитного строительства бывает:
мелкощитовой – разборно-переставная система, монтируемая из элементов, не превышающих по площади трех квадратных метров, и весом не более пятидесяти килограмм. Конструкция универсальная, в случае необходимости можно собрать различные по размерам блоки и конфигурации. Применяют такую опалубку для строительства малоэтажных объектов;
- крупнощитовой – элементы такой опалубки для монолитного строительства отличаются большими размерами щитов, часто дублирующих габариты стен либо перекрытий.
- объемно-переставной – крупноразмерные секции изготавливаются в виде буков «П» и «Г». С помощью грузоподъемной техники из них монтируют и выставляют в нужном положении блоки. В конечном итоге создается конструкция, с помощью которой последовательно заливаются стены и перекрытия. Такая система имеет несколько разновидностей, широко используемых в строительной сфере – горизонтальную, вертикально-перемещаемую, туннельную.
Несъемная конструкция опалубки представлена комплектами стандартных элементов различных форм, соединяющихся по принципу детского конструктора.
Какие виды используются для плитного основания?
На практике используют два типа:
- съемную, которую демонтируют после того, как бетон наберет прочность;
- несъемную – остается на месте и служит утеплителем для монолитной плиты фундамента.
Конструкция состоит из следующих элементов:
- щитов, обеспечивающих форму фундамента;
- крепежных элементов, благодаря которым опалубочные щиты сохраняют положение относительно друг к другу;
- опорных деталей, которые оказывают сопротивление давлению на стенки, возникающему под действием напора смеси.
По материалу изготовления может быть:
- деревянной;
- металлической;
- пластиковой;
- из пенополистирола.
Монтаж и демонтаж
Монтаж начинается с разметки осей фундамента, выставления точек разметки.
Сборка щитов опалубки панели производится на сборочной укрупнительной площадке, щиты между собой соединяются замками и шкворнями, не меньше 3 по высоте.
Замки фиксируют специальными клиньями при помощи молотка.
Следом к щитам закрепляют подмосты и подкосы, количество которых определяется проектом работ.
Подкосы крепятся через отверстия в ребрах щитов опалубки, при этом используют для удобства отверстия в разных рёбрах щитов.
Кронштейны подмостий навешиваются так же на щиты, их устанавливают ниже или на уровне верхнего среза щита с частотой 1.2 -1.5 метра.
Перед началом бетонирования поверхность щитов (палуба) смазывается специальной смазкой для уменьшения загрязнения бетоном.
Собранную панель стропят к двухветвевым стропам с двумя захватами.
Начинают монтаж с наружных щитов опалубки, их крепят к основанию с помощью подкосов по выверенным меткам.
При необходимости подогнать размер, используются компенсирующие доборные вставки. При толщине вставки менее 50 мм ставятся 4 удлинённых замка, при толщине от 100 до 200 мм – 3 удлинённых замка плюс две выравнивающие балки.
Максимальная толщина вставки 200 мм с кратностью 10 мм.
Внутренние щиты конструкции крепятся к наружным при помощи накатных шпилек (тяжей) не менее 3 по высоте щита.
Шпильки пропускаются сквозь отверстия рядом стоящего щита. Для предотвращения захвата шпильки при высыхании бетона используют поливинилхлоридные трубки, которые отрезают по толщине бетонируемой стены. В последствии трубки остаются в бетонной полости.
Внутри щиты закрепляют к основанию при помощи анкерных болтов или шпильками к перекрытию.
Для крепления щитов в углах используется угольник, который крепится с помощью замков не менее трёх по высоте щита.
Универсальный щит даёт возможность вывести наружный угол различной толщины с кратностью 50 мм.
Для образования нестандартных углов крепятся шарнирные угловые щиты.
Как заглушки торцевые используют универсальные щиты, а также распорные планки и выравнивающие балки.
Для возведения колонн монтируют щиты опалубки колонн или универсальные щиты. Шаг отверстий для крепления составляет 50 мм, что позволяет изготавливать колонны сечением, кратным 50 мм и 100 мм соответственно.
Соединение таких щитов устанавливается при помощи шкворней, не менее 4 по высоте щита.
Шиты опалубки колонн позволяют получить конструкцию сечением от 200 до 1000 мм.
Демонтаж алюминиевой опалубки проводится не раньше 20 дней с момента заливки, при 70% застывании бетона.
Разборку начинают с угла, затем, постепенно снимая крепления, демонтируют шиты, начиная с секторов с минимальной нагрузкой.
Аккуратность при демонтаже поможет избежать повреждения бетонного покрытия.
Производственный процесс по производству опалубки из алюминия происходит в точном регламенте с ГОСТ 15150-69, ГОСТ 22233-2001, ТУ 5225-0105-00244676-04 04 и отвечает требованиям I класса по ГОСТ 52085-2003. Именно поэтому все элементы опалубки имеют строгую форму и большую прочность.
Остерегайтесь некачественного оборудования, на рынке достаточно много низкокачественных подделок.
Изготовление опалубки
Чтобы съемная опалубка своими руками получилась надежной, нужно рассчитать расход пиломатериала.
Расчет опалубки
Для того, чтобы подсчитать сколько пиломатериала потребуется, достаточно разделить периметр будущего фундаментального основания на длину доски. После этого делим высоту опалубки на ширину и перемножаем полученные цифры. В среднем на 1 м3 бетонного раствора требуется около 40-50 досок, более точная цифра зависит от толщины фундамента и его типа.
Полезно! Допустим мы используем доски сухой сосны толщиной 25 мм, высота опалубки составляет 300 мм, а периметр фундамента 9 м2. В этом случае потребуется порядка 0,1 м3 древесины и 30 опор (для внутренних и наружных стенок опалубки) которые будут размещаться с шагом 0,7 м.
Установка опалубки
Лучше всего использовать фабричные доски стандартной длины 6 м, шириной 20-30 см и толщиной 25 мм. Также потребуется приобрести брусья 50 х 50 мм для фиксации основных элементов конструкции.
Дальше остается только разобраться, как сделать деревянную опалубку. Для этого:
На земле подготовьте щиты опалубки, соединив нужное количество досок, исходя из высоты конструкции. Так как опалубка состоит из двух параллельных стенок, щиты нужно изготавливать сразу для обеих сторон.
- Удостоверьтесь, что в щитах нет больших проемов. Если вы обнаружили щели толщиной до 5 мм, то их можно забить паклей. Более крупные дыры забиваются рейками.
- Прикрутить к панелям заточенные бруски, которые в последующем будут вбиты в землю.
- Скрепите щиты опалубки деревянными перемычками с шагом 50-100 см.
- Дополнительно стяните стены опалубочной конструкции метизами, чтобы каркас получился жестким.
- Установите опалубку в вертикальное положение, и монтируйте раскосы и упоры из брусков и досок.
- Каркас должен получиться из двух рядов поясов – нижнего и верхнего. Первый будет брать на себя основную нагрузку от бетонного раствора, поэтому он располагается на высоте около 10 см. Для верхнего пояса можно использовать раскосы большей длины и упоры, которые будут поддерживать каркас на высоте порядка 40 см от земли.
- Застелите внутреннюю поверхность опалубки полиэтиленом, чтобы предотвратить возможные протечки раствора, для защиты досок и простоты их последующего демонтажа.
Подробно процесс установки такой опалубки продемонстрирован на видео.
После заливки бетонного раствора необходимо подождать 15-20 дней. Однако все зависит от погодных условий и влажности. После этого можно снять опалубочную конструкцию и засыпать образовавшиеся между фундаментом и котлованом зазоры грунтом.
Особенности изготовления опалубки из металла
Для каркаса из металла необходимо использовать листовой материал толщиной не менее 1 мм, трубы с сечением от 2 х 2 см и уголки.
Листы крепятся к каркасу при помощи заморезов по металлу (можно использовать точечную сварку). При этом формируется внешняя обрешетка 20 х 20 или 40 х 40 см исходя из толщины листового материала.
Сама опалубка фиксируется путем точечной дуговой сварки.
Виды щитов
В комплект щитовой опалубки входят такие разновидности щитов:
- универсальные линейные;
- угловые;
- шарнирные,
- для колонн.
Наиболее востребованный тип – линейные щиты опалубки, они универсальны и взаимозаменяемы. Используя универсальные щиты для опалубки возможно создать различные модульные конструкции, так как стыковать элементы можно, как по вертикали, так и по горизонтали.
Угловые и шарнирные щиты для опалубки используются для формирования углов конструкции. Причем, шарнирный вариант более удобный, так как позволяет формировать как внешние, так и внутренние углы.
Состоит шарнирный элемент из двух профильных деталей, состыкованных при помощи шарнирного соединения. Комбинации шарнирных элементов опалубки разных размеров позволяет собирать формы, расположенные под любым углом друг к другу. Кроме того, элементы опалубки отличаются материалом изготовления. Наиболее распространены конструкции:
- деревянные и древесно-металлические;
- металлические.
Реже используются пластиковые элементы, хотя в последнее время пластиковые системы приобретают все большую популярность.
Деревянные и древесно-металлические
Деревянная щитовая опалубка – вариант, который наиболее распространен в частном строительстве. Все дело в доступности и относительной дешевизне материала. Для изготовления деревянной опалубки применяют струганные доски и ламинированную фанеру.
Для сборки следует использовать доски шириной 150-300 мм и толщиной 20-25 мм. Размеры собираемых щитов зависят от габаритов конструкции, которую планируется построить.
Но, как правило, элементы небольшие, поэтому собирать опалубку можно вручную без применения грузоподъемной техники. Для более крупных объектов могут применяться древесно-металлические щиты, они имеют металлический каркас и основную часть, выполненную из ламинированной фанеры.
Древесно-металлические опалубочные системы многоразовые, они способны выдерживать до 200 циклов использования.
Металлические
В профессиональном строительстве часто используется металлическая опалубка, её преимущества:
- возможность изготовления идеально ровной и гладкой поверхности;
- быстрая сборка и демонтаж;
- высокая прочность и жесткость конструкций;
- многократное использование, комплекты выдерживают 500 циклов и более.
Существенным недостатком является высокая стоимость металлических комплектов, поэтому оптимально подходит вариант только для профессионального строительства.
В частном строительстве, а также для возведения конструкций со сложной геометрией часто используется именно мелкощитовая опалубка. Крупные щиты используются для отливки габаритных элементов простых геометрических форм. Металлическая опалубка представлена стальными или алюминиевыми щитами. Первые отличаются большей прочностью, вторая имеет небольшой вес.
Используемые материалы
Исходное сырье для опалубки, используемой в монолитном строительстве, должно отличаться солидным запасом прочности и создавать сопротивление на изгиб, оставаться химически инертным, не образуя реакций с составными компонентами бетонной смеси.
Съемная опалубка для устройства монолитного фундамента изготавливается из следующих материалов:
- древесины. Деревянные опалубки считаются недорогими конструкциями, изготавливаются легко, выдерживают около тридцати рабочих циклов. Прочность и гигроскопичность элементов оставляет желать лучшего;
- пластика. Материал легкий, с гладкими поверхностями, отлично противостоит воздействию влаги. Пластиковая опалубка выдерживает не более двухсот циклов. Конструкция считается недостаточно прочной для использования ее в многоэтажном строительстве;
- стали. Металлические опалубки для монолитной плиты фундамента считаются наиболее прочными и универсальными. Оборот конструкции достигает пятисот циклов, но имеется один существенный недостаток – значительная масса;
- алюминия. Системы отличаются легкостью и прочностью, используются до трехсот раз. При контакте с жидкими бетонными растворами подвергаются образованию коррозии.
Все указанные материалы отличаются своими преимуществами и недостатками. Выбор их определяется прочностью, оборотистостью, массой, стоимостью и универсальностью.
Производители утверждают, что эксплуатационные сроки опалубок для монолитного строительства зависят от правильного ухода, организованного за конструкциями. По завершению бетонирования каждый элемент очищается от остатков бетонного раствора, смазывается.
Для изготовления монолитных несъемных опалубок тоже используют различные материалы, но самым популярным среди них считается пенополистирол. Он обладает небольшим весом, не воспламеняется, отлично утепляет бетонные конструкции, поглощает посторонние звуки. Единственный недостаток – одноразовое применение.
