Установка щитов
Щиты устанавливаем согласно разметке вплотную к ранее установленным брускам, они будут служить опорой и направляющими при установке. Выравниваем их одновременно по горизонтальной и вертикальной плоскости. Щитовая конструкция устанавливается вплотную ко дну траншеи, чтобы не вытекал бетонный раствор. Об установке щитов опалубки смотрите в этом видео:
Чтобы выровнять по горизонтали, щит устанавливаем одной стороной вплотную на дно и прикладываем строительный уровень, забиваем молотком вторую сторону до тех пор, пока конструкция не станет в уровень.
Порядок монтажа
Создание опалубки производится поэтапно:
- Нарезаются вертикальные поперечные планки. Их длина на 40-50 см превышает расчетную ширину щитов, так как их предстоит забивать в грунт. Для этого один конец заостряется для лучшего вхождения.
- Подготовка досок. Их нарезают по длине (при необходимости) и складируют на ровной поверхности. Оптимально — поблизости от траншеи, чтобы не пришлось носить готовые щиты на большие расстояния.
- Раскладывают поперечины с шагом 0,8-1,2 м. Верхний срез выравнивают по линии.
- Производят сборку щитов. Сначала прикрепляют верхнюю доску, затем максимально плотно прикрепляют остальные. Используются гвозди или саморезы.
- Щиты опускаются в траншею, выравниваются по осям и размерам. Заостренные концы вертикальных планок забивают в грунт до появления контакта горизонтальных досок с дном траншеи.
- Параллельно установленные щиты соединяются между собой поперечинами, определяющими толщину ленты. Их роль иногда выполняют П-образные хомуты, собранные из деревянных брусков.
- С внешней стороны устанавливаются дополнительные наклонные распорки, исключающие выдавливание щитов при заливке бетона.
ВАЖНО!
Внутреннюю поверхность опалубки следует застелить полиэтиленовой пленкой, чтобы обеспечить герметичность и предотвратить вытекание бетона. Как бы аккуратно и плотно ни собиралась опалубка, нагрузки при заливке очень велики и возникают резко
Щиты немного расходятся, что приводит к появлению щелей. Пленка позволяет сохранить материал и предотвращает непроизводительные потери.
Требования к опалубке
Требования к опалубке различаются между собой в зависимости от того, для каких бетонных работ она предназначена, какие массы бетонного раствора она должна принять, съёмная она будет или постоянная, из какого материала она изготовлена, в какое время года производятся бетонные работы.
Но имеются общие требования, независимые от конкретных условий. Грунт в том месте, где будет устанавливаться опалубка, очищается от всяческого мусора. Опалубка должна успешно сопротивляться давлению жидкого бетона. Расчётное давление должно быть не менее 8,0 кПа, при этом прогиб щитов опалубки при максимальных нагрузках не должен превышать 1/400 от ширины обслуживаемого пролёта. Требование к опалубке по весу определяет, что 1 кв. м щита не должен быть тяжелее 30 кг.
ФОТО: diy.obi.ruНесъёмная опалубка для фундамента
Виды опалубки
Деревянную форму принято изготавливать из хвои и лиственных пород дерева (в основном из сосны, ели, кедра, березы, ольхи, бука, липы)
Чтобы спроектировать устройство важно использовать дерево, которое является сухим и «воздушным», обладая влажностью не выше 25%. Палубу щитов принято делают из фанеры, которая не впитывает воду
Иногда используют дерево, предварительно защищая его краской или лаком. Подобным образом можно повысить долговечность и экономичность устройства формы, качество бетонируемой конструкции.
Металлическую конструкцию делают из листов стали, толщина который варьируется от 2 до 6 мм, а также из прокатных профилей, имеющих быстроразъемные соединения
Чтобы защитить листы от действия коррозии и уменьшить сцепление с бетоном внутри поверхности металлических форм, важно покрыть их особым минеральным маслом или специальной эмульсией, а снаружи окрасить. Благодаря стальному устройству возможно добиться гладкой поверхности бетонируемой конструкции, достаточную жесткость и не допустить деформации
Из пластика обладает достоинствами стали (высокая прочность, многократность оборачиваемость, возможность меняться в случае разных температурных режимах), а также древесины (незначительность веса, легкость обработки). При этом есть и некоторые недостатки пластика, которые связаны с деформируемостью.
Пластмассовые формы для фундамента принято снабжать дополнительно армированным стекловолокном. Прочны, этим и отличаются. Кроме того, химически совместимы с бетоном. Опалубка, сделанная из полимеров, отличается небольшим весом, стабильностью форм, а также устойчивостью к воздействию коррозии. Может легко повреждаться, если строителями устраняется нанесенное до этого покрытие. (Читайте статью на тему «Правильная пароизоляция бани — виды, монтаж, характеристики»)
Комбинированная включают несколько материалов. Лучше всего сочетаются фанера, дерево, пластик и прочие материалы, которые закреплены на металлическом каркасе.
Выбор в пользу той или иной формы зависит от предпочтений клиента, а также от целесообразности ее использования в процессе строительства конкретного сооружения
Важно учесть множество моментов, чтобы быть уверенным в правильности выборе материала для сооружения конструкции. Именно от этого будет во многом зависеть конечный результат и устойчивость всего дома в целом
В случае, если ее сделали из гидрофобного материала, к примеру, из пластика, то она будет отличаться гладкой поверхностью, при этом обеспечивается незначительное сцепление с формой. В случае использования гидрофильного материала, к примеру, сталь или дерево, то палуба отличается шероховатой поверхностью и имеет пористую структуру. Поэтому строителями достигается лучшая сцепка с опалубкой. (Читайте статью на тему «Каркасная баня своими руками: плюсы и минусы, проекты, технология»)
Виды
Существуют различные виды опалубки.
По типу конструкции и монтажа различаются:
- Мелко- и крупнощитовая. Наиболее распространенный вид.
- Блочная. Используется для заливки колодцев, колонн и т.п.
- Объемно-переставная. Используется для параллельной отливки вертикальных и горизонтальных поверхностей.
- Скользящая. Перемещается по мере схватывания бетона для дальнейшей заливки.
- Горизонтально перемещаемая. Разновидность скользящей опалубки для заливки горизонтальных конструкций.
- Подъемно-переставная. Используется для поярусного бетонирования вертикальных сооружений.
- Несъемная. Используются бетонные или пенополистирольные блоки, из которых собирается стена, а внутренняя полость заливается бетоном. Технология относительно новая и не получившая пока широкого распространения.
Из перечисленных вариантов используются преимущественно щитовые типы, поскольку остальные конструкции предназначены не столько для ленточного фундамента, сколько для общих строительных работ.
Существуют разновидности по уровню теплосбережения:
- Утепленная.
- Греющая.
- Специальная.
- Неутепленная.
Выбор типа и материала для опалубки производится на стадии проектных работ и основан на инженерном расчете.
Большинство проектов частных домов рассматривают только деревянную опалубку из-за возможности собирать любые размеры, но встречаются и другие решения.
Распалубка
Демонтаж опалубки производят после того, как монолит наберет не менее 50 % прочности. Этот показатель достигается при среднесуточной темпе ратуре воздуха +10 °С за 14 дней, от +10 до +20 °С — за 7 дней, выше +20 °С — за 3–4 дня. Среднесуточный показатель рассчитывается исходя из самых низких значений ночью и высоких днем.
Но со снятием опалубки торопиться не стоит. На практике в прохладных регионах демонтаж осуществляют не раньше чем через 20 дней, в умеренных — 10 дней, в жарких — не ранее недели.
На качество залитого бетона также влияет аккуратная и деликатная разборка опалубки, которую проводят в строго обратном монтажу порядке. На примере заглубленного фундамента на сыпучих грунтах это выглядит следующим образом. Сначала снимают все скрутки, перекладины, распорки и подпорки. Затем выдергивают колышки, высвобождают угловой кол и откручивают шурупы на внешнем угле опалубки. В заключение снимают щиты и приступают к гидроизоляции, если этого не требуется, то к обратной засыпке. Иногда опалубка «присыхает» к бетонной заливке, тогда целесообразно разбирать щит. Для этого колья отсоединяют от досок и выдергивают, а каждую доску снимают отдельно.
Порядок выполнения распалубки (вид сверху и в разрезе):
- а — устранение скруток, перекладин, распорок и подпорок;
- б — удаление колышек;
- в — снятие щитов;
- г — поэлементный разбор щита.
Как отмечалось выше, для облегчения сборки (разборки) все несущие, крепежные и навесные детали опалубки желательно соединять на шурупы так, чтобы их можно было выкрутить снаружи, даже когда залит бетон. Вместе с тем внутренние поверхности щитов, соприкасающиеся с раствором, рекомендуется обрабатывать водоотталкивающими жидкостями либо обтягивать строительным полиэтиленом для предотвращения «присыхания» щитов к бетону.
Что такое опалубка
Термин «опалубка» обозначает специальное строительное заграждение, с помощью которого осуществляется формовая заливка бетона. В процессе жидкий раствор выливается в заготовленную форму, вибрируется специальными устройствами для уплотнения и удаления пузырьков воздуха, приводящим к внутренним разрушениям, и оставляется до затвердевания.
При этом опалубка позволяет придавать будущему фундаменту различные формы и конфигурации, а также, при выполнении ее с определенной точностью, позволяет получить ровную горизонтальную поверхность ленточного фундамента, готовую к кладочным работам.
Основные правила армирования ленточного фундамента
Начнем с основных ошибок новичков, правил СНиП и общих рекомендаций, которых необходимо придерживаться. Рассмотрим те, которые могут существенно повлиять на качество фундамента и судьбу вашего будущего строения.
- Для армирования ленточного фундамента 1-2-этажного дома используются прутья 10-24 мм. Желательно брать среднее значение, меньший диаметр недопустим.
- Сварные соединения запрещаются, разрешена только вязка арматуры. Сварка перегревает металл, снижая его прочность на разрыв в 1,6-2,5 раза в местах перпендикулярного крепления.
- Если почва имеет однородную плотность по всему периметру – используем арматуру тоньше (10-14 мм). При неоднородной плотности прутья должны быть толстыми (16-24 мм).
- Не рекомендуется использовать «гладкую» арматуру при армировании фундамента своими руками. Адгезия материала (сцепление с бетоном) будет значительно меньше, чем у рифлёных прутьев, производить расчеты еще тяжелее. Гладкая арматура допускается для поперечных соединений – нагрузка на них будет значительно меньше.
- Продольная арматура внутри фундамента должна размещаться не ближе 5 сантиметров от опалубки. Правило касается также основания и верха фундамента. В ином случае фундамент может крошиться по краям, а сама арматура поржавеет.
- Расстояние между поперечинами может быть от 25 до 45 сантиметров, не желательно нарушать этот диапазон при малоэтажном строительстве.
- Армирование углов ленточного фундамента отличается от укладки арматуры вдоль траншеи, необходимо выполнять его по специальной схеме (рассмотрим далее в статье).
- Продольные прутья укладываются через каждые 40 сантиметров высоты фундамента. Например, при высоте в 120 сантиметров необходимо укладывать 3 слоя продольной арматуры
Совет мастера: все данные должны соответствовать СНиП фундаментов 2.02.01-83 и 2.03.01-84, лучше будет подробно прочитать требования перед началом работ. Не полагайтесь на «глаз», все работы должны быть выполнены согласно инструкции и нормам.
Опалубка для нестандартных форм
Колонны, закругления и иные конструкции или их отдельные элементы требуют особого подхода. Для данных мест рекомендуется использовать пластиковые или металлические вставки, которые с максимальной точностью сохранят предполагаемую форму и эстетический вид. Укрепление дополнительными распорками никогда не будет лишним — вы полностью исключаете риск протечки.
Отдельно стоит сказать про обеспечение технологических отверстий в фундаменте. К таким отверстиям относят продухи и выводы для труб коммуникаций. Для этого в опалубке делают специальные закладные гильзы из пластиковых труб, которые после позволяют получить сквозные отверстия в фундаменте.
Подготовительный этап
Начать стоит с шурфов или бурения. Главная цель при проведении этого мероприятия – выяснить, какие грунты расположены на участке, а также узнать уровень залегания грунтовых вод. Закладывать фундамент нужно с соблюдением правила: отметка подошвы должна быть как минимум на 50 см выше уровня расположения горизонта воды.
Как правильно делать исследование грунта? Для этого используют два метода:
- отрывка шурфов (глубоких ям, размеры в плане обычно составляют 1х2 м);
- ручное бурение.
В первом случае рассматривают почву на стенках ямы. Также проверяют, не пошла ли со дна вода. Во втором варианте исследуют грунт на лопастях инструмента.
После того как определили, какая почва имеется на участке, потребуется найти ее прочностные показатели. Сделать это можно с помощью специальных таблиц.
Таблица несущей способности разных типов грунтов
Стоимость закладки основания под дом может составлять до 30% от сметы на все здание. Чтобы избежать перерасхода средств, нужно выполнить расчет, который позволит найти оптимальные параметры конструкции, которые позволят одновременно гарантировать минимальные затраты, прочность и надежность. Для вашего удобства вы можете воспользоваться онлайн-расчетом.
Создание формовочного комплекса для перекрытий
Качественное перекрытие должно быть ровным, и опалубку устанавливают с учётом этого нюанса. Выравнивание потолка — задача долгая, сложная и требующая дополнительных трат. Поэтому опалубка должна быть рассчитана и смонтирована очень тщательно, чтобы экономия самостоятельного изготовления не пропала. Главное, соблюдать несколько пунктов — ликвидация любых щелей, максимально точно определённый уровень потолка, качественная нижняя палуба.
Разметка
По периметру комнаты делаются отметки на высоте вертикальных стоек. Их наносят с шагом в 50-80 см на высоте не менее 1 м.
Опалубка своими руками
Расположение меток отсчитывается от верхнего края несущей стены с добавлением толщины настила и ригелей. все отметки должны лежать в одной горизонтальной плоскости.
Каркас
Возле стен закрепляются стойки требуемой высоты. Верхнюю часть опор соединяют поперечными брусками, которые размещаются перпендикулярно длинной стене. От стоек до стены должен быть промежуток в 20 см. Надёжность ригелей подкрепляется монтажом дополнительных опор.
Стойки опалубки перекрытия
Шаг между стойками везде должен быть одинаковым. Оценить качество установки каркаса можно по ровным верхним граням ригелей.
Настил
Настил требуется монтировать в одной плоскости с верхом стены независимо от материала. Щелей на стыках быть не должно.
Компоненты настила к ригелям крепить необязательно, это зависит от конкретной задачи. Отсутствие крепления облегчает демонтаж опалубки.
При создании настила можно применять любые строительные материалы в форме листа, если они достаточно прочные. Можно совместить, например, обрезные доски для основы с настилом из пластика, фанеры и кровельной стали одновременно. Многослойный настил может убрать неровности, перепады из-за досок и щели, что увеличивает качество потолка.
Опалубка из профилированного листа
Установку профлиста, как опалубки для монолитного бетонного перекрытия, можно провести своими руками:
- волны профлиста требуется всегда располагать под углом 90 градусов несущей балке;
- после укладки профлиста собирается торцевая опалубка;
- листы укладываются по балкам;
- установка нарезанных по размеру листов идёт внахлёст минимум на 2 волны;
- крепежами выступают усиленные саморезы;
- нахлёсты скрепляют заклёпками.
Устройство монолитного перекрытия
Для формовочных комплексов можно применять цветной или оцинкованный профнастил. Главное, чтобы он был маркирован «Н», что говорит о прочности материала и его несущей возможности. Распространёнными вариантами профилированного листа для монтажа опалубки перекрытий являются 65, 75, 114 мм. Достаточная толщина листа составляет 0,6 мм.
Среди плюсов использования профлистов для опалубки перекрытий выделяется повышенная прочность конструкции, которую обеспечивает наличие волн. Это позволяет уменьшить количество арматуры в системе.
Заметным минусом профнастила является его высокая цена. Формовочный комплекс из такого материала является несъёмным, при его демонтаже прочность перекрытия существенно упадёт. Листы нельзя использовать повторно, что увеличивает стоимость бетонного сооружения.
Технология монтажа опалубки
Так, теперь о том, как сделать опалубку? Усаживайтесь удобно, запасайтесь листами, карандашами и внимательно читайте статью, не пропуская ни единого слова.
Выше я сказал, что маэстро архитектурного искусства рекомендуют всё же использовать доски из древесины для создания опалубки. Ввиду чего мы рассмотрим технологию сооружения съёмной опалубки из обычной доски.
Материалы
Итак, запасаемся:
- обрезной доской (30 мм толщины будет достаточно);
- древесными брусками поперечными;
- упорами-раскосами;
- деревянными брусками упорными;
- соединительной планкой;
- древесными накладными брусками;
- колышками;
- верёвкой или шнуром;
- гидроуровнем или профессиональным лазерным уровнем;
- лопатой;
- вёдрами;
- песком;
- геотекстилем;
- гравием;
- водой;
- саморезами или гвоздями;
- гидроизоляционным сырьём;
- бетонным раствором.
Процесс
Выполняем следующую работу:
- очищаем территорию от строительного и прочего мусора;
- делаем разметку участка согласно подготовленному проекту;
- вбиваем колышки и натягиваем верёвку, шнур или гибкую мягкую проволоку;
- корректируем горизонтальное положение верёвки, проволоки или шнура с помощью уровня;
- копаем котлован глубиной не менее 50 см;
- выравниваем основание котлована с помощью горизонтального уровня;
- засыпаем котлован «песчаной подушкой»;
- заливаем песок водой и утрамбовываем;
- укладываем геотекстильное полотно;
- засыпаем геотекстиль слоем гравия или щебёнки толщиной 10–15 см;
- выравниваем слой гравия или щебёнки с помощью уровня;
- делаем специальные щиты (панели) из досок для опалубки (высота определяется в каждом конкретном случае);
- мастерим щиты (панели), воспользовавшись древесными досками (продольными) и уложенными поперёк брусочками;
- выдерживаем расстояние между досками 1–2 мм, иначе бетонный раствор будет вспениваться и вытекать;
- фиксируем элементы с помощью гвоздей, но практичней, конечно — саморезы;
- укладываем щиты (панели) на раму из скреплённых брусков;
- крепим щиты (панели) между собой саморезами или гвоздями;
- следим, чтобы не было зазоров между древесными панелями;
- устанавливаем щиты по краям или на донышко котлована;
- фиксируем панели раскосами;
- следим, чтобы упоры-раскосы находились на расстоянии 0,5–1 м друг от друга;
- крепим нижний край раскоса, упираемый в грунт, деревянными колышками, вбитыми в землю, а верхний – фиксируем накладной доской, прибитой к щиту сверху;
- прокладываем между щитом и колышком упорный брусок, чтобы зафиксировать конструкцию вертикально;
- соединяем щиты, расположенные по бокам котлована, планками, чтобы повысить устойчивость сооружения;
- проверяем вертикальное и горизонтальное положение конструкции с помощью строительного уровня;
- покрываем дно и стенки объекта гидроизоляционным сырьём – ПВХ или полиэтиленом;
- заливаем полученную ёмкость бетонным раствором;
- делаем техническую паузу – 2–15 дней;
- выполняем демонтаж конструкции – снимаем угловые детали, затем удаляем основные элементы, после чего ликвидируем щиты (панели).
Внимание! Опалубка снимается плавно, медленно, аккуратненько, без раскачивания и рывков. Иначе можно повредить бетон
Материалы для опалубки
Если учитывать все требования, предъявляемые к конструкции из железобетона, то исходя из них строитель выберет форму
Особое внимание уделяют габаритам фундамента, его высоте и ширине. Иными словами, чем выше здание, тем лучше, следовательно, крепче должен быть ограждающий материал
Если монтируется разборная конструкция, то используют доски из дерева, фанеру, а также ДСП. Среди сырья, которое идет на строительство каркаса сооружения, применяют брус из дерева со специальным сечением. Перечисленное сырье легко в использовании в дальнейшем. Конечно, если вы будете за ними бережно ухаживать.
Конструкция щитов и их соединение
Подобный тип можно приобрести, арендовать или изготовить самостоятельно, используя листы фанеры. (Читайте статью на тему «Монтажная пена для гидроизоляции — влагостойкая пена от протечек»)
Мелкощитовая разновидность включает в себя:
- Щиты, являющиеся основным элементом конструкции. Обладает идеально ровной поверхностью, поэтому можно получить максимальную гладкость стен и их оснований. Они могут отличаться по своим габаритам, а также состоять из палубы и каркаса.
- Крепежи. Выступают в качестве особых зажимов, замков и винтовых соединений;
- Поддерживающее оборудование. Сюда относят внешние колышки и шарниры, с помощью которых можно удержать щиты в ровном положении даже в процессе, когда происходит заливка опалубки бетонной смесью.
Установка опалубки своими руками
Когда вы решаете монтировать ее самостоятельно, то в основном используют для этих целей древесину. При правильном монтаже устройства и соблюдении основных требований, возможно обеспечить надежность фундамента, следовательно, рациональность всех материалов, которые необходимы для возведения дома или бани.
В ее составе находится ряд отдельно составляющих, которые формирующую основу – щит, которые изготавливают из древесины или прочих материалов. У внутренней стороны, непосредственно соприкасающейся с покрытием, не должно быть загрязнений. Сама поверхность должна быть чистой. В результате вы обеспечите минимальность отделочных работ после того, как демонтируете форму. (Читайте статью на тему «Гидроизоляция стен и пола в бане: виды и рекомендации»)
Когда вы монтируете опалубку, то уделяйте внимание креплению некоторых составляющих между собой деталей. Именно от крепости фиксаторов будет зависеть то, насколько качественной получится в результате конструкция
Если вы неправильно сделаете крепления, то это приведет к неминуемой деформации раствора.
Укрепление — раскосы и упоры
Большинство начинающих застройщиков и не представляют, какой огромной распирающей силой обладает форма на раствор. Поэтому, если ее правильно не стянуть, то она может «дать течь». Происходит это за счет сминания или отстреливания резьбы гайки. В процессе стягивания промышленной опалубки, строители применяют особый вид шпилек, которые имеют усиленную гайку и увеличенный диаметр шайбы.
Важные моменты
Проанализируем более подробно основные этапы строительных работ. Рассмотрим, как сооружается ленточный фундамент.
Очень ответственным моментом при строительстве ленточного основания, является устройство песчаной подушки. Она необходима для:
- обеспечения горизонтальности нижнего уровня;
- отвода влаги от будущего сооружения;
- выравнивания действующих на грунт нагрузок;
- компенсации колебаний.
К армированию основания следует отнестись с полной ответственностью. Этот этап работ нельзя проигнорировать, поскольку от правильно проведенного укрепления зависит прочность и долговечность всей сооружаемой конструкции в целом. Поэтому учтите некоторые нюансы:
Применяйте для армирования металлические прутки, как отдельные элементы либо, при необходимости, свяжите их с помощью вязальной проволоки.
Размечая площадку под строительство, забейте в нужных местах колья, протянув между ними верёвки
- Арматуру укладывайте в землю (подготовленную траншею) как продольно, так и в поперечном направлении.
- При укреплении угловых фрагментов основания пользуйтесь прутьями Г–образной формы, соединенных между собой проволокой.
Занимаясь подготовкой отверстий для закладки водопроводных и канализационных коммуникаций, помните:
- трубы для отвода воды из санблока или кухни укладывают с уклоном 1–3 см на каждый метр трубы;
- канализационный отвод кладут, придерживаясь уклона 1–2 см на метр;
- в местах соединения элементов используются водопроводные углы на 45⁰ или 30⁰, поэтому при производстве работ учтите эти моменты, увеличьте проходное отверстие для их свободной установки.
Виды
Выбор вида основания зависит от следующих факторов:
- рельеф местности;
- качество грунта;
- уровень влажности почвы;
- сложность архитектуры строения;
- личные предпочтения и финансовые возможности хозяев.
Выделяют несколько видов основания:
Что из себя представляет сборный фундамент.
- Цельнолитой — заливается монолитное основание непосредственно на месте строительства в предварительно подготовленную опалубку. Это самый надежный вид, он пригоден для любого грунта.
- Сборный — используют готовые блоки из железобетона или кирпичи. Для надежности фиксации отдельных фрагментов конструкции применяют цементный раствор. Основание простое в сборке, однако требуется привлечение техники.
Разница в стоимости обустройства этих двух видов фундамента незначительная, выбор зависит от особенностей будущего строения.
Заключение
Фундамент — основа любой конструкции и залог её длительного срока службы, поэтому стоит максимально ответственно относиться к его подготовке и заливке. Небрежное отношение и использование ненадлежащих материалов автоматически снижает срок эксплуатации в несколько раз. Каждый хозяин в начале процесса строительства хочет в конечном результате получить крепкое и красивое строение, которое послужит ему и его детям.
Не стоит пренебрегать информацией от профессионалов при самостоятельной стройке. Наличие опытного мастера в бригаде поможет вам правильно распределить имеющиеся ресурсы и сделать прочную основу для будущего дома
Важной деталью при заливке является армирование — создание сетки из металлических прутов, которые создают мощный каркас для укрепления. Учёт всех нюансов от выбора сырья до произведения процесса наполнения коробки бетоном обязателен для получения требуемого результата
Напоследок предлагаем вам наглядно посмотреть на самостоятельное возведение опалубки для ленточного фундамента:
