Как вставить окна в дом из кирпичной кладки?

Как сделать проем в кирпичной стене

делаем проем в стене

Ситуации бывают разные. Иногда у хозяев возникает желание сделать еще одно окно в той стене, которая уже была возведена. Весь процесс должен идти по следующему алгоритму:

1.  Проводится разметка. Для этого на поверхности ставятся точки. Обычно эта работа проделывается снаружи.
2.  Устанавливается перемычка. А с каждого края к ней добавляется примерно по 15 см для того, чтобы закрепить опоры. Над «дырами» используются стальные прокатные или железобетонные варианты профилей.
3.  Монтируется опора. Происходит это на расстоянии не менее 60 см от самой стены. После этого нужно положить деревянный брус — он распределит нагрузку.
4. Отметить положения балок и на наружной части. После этого она просверливается, чтобы шпильки вошли во внутреннюю часть.
5. В получившиеся дырчатые сквозные отверстия нужно вставить шпильки. Необходимо, чтобы они выступали с обеих сторон. Затем все следует подпереть регулируемыми опорами и зафиксировать при помощи гвоздей.
6. На этом этапе нужно будет разобрать материал. Сначала при помощи инструментов (молотка и зубила) стена «обнажается» в пределах требуемой площади (прибавляется с каждой стороны, как минимум, по два сантиметра). В месте расположения перемычки разбирается кирпич и вставляется балка.
7. Снимается находящийся под перемычкой первый слой — работа идет одновременно с двух сторон. Также часть запланированного пространства освобождается от заложенного им кирпича. Откалываются образовавшиеся выступы, а края делаются более ровными (при помощи болгарки).
8. Монтируются и устанавливаются окна. Происходит их дальнейшая отделка.

Установка окон в газобетонный дом

Выбрав монтаж пластиковых окон в пеноблок, следует знать:

1. Делать это можно спустя три месяца после постройки стен. Такой временной интервал необходим для усадки и приобретения истинных размеров проемами.
2. Укладка и заливка фундамента должна быть качественна, чтобы исключить движение почвы.
3. Технологии крепления пластиковой конструкции нужно подобрать в зависимости от индивидуальных особенностей конструкции, размеров оконных проемов, климатических условий.

Монтаж окон в газобетонном доме будет качественным, если:

• обеспечить герметичность швов;
• защитить стыки от разницы внешней и внутренней температур, контролируя теплопотери;
• исключить возможность механических поломок, повреждений примыкающих стен, их облицовок и оконных элементов.

Как обеспечить герметичность установки окон в газобетонный дом?

Строение блока имеет особенность: в нем есть вырезанные выступы. Их присутствие при нанесении герметика, монтажной пены или ленты обеспечивает глубокое проникновение соединяющего вещества в пеноблочную стену. Строительная пена на этапе своего расширения заполняет имеющиеся пустоты, гарантируя оптимальную герметичность окна. Механической прочности добиваются использованием особых специально подобранных пластин и дюбелей.

Как зафиксировать раму в проеме

Установка окон в газобетон может проходить следующими методами:

Удалив стеклопакет, в оконном проеме сверлят отверстие, по глубине равное размеру дюбеля. Именно он – основной крепежный элемент. В конце этого действия остекление возвращается.

Можно сделать крепление без снятия стеклопакета. При этом нужно вставлять анкерные пластины, которые крепятся с помощью саморезов. Фиксировать окно в газобетоне в таком случае нужно гвоздями. Такой способ многие считают пыльным и трудоемким. Кроме того, он требует дополнительных работ по маскировке заметных элементов крепления. Установить пвх профиль в газобетонный блок таким образом – значит уступить по прочности способу с использованием монтажной пены. К тому же после окончательной фиксации положение окна не будет подлежать коррекции. Следовательно, сразу необходимо обеспечить точность посадки креплений.

При выборе способа с использованием монтажной пены, будет правильным сначала поставить профиль на специальные пластины. Это даст возможность переменить положение в случае необходимости.

Как сделать дверной проем (арку) в кирпичной стене своими руками.

Очень часто бывает, что планировка квартиры не совсем удобна для проживания человека.

Иногда требуются соорудить дополнительные проемы (арки) в стене, чтобы придать квартире оригинальный вид.

Но как, например, профессионально сделать проем в кирпичной стене, чтобы ничего не обрушилось и не пришлось впоследствии затевать капитальный ремонт? Именно об этом мы и расскажем в этой статье.

Важно!

Работайте с осторожностью. Неправильно сделанные проемы могут деформировать дверные коробки, окна, стены и (что самое страшное) расшатать конструкцию дома!Для начала нужно определиться, для чего именно нужен проем?. Разные проемы требует специального решения

Проем для новой двери должен быть на 10 мм больше дверной коробки и на 6 мм выше. Именно такой расчет будет идеальным

Разные проемы требует специального решения. Проем для новой двери должен быть на 10 мм больше дверной коробки и на 6 мм выше. Именно такой расчет будет идеальным.

Для окна нужно делать аналогичные отступы. Мастера советуют делать линию проема так, чтобы она совпадала с линией цементной кладки.Маленькие проемы около 0.9 м не нуждаются во временных подпорках. Кирпичи в таких проемах самостоятельно могут выдержать свой собственный вес.

К созданию масштабных проемов следует относиться с особой тщательностью. Рассмотрим подробней технологию создания проема в кирпичной стене.

Способ расширения проема

Нередко в процессе эксплуатации постройки возникает необходимость увеличения размеров оконных проемов. Данная процедура вполне проста в осуществлении, однако работы следует начинать с обеспечения опоры для основной перемычки. Затем действия происходят в такой последовательности:

1. При помощи цементной смеси выкладываются новые пяты.
2. После застывания состава можно приступать к расширению.
3. Если стена под перемычкой не имеет достаточной несущей способности, перемычку следует дополнительно подпереть. Кирпич под пятой укладывается на цементный состав высокой прочности.
4. При необходимости создать из двух окон один проем нужно устранить простенок между ними. Для этого следует убрать прежние коробки.
5. Также необходимо подпереть перемычки в проемах.
6. Далее создается новая перемычка при помощи стальной балки, которая помещается с двух сторон.
7. Простенок, соединяющий два окна, следует подпереть. Опору нужно располагать так чтобы она соответствовала уровню перекрытия.
8. Для установки опорных блоков с внешней стороны стены делаются отверстия. Расстояние между стенкой над балками и полками на этих балках нужно расклинить. Данные действия проводятся также на внутренней стороне.
9. Затем простенок разбирается, убираются подпорки и стойки.
10. На этом основная часть работ завершена. Теперь нужно при помощи штукатурного состава восстановить поврежденную отделку и установить новую раму.

Расширенные проемы нуждаются в отделке после монтажа оконных блоков. Данный этап предполагает заделку швов, дополнительную изоляцию, усиление нового окна, а также декоративное оформление. Все работы должны быть выполнены с наружной и внутренней стороны здания.

Окна с четвертями

При установке пластикового окна в кирпичном доме существуют свои нюансы. Для оконных проемов в кирпичных домах характерно наличие четвертей, которые представляют собой выступающие кирпичные фрагменты, препятствующие возможному выпадению оконных рам. По нормам четверть должна иметь размер в 6,5 см, но на практике этот размер может быть любым.

Размер четверти по нормативам составляет 6.5 см

Поэтому крайне важно учесть эту особенность, чтобы при установке не возникли проблемы с установкой водоотлива. Для этого предусматривают расстояние от верхней границы нижней четверти до оконной рамы в 1,5 – 2 см

Оконная рама должна устанавливаться относительно верхних четвертей не выше, чем на 1,5 см, а относительно боковых – на 4-5 см.

Стандарты оконных проемов для квартир

Разные многоквартирные дома имеют собственные отличия и характеризуются определенной конфигурацией квартир. Одни из наиболее распространенных вариантов:

1. Старый фонд – постройки дореволюционных времен (начало XX вв.). В таких квартирах стены довольно толстые, потолки высокие, соответственно, окна также отличаются высотой. Стандартные габариты оконных проемов с одной створкой составляют: 1150х1900 или 850х1150 мм. Конструкции с двумя створками: 1150х1900, 1500х1900 и 1300х220 мм. Блоки с тремя створками: 2400х2100 мм.
2. Многоквартирные дома «Сталинки». Такие квартиры по характеристикам во многом сходны с жильем в домах старого фонда. Внешне «сталинки» отличаются богатством отделки: гранит, лепнина, барельефы. Из-за большой площади комнат использовались двустворчатые и трехстворчатые блоки, соответственно: 1150х1950 или 1500х1900 мм для первого варианта, 1700х1900 мм – для второго.
3. «Хрущевки» строились в период 1950-1985 гг. Особенность такого жилья: однотипные квартиры, небольшие помещения, простая отделка фасада. Для кирпичных домов размеры двустворчатых конструкций: 1300х1350 мм. Трехстворчатые блоки: 2040х1350 мм. Если постройка панельная, то размеры иные: двустворчатые конструкции – 1450х1500 мм, трехстворчатые – 2040х1500 мм.
4. «Брежневки» – усовершенствованы: наличие лифта, мусоропровода, помещения большей площади. Для домов разных серий стандарты отличаются:

• 600: с тремя створками– 2380х1130, 2380х1420 или 2690х1420 мм;
• 602: двустворчатый блок – 1450х1210 мм, трехстворчатый – 2100х1450 мм;
• 606: с двумя створками– 1450х1410 мм, с тремя – 1700х1410 мм.

1. Современные строения. Их насчитывается 40 серий, наиболее распространенные:

• 137: двустворчатый блок – 1150х1420 мм, трехстворчатый – 1700х1420 мм;
• 504: двустворчатая конструкция – 1450х1410 мм, трехстворчатая – 1700х141 мм;
• 606: двустворчатый блок – 1410х1450 мм, трехстворчатый – 1410х1700 мм.

Параметры актуальны для конструкций любых видов: пластиковых, алюминиевых, деревянных.

Стандарты габаритов для частного жилья

При проектировании дома, включая и определение достаточных размеров проемов, учитывается ряд факторов: площадь комнаты, ее высота, а также уровень освещенности. Выше рассматривались основные рекомендации по расчету габаритов окон.

Также следует использовать нормативную документацию, в соответствии с которой можно выбрать габариты, основываясь при этом на рекомендуемые диапазоны значений для ширины проема и его высоты, соответственно: 87-267 и 116-206 см.

Нормы производства окон из ПВХ-профиля

Производством пластиковых оконных блоков занимаются разные компании. Но только надежные производители берут за основу нормативную документацию при изготовлении и установке различных конструкционных элементов (фурнитура, стеклопакеты, профиль). Технические условия для профильных систем оговариваются ГОСТ 30673-99, 22233-2001, 30973-2002.

ГОСТы, регламентирующие размеры окон

Для конструкций любых видов: пластиковых, алюминиевых или деревянных актуальными нормативными документами являются: ГОСТ 11214-86, 23166-99. В них можно найти информацию о габаритах оконных блоков различных типов и для установки в разных объектах, маркировке, технических требованиях к таким конструкциям. Там же представлены размеры балконных дверных блоков.

Только делать это необходимо в соответствии с некоторыми правилами и максимально внимательно. Для точности следует воспользоваться нормативными документами, где представлены стандартные параметры оконных блоков разных типов.

«Окна – очи дома». Так сказал когда-то мудрый человек, намекая молодой хозяйке, что окна должны быть чистыми. Но в этой статье речь пойдет далеко не о моющих средствах для окон, а об их размере.

Каковы идеальные габариты
для частного дома и для квартиры ? И каких ошибок избежать при замере окон?

Как произвести обрамление проёма

Окантовка окна, как и выкладка из кирпича любых иных элементов архитектуры фасада, может быть сделана только в процессе строительства стены, либо в период проведения ремонтных работ, когда выполняется замена окон. Их внешний вид в большинстве случаев зависит от конструкции перемычек в проёмах. Они бывают монолитно бетонные, кирпичные (арочная или клинчатая) или железные (уголок стальной или профиль). Итак:

Кирпичная отделка проёма окна, которую в строительстве называют «четверть», считается очень популярным видом архитектурной фасадной отделки. При этом, фасадный кирпич ложится тычком вперёд, выступал за поверхность кладки на четвёртую часть корпуса кирпича – отсюда и подобное название.

Проёмы окон при отделке кирпичом в четверть

Для выкладки четвертей применяются половинки кирпича, которые необходимо перед тем как приступить к работе порезать угловой шлифмашиной с алмазным кругом. Исходя из типовой длины кирпича (25 см), размер половинки будет составлять 12,5 см. Исходя из этого, четверть равна 6,25 см. Отклониться от данных размеров при нарезании можно не больше, чем на 7-10 мм. Если выступающая часть обрамления окна будет очень маленькой, в ней совсем нет смысла.
Очень большие четверти как правило создают проблематику иного плана – выйдет слишком широкий проём окна, и чтобы закрыть щели после того как произошла установка окна, нужно будет заполнять пеной очень большие зазоры

В процессе строительства стен, приоконные зоны должны очень тщательно армироваться.
Большое внимание необходимо уделять контролю вертикальности кладки и горизонтальности рядов. Если уровень у специалиста вовремя под рукой, то и проёмы окон будут иметь правильную форму

Оконную отделку в первую очередь связывают с кладкой стены армирующей проволочной сеткой толщиной 3 мм (ячейка 50*50).

Уголок стальной в проёме

• Для выкладки четверти лучше всего закрыть проём стальным уголком. Для данной цели в большинстве случаев применяется размер 100*100 или 120*120. Перед монтажными работами его нужно покрыть любым противокоррозийным составом, или же просто покрыть краской. Уголок устанавливается таким образом, чтобы он не выступал вовнутрь из-за четвертей. Пятью сантиметрами выше уголка будет монтироваться бетонная перемычка.
• Чтобы ряд кладки, которая будет выполняться по уголку, был заподлицо с общей поверхностью стены, кирпичи нужно будет подрезать по толщине. Окно, имеющее не четырехугольную форму, а, допустим, арочную, обрамляется точно также, исключительно в качестве уголка проём перекрывается древесным шаблоном, по которому и выводится четверть.
• После отвердевания раствора в кладке, шаблон вынимается, а швы бережно зачищаются. Чтобы вышло двойное обрамление, как на примере снизу, начальный ряд четверти перекрывается тем же шаблоном. Следом за облицовочным кирпичом идёт забутовочная укладка, которая тоже перекрывается шаблоном, чтобы арка появилась с обеих сторон.

Арочное окно в кирпичном обрамлении

А вообще, есть не менее десятка вариантов укладки облицовочного кирпича вдоль периметра окна. Причём, выкладка может выполняться не только тычком вперёд, но и ложком, их можно прекрасно сочетать, создавая над оконным проемом прекрасную композицию. Ложки как правило расположены как стоя, так и лёжа. К примеру, чередуя три вертикальных и три горизонтальных ложка, можно получить узор, напоминающий шахматную доску. А чередуя ложок и тычок, выходит зубчатый рисунок. Над перемычкой может быть сделана фигура, напоминает щипцовую или крышу домика или купол. Так что, возможности дизайна отделки окон довольно обширны.

Установка окон в газобетонном доме своими руками – инструкция

В данной статье вы узнаете о способах установки окон в дом из газобетона своими руками. В статье будет инструкция по самостоятельной установке + видео. Также вы узнаете о важных правилах монтажа окон: глубина установки окон в проем, утепление откосов и когда нужно устанавливать окна.

Способов всего два:

1. монтаж окон на пластины.
2. способ на нагели (распакечивание).

Установка окон на пластины

Такой способ довольно простой и подходит для людей без особого опыта в строительстве. Применяется для небольших и средних окон. Окно крепится при помощи анкерных нержавеющих пластин 40x160x2 мм. В газобетоне закрепляется дюбелями с саморезами (6×60 мм).

Перед монтажом окна, нужно сделать утепленные внешние откосы толщиной 20 мм из ЭППС. Это уменьшить глубину промерзания откоса, что сместит точку росы наружу, избавив от лишнего конденсата и плесени.

Инструкция по установке большого окна на пластины: 

1. В пластинах просверливается отверстие для дюбеля.
2. Пластины закрепляются к оконной раме двумя короткими саморезами.
3. Количество используемых пластин, обычно, составляет от 4 до 6 штук и более.
4. Окно устанавливается и выравнивается по уровню при помощи подставок.
5. Прижимаются пластины и по их отверстиям безударной дрелью высверливается отверстие под дюбель.
6. Закручиваются все дюбели и саморезы в них.
7. Пространство между рамой и стеной качественно заполняется монтажной пеной.

   Желательно, чтобы зазор составлял около сантиметра, для удобного заполнения пеной и экономного его расхода.

8. Лишняя пена срезается.
9. Далее устанавливается подоконник и внутренние откосы.

Если окно небольшое, пластины можно закрепить на обычные саморезы, без использования дюбелей, так как основную нагрузку будет держать именно монтажная пена.

А в данном видео вы узнаете от опытного самостройщика, как можно быстро и просто установить небольшие пластиковые окна в газобетонный дом. В представленном способе есть некоторые хитрости, которые сильно упрощают процесс монтажа.

Установка окон на нагеля (распакечивание)

Это метод крепления окон сложен тем, что перед монтажом раму нужно полностью разобрать, то есть, снять все створки. Далее производится выравнивание и фиксация через весь профиль длинными нержавеющими саморезами (металлическими нагелями). Расстояние между нагелями должно составлять около 40 см.

Способ распакечивания чаще всего применяют для установки крупногабаритных окон, площадь которых более 4 метров.

После установки профиля, вся оконная система собирается и регулируется заново.

Глубина установки окна в газобетонном доме

Если газобетонная стена не предполагает внешнее утепление, то обычно глубина установки окна составляет расстояние 1/3 от наружной плоскости стены. То есть, от 8 до 12 см от края проема до рамы и зависит от толщины.

• Стена толщиной 20 см – глубина 8 см.
• Стена толщиной 30 см – глубина – 10 см.
• Стена толщиной 40 см – глубина – 12 см.

Если газобетонная стена будет утепляться, то окна устанавливаются ближе к наружному краю проема, оставляя всего 3-5 см для последующего крепежа откосов и внешней облицовки.

Указанные отступы придуманы не с точки зрения визуального восприятия окон, а для защиты переплетов от конденсации и промерзания, ведь точку росы нужно смещать наружу рамы.

Когда ставить окна в газобетонный дом

При правильном проектировании газобетонного дома и качественном выполнении работ, установкой окон можно заниматься уже через два месяца после завершения строительства коробки дома.

Есть версия, что окна желательно ставить именно осенью, до сильных дождей и снега. Связано это с тем, что отсутствие окон создает максимальную вентиляцию в доме, и газобетон быстрее сохнет, а на зиму коробку дома лучше полностью закрыть от осадков.

Правила установки пластиковых окон в частный дом

1. Если установка проводится на пластины, то на стандартное окно нужно минимум пять пластин. Сверху и снизу по одной пластине, а с боков – по две.
2. Боковые пластины должны располагаться от углов рамы на расстоянии 20 см.
3. Если установка проводится на нагели, то расстояние между ними должно быть 40 см.
4. Наружные откосы нужно обязательно утеплять.
5. Лучший утеплитель для откосов – экструдированный пенополистирол (ЭППС) толщиной 20 мм.
6. Обязательно устанавливайте отливы под углом.
7. Когда устанавливаете отливы, обязательно учитывайте толщину будущего слоя утеплителя и штукатурки, если таковые планируются.
8. Максимальное количество окон рекомендуется с южной стороны дома.

Выбор материала

Прежде всего нужно определиться с тем материалом, который вы хотите использовать для отделки. Очень часто в кирпичных домах окна обрамляют также кирпичом того же самого или другого цвета. Простую кирпичную кладку сделать нетрудно, а смотреться подобный вариант всегда будет просто и стильно. Материал – удобный в работе, красивый и долговечный. Сделать обрамление можно как на этапе строительства вашего дома, так и после его завершения.

Для кирпичного дома можно использовать и каменную кладку вокруг окон. Декор оконного обрамления облицовочным камнем может быть очень разнообразным – иногда камень ровно выкладывают по раме, а иногда создают интересный дизайн или мозаику из нескольких видов камней.

Обрамление металлом смотрится интересно и подходит как для современных, так и для традиционных вариантов домов. Дизайн таких конструкций может быть крайне разноплановым. Преимущество заключается в их долговечности, однако нужно помнить, что металл быстро нагревается на солнце и становится крайне холодным в мороз – в отдельных случаях это может стать причиной дискомфорта.

Обрамление деревом характерно и для кирпичных, и для непосредственно деревянных домов. Можно сделать как лаконичные рамы, так и резные варианты в русском стиле. При этом очень важна правильная обработка древесины от влаги и загрязнения, чтобы обрамление действительно прослужило вам долго.

Бетонные конструкции также довольно просты. Смотреться же бетон может вполне интересно, если покрыть конструкции штукатуркой и краской. Данный вариант хорошо смотрится в доме с окрашенным фасадом, а делать подобное обрамление окон удобнее всего на этапе строительства.

Для домов в классическом стиле часто используют молдинги с самым разнообразным дизайном. Их обычно делают из полиуретана. Молдинг представляет собой обычно белую конструкцию, имитирующую колонны или лепнину: такой вариант может смотреться очень изысканно, однако уместным будет только при соответствующем дизайне всего дома.

Если вы хотите сэкономить, возможно использование сайдинга, пластиковых конструкций и даже пенопласта. Если вы выбираете искусственный материал, нужно внимательно отнестись к его качеству. Преимуществом же является то, что из искусственных материалов можно создать довольно много вариантов необычного дизайнерского обрамления – такое решение подойдет для современных коттеджей и домов в стиле кантри.

Прогон — основа надежности

Кладка оконных проемов из кирпича требует точности в расчетах и аккуратности. Основа отверстия в стене — прогон (перемычка) должен выполнять функцию несущей конструкции, опираясь в верхней части проема окна или двери на простенки. Обычно в качестве прогона используют:

• готовые железобетонные перемычки;
• изготавливаемые по месту путем бетонирования консоли;
• металлические швеллеры;
• металлические уголки.

Главное, чтобы материал мог выдержать предполагаемые нагрузки. Перемычка должна своими концами надежно опираться на простенок по длине с каждой стороны не менее чем на 15 см. То есть если окно предполагается сделать шириной в 1 м, то прогон должен иметь длину не менее 1,3-1,4 м. Наименее предпочтительным материалом для устройства прогона является металлический уголок. Даже при немалом сечении, например 100х100 мм, он обладает недостаточной жесткостью и может использоваться только для проемов небольшой ширины. Если длина уголка будет превышать 1,5 м, возможно его провисание и, как следствие, проседание и последующее разрушение кирпичной кладки. Готовая и самодельная бетонные перемычки надежнее и рассчитаны на большие нагрузки.

Нюансы подготовительных работ

Вновь обустраиваемый проем визуально не должен выделяться по фасаду от уже существующих проемов

Поэтому крайне важно не ошибиться с его размерами

Для разметки будущего отверстия в стене лучше использовать в комплексе лазерный и строительный уровни. Они помогут правильно выбрать верхнюю и нижнюю отметки окна или двери с привязкой к уже смонтированным конструкциям или обустроенным проемам. В противном случае асимметрично расположенные относительно друг друга окна могут испортить внешний вид фасада здания.

Перед началом отделочных работ следует повторно проверить правильность его размеров по соседним проемам. В случае отклонений потребуется подрезать кирпич либо, напротив, уменьшить высоту слоем раствора.

Как можно заложить окно кирпичом

Очень часто владельцы угловых квартир, для того чтобы обеспечить комфортные условия проживания и сохранить тепло в комнате избавляются от одного из окон. Чаще всего для этих целей применяется кирпич.

Чтобы заложить окно кирпичами, нужно запастись некоторым инструментом. Среди них понадобится строительный уровень, миксер для изготовления смеси, мастерок, шпатель и ведро. Подобный инструмент позволит выполнить все работы без особых усилий. Из материалов необходимо запастись кирпичом, цементом с песком и пенопластом.

Начинать работу следует с демонтажа оконной рамы. Делать это надо вместе с коробкой. После этого необходимо убрать всю строительную грязь и приступить к укладке материала. В отдельных случаях вместо кирпича можно использовать газосиликатные блоки.

Все работы должны выполняться таким образом, чтобы сохранялась теплоизоляция стен дома. Для этого надо обязательно выдерживать такую толщину стенового покрытия, которая оговорена в проектной документации. Поэтому закладка кирпичом выполняется 2 способами – полым и глухим.

Особенности и требования

ГОСТ 11214-86 регламентирует параметры оконных проемов в частных домах. Согласно ему:

• ширина проема может варьироваться от 87 см до 2,67 м;
• высота от 1,16 см до 2,06 м.

Эти параметры закладываются при создании проекта дома и зависят от архитектурного решения, требования к освещению внутри помещений и дизайна строения. Подбирается формат окна к конкретной комнате, зависит от ее параметров и пропорций.

Конструктивный элемент должен предусматривать монтаж не только оконного блока со стеклом, но и подоконника, откосов, уплотнений и сливов.

Проем для окна должен соответствовать следующим требованиям:

1. ровные геометрические параметры, которые соответствуют параметрам оконных рам;

2. обеспечение надежности креплений всех конструктивных элементов;
3. возможность обеспечения полной герметизации и гидроизоляции;
4. отсутствие проникновения холодного воздуха и шума с улицы;
5. аккуратный внешний вид.

Опытные строители рекомендуют выбрать стандартные окна и под них организовывать проемы. Нестандартные варианты заранее оговаривают с планировщиками, потребуется индивидуальный заказ рамы, что значительно увеличивает затраты.

Газобетон, это один из немногих материалов, в которых возможно создать проем необычной формы. Особенность материала в его хрупкости на сгиб. В оконном отверстии давление на блоки распределяется неравномерно, нижние принимают на себя часть веса стены и остаются под легким давлением оконной конструкции.

Верхняя часть принимает давление от перекрытий и кладки блоков над ней, но остаются без опоры. В результате трещины появляются именно в этих местах. Избежать разрушения газоблоков можно с помощью армирования в нижней части проема и применения перемычек в верхней.

Окна

Оконные блоки практически всегда находятся в наружной кирпичной кладке. Большое давление на конструкцию требует от нее максимальной прочности.

Для окон в несущих стенах кирпичного дома применяют швеллерный профиль. Чтобы его закрепить вырезают паз, вставляют швеллер и заделывают бетонным раствором. Профили соединяются шпильками, гайками и шайбами.

Для оконных блоков более 1, 5 м сооружают опорные стойки из двух швеллеров. Они привариваются к металлическим горизонтальным элементам.

Перед началом штробления стен нужно установить верхнюю стальную балку для опоры и принятия нагрузки. Длина горизонтальной перекладины должна составлять величину на 1 м больше ширины проема. То есть, с каждой стороны требуются отверстия по 50 см.

Даже если вы обладаете опытом в строительстве, не стоит полагаться только на свои знания. Нужно пригласить на осмотр и составление проекта профильных специалистов: архитекторов и инженеров.

Как заложить окно кирпичом

Не всегда жильцы нуждаются в обильном количестве оконных проемов. Иногда требуется закладка лишнего окна. Разберем ситуацию, где стены выложены из кирпича.

Технологический процесс закладки:

• Замешайте раствор. Подготовьте тару нужного объема. Насыпьте сухую смесь цемента и песка. Замес проводится в пропорции 1 к 3. Тщательно перемешайте компоненты, добавьте воду. Получаем густой раствор.
• Очистите поверхность от грязи. Сбейте крупные выступающие части.
• Проем обрабатывается грунтовкой.
• Внешняя часть закладывается кирпичом на ребро (для экономии материала).

Закладка

• Изнутри закладка проводится блоками. Такой монтаж быстрее, экономнее.
• Между кирпичной кладкой и блоками установите пенополистирольный утеплитель.
• Изнутри помещения проведите оштукатуривание стен.
• Выберите тип отделки, задекорируйте стены внутри помещения.

Закладка оконного проема не требует знаний. Справится даже неподготовленный строитель. Требование — соблюдение правил. Несоблюдение одного из них может снизить качество выполненных работ.

Нюансы качественного монтажа окон в газобетон и пеноблоки

Скажем сразу, что вставить пластиковое окно в пеноблок несложно. Гораздо труднее обеспечить непродуваемость и долговечность стыков между стеной и пластиковой рамой.

Для этого нужно выполнить три условия:

• Герметичность шва.
• Защита зоны контакта от потери тепла.
• Механическая прочность контакта «окно-стена».

Герметичность швов можно частично обеспечить четвертями – выступами, которые нарезают в блоках. Кроме этого приходится использовать уплотнительные материалы – морозостойкие герметики или саморасширяющуюся ленту (ПСУЛ). Зону контакта рамы со стеной утепляют традиционным способом – пеной на основе полиуретана. За механическую прочность крепления отвечают дюбеля или монтажные пластины.

Зафиксировать оконную раму в проеме можно двумя способами:

• Сняв остекление, просверлить в пластиковом профиле отверстие под длинный дюбель-гвоздь, прикрепить им раму к стене и поставить стеклопакет на место.
• Не снимая остекления, зафиксировать саморезами по всему периметру рамы анкерные пластины. После этого нужно установить окно в монтажное положение и закрепить к стене дюбель-гвоздями через отверстия в пластинах.

Установка пластиковых окон в доме из газобетона по первому способу имеет свои недостатки: демонтаж и монтаж стеклопакета трудоемок, а положение рамы в проеме после ее фиксации изменить невозможно. Второй способ монтажа удобнее, поскольку при необходимости положение окна перед задувкой пены можно изменить и только после этого выполнить его окончательное крепление.

Пример анкерных пластин для крепления пластикового окна в проеме

Стандартный монтаж окон в газобетон начинается с установки под раму дистанционных прокладок из пластика или древесины. Они необходимы для создания зазора, в который будет задуваться утепляющая пена.

Перед этой операцией на раме должны быть закреплены монтажные пластины. Для этого используют саморезы длиной 19 мм и диаметром 4,8 мм.

Глубина установки окна может составлять от 8 до 12 см (от края рамы до края проема) и зависит от толщины стены (20 или 30 см). Если внешняя часть кладки будет утепляться, то окно можно поставить ближе к наружному краю проема на толщину утеплителя.

Указанные отступы выбирают не из соображений эстетики внешнего вида окон, а из-за необходимости защитить переплеты от конденсации влаги и промерзания (точка росы должна находиться снаружи рамы).

Отрегулировав с помощью уровня положение стеклопакета, в блоках сверлят отверстия под дюбеля (безударной дрелью). От края блока крайнее отверстие пластины должно отступать не менее, чем на 5 см, чтобы не расколоть его. Сначала пластину фиксируют одним дюбелем (диаметр 6 мм длина 80-100 мм). После окончательного выравнивания, вворачивают второй.

Убедившись в том, что створки окон легко открываются и закрываются, приступают к запениванию стыка по всему периметру рамы. Для этой работы лучше взять морозостойкую пену с низким коэффициентом расширения. Это повысит долговечность утепления и уменьшит давление на раму. Для улучшения качества сцепления пены с блоком и окном перед ее задувкой весь шов нужно обработать водой из распрыскивателя.

После того как пена застынет, ее излишки, выступившие наружу, обрезают. Регулировочные клинья вынимают и образовавшиеся пустоты запенивают. Закончив эти операции, внешний стык рамы с блоком герметизируют расширяющейся лентой (ПСУЛ) или защищают морозостойкой дышащей шпаклевкой. Еще один распространенный вариант – установка по периметру проема гидроизоляционной ленты на клей-герметик.

Герметизация уплотнительной лентой

Внутренний стык обрабатывают шпаклевкой, аккуратно выравнивая ее по всей зоне контакта с утеплителем.

Завершает монтаж установка отлива и подоконника. Важный нюанс этой работы – правильное размещение отверстий в пластиковом профиле, по которым конденсат из окна уходит наружу. Они должны быть выше отлива, чтобы влага не попадала на блоки.

Правильное размещение дренажного отверстия на пластиковом окне

В заключение хочется сказать о четвертях, которые защищают стыки пластиковых окон от продувания и промерзания. Любой ячеистый бетон хорошо режется, поэтому в процессе кладки можно заранее сделать в нем четверти нужного размера.

Четверть из пенополистирола

Другой вариант – установка четвертей из плотного (экструдированного) пенопласта. Он хорошо утепляет откосы и раму, но довольно сложен в отделке, поскольку нуждается в установке сетки и качественной шпаклевке. Пенопласт крепят на клей и дополнительно фиксируют к блокам пластиковыми дюбелями с широкими шляпками.

Видео по теме: