Особенности и технология возведения фундамента финская плита

Бетонирование и уход за бетоном

Что бы сэкономить на бетоне можно применять плиту с ребрами жесткости направленными или вверх или вниз, тогда расход бетона будет значительно меньше. Вот схема.

Технология предусматривает единовременную заливку конструкции бетоном с маркой прочностью от М-350 и влагостойкостью не ниже W6 на гранитном щебне. На практике это означает потребность в заказе нужного объема раствора заводского качества и организации работ по его распределению без технологических перерывов, за 1 рабочий день.

Бетонирование ведется в теплое время года, при среднесуточной температуре воздуха и грунта не ниже +5 °С.

Оптимальные результаты достигаются при подаче раствора с помощью бетононасосов со сбросом на высоте в пределах 0,5 м, не более.

Сильно разгонять смесь при этом не рекомендуется. При превышении толщины плиты свыше 30 см раствор заливают в 2 слоя, с обязательной выгонкой воздуха из каждого.

В остальных случаях бетон просто равномерно распределяют внутри опалубки и уплотняют штырями или вибраторами, без образования каких-либо стыковочных швов.

После трамбовки и исключения внутренних пустот поверхность бетона заглаживается с помощью виброреек и накрывается сплошным полотном из кусков п/э пленки, склеенных скотчем, или ветоши.

Для обеспечения правильных условий созревания бетона плита увлажняется водой в течение первой недели после заливки.

В первое время в жаркую или ветреную погоду фундамент обрызгивается водой через каждые 2-3 ч, в пасмурную – через 3-5. В это и последующее время плита остается закрытой, включая бока, при сильной парусности защитное полотнище держат легкие доски.

К снятию опалубки с боков плитного фундамента приступают не ранее чем через 10 дней с момента заливки бетона. Торопиться с этими работами не рекомендуется, при отсутствии необходимости сдачи арендованных щитов опалубка остается на месте весь срок застывания бетона – 28-30 дней.

Внимание!
При заказе бетона для заливки фундамента вас обязательно попытаются обмануть и привезти вам бетона меньше чем вы заказывали и посчитать вы его физически не сможете. Поэтому совет: вызываете с бетонного узла их представителя, который замеряет объем требующегося бетона вместе с вами, заключаете договор на поставку

Внимание!

Теперь вы знаете ответ на вопрос: фундамент плита технология строительства

Что из себя представляет УШП?

Аббревиатура УШП расшифровывается как утепленная шведская плита. Фундамент УШП это функциональное и энергоэффективное решение для вашего дома. Его главная особенность в том, что в основание встроены все системы коммуникаций, в том числе подогрев полов.

У такой технологии есть ряд преимуществ:

• высокая скорость возведения;
• отсутствие ограничений — это делает его универсальным вариантом для любого участка (в отличие от многих альтернативных решений). Тип грунта при этом влияет на толщину бетонной плиты в УШП, которая рассчитывается индивидуально;
• более экономичный расход бетона — по сравнению со стандартными плитными фундаментами;
• готовность к укладке чистового напольного покрытия — соответственно, количество подготовительных отделочных работ сокращается;
• отсутствие необходимости в выкапывании глубокого котлована — а это сокращение количества земляных работ и экономия времени и средств;
• готовность всех коммуникационных систем еще на начальном этапе строительства — это также ускоряет процесс возведения;
• отличная энергоэффективность — дом будет максимально сохранять тепло, что позволит снизить затраты на коммунальные услуги.

Утепленная шведская плита имеет несколько альтернатив. Давайте сравним их между собой и определим основные преимущества и различия.

Свайный фундамент или УШП

Свайный фундамент представляет из себя группу свай, заглубленных в землю на разных уровнях в зависимости от типа грунта.

Среди его преимуществ можно назвать:

• универсальность — подходит для разных типов грунтов;
• простота расчета свайного поля — в зависимости от планировки можно сделать самостоятельно;
• экономичность — сваи являются самым бюджетным вариантом для основания, которое можно возвести и своими руками.

Но есть у него и минусы:

• необходимость использовать крупную технику для возведения — это возможно не на любом участке, поскольку не везде есть достаточная площадь для маневра, плюс всегда есть риск повредить или вообще разрушить соседние постройки;
• сложность расчетов для предотвращения смещения свай;
• обязательное исследование почвы — поскольку высока вероятность усадки конструкции;
• ограниченность в применении — для построек из кирпича, бетона или блоков лучше подойдет УШП, поскольку сваи недостаточно надежны.

УШП или ленточный фундамент

Ленточный фундамент представляет собой сплошную ленту из бетона по всему периметру здания под несущими стенами.

Среди его преимуществ можно назвать:

• отсутствие необходимости в применении крупной техники — для возведения такого основания хватит только человеческого ресурса;
• относительная бюджетность — количество нужных для постройки материалов сокращается за счет небольших размеров самого основания;
• высокая скорость возведения — она достигается благодаря простоте конструкции.

Есть у него и минусы:

• тщательный анализ и произведение сложных расчетов — как и предыдущий вариант, этот тип основания требует тщательной подготовки, которая стоит недешево;
• большой вес — который может привести к перекосу дома (когда одна его часть опустится ниже остальных);
• ограниченность в применении — например, такой фундамент нельзя использовать на пучинистых грунтах или на участках с высоким уровнем грунтовых вод: для таких условий лучше подойдет УШП.

УШП или свайно ростверковый фундамент

Свайно-ростверковое основание представляет собой свайные опоры, объединенные плитами или балками — такая конструкция придает зданию нужную жесткость. Этот вариант является комбинированным — он соединяет в себе лучшие свойства двух предыдущих оснований, ленточного и свайного.

Он имеет следующие преимущества:

• экономичность — для работы можно обойтись небольшой строительной бригадой, а бетон можно замешивать самостоятельно непосредственно на объекте;
• возможность круглогодичного монтажа — что позволяет не ждать наступления теплого времени года и не затягивать с началом строительства;
• уменьшение теплопотерь в холодное время года — это возможно благодаря отсутствию контакта основания с промерзшей почвой;
• отсутствие ограничений по типу грунтов для возведения — такой фундамент подойдет практически для любого участка;
• отсутствие трудоемких и финансово затратных подготовительных работ.

Среди минусов можно назвать:

• невозможность добавления в проект цокольного этажа или подвального помещения;
• ограниченность нагрузки — для такого типа основания нужно выбирать более легкие материалы для стен и внешней облицовки, иначе оно может не выдержать: для более серьезных нагрузок лучше подойдет УШП;
• потребность в дополнительном утеплении — если дом находится в климатическом регионе с суровыми зимами: здесь энергоэффективная УШП тоже выигрывает.

Виды плитного фундамента

Для каркасных домов используют разные виды плитного фундамента: «чаша», «перевернутая чаша», «плита с кессоном», УШП. Фундаменты различаются распределением нагрузки, формой плиты, наличием «ребер», способом установки арматуры и опалубки.

Полнотелая плита

Полнотелая монолитная плита делается без ребер, поэтому выполнить постройку опалубки и армирование достаточно просто, это наиболее подходящий способ для новичков. Арматуру вяжут непосредственно на месте, размер ячейки легко «подогнать» под расположение инженерных систем и стен. Для выемки грунта не нужна спецтехника.

Основной минус — увеличение бюджета из-за большого объема бетонных работ. При самостоятельном строительстве необходимо учитывать, что столько бетона невозможно замесить за один раз.

Решение о толщине фундамента плиты для каркасного дома принимают после геологических исследований. В большинстве случаев для стандартного каркасника 6х6 достаточно толщины 200 мм, для 8х8 — 250 мм, 10х10 — 300 мм. Располагать дом ниже 200 мм не рекомендуется, чтобы деревянные части строения не страдали от капиллярной влаги.

Фундамент — «перевернутая чаша»

Для легких домов плита «перевернутая чаша», с опущенными вниз ребрами, — популярное и практичное решение. С помощью ребер поднимают уровень пола, не делая толстого слоя бетона под всей площадью дома.

Основная нагрузка, которая в случае классической монолитной плиты распределяется на всю площадь, при «перевернутой чаше» приходится на ребра. Внутри устанавливают несъемную опалубку, полости засыпают песком, весь фундамент заливают за один прием. Достоинство «перевернутой чаши» — скорость возведения и относительная дешевизна из-за экономии бетона.

Плита — «чаша»

В этом типе фундамента ребра подняты вверх, играют роль цоколя и придают конструкции дополнительную прочность. Получается своеобразное «корыто», нагрузка распределена по всей площади.

Пустоты заполняют керамзитом, песком, сверху монтируют утепление и пол. Способ считается универсальным, подходящим для разных видов домов, но обходится дорого из-за необходимости поднимать засыпкой уровень пола и утеплять его.

Плита с кессоном

Плита с кессоном (углублением) удобна, если нужен небольшой погреб. Когда копают котлован под основную плиту, в нужном месте делают углубление под кессон. Каменистый грунт может стать проблемой, так как нужно копать на большую глубину.

Плюс плиты с кессоном — организация места хранения урожая, минус — сложный монтаж арматуры и необходимость качественной гидроизоляции. Необходимо наличие точного проекта, чтобы после возведения перегородок не оказалось, что доступ к хранилищу организован в неудобном месте.

УШП — новая технология

УШП, утепленная шведская плита, — технология, активно продвигаемая многими застройщиками. При этом способе контуры теплого пола прокладывают прямо в плите. Основное достоинство — энергоэффективность, снижение затрат на отопление. Однако для конкретного проекта каркасного дома на УШП следует сравнить разницу в бюджетах при различных типах фундаментов и рассчитать, когда окупится полученная экономия тепла.

Недостатки:

• большие затраты;
• сложная технология строительства;
• возможность повреждения утеплителя грызунами;
• все коммуникации проводятся в плите, поэтому нужно быть уверенным в расчетах и координатах вывода;
• обычно для УШП используют композитную арматуру, для которой пока не накоплено достаточной статистики по сроку службы и эксплуатации.

Технологические этапы строительства утепленной финской плиты

Фундамент является одним из самых ответственных элементов строения, поэтому при его устройстве придерживаются определенных операционных этапов. Плита, разработанная инженерами Финляндии, по причине сложности требует строго соблюдения технологии производства:

1. Работы по разметке и планированию грунта.
2. Организация дренажной системы и гидроизоляции.
3. Заливка ленточного основания.
4. Закладка теплоизоляционных листов.
5. Подсыпка грунта под плиту.
6. Устройство барьера для влаги и прохождения тепла под пол.
7. Заливка бетонной стяжки основания.

Последние три этапа из списка не обязательно выполнять в первую очередь в комплексе всех работ по строительству здания. Можно выгнать стены, установить кровлю, а потом в защищенном от погодных условий помещении подготовить подушку и залить пол.

Разметка участка и земляные операции

На стадии земляных работ укладывается канализация и трубы водопровода

Удобнее всего размечать границы пролегания ленточного фундамента кольями с натянутым между ними шпагатом. До полуметра делают вынос за границу стены, где кончается периметр отмостки. Земляные операции сводятся к удалению грунта (оставшаяся поверхность должна быть без включений растительных остатков) из траншеи под устройство опорной пятки ленты и дренажа.

Устройство дренажа и подстилающего слоя

В полученную траншею (с края от будущей бетонной пятки) укладывают обмотанную в геотекстиль трубу с мелкими отверстиями, чтобы был уклон в сторону отведения ливневых вод. Все это засыпается слоем гравия высотой в 20 сантиметров и слегка утрамбовывается. Поверх щебня также кладут геотекстиль.

Организация ленточного монолита

Заливка ленточного фундамента (пятки)

В первую очередь по всему периметру здания заливают бетонную пятку с металлическим скелетом из арматуры внутри. Ширина этой опоры не должна быть меньше 0.6 метра, а высота – 0.3 метра.

Монолитный МЗЛФ сверху пятки должен быть обязательно армирован 12 или 14 арматурой. Поэтому внутри выставленной по уровню на высоту цоколя опалубки вяжут из прута каркас.  Полученную конструкцию заливают бетоном и дают ему отвердеть и выстояться.

Работы по закладке утеплителя и засыпке периметра внутри

Утепление фундамента пеноплексом

После снятия опалубки внутреннюю часть цоколя утепляют пенополистирольными листами (толщина полимера не должна быть меньше десяти сантиметров), крепя последние при помощи зонтичных дюбелей. После этого весь котлован устилают геотекстильным полотном, поверх которого насыпают гравийный слой с последующим прохождением вибротрамбовкой.

Устройство гидроизоляции

На подушку из гравия раскладывают послойно битумную гидроизоляцию, которую одновременно сваривают между собой газовой горелкой. Такого барьера должно быть как минимум 3 слоя. Также этот материал заводят на утеплитель цоколя. Поверх этого пирога укладывают утеплитель из пенополистирола толщиной в десять-двадцать сантиметров.

Заливка пола

Все пространство под будущим полом армируют сеткой (ячейку можно выбрать любую, но не более чем 15х15 см), на которую устанавливают трубу системы теплый пол. Кроме этого также должны быть выведены наружу все коммуникации: электричество, вода и канализация. Стяжку заливают бетоном.

Утепленный финский фундамент своими руками

Данная технология возведения плитного фундамента еще достаточно нова для России, как и уже известная всем утепленная шведская плита. Именно поэтому, необходимо тщательно рассмотреть технологию монтажа УФП (финской плиты) шаг за шагом, изучить, как сделать утепленную финскую плиту своими руками. Мы расскажем про все плюсы и минусы этой технологии для малоэтажного строительства и покажем видео инструкцию по самостоятельному устройству фундамента УФФ.

Современные технологии возведения финских каркасных домов предусматривают легкость возводимого здания. Деревянные дома возводят чаще всего на ленточном фундаменте. Лишь в редких случаях, на сложных грунтах, необходим надежный столбчатый фундамент или винтовой. Рассмотрим далее недостатки и достоинства утепленной финской плиты.

Утепленная финская плита шаг за шагом

Принцип технологии заключается в сооружении опалубки для фундаментной плиты из пенополистирольного утеплителя с высокой прочностью. Основание УФФ (утепленного финского фундамента) – это несъемная опалубка, размещенная на песчаной подушке. По периметру утепленной финской плиты выкладывается каркас из арматуры, через которую укладываются коммуникации, а затем арматура заливается бетоном.

Утепленный финский фундамент своими руками

Достоинства и недостатки утепленного финского фундамента

При использовании данной технологии снаружи плита не утеплена, что приводит к промерзанию бетонной конструкции МЗЛФ. Однако при выборе плиты УФП вы получите готовый черновой пол и низкие теплопотери на первом этаже, благодаря отсутствию подполья. Бетонная стяжка отделена от ленточной части фундамента плитами пенополистирола и не воспринимает нагрузки от здания (смотри фото выше).

Достоинства УФФ:

1. Экономичность – вместо экструзии можно использовать ПСБ-С, который дешевле;
2. Ленточную часть фундамента можно выложить из кирпича или блоков, как цоколь;
3. Возможность ремонта коммуникаций под стяжкой, при необходимости.

Недостатки УФФ:

1. Земляные работы – необходимо вырыть траншею;
2. Обратная отсыпка дома, необходимость в уплотнении каждых 10 см слоя отсыпки;
3. Необходимость в покупке нерудного материала для отсыпки фундамента дома.

Как сделать утепленный финский фундамент своими руками

1. Подготовка котлована и траншеи для МЗЛФ

При проектировании необходимо учесть проложенные коммуникации на участке расстояние до проезжей части и т.д. После этого необходимо сделать разметку будущей плиты. Заливка бетона на плодородный слой не допускается, поскольку разложившаяся органика даст усадку за 2 – 3 года. Поэтому грунт с площадки вывозится, а котлован выравнивается и отсыпается песком на заранее уложенный геотекстиль.

Технология утепленного финского фундамента шаг за шагом

2. Заливка МЗЛФ (мелкозагубленного фундамента)

Перед заливкой мелкозагубленный ленточный фундамент (МЗЛФ) отсыпается щебенкой на уложенный геотекстиль. Далее производится армирование стержнями диаметром 8 – 14 мм. Далее изготавливается опалубка, в которую застилается гидроизоляционный материал. Ленту заливают бетоном высотой 20 – 30 см, распалубка фундамента выполняется после набора бетоном прочности не менее 50%.

3. Отсыпка внутренней части фундамента

Внутренняя поверхность ленточного фундамента оклеивается пенополистиролом ПСБ-С, наружная сторона МЗЛФ не имеет утепления. После этого производится засыпка песком с послойным уплотнением через каждые 10-20 см. Для засыпки используют песок, ПГС, ОПГС или щебень фракции 5/20. На отсыпку укладывается плитный утеплитель ПСБ-С или экструдированный пенополистирол URSA XPS, арматурная сетка и заливается стяжка.

4. Заливка плиты финского фундамента

Про заливку бетонной стяжки мы рассказывать не будем. Скажем лишь, что опалубка для плиты не нужна, так как ею является ленточный фундамент по периметру здания. Имеет смысл добавлять в бетон пенетрирующие добавки для надежной гидроизоляции конструкции. Также с помощью битумной мастики и оклеечной гидроизоляции производится гидроизоляция фундамента своими руками по внешнему периметру.

У специалистов есть мнение, что вместо пенополистирола для фундамента лучше использовать экструзию с большой плотностью.

Сделать утепленный финский фундамент (УФФ) можно без ограничений практически на любых грунтах. При этом застройщик получит готовый черновой бетонный пол. Недостатком технологии является возможное промерзание МЗЛФ, так как отсутствует наружное утепление ленточного фундамента и отмостки. Но это не критично, так как этот минус финской технологии можно легко исправить самостоятельно.

Отличия финской плиты от прочих технологий

В специальной литературе, сводах правил СП, оставшихся СНиП не существует разграничения технологий строительства по национальному признаку. Поэтому, как «шведская», так и «финская» плита – это скорее профессиональный строительный сленг. Основными отличиями, которые имеет фундамент финская плита, от шведской технологии являются:

• конструкция – плита не связана с цокольной/фундаментной частью, воспринимает исключительно эксплуатационные нагрузки (иногда добавляется вес перегородок, поэтому необходимо армирование);
• глубина залегания – если в УШП ребра жесткости имеют высоту 10 – 20 см, в УФФ ленту можно заглубить на любой уровень (0,4 – 0,7 м);
• отсутствие коммуникаций – теплый пол интегрируется на этапе отделки, а не в момент заливки;
• объем работ – больше выемки грунта, обратной засыпки;
• опалубка – в УШП только снаружи, в УФФ добавляется внутренняя, что повышает бюджет строительства.

Утепление отмостки аналогично в обоих вариантах, теплоизолятор укладывается по периметру на глубине 30 – 40 см. Дренаж традиционно проходит на уровне подошвы фундамента, стоимость коммуникаций одинакова.

Преимущества и недостатки использования УФФ

Рассмотрим, какими достоинствами отличается фундамент, залитый по технологии финской плиты:

• выгодное и менее затратное решение на участках, имеющих уклонную поверхность;
• наличие возможности обустроить высокую цокольную часть;
• простота адаптации под тяжелые объекты за счет увеличения размера пятки и ленточного сечения, а также конфигурации самой ленты;
• вариант применения блочного материала создает возможность для полного отказа от обустройства финской опалубки;
• устройство такого фундаментного основания не вызывает сложностей, работы выполняет немногочисленная бригада строителей;
• так как несущие способности исполняет цоколь и находящаяся под ним пятка, в будущем вы сможете легко ремонтировать коммуникационные линии, потому что залитая по ним стяжка относительно фундаментной ленты «не связана»;

• даже после окончания строительства дома можно устроить систему «теплый пол», уложить коммуникации;
• используемые строительные материалы и технологические приемы позволяют существенно снизить общую массу строящегося объекта;
• финские плиты отлично эксплуатируются, поддерживают комфортный микроклимат, сберегают энергетические ресурсы;
• конструкцию можно установить на любом типе почвенного состава, даже при неглубоком залегании грунтовых вод.

При всех достоинствах будет справедливо немного поговорить о недостатках. Главный недостаток – много земляных работ, что увеличивает стоимость сооружения. Но эту проблему можно компенсировать размерами цоколя.

Преимущества и недостатки перед другими видами оснований:

• низкое давление платформы на землю;
• способность выдерживать высокие статические и слабые динамические нагрузки, возникающие из-за смещения грунта;
• надежность и прочность;
• долгий срок службы (более 100 лет);
• стойкость к высокому давлению воды, затоплениям и влажности;
• легкость и простота укладки;
• возможность построить здание на подвижном грунте;
• фундамент не подвержен локальной деформации;
• обеспечивает сплошную плиту перекрытия цокольного этажа.

К недостаткам такой плиты относят:

• необходимость доставить на место строительства большое количество материалов;
• высокую стоимость и затратность;
• необходимость тщательной подготовки площади для работы;
• после заливки фундамента под ним невозможно вырыть подвал.

Ручная выборка больших объемов грунта для такого фундамента очень трудоемка, поэтому лучше привлекать технику

Специфика самостоятельного выполнения работ

Мероприятия по монтажу утепленной плиты выполняйте по следующему алгоритму:

1. Произведите разметку периметра, очистите площадку.
2. Удалите плодородный слой грунта толщиной 0,3–0,4 м.
3. Подготовьте песчаную подушку толщиной 20 см.
4. Уложите дренажные трубы для осушения участка.
5. Постелите геотекстильную ткань.
6. Произведите монтаж инженерных коммуникаций.
7. Засыпьте уложенные магистрали гравием, обеспечив толщину слоя 15 см.
8. Установите опалубку по контуру будущего основания.
9. Уложите двумя слоями листовой пенополистирол.
10. Свяжите арматурную сетку и уложите ее на утеплитель с зазором 3–4 см.
11. Выполните монтаж отопительных магистралей.
12. Проверьте воздухом герметичность теплового контура.
13. Забетонируйте контур обогрева бетоном марки М400.
14. Утрамбуйте бетонную основу и сделайте отмостку по контуру фундамента.
15. Увлажняйте бетонный массив для сохранения влаги.

После набора прочности отшлифуйте поверхность и уложите чистовое покрытие.

В какой последовательности производится монтаж шведской плиты?

Соблюдение алгоритма сооружения шведской плиты влияет на прочностные свойства основы и энергосберегающие характеристики. Общий комплекс работ предусматривает:

Почва под утепленной плитой не промерзает, что сводит к минимуму риски возникновения проблем морозного пучения грунтов основания

1. Обустройство котлована.
2. Монтаж дренажных труб.
3. Прокладку коммуникаций.
4. Укладку утеплителя.
5. Армирование.
6. Сборку теплого пола.
7. Бетонирование.

Рассмотрим главные особенности этапов.

Размечаем участок

Указанная стадия работ предусматривает перенос проекта фундамента в условия местности

До начала разметки важно выполнить геодезические изыскания, направленные на определение характера почвы и глубины расположения водоносных слоев

В процессе разметки определяются:

• контуры фундаментной основы;
• пути подключения инженерных коммуникаций.

После разметки важно обеспечить защиту площадки от осадков путем обустройства ливневой канализации

Выполняем земляные работы

Земляные мероприятия включают следующие работы:

Для обеспечения нормальной работы утепленной шведской плиты (УШП) и предотвращения морозного пучения необходимо предусмотреть устройство системы отвода грунтовых вод

1. Очистку стройплощадки от строительного мусора и растительности.
2. Извлечение плодородного слоя почвы на глубину 0,4-0,5 м.
3. Формирование уплотненной песчаной подушки толщиной слоя 30 см.
4. Извлечение грунта по периметру котлована для дренажных магистралей.
5. Засыпку глины на дно приямков, увлажнение и уплотнение глиняного слоя.

После окончания земляных работ приступайте к следующему этапу.

Обустраиваем систему дренажа

Последовательность действий:

1. Постелите геотекстиль.
2. Насыпьте щебенку.
3. Уплотните щебень.
4. Уложите трубы дренажа.
5. Засыпьте слой щебенки.

После укладки всех слоев застелите подсыпку геотекстильной тканью.

Прокладываем инженерные коммуникаций

При выполнении работ соблюдайте следующую последовательность:

Под плиту необходимо заранее заложить все необходимые коммуникации

1. Выполните монтаж коммуникаций.
2. Насыпьте слой песка.
3. Уплотните песчаную подсыпку.

После монтажа важно проверить правильность подключения инженерных сетей

Подбираем утеплитель и производим его укладку

Выбирая теплоизолятор, отдавайте предпочтение утеплителям с уменьшенной теплопроводностью.

Целесообразно использовать экструдированный пенополистирол, обладающий следующими достоинствами:

• стойкостью к развитию микроорганизмов;
• экологической чистотой;
• устойчивостью к влиянию влаги.

Укладываем арматурную сетку и монтируем обогреваемый пол

При выполнении армирования обратите внимание на следующие моменты:

• используйте вязальную проволоку для соединения арматуры;
• укладывайте арматурную сетку двумя ярусами;
• обеспечьте расстояние до теплоизолятора 30-40 мм.

Монтаж магистралей обогрева выполняйте с учетом планировки. Используйте пластиковые подставки для прокладки труб.

Более высокая тепловая мощность теплых полов достигается более плотной укладкой труб

Рекомендации по укладке магистралей теплого пола

При укладке магистралей обогрева обратите внимание на следующие моменты:

• обеспечение расстояния 100 мм между магистралями обогрева;
• выполнение отступа от внешних стен 150-200 мм;
• правильность укладки труб согласно разработанной схеме.

После прокладки магистралей проверьте герметичность системы сжатым воздухом.

Монтируем опалубку

Монтаж шведской плиты требует сооружения опалубки по периметру фундамента. Для опалубки используются фанерные или дощатые щиты, укрепленные подпорками. Внутренняя поверхность опалубочной конструкции выстилается полистирольными листами. Они обеспечивают теплоизоляцию фундаментной основы с торцевой части.

Выполняем заливку бетонной массы

При бетонировании соблюдайте следующие требования:

• заливайте бетон 10-сантиметровым слоем;
• производите заливку с интервалом не более часа;
• применяйте вибратор или плиту для трамбовки бетона.

Технология «шведская плита»

22.04.2020 Шведская плита — это утепленный монолитный плитный фундамент малого заглубления. Главная особенность этой технологии в том, что всё основание дома базируется на слое утеплителя (под плитой). Под теплым домом грунт не промерзает и не пучинится. Такой фундамент пригоден для любых грунтов, при любой глубине залегания грунтовых вод.

Данная технология базируется на основных принципах проектирования и устройства малозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах, описанных в Стандарте организации (СТО 36554501-012-2008), разработанном научно-исследовательским, проектно-изыскательским и конструкторско-технологическим институтом оснований и подземных сооружений (НИИОСП) им. Н.М. Герсеванова (ФГУП НИЦ «Строительство»), ФГУП «Фундаментпроект», МГУ им. М.В. Ломоносова (геологический факультет, доктор технических наук Л.Н. Хрусталев) и техническим отделом ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб».

Технология «шведской плиты» объединяет в себе устройство утепленной монолитной фундаментной плиты и возможность прокладки коммуникаций, включая систему водяного подогрева пола. Комплексный подход позволяет получить в короткие сроки утепленное основание со встроенными инженерными системами и ровный пол, готовый для укладки плитки, ламината или другого покрытия.

Принципиальная схема устройства утепленной шведской плиты

Особенности монтажа

Для обеспечения нормальной работы утепленной шведской плиты (УШП) и предотвращения морозного пучения необходимо предусмотреть устройство системы отвода грунтовых вод (дренажная система по периметру сооружения). Важную роль играет также устройство непучинистой подготовки (подушка из крупного песка, щебня). В случае, если применяется комбинация слоев щебня и песка, необходимо предусмотреть разделение данных слоев геотекстилем (при расположении грунта мелкой фракции над более крупным). Под плиту необходимо заранее заложить все необходимые коммуникации (водопровод, электричество, канализация и т.п.) и вводы.

Конструкция шведской плиты предполагает передачу всех нагрузок от сооружения (собственный вес, эксплуатационные нагрузки, снеговые и т.п.) на слой утеплителя, именно поэтому к используемому теплоизоляционному материалу предъявляются высокие требования по прочности. Наиболее рациональным вариантом применения в данной конструкции являются теплоизоляционные плиты ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ, обладающие практически нулевым водопоглощением и высокой прочностью на сжатие.

Интегрированная в конструкцию фундамента система подогрева обеспечивает комфортные условия внутри помещения. А использование прочных и абсолютно влагостойких плит ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ в качестве подготовки основания в разы увеличит теплотехническую надежность и эффективность системы теплого пола. В качестве теплоносителя в системе может применяться обычная вода или антифриз (если в зимний период времени в помещении не будет возможности всегда поддерживать плюсовую температуру). В качестве отопительных трубопроводов в системах водяных теплых полов могут использоваться практически все виды труб: металлопластиковые, медные, из нержавейки, полибутана, полиэтилена и т.д.

При укладке греющих труб руководствуются следующими правилами:

• Более высокая тепловая мощность теплых полов достигается более плотной укладкой труб. И наоборот, то есть, вдоль наружных стен греющие трубы должны быть уложены более плотно, чем в середине помещения.
• Не имеет смысла укладывать трубы плотнее, чем через 10 см. Более плотная укладка ведет к значительному перерасходу труб, при этом тепловой поток остается практически неизменным. Кроме того, возможно появление эффекта теплового моста, когда температура подачи теплоносителя сравняется с температурой обработки.
• Расстояние между греющими трубами не должно быть более 25 см, для обеспечения равномерного распределения температуры по поверхности пола. Чтобы «температурная зебра» не воспринималась ногой человека, максимальный перепад температуры по длине стопы не должен превышать 4°С.
• Отступ греющих труб от наружных стен должен составлять не менее 15 см.
• Не рекомендуется укладывать греющие контуры (петли) длиной более 100 м. Это приводит к высоким гидравлическим потерям.
• Нельзя укладывать трубы на стыке монолитных плит. В таких случаях надо положить два отдельных контура по разные стороны от стыка. А трубы, пересекающие стык, должны быть уложены в металлические гильзы, длиной 30 см.

Состав фундамента УШП

   В состав УШП фундамента, входит:

• Подушка песчаная
• Грунт
• Трубы коммуникаций
• Щебень
• Пенополистирол, он же утеплитель
• Сетка армирующая
• Система «теплый пол», обогревательные элементы
• Бетон

    Профессиональные строители и разработчики УШП, настоятельно рекомендуют возводить на фундаменте УШП одноэтажные или двух этажные малогабаритные дома. Дело все в том, что плиты этого фундамента не рассчитаны на чрезмерно большие нагрузки. Связано это с тем, что высота основания железобетонной плиты УШП, всего 100 миллиметров. Разумеется, что если это двух этажное строение, то первый этаж, утеплять не нужно.

Теперь, давайте немножко поговорим о плюсах, которые есть у УШП фундамента.