Порядок монтажа
Создание опалубки производится поэтапно:
- Нарезаются вертикальные поперечные планки. Их длина на 40-50 см превышает расчетную ширину щитов, так как их предстоит забивать в грунт. Для этого один конец заостряется для лучшего вхождения.
- Подготовка досок. Их нарезают по длине (при необходимости) и складируют на ровной поверхности. Оптимально — поблизости от траншеи, чтобы не пришлось носить готовые щиты на большие расстояния.
- Раскладывают поперечины с шагом 0,8-1,2 м. Верхний срез выравнивают по линии.
- Производят сборку щитов. Сначала прикрепляют верхнюю доску, затем максимально плотно прикрепляют остальные. Используются гвозди или саморезы.
- Щиты опускаются в траншею, выравниваются по осям и размерам. Заостренные концы вертикальных планок забивают в грунт до появления контакта горизонтальных досок с дном траншеи.
- Параллельно установленные щиты соединяются между собой поперечинами, определяющими толщину ленты. Их роль иногда выполняют П-образные хомуты, собранные из деревянных брусков.
- С внешней стороны устанавливаются дополнительные наклонные распорки, исключающие выдавливание щитов при заливке бетона.
ВАЖНО!
На что обращать внимание при выборе
Пеноплекс, который применяется в качестве опалубки, имеет следующие характеристики, которые требуется учитывать, планируя работу с ним:
Важной качественной характеристикой является класс. Он может быть первым, вторым или третьим
Этот параметр характеризует возможную погрешность отклонения от точной формы. Для первого она не должна превышать 0.8 мм, а для второго — 1.5 мм. При использовании третьего класса нет строгих нормативов, их необходимо дополнительно согласовывать с заказчиком.
Морозостойкость соответствует F300-F600, что означает способность выдержать соответственно от 300 до 600 циклов заморозки и оттаивания.
Нужно учитывать особенности конструкции пенополистирольных блоков, в том числе наличие стяжки и других элементов крепежа в достаточном количестве.
Так как опалубка из пеноплекса в дальнейшем используется в качестве утепляющего материала, то его толщину следует уточнять на стадии выбора. От этого параметра зависит эффективность теплоизоляции. Определение толщины осуществляется с учетом:
- Цели, которую планируется достигнуть при использовании ЭППС. Например, речь идет о снижении теплопотерь, создании утеплённого подвала или стен для будущего жилья.
- Климатических условий, в которых производится строительство, а также назначение здания.
- Необходимости создания теплового режима, при котором будет отсутствовать конденсат.
Опалубку из ЭППС допустимо использовать не только для заливки фундамента своими руками при сооружении частного дома, но и для строительства многоквартирных зданий, имеющих до шестнадцати этажей.
Требования к опалубке
Так как вся эта система создается для того чтобы придавать форму бетонным и железобетонным изделиям, то она должна быть достаточно прочной и упругой, чтобы противостоять давлению массы жидкого бетона. Потому к материалам для опалубки предъявляются довольно серьезные требования по части прочности. Кроме того, собранные щиты должны иметь гладкую и ровную внутреннюю поверхность: она формирует стены фундамента, а на них затем закрепляются гидро- и/или теплоизоляционные материалы. Крепить их легче к ровным (хотя бы относительно) поверхностям.
Материалы для съемной конструкции
В строительных организациях есть конструкции из металла, собираемые на шпильках и болтах. В частном строительстве щиты опалубки делают из досок, влагостойкой фанеры и ОСП. В качестве упоров и распорок используются деревянные бруски. Никто не мешает изготовить конструкцию из металла, но это очень дорого и при одноразовом использовании нерентабельно.
Как выглядит опалубка для ленточного фундамента в разрезе
При высоте фундамента до 1,5 метров доска для опалубки должна иметь толщину не менее 40 мм. Скрепляются щиты при помощи брусков сечения 60*40 мм или 80*40 мм. Если высота фундамента большая — он глубокого заложения — таких брусков будет недостаточно для того, чтобы удержать массу бетона. При высоте больше метра использовать нужно брусок 50*100 мм и больше. Для сборки используют гвозди или саморезы. Их длина — 3/4 от общей толщины доски и бруска (для приведенных выше размеров 60-70 мм).
Делают опалубку и из фанеры. Есть даже специальная опалубочная, ламинированная бумагой с синтетическими пропитками. Покрытие имеет повышенную стойкость к агрессивным средам, которой и является жидкий бетон. Маркируется этот материал ФСФ (с использованием формальдегидного клея).
Толщина фанеры для опалубки — 18-21 мм. Щиты собираются на металлический или деревянный каркас. Деревянный каркас делают из бруска 40*40 мм, крепеж использовать нужно более короткий — 50-55 мм. При использовании фанеры работать будет проще с саморезами: гвозди забиваются тяжело.
Конструкция щитов опалубки из фанеры и ОС
ОСБ используется для этой цели нечасто, но такой вариант тоже имеет место. Толщина примерно такая же: 18-21 мм. Конструктивно ничем не отличается от щитов из фанеры.
Размеры листов этих листовых материалов подбирайте исходя из габаритов требуемых щитов опалубки — чтобы отходов было как можно меньше. Особого качества поверхности не требуется, потому можно брать низкосортные материалы, которые и называют обычно «строительными».
Из чего сделать опалубку для фундамента решайте сами: зависит от цен на эти материалы в вашем регионе. Обычный подход — экономический: что дешевле, то и используют.
Мы предлагаем весь ассортимент
На каждой стройке в Москве выполняются работы по монтажу монолитных железобетонных конструкций. Для этого требуется специально разработанная оснастка, поскольку от времени, затраченного на ее сборку, в значительной мере зависит скорость выполнения монтажных работ. Правильная установка системы и качество ее отдельных элементов смогут обеспечить требуемую точность изготовления конструкции.
В современном строительстве уже давно не применяются щиты, сбитые из досок и других подручных материалов. Новые технологии предусматривают применение штатной строительной оснастки из металла и ламинированной влагостойкой фанеры.
Как рассчитать количество досок для опалубки
Продают пиломатериал в кубометрах, поэтому застройщику требуется определить в кубах, сколько и какой доски нужно для опалубки фундамента. Так как из неё будут собираться щиты, необходимо посчитать, какой будет их длина. У ленточных фундаментов она соответствует суммарной длине всех стен, умноженной на 2 (так как щиты выставляются под каждую стенку параллельно), а у плитных – периметру плиты.
К примеру, общая длина щитов получилась 110 м, высота составляет 90 см. Толщину доски берём 50 мм и высчитываем кубатуру:
110*0,9*0,05=4,95 м³
Кроме доски нужны бруски для фиксации обшивки в щитах и установке подпорок. Обычно их количество составляет порядка 40% от количества досок – в нашем случае получается 1,98 м³.
Чтобы посчитать, сколько штук доски в кубометре, следует вычислить кубатуру одной доски, а потом произвести деление. Тут всё зависит, из каких досок делают опалубку для фундамента. Допустим, берём размер 100*50*6000 мм – это 0,03 м³. Делим 4,95 м³ на 0,03, получаем 165 штук досок.
Что нужно учесть при выборе материала
Опалубку можно делать из различных материалов. Своими руками легче всего сделать опалубку из дерева или из пенопластика. Но для разборной многоразовой опалубки пеноматериалы не очень подходят. К тому же возникнут сложности с изготовлением всевозможных стыковочных и запорных устройств.
Для несъёмной одноразовой (но вечной) опалубки, в принципе, годится любой материал
Важно, чтобы он обеспечил все прочностные требования к процессу отливки, не погнулся и не сломался под давлением жидкого бетона. Нелишней будет оценка стоимости разных материалов для создания одной и той же конструкции
Подготовительные работы и бетонирование на объекте
При строительстве зданий и сооружений бетон – основной формирующий основание и тело инженерного объекта материал. Однако при строительстве учитывают особенности материала – он не работает на изгиб.
Инженерно-изыскательские исследования
До начала строительства проводится изучение геологических особенностей на площадке строительства. Определяется сейсмостойкость в районе, возможные природные аномалии.
Изучается:
- вид грунта и способность его к пучинистости;
- глубина промерзания земли;
- уровень грунтовых вод.
Проектировщикам эти сведения нужны, чтобы выбрать вид фундамента, который будет устойчивым, и сможет удержать каркас, несмотря на подвижки грунта.
Проектировщики выбирают технологию заливки и армирования фундамента, или ж/б монолита. Бетон для бытового строительства, возведения промышленных или гидротехнических сооружений используется не только разных марок, но содержит различные добавки для усиления зимостойкости монолита, пластичности бетонного раствора.
Подготовка площадки
Объекты разные, но в месте бетонирования всегда производится расчистка, со снятием и удаление плодородного слоя почвы. Ведутся земляные работы по уплотнению грунта и отсыпки песчано-гравийной подушки, устраивается водоотвод. Устанавливается съемная или несъемная опалубка. Готовятся подъездные пути и места приема транспорта с бетоном.
Расчет количества бетона и выбор поставщика строительной смеси
В подготовленную опалубку укладывается текучая бетонная масса. В проекте указывается, как правильно заливать бетон в строящийся объект:
- сечение прутьев, способ вязки и форма арматурного каркаса;
- марка бетона;
- способ уплотнения массы.
К бетонированию относятся технологические операции выравнивания поверхности, наблюдение за созреванием бетона, увлажнение поверхности и снятие опалубки через 14 дней. До проектной прочности бетон зреет в течение 28 дней при температуре воздуха 15-25 0 С.
Часто встречающиеся ошибки заливке бетона
В технологии изготовления и заливки бетона важно соблюдать все требования. Застывшую глыбу уже невозможно исправить, придется делать выломку, или ждать разрушения
- Экономия на заказе марки бетона по прочности ниже проектной скажется низкой несущей способностью сооружения. Для дома – трещины в фундаменте приводят к перекосу каркаса.
- Экономия на введении противоморозных добавок на стадии замеса. После, добавленные по месту, они малоэффективны.
- Неправильно рассчитано время заливки. Прерывать процесс недопустимо больше чем на 2 часа. Но даже в этом случае необходимо рыхлить поверхность, смешивая 2 раствора. Затвердевший слой придется демонтировать и заливать снова.
- Перекос, недостаточная жесткость или наклон опалубки приведет к увеличению расхода бетона, и нарушению технологии заливки.
- Обвал котлована происходит, если заливку ведут в свежевыкопанную траншею. Нельзя сбрасывать раствор на глубину 2 метра, его нужно подавать по желобу.
- Подаваемая бетонная смесь под напором может подрывать не закрепленный арматурный каркас, поднимать его вверх.
Подготовка участка и нанесение разметки
Ленточная опалубка предусматривает работы не по всей площади будущей постройки, а только по ее периметру. Несмотря на это, рекомендуется выравнивать весь участок, для этого снимают дерн с верхним слоем грунта, примерно на 10-15 сантиметров вглубь. По периметру участка на небольших колышках натягивают нить, а затем вторую отступив от первой на расстояние равной по ширине будущей ленточной опалубки и соответственно самого фундамента. При необходимости разметки сложных изогнутых форм используют большее число колышков, которые вбиваются согласно плану.
Для удобства, прямо на земле можно нарисовать контур будущего фундамента, а уже по нему провести точную разметку.
Вернуться к содержанию
Устанавливаем несъемную опалубку
Для изготовления несъемной опалубки для ленточного фундамента рекомендуется использовать блоки пенополистирола. Как правильно сделать:
- Очистить территорию от мусора.
- Выполнить разметку территории.
- По выполненной разметке выкопать траншею. Рекомендуется делать это с запасом (например, если ее глубина 0,5 м, запас должен быть до 0,4 м).
- Дно траншеи засыпать гравием и песком. Толщина слоя колеблется от 0,1 до 0,15 м. Этот слой будет выполнять функцию дренажной системы для отвода подземных вод, а также теплоизоляции.
- В дно траншею вставить прутья арматуры. Это необходимо для укрепления конструкции.
- Залить тонкий слой бетона, выступающий основой будущего фундамента.
- Когда бетон затвердеет, на арматуру надеть блоки, зафиксировав их перемычками.
- На углах для крепления рекомендуется использовать угловые элементы.
- Полость между блоками заполнить бетоном, проткнув его в нескольких местах арматурой.
- Уплотнить бетон и дать ему застыть.
- Теперь можно начать процесс заделки наружной поверхности блоков.
Процесс монтажа несъемной опалубки занимает меньше времени и на несколько порядков дешевле, чем установка съемного варианта.
Нормативы на снятие опалубки
Согласно СНиП, снятие опалубки можно производить при достижении бетоном соответствующей прочности. Она зависит от вида монолитной конструкции, которая заливалась:
- Вертикальные конструкции – снятие производится при наборе показателе 0,2 МПа.
- Ленточные фундаменты, армированные монолиты с пористыми наполнителями – при наборе 50% от марочной прочности или показателе 3,5 МПа.
- Наклонные элементы (лестницы), бетонные перекрытия длиной до 6 м – снимается при наборе 70% прочности от применяемой марки.
- Наклонные элементы и бетонные перекрытия длиной более 6 м – снятие при наборе 80% расчетных прочностных показателей.
Выдержка требований СНиП гарантирует, что после снятия опалубки монолит не разрушится под собственным весом или случайного механического воздействия. Набор прочности может происходить и в последующем, а снятые щиты могут использоваться для выполнения других работ.
Опалубочная конструкция из досок и фанеры
Правильно соединённые в щиты не должны иметь между собой щелей. Для крепления деревянных щитов устанавливается система стяжек, распорок, укосов, хомутов и упоров.
Установка опалубочной конструкции должна производиться таким образом, чтобы её внутренняя поверхность не имела никаких выступов, а была гладкой и ровной. Разработанные типовые технологии сборки дощатой или фанерной опалубки для фундаментов рекомендуют использовать для щитов доски и фанеру толщиной не менее 10 мм.
К каркасу из бруса крепится фанера толщиной не менее 10 мм
Если фундамент имеет большую ширину, то боковое давление бетона могут выдержать щиты из досок толщиной от 30 до 40 мм. Обрамление щитов и рёбра жёсткости готовят из деревянного бруса сечением 40Х60 мм. Крепёж ограждающих конструкций делают из остатков досок и бруса. Также используют иные подходящие материалы.
После установки деревянных или фанерных щитов тщательно проверить поверхность опалубки на предмет обнаружения щелей и неровностей. В случае обнаружения таковых, нужно их устранить.
Сначала нарезают доски и фанеру по размерам щитов. На разложенные бруски выкладывают доски или листы фанеры. Затем гвоздями или саморезами соединяют все элементы. Готовые плоскости обрамляют брусом и крепят на них рёбра жёсткости.
Для крепления опалубки необходимо выбирать только качественную арматуру
После этого укрупнённые элементы устанавливают в проектное положение и приступают к установке крепежа. По линии установки опалубки кладут опорные доски, заострённые нижние концы опорных брусьев упирают в грунт, а верхние концы удерживают опалубку.
По всему периметру разметки ставят стенки ограждения, фиксируя их равномерно распределённым крепежом. Щиты соединяют между собой отрезками бруса, используя гвозди или саморезы. Противоположные стенки ограждения соединяют хомутами П – образной формы. Хомуты готовят из досок и бруса.
Такие конструкции не дают стенкам опалубки разойтись под давлением залитой бетонной смеси. С внешней стороны устанавливают укосы из бруса, который заострённой частью упирается в грунт, а другим концом поддерживает верхнюю часть щита.
Снятые дощатые щиты могут быть разобраны на доски и брусья, затем их используют на других работах. Демонтированные фанерные листы могут быть применять снова для устройства фундамента на другом объекте.
Плюсы ОСБ плит: преимущества с положительными отзывами мастеров
Всего выделили пять преимуществ ОСБ, на которых остановились строители каркасных домов, кровельщики и другие мастера с многолетним опытом работы. Ознакомьтесь с положительными отзывами независимых экспертов и сделайте свои выводы.
Высокая прочность на изгиб при небольшой толщине
Андрей, работает технологом в фирме по строительству каркасно-щитовых домов. Выбираем ОСБ для обшивки строений снаружи и внутри, так как листы выдерживают высокие нагрузки на излом. Если открыть документацию ГОСТ Р 56309-2014, то в таблице 4 увидим, минимально допустимую прочность ориентированно-стружечных плит на изгиб с учетом толщины.
Для ОСП-2 или ОСП-3 толщиной до 10 мм этот показатель не должен быть меньше 22 МПа. Такую прочность плитам придает многослойная структура. В наружных слоях стружка располагается продольно, а во внутренних – поперек. Стружечный ковер прессуется при высокой температуре и давлении.
Удобные размеры и легкий вес
Сергей, кроет крыши мягкой черепицей более 8 лет. При монтаже гибкой кровли всегда делаем сплошное основание из плит ОСБ. Размеры листов мне кажутся вполне удобными для работы и транспортировки. При работах перекрывается сразу большая площадь. Чаще применяем плиты 1250х2500 мм, которые соответствуют 3,125 кв. м.
Из плюсов ОСБ, которые связаны с удобством проведения монтажных работ, хотел бы отметить легкий вес. Плиты без лишних сложностей доставляются на крышу, транспортируются к объекту. Листы толщиной 9 мм и размерами 1250х2500 мм весят всего 18,28 кг.
Простота крепления и раскроя
Антон, занимался строительными и ремонтными работами 9 лет. Считаю важным преимуществом ОСБ простоту крепления к основе и легкость раскроя. Легкий вес не требует усиленной фиксации. При монтаже плит применяем желтые саморезы или оцинкованные гвозди с кольцевой насечкой (ершеные).
Листы одинаково хорошо режутся по ширине и длине даже обычной ножовкой по дереву с мелким или средним зубом. Однако при больших объемах работы все же лучше пользоваться электроинструментом. Лично мне комфортно пилить электролобзиком или циркулярной пилой.
Применение в условиях повышенной влажности
Руслан, открыл ИП 7 лет назад и занялся каркасным строительством. Думаю, что основной плюс ОСБ заключается в устойчивости к влаге, но это относится только к типам плит ОСП-3 и ОСП-4. Если внутри можно обшить стены более дешевым гипсокартоном или другими листовыми материалами, то снаружи вариантов не так много.
Понятно, что влагостойкость относительная. Плиты не предназначаются для длительной эксплуатации в условиях постоянного контакта с водой. Однако кратковременное воздействие с влагой листы выдерживают. На этапе строительства ОСБ ничего не будет, но после завершения требуется дополнительная гидроизоляция и отделка.
Минимальная усадка при эксплуатации
Владислав, прораб в фирме по строительству деревянных домов. Не исключал бы еще один важный плюс ОСБ в виде минимальной усадки. После обшивки горизонтальных и вертикальных поверхностей при правильном монтаже не происходит деформации. Достаточно лишь оставлять между плитами и другими прилегающими конструкциями технический зазор 3 мм. После обшивки получаем надежное основание, готовое к дальнейшей отделке.
Выбор материала для опалубки
Материалом для опалубки обычно служит обрезная доска или фанера. Фанеру нужно брать влагостойкую, лучше даже со специальным синтетическим покрытием. Толщина фанеры – не менее 15 мм. Если не соблюсти эти требования, возможен изгиб фанеры под воздействием влаги от бетона и химического воздействия цемента на одну из её стенок. Доски при монтаже надо укладывать так же, как и при укладке пола. То есть в разные стороны центром дерева, из которого были сделаны доски. Это нужно, чтобы при воздействии влаги доски не разошлись, и не образовалось бы щелей.
Материал выбирают исходя из экономических возможностей застройщика. Как правило, для фундамента используют доски. Фанеру берут в том случае, если планируется опалубку использовать многократно. Так как на фундамент обычно ставят опалубку один раз, то фанеру использовать нет смысла, лучше делать опалубку из досок.
Доску для строительства берут неширокую – максимальная ширина 15 мм. Лучше взять доски 10 мм шириной. Широкая доска будет очень коробиться в опалубке от воздействия влаги, её даже может оторвать от поперечин. Толщина досок выбирается, исходя из массы бетона, которую планируется залить. Обычно хватает дюймовых досок толщиной 25 мм.
Для опалубки вам понадобятся также направляющие, которым крепятся доски. Их делают из брусков 50х50 мм либо толще. В крайнем случае, для направляющих можно использовать те же доски – но при этом снижается расчётная нагрузка на фундамент, и для слишком больших объёмов заливки это не подойдёт.
В качестве крепежа можно использовать гвозди и саморезы. Гвозди не стоит брать слишком длинные – хватит гвоздей на 70. Саморезы используют для крепежа направляющих, поэтому их также берут на 70 либо больше. Саморезы удобнее тем, что опалубку с ними будет легче разобрать. Доски при этом останутся целыми, их можно будет очистить и использовать для других целей – например, сделать из них переносные леса-козлы или трап для захода в дом.
Для углов опалубки вам понадобятся металлические уголки – полосы металла, согнутые под прямым или под каким вам надо углом. Удобнее всего использовать так называемые «шведские» угольники – с множеством отверстий, такие продаются в строительных магазинах. Берутся и для внешних, и для внутренних углов. Покупаются в таком количестве, чтобы на каждые полметра высоты опалубки приходился один угольник, и ещё к этому количеству плюс один. Это всё умножают на количество однотипных углов.
Требования к опалубке
Основное требование, которое предъявляется к конструкции, – прочность. В процессе заливки бетонного раствора конструкция испытывает серьезные нагрузки, особенно если бетон заливается напрямую из бетономешалки или насоса. Чтобы удерживать жидкий раствор без изменения формы, опалубка должна быть жесткой.
Между элементами не должно быть щелей, так как жидкая масса может через них просачиваться, что значительно увеличивает расход бетонной смеси. Незначительные щели могут присутствовать, но только в том случае, когда качество поверхности бетона не играет роли, например, при создании ленточного основания, которое в дальнейшем будет штукатуриться или закрываться финишным материалом.
Виды опалубок
Конструктивно опалубки разделяются на два основных вида – съемные и несъемные. Несъемные предполагают использование опалубочного материала в качестве финишной отделки или утеплителя.
Съемные
Особенностью съемной конструкции является возможность демонтажа. И это необходимо учитывать уже на этапе установки.
Съемная опалубка должна крепиться таким образом, чтобы после затвердевания бетона оставался доступ ко всем элементам крепежа. Главное правило: её нельзя крепить изнутри, так как после заливки бетона нельзя будет раскрутить конструкцию и её придется ломать, что повлечет за собой неминуемое повреждение фундамента.
Если опалубка изготовлена из металла и допущены нарушения в процессе монтажа, то есть конструкция закреплена изнутри, то ее вообще невозможно разобрать без повреждения фундамента.
Несъемная опалубка
Материал, который используется в качестве несъемной опалубки, может быть разным. Если конструкция собирается из листов плоского шифера, то они выполняют функцию отделочного материала, предотвращая попадание влаги на фронтальную поверхность бетона и тем самым продлевая срок службы фундамента. Демонтировать шифер после затвердевания бетона без его повреждения невозможно. В последнее время несъемная опалубка стала изготавливаться из листов пенополистирола, которые собираются в единую систему при помощи дополнительных крепежных деталей. В таких конструкциях могут применяться внутренние элементы крепежа, которые после заливки смеси скрываются бетоном.
Существуют несъемные изделия из теплоизоляционных материалов заводского производства, для которых производитель разработал не только крепления, но и весь технологический процесс. Это значит, что сборка производится согласно инструкции производителя и при помощи определенных крепежных элементов.
Выбирая систему из пенополистирола от определенного производителя, необходимо обратить внимание на крепежи, при помощи которых она монтируется. Иногда цена на крепеж для определенной конструкции из теплоизоляционных материалов может быть завышенной, в таком случае лучше рассмотреть предложения другого производителя
Иногда цена на крепеж для определенной конструкции из теплоизоляционных материалов может быть завышенной, в таком случае лучше рассмотреть предложения другого производителя.
