Фундамент из труб: стальных, металлических, для дома

Металлические трубы для фундамента

Один из самых надёжных материалов для обустройства столбчатого основания под дом своими руками являются металлические трубы. Они выигрывают перед другими, выше перечисленными не только в надёжности, но и в темпе выполнения работ.

Рекомендуем посмотреть видео, как используются данные опоры при строительстве основания дома.

Однако придётся уделить больше времени и терпения в процессе выставления их в уровень, как вертикальный, так и горизонтальный. Металлические трубы тяжелее, поэтому выставить вертикаль довольно трудновато. Также больше усилий затрачивается и при выводе горизонтали. Металл намного сложнее срезать, чем цементные или пластиковые материалы.

Строительство основания из пластиковых труб своими руками

Технология создания основания из пластиковых труб нетрудная. Всю работу можно проделать самостоятельно. Фундамент из труб ПВХ своими руками строят в следующей последовательности:

в местах, отмеченных колышками под опоры, бурят скважины нужной глубины, диаметром на 5 см больше, чем у вставляемой трубы;
увеличивают, например, с помощью лопаты, площадь подошвы опоры;
на дно отверстия засыпают песчано-щебневую или песчаную подушку слоем в 15 см;
в скважинах устанавливают нарезанные трубы по уровню;
им внутрь вставляют пруты арматуры диаметром от 10 до 12 мм;
затем заливают раствор в 2 подхода: вначале – уширенное основание (для этого поднимают опалубку), а затем – бетонирую оставшуюся часть трубы до верха;
после монтируют навесной или выливают монолитный ростверк.

Схема бурения скважины под опоры столбчатого основания

Для возведения монолитного ростверка выставляют опалубку и оставляют до 0,5 м запас арматуры из опор. Если планируется монтаж навесной конструкции, то устанавливают на столбы специальные крепления.

Самостоятельное строительство столбчатого фундамента из канализационных труб показано в видеоролике ниже.

https://youtube.com/watch?v=UOdw_KUmri4

Фундамент столбчатого типа из пластиковых труб – подходящий вариант для легких сооружений на неустойчивых почвах с близким залеганием грунтовых вод и глубоким промерзанием. Его строительство, по сравнению с основаниями ленточного и плитного видов, занимает меньше времени, менее трудоемко, денежные затраты также сокращаются в несколько раз. Для достижения хорошего результата во время работы следует правильно составить проект, точно рассчитать при этом количество и габариты опор, в том числе и их расположение.

Как сделать фундаментное основание своими руками?

Прежде чем приступить непосредственно к монтажу фундаментного основания, нужно:

произвести проектирование,
сделать расчёты,
подобрать инструменты и соответствующие материалы.

Проектирование и расчёты

На стадии проектирования строительства формируют спецификацию строительных конструкций и материалов, трубопроводов, оборудования различного назначения (отопительный котёл, системы вентиляции и кондиционирования и пр.), где указывают вес каждой позиции.

Также учитывают снеговую нагрузку. Все данные суммируют и получают общую нагрузку от строения на землю.

При самостоятельной оценке физических свойств грунта можно сделать неточные выводы. Поэтому можно доверить анализ почвы местной геологоразведочной службе.

Самый верный способ – это обратиться в местное отделение землеустройства и получить выкопировку вертикальной съёмки земельного участка с расчётным сопротивлением грунта.

Опорную площадь дома рассчитывают по следующей формуле S≥ KNF/RO, где:

S – искомая величина площади опоры;
RO – расчётное сопротивление грунта;
F – общая масса домостроения;
KN — коэффициент запаса прочности 1,2.

Преимущества и недостатки конструкции

Достоинства преобладают над недостатками у фундамента такого типа. Преимущества:

Возможность установить опоры на участках, где грунтовые воды выходят на поверхность или периодически подтапливают строение.
Используется на любом грунте со сложностями рельефа.
Возводить столбчатый фундамент можно своими руками. Монтаж менее трудоемок, выполняется быстро.
Дешевые и легкие трубы позволяют сэкономить на транспортных расходах, погрузке и выгрузке материала.
Высокая долговечность пластиковых опор сочетается с экологической чистотой материала.

Недостатками игнорировать не получится:

Ограниченная нагрузка на такой тип фундамента.
Разрушение или проседание хотя бы одной опоры грозит деформацией всего здания.

Столбчатый фундамент из труб ПВХ своими руками

При наличии болотистого грунта возведение ленточного или плиточного основания невозможно. Решить проблему поможет пошаговая инструкция по возведению столбчатого фундамента из пластиковых труб своими руками. Этот тип основания оптимален при строительстве сооружения на проблемной почве.

Преимущества конструкции

Сваи из пластиковых труб имеют несколько неоспоримых плюсов:

Доступная стоимость;
Защита бетона от разрушительного воздействия подземных вод;
Высокие показатели жесткости, прочности и устойчивости к внешним факторам;
Небольшая масса.

К минусам можно отнести тот факт, что пластиковые трубы могут лопнуть от расширения во время морозов.

Основание из труб ПВХ не предусматривает обустройство цокольного помещения или подвала, поэтому его применение для постройки жилого дома не всегда оправдано.

Необходимые инструменты

Чтобы во время строительных работ не терять время, стоит заранее приобрести требуемые инструменты:

Лопата;
Мастерок;
Ручной миксер или бетономешалка;
Бур;
Строительный уровень и рулетка;
Черный маркер;
Емкости для раствора (большие ведра);
Шнур;
Кувалда;
Болгарка.

Арматура (длиннее труб ПВХ на 0,5м) из расчета 3 штуки на один столб и проволока для обвязывания;
Щебень мелкой фракции;
Деревянные колышки;
Цемент марки м300 или м400;
Необходимое количество внешних канализационных труб диаметром 110-180 мм.

После приобретения необходимых материалов и инвентаря, можно приступать к началу монтажной работе, которая состоит из нескольких этапов.

Подготовительный процесс

Начинать строительство необходимо с определения глубины заложения фундамента. Этот фактор зависит от типа почвы, уровня пролегания подземных вод и промерзания. В зависимости от этого столбчатое основание бывает:

Незаглубленное (до 50 см);
Мелко заглубленное;
Глубоко заглубленное (более 150 см).

В процессе подготовки необходимо расчистить территорию от мусора, разровнять строительную площадку и рассчитать количество столбиков с учетом того, что сваи должны располагаться на расстоянии 2 м друг от друга (чем больше масса будущего строения, тем меньше данное расстояние).

На этом этапе необходимо предусмотреть наличие электроэнергии на площадке, нарезать арматуру и трубы на требуемую длину.

Нанесение разметки

Разметка наносится в определенной последовательности:

Установить колышки по периметру будущего основания, сделав отступ 100 см;
Используя уровень строго горизонтально натянуть между ними шнур;Разметка на участке
В местах пересечения шнура необходимо вбить кол – это будет центром будущих столбов;
На данном этапе шнур больше не потребуется, его можно снимать.

Шнур еще понадобиться в процессе монтажа перед устройством ростверка.

Бетонирование труб

Готовый раствор бетона для удобства налить в емкость и залив 20 литров в полость трубы, необходимо приподнять ее на 20 см. Бетон, растекаясь по расширению, образует пятку. Оставшееся пространство вокруг опоры засыпать почвой и тщательно утрамбовать;

В трубу вставить заранее сваренный каркас из трех арматур таким образом, чтобы их край был выше пластиковой трубы на 25 см, если планируется устройство железобетонного раостверка. Если связка будет осуществляться деревом, то арматура должна быть установлена ниже края пластиковых труб на 5-7см.

Заливка бетона должна осуществляться порционно, с тщательной утрамбовкой каждого слоя с помощью вибратора или металлического прута

В последнем случае необходимо действовать с максимальной осторожностью, чтобы не нарушить целостность столбов из пластика;

Бетонный раствор заливать до тех пор, пока он не достигнет уровня трубы; Заполнить полностью трубы раствором, утрамбовать, установить в сваю шпильку диаметром 10-12 мм (для деревянного ростверка) и оставить до полного застывания.

Чтобы раствор не пересох, на поверхность столбов укладывают сырые опилки и накрывают полиэтиленом до полного схватывания бетона.

: Фундамент для подсобного помещения

Возможные ошибки и способы их исправления

Если в ходе строительных работ была нарушена технология, могут быть негативные последствия:

Некорректные данные о массе дома и недостаточное количество столбов может привести к нарушению целостности стен. В таком случае каждую сваю придется укреплять;
При проваливании столбов, под ними делается подкоп и сооружается ленточное основание, либо все столбы скрепляются друг с другом арматурой после поднятия на требуемый уровень;

Преимущества опор из стальных труб.

Основные достоинства опор из металлических труб базируются на характеристиках материала, из которого они изготовлены – то есть стали.

Опоры из стальных труб устойчивы к коррозии.
Они прекрасно переносят внешние климатические воздействия и влияние агрессивных сред. Использовать такие опоры можно абсолютно в любой климатической зоне нашей страны – для этого надо только выбрать опору, изготовленную из подходящей марки стали

Например, опоры из углеродистой стали марки С245 подходят для районов, где в холодное время температура опускается до -40°, а изделия из низколегированной стали марки С345 используются в районах, где температурные показатели могут приблизиться к -65° С.
В результате срок эксплуатации опор увеличивается до 50 лет, а риск аварии на линии электропередач вследствие повреждения или разрушения опоры снижается в разы.
Строительство линий электропередач или освещения при использовании стальных опор производится быстрее, так как установка их может быть совершена на любой фундамент, а расстояние между опорами увеличивается практически в два раза по сравнению с бетонными опорами.
Сокращается и себестоимость монтажных работ, причем не только из-за уменьшения количества опор, но и вследствие того, что меньше становятся расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы – стальные опоры весят меньше бетонных, а высота их может быть абсолютно любой – от 1,4 до 5,3 метра.
Малый вес стальных опор позволяет говорить и еще об одном важном преимуществе этого оборудования – если все же произойдет такая ситуация, что опора по каким-то причинам упадет, это не вызовет больших разрушений линии (например, «эффекта домино», когда одна за другой падают опоры, расположенные в ряд).
Нельзя не отметить и тот факт, что опоры из стали можно демонтировать, не разрушая их, после чего они вполне пригодны для установки в другом месте – и это также повышает эффективность и экономичность использования этих элементов.

А когда речь идет об опорах для линии освещения, то здесь важным является разнообразие предлагаемых производителем изделий – и касается это и высоты опор, и их покрытия. Стальные опоры легко поддаются окрашиванию, что позволяет им не только выполнять чисто функциональную роль, но и становиться настоящим украшением улиц, парков, скверов и других частей населенных пунктов

Недаром именно на стальные опоры освещения в последнее время активно обращают внимание ландшафтные дизайнеры, используя именно этот элемент при разработке своих проектов

Конструктивные особенности свайного основания

Благодаря резиновым уплотнительным кольцам, места соединений прочны и герметичны. Готовая свая представляет собой трубу с установленным внутри армокаркасом, залитым бетоном.

Особенности: опору из ПВХ трубы, заполненную монолитным железобетоном, относят одновременно к сваям и столбчатым фундаментам. И то, и другое определение верно.

Когда возводят?

Свайный фундамент через точечные опоры передаёт нагрузку от веса здания или сооружения, минуя слабый слой почвы, на твёрдое основание (суглинистые, каменистые и скалистые грунты).

При расчёте должно сохраняться неравенство между удельной нагрузкой дома и сопротивлением грунта. Последняя величина должна значительно превышать давление строения.

Свайное основание из труб монтируют для домов, которые представляют собой:

каркасные,
щитовые,
брусовые и бревенчатые (срубы) строения.

Фундамент из труб большого диаметра способен выдерживать нагрузку двухэтажных зданий такого типа.

Свайное основание из канализационных ПВХ цилиндров не возводится для домостроений из сборного и монолитного железобетона, кирпича и камня, из-за их большого веса.

Требования к стройматериалу

Трубы безнапорной канализации наиболее популярны среди индивидуальных застройщиков. В качестве оболочки сваи используют гладкие канализационные трубы (КТ).

Гофрированные изделия в качестве свай не годятся для возведения фундаментов. Ребристая поверхность КТ будет сцепляться с пучинистым или замёрзшим грунтом, что вызовет смещение и деформацию опоры.

Застройщики для фундаментов на своих приусадебных участках в основном приобретают КТ диаметром 160 мм, толщиной стенки от 3,2 до 4 мм. Длина труб может быть 500, 1000, 2000 и 3000 мм. Это позволяет стыковать разные секции для получения опоры нужной высоты.

Несущая способность сваи напрямую связана с её диаметром. Чем он больше, тем более мощным получается монолитный железобетонный столб. Одна труба ø 160 мм способна нести нагрузку в несколько сот килограммов.

Как сделать фундамент из труб своими руками

При самостоятельной сборке основания на трубах лучше всего использовать винтовую или буронабивную технологии. Главное достоинство первого варианта – высокая скорость строительства. Фундамент на винтовых опорах строится за считанные дни. У второго варианта иное преимущество – минимальная смета.

Фундамент на винтовых сваях

Поэтапный процесс сооружения основания на винтовых сваях выгладит следующим образом:

В самом начале участок под застройку очищается от верхнего, 20-сантиметрового слоя плодородного грунта. Там вы избавитесь от сорняков, растущих в цокольной части жилища.
После зачистки флоры на площадку наносят контуры фундамента, обозначая месторасположения свай вехами.
После завершения маркировки приступают к монтажу свай, которые вкручивают в заранее высверленные калибровочные штольни, глубиной не более 0,5 метра. Причем штольни бурят обычным земляным буром. Ну а сами сваи закручивают от углов, контролируя высоту опор лазерным или гидравлическим уровнем.
Ростверк монтируют, укладывая на оголовки свай деревянные брусья или металлические швеллеры. Для крепления балок ростверка к оголовкам свай используют сварку (для металлоконструкций) или хомуты (для деревянных конструкций).
Цокольную часть фундамента обустраивают с помощью накладных панелей или ленточной кладки, первый ряд которой укладывают на заранее залитую отмостку.

Буронабивной фундамент

Поэтапный процесс обустройства буронабивного основания выглядит следующим образом:

На первых этапах проводят ту же зачистку плодородного грунта и разметку границ фундамента.
Далее, удалив вехи, высверливают штольню под буронабивную сваю, используя для этих целей бур с раздвижной штангой.
После этого в штольню вводят полимерную или асбестоцементную трубу. Обычно для этих целей используются канализационные ПВХ трубы диаметром от 160 сантиметров или асбестоцементные изделия с аналогичными габаритами. После этого в полость трубы вводят армирующую решетку.
Далее, строят опалубку для ростверка, которая состоит из вертикальных щитов, опоясывающих периметр фундамента и горизонтального днища. При низкой высоте цоколя вместо днища используют песчаную подсыпку, поверх которой расстилают рубероидную гидроизоляцию.
После строительства опалубки ростверка в нее вводят армирующую решетку, обвязываемую с вертикальными каркасами армирующих элементов буронабивных свай.
На финальном этапе опалубку свай и ростверка заполняют бетоном марки М300. Причем заполнение происходит поэтапно, 30 или 40-сантиметровыми слоями, начиная со дна опор.

Цоколь буронабивного фундамента обустраивается путем укладки ленты в полтора кирпича на предварительно залитую отмостку.

https://youtube.com/watch?v=lbGddxYAH5c

Выбор размеров

Не все частники, выполняющие заливку фундамента самостоятельно, обращают внимание на высоту цокольной части. Большинство из них полагают, что даже минимального значения окажется достаточно, чтобы полностью защитить другие составляющие объект элементы

Разбираясь, как правильно сделать высоту цокольного яруса, необходимо знать, что многое зависит от материалов, используемых для строительства объекта, его размеров, особенностей почвенного состава и иных факторов. Установлены определенные нормированные требования, обязательные к соблюдению, чтобы определить высоту цоколя в конкретной ситуации:

под дом в один – два этажа, исполненный стандартной кирпичной кладкой, необходимо устроить цокольный фундамент, высота которого варьируется в пределах тридцати – сорока сантиметров;
строительство цокольного фундамента под здание из древесины ведется высотой шестьдесят – девяносто сантиметров;
если планируется обустроить подвальное помещение на ленточном фундаменте, цокольный узел выводится до высоты полутора – двух метров.

Рассуждать о минимальных значениях высоты цокольной части не следует. Уже было сказано, что для размерных характеристик нормативов нет. Но в одном из справочных пособий к СНиП указано, что если цоколь из бетона на ленточном фундаменте предполагается облицевать плитами, минимальная высота надземной части должна быть не менее шестидесяти сантиметров.

Разновидности стальных дымоходов

Дымоходы из стали различаются по материалу трубы и типу конструкции. Сталь используется нескольких разновидностей:

Чёрная без покрытия. Этот материал наиболее дешёвый, но при этом наименее долговечный. Такая сталь поддаётся коррозии и быстро приходит в негодность.
Низколегированная сталь. В качестве примесей для этого материала используют хром, цинк, никель, молибден. Такой сплав меньше поддаётся коррозии, чем обычная чёрная сталь.
Нержавеющая сталь. Лучший, из возможных вариантов. Трубы из этого материала обладают всеми преимуществами стальных дымоходов.
Гофрированная сталь. Является наименее надёжным вариантом, поскольку из-за гофрированной стенки на трубе быстро оседает сажа. Чистить такой дымоход предстоит часто. Используют гофрированный материал для гильзования.

По типу строения выделяют следующие разновидности дымоходов:

Одностенные. Такие трубы имеют одну стенку, диаметром от 0.6 до 1мм. У них нет теплоизоляции, потому для отопительных приборов в доме использовать их опасно. Они нашли применение в банях, где с помощью постоянно горячей трубы можно греть воду.
Одностенные для гильзования. Такие трубы могут ничем не отличаться от обычных одностенных, могут быть гофрированные или иметь овальную форму. Отличительная их особенность -расположение внутри старого кирпичного дымохода.
Сэндвич-системы. Наиболее распространённый и надёжный из всех вариантов. Состоят они из внутренней и наружной труб, между станками которых находится слой изолирующего материала. Такая конструкция позволяет избежать нагревания наружной поверхности трубы и образования конденсата.
Конструкция “труба в трубе”. От предыдущего варианта эта система отличается отсутствием изолирующей прослойки. Такие дымоходы получили название коаксиальные. Внутренняя труба в них нужна для отведения продуктов горения, воздух по ней движется снизу вверх. По наружной трубе, то есть прослойке между двумя трубами, потоки воздуха движутся в обратном направлении. Они необходимы для поддержания горения топлива. Такая конструкция способствует увеличению тяги во внутренней трубе, но её нельзя использовать в условиях низких температур из-за замерзания конденсата на стенках.

Столбчатый фундамент для дома из труб ПВХ

Для легких, небольших строений возводить ленточный, блочный или монолитный фундамент нецелесообразно. Для хозяйственных построек, бань, частных домов и террас более подходящим вариантом является столбчатый фундамент из труб ПВХ.

Преимущества и условия возведения столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент из труб ПВХ – один из самых экономичных вариантов. В процессе возведения отпадает необходимость производить трудоемкие и длительные земляные работы, использовать тяжелую технику и дорогостоящие приборы. Для небольшого дома столбчатый фундамент можно смонтировать за неделю. Для возведения столбчатого фундамента необходимо небольшое количество материалов, которые стоят в большинстве своем недорого.

С ролью надежного основания для всех частей дома и перераспределения нагрузки он справляется отлично. На глубокопромерзающих грунтах рекомендован именно этот фундамент. На участках сильного промерзания под весом тяжелого здания и монолитных бетонных лент почва начинает выступать. В таких условиях столбчатое основание в сравнении с ленточным или плитным лучше удерживает здание и охраняет его от деформации так как давление на грунт происходит не по всему периметру.

Рекомендован столбчатый фундамент и для участков со сложными грунтами: песок, глина. В непосредственной близости водоемов, на территориях с высокой вероятностью подтопления из-за таяния снега или обильных дождей этот фундамент тоже будет самым лучшим вариантом.

Наличие свободных промежутков между опорами позволяет намного быстрее и проще подводить коммуникации, включая водопровод и канализацию. При ремонте отпадает необходимость копать дополнительные ямы, разбирать участки и элементы фундамента.

Столбчатый фундамент можно построить из разных материалов, но опоры из труб ПВХ имеют несколько преимуществ:

Высокая надежность.
В отличие от металлических, не разрушаются от коррозии.
От асбестовых выгодно отличаются безопасностью для здоровья человека.

Из недостатков этого фундамента можно назвать неспособность выдержать тяжелое здание

Прежде, чем приступать к возведению, крайне важно провести расчеты. Построить обширный подвал в доме со столбчатым фундаментом тоже не получится

Как сделать столбчатый фундамент из пластиковых труб своими руками?

Прежде, чем начать работы по возведению фундамента, необходимо определить глубину его залегания. Она зависит от нескольких факторов:

Толщина промерзания грунта зимой.
Фактическое расположение грунтовых вод.
Особенности грунта и местности.
Вес дома.

При возведении столбчатого фундамента из пластиковых труб своими руками начинают с подготовки участка. Место, выбранное для постройки, необходимо расчистить и выровнять. С использованием уровня или теодолита проводится трассировка участка

При помощи колышков, которые устанавливаются на месте будущих углов, и веревки осуществляется разметка. Любые возвышения необходимо выровнять. По периметру стен вырывается неглубокая траншея, в которой определяются точки размещения столбов.

Расстояние между столбами зависит от особенностей постройки, но оно не должно превышать двух метров. Столбы устанавливаются на углах дома, под капитальными стенами и перегородками.

Если в доме запланирована веранда, терраса или другие пристройки, для них необходимо сделать отдельный фундамент. Это позволит избежать деформаций из-за неравномерной усадки строения.

На дно шурфов насыпается слой песка и щебня, которые станут дренажной подушкой. Сверху укладывается гидроизоляция: рубероид или плотная полиэтиленовая пленка. После этого в шурф можно опускать трубы ПВХ. В трубу сначала заливают бетонную смесь на 30 см. После этого трубу нужно слегка приподнять и дать бетону немного растечься по рубероиду. Так вы получите более надежное основание.

После того, как залитая смесь немного схватится, трубу нужно вдавить до упора. Теперь можно устанавливать прутья арматуры

Их тоже важно вдавить в основу до упора. По длине прутья должны выходить из трубы, чтобы потом было проще крепить ростверк

Заключительный этап – заливка бетонной смесью свободного пространства в трубе. Бетон требует утрамбовки. Для этого можно использовать специальный вибратор либо просто помешать палкой. Пузырьки воздуха выйдут наружу, и фундамент будет крепче. Свободное пространство вокруг трубы для увеличения устойчивости следует засыпать влажным песком.

Как выбрать диаметр обсадной трубы

Специализированные каталоги содержат перечень диаметров обсадных труб для буронабивных свай. Для указания данных параметров имеется специальная маркировка; также их описывает техническая документация по внешнему и внутреннему диаметру. Это дает возможность очень точно подгонять трубы под изготовляемую скважину, для чего имеются определенные международные стандарты. Для маркировки внешнего диаметра могут использоваться обозначения 620 – 2500 мм, для внутреннего – от 640 до 2580 мм.

Чтобы увеличить производительность водонапорной скважины, приобретение труб значительного диаметра не всегда является хорошим вариантом — все равно через нее не сможет пройти больше воды, чем способен принять наружный водопровод или поставить водоносный слой

При выборе изделия подходящего диаметра важно добиваться соответствия с пропускными характеристиками скважины

По ходу бурильных работ рекомендуется делать частые паузы для поднимания бура и выборки осыпавшегося грунта. Когда работа по бурению завершена, потребуется еще около трех дней на вывод почвенной жижи и откачивание воды. Эти обязательные к исполнению мероприятия как нельзя лучше способствуют обустройству требуемого расширения: как результат, вода в скважину сможет поступать в большем объеме.

Для изготовления глубоких колодцев до 15 м для буронабивные сваи с обсадной трубой можно использовать арендованное оборудование. Оно состоит из бура, упорной треноги, вращательного ворота и соединительных элементов, фиксирующих трубы. Схожая буровая технология используется, когда закладывается фундамент: для укрепления стенок подойдет оптимальный способ. Если подобные мероприятия покажутся трудными для самостоятельной реализации, то можно ограничится только подготовкой участка, пригласив для основных работ специализированную бригаду.

Расценки на подобные услуги могут отличаться, на что влияет целый ряд факторов. Компанией, реализующей данную работу, обычно предоставляется смета и отчетные документы с указанием местных тарифов. В них входят затраты на приобретение и транспортировку необходимых материалов к месту работы.

В стоимость работы по монтажу буронабивных свай входят следующие пункты:

Разработка проектной документации.
Материал, из которого изготовлены трубы.
Используемая в этом случае технология.
Глубина и ширина бурения.
Геологические особенности участка.
Требования по скорости реализации заказа.
Состояние оборудования.
Сколько нужно скважин.

Каждый и способов имеет свои достоинства и недостатки, которые учитываются при подборе наиболее оптимального варианта в конкретном случае. Бетонирование свай в обсадной трубе в этом отношении является очень универсальным методом, поэтому его и предпочитают в большинстве ситуаций.

Источник

Что собой представляют асбестовые трубы

Асбестовые или асбестоцементные трубы – стройматериал с многолетней историей. Изготавливают их из портландцемента и асбестовых волокон. Из этих же материалов делают знакомый всем кровельный материал – шифер. Асбестовые волокна образуют каркас изделия, придавая ему прочность, которой чистый цемент лишен.

Сочетание этих материалов делает изделия из асбестоцемента прочными, водо–, термо– и огнестойкими, химически инертными и устойчивыми к коррозии.

Асбестоцементные трубы выпускают в двух модификациях:

напорные, предназначенные для монтажа систем водоотведения, технического водоснабжения, оборудования колодцев, защиты скважин от осыпания грунта;
безнапорные, используемые для монтажа систем дымоудаления.

Технология возведения фундамента из труб: достоинства и недостатки основания

Металлические трубы для фундамента

Строительство основания из пластиковых труб своими руками