Как сделать кирпичный фундамент своими силами? Инструкция по шагам

Строительство столбчатого фундамента из кирпича

Очередность возведения столбчатого фундамента из кирпича состоит из нескольких этапов.

Сначала под каждый столбик откапывается яма 1х1 м на нужную глубину в зависимости от грунтовых условий.

После этого дно ямы засыпается песком с уплотнением, прокладывается рубероидом для защиты кирпича от влаги проникающей снизу из-под песчаного основания, и на нем начинается строительство столбика из кирпичей.

Схема устройства мелкозаглубленного столбчатого фундамента в полтора кирпича показана на рисунке ниже:

Столбики в два кирпича 510х510 следует установить в углах и в местах пересечения стен. В остальных местах достаточно столбиков в полтора кирпича (380х380 мм), установленных через 1,5-2 метра друг от друга.

Для большей прочности через каждые 3-4 ряда кирпичной кладки можно проложить армирующую сетку.

Столбик выводится из земли на 15-20 см и покрывается гидроизоляцией, для этого достаточно обмазать его горячим битумом.

Сверху каждый столбик покрывается рубероидом и уже поверх него начинают возводить стены будущего строения.

Между столбиками следует предусмотреть устройство забирки, чтобы предотвратить проникновение под пол холодного воздуха с улицы.

*** Теперь вы знаете, как построить столбчатый фундамент из кирпича своими руками. В следующих публикациях рассмотрим строительство столбчатых фундаментов на винтовых сваях и фундаментов из готовых бетонных блоков.

Глубина фундамента

Глубина заложения столбчатого фундамента, в первую очередь, зависит от характеристик грунта и особенностей строительства (размер и вес будущего здания, климат региона, в котором запланировано строительство).

Первое, что важно изучить накануне планирования, – грунт. О нем вы должны знать все, вплоть до того, на какой глубине находятся грунтовые воды и на сколько сантиметров он промерзает зимой

И еще: приступая к работе, помните, что столбчатый фундамент из кирпича не стоит применять на участках с перепадами высот и на слабых горизонтально подвижных грунтах.

Это очень важная информация, требующая точности и достоверности. Владея ею, вы сможете обезопасить фундамент (и дом) от деформации, трещин и разрушения.

В случае, если вы собираетесь возводить качественный и прочный фундамент на века, простейшая схема «спросить у соседей» не сработает. Нужно изучать специальную документацию по строительной климатологии и грунтовым условиям, которые присущи именно этому участку. И только после этого определять тип фундамента по заглубленности: мелкозаглубленный (40-70 см) или заглубленный (0,3-0,5 м ниже глубины промерзания) — какой подойдет для запланированного строения?

Столбчатый фундамент с ростверком. Об этом читайте в следующей нашей статье. А здесь статья про ремонт фундамента старого деревянного дома.

Создаем кирпичный фундамент своими руками

Определив назначение постройки, принимают решение о возведении ленты или столбов.

Но в любом из вариантов гидроизоляция обязательна. Для этого хорошо подойдет старый проверенный битум, рулонный рубероид. Для дополнительной защиты от влаги роют траншею и укладывают в нее дренажную трубу.

Рассмотрим пошаговые инструкции по созданию каждого из видов кирпичного фундамента.

Этапы строительства столбчатого основания

Его прочности достаточно для легких сооружений:

• небольших дачных домиков из сруба;
• дощатых хозблоков;
• летнего душа и туалета;
• беседки.

Такой фундамент несложно выложить самому, вооружившись руководством от опытных строителей. Цена его доступна, а отмостку делать не нужно.

Перед работой советуем взять во внимание следующие рекомендации:

1. Для одноэтажного каркасного домика хватит столбов размерами 38*51 или 38*38 см.
2. Если это летняя кухня с мансардой, то габариты опор увеличивают до 51*51 см.
3. Для замеса раствора лучше всего подходит цемент марки М400, М500.
4. Дно ям необходимо разровнять, утрамбовать и постелить геотекстиль. Он станет препятствием для проникновения влаги в фундамент, не даст песку уйти в землю, разрастись сорнякам.
5. Сверху формируют подушку из щебня и песка, настилают рубероид.
6. После этого начинают кладка столбов проверенным дедовским способом.
7. Через каждые 4 ряда рекомендуют укреплять опоры слоем сетки из проволоки.
8. Чтобы все колонны находились в одной плоскости, следует каждый выложенный ряд проверять строительным уровнем.

Подробное руководство по строительству столбчатого фундамента для беседки.

Возведение ленты

Выбор в пользу этого основания возможен, если планируется строительство здания с цокольным этажом, подвалом, чердаком на крыше. Стены могут возводиться из камня, железобетона.

По отзывам мастеров, лента – надежный фундамент не только на твердом грунте, но и на песчаном, пучинистой суглинке. Главное –  выполнить качественное армирование.

Детально ознакомиться с плюсами и минусами ленточного основания, поэтапным методом укладки вы сможете прочитав статью: «Виды ленточных фундаментов».

Заливка фундамента из битого кирпича

От старых построек иногда остаются части кирпича, которые тоже можно использовать как вспомогательный материал при заливке фундамента. Но и здесь он подойдет только для основы под небольшие сооружения типа бани, сарая или беседки.

Фото: подготовительные работы

Полагать, что из этого сырья получится надежная лента, монолит под дом, не стоит. Даже при условии заливки хорошего слоя раствора бутовый камень не выдержит такой нагрузки.

Бой кирпича – это добавка к бетону вместо щебня. Поэтому советуем ознакомиться с некоторыми тонкостями его применения:

1. Сырье следует бить до получения небольших и одинаковых по размеру кусков.
2. Материал нужно разместить ближе к центру фундамента.
3. Применять стоит только части керамического полнотелого кирпича.
4. На 1 м3 основания потребуется ½ боя.
5. Слой бетонного раствора должен на 2 см превышать уровень покрываемого бута.

О подробном порядке действий по заливке монолита для беседки можно узнать здесь: «Как построить фундамент для беседки».

Выбирая кирпич как основной материал для устройства фундамента, вы получите надежную основу, которую можно изготовить и своими руками, сэкономив на услугах строителей.

Расчёт глубины фундамента

Перед тем, как начать копать ямы под столбы фундамента, нужно рассчитать глубину фундамента. Чтобы точно рассчитать глубину фундамента, надо знать параметры почвы на участке, вес будущего возводимого дома или сооружения.

Первым делом надо изучить свойства грунта. К сожалению, самостоятельно определить свойства и параметры грунта на месте строительства не всегда возможно. При изучении грунта надо желательно точно установить его показатели как глубину расположения подземных вод и промерзания почвы.

Точная информация о свойствах почвы на площадке имеет очень важное значение, т. к

если не принимать во внимание ее характеристики, то в холодное время из-за промерзания почвы или размытия грунта из-за паводков могут появиться опасные трещины, или произойдёт деформация, что станет причиной вплоть до полного разрушения здания

На глубину фундамента окажет влияние вес возводимого сооружения. Если вы намереваетесь построить двухэтажное жилище или при строительстве дома будут использованы строительные материалы, вес у которых будет тяжёлым, то глубину столбчатого фундамента надо определять с учётом этих факторов.

Иногда рельеф строительного участка может иметь уклон. При расчёте фундамента может получиться так, что в одних местах под столбы ямы копать придется глубиной в 60 см, а в других, например, 90 см. В подобных случаях за глубину основания надо брать самый глубокий показатель. После того как будет определена глубина, приступают к определению количества столбцов фундамента.

При возведении подобных оснований надо возвести ряд несущих столбов, используя тот или иной строительный материал. Столбы надо располагать в узловых точках и в местах, куда приходится основная нагрузка от строения. Как правило, столбы надо возводить под несущими стенами, в местах, где они пересекаются. Если конструкция дома такова, что внутри здания предусмотрены перегородки или какие-то тяжёлые элементы конструкции, которые окажут большие нагрузки на основание, то под ними тоже рекомендуется устанавливать дополнительные столбы.

Сооружая столбчатый фундамент из кирпича своими руками, надо тщательно рассчитать порядок расположения столбов. Обычно расстояние между столбами делают в 1.5‑2.5 метра. Чтобы основание здания сделать устойчивым, столбы объединяют в единую связанную жёсткую техническую конструкцию. Для этого столбы связывают между собой, так называемыми ростверками. В ситуации, когда столбы будут установлены на расстоянии больше чем в 2,5 м друг от друга, то обязательна установка крепких связующих балок (рандбалки).

Столбы надо обязательно делать под каждый угол здания и в центре сооружения, чтобы предотвратить возможное провисание. Место центрального столба надо определять так, чтобы центр тяжести конструкции дома распределялся на все имеющийся столбы, примерно одинаково.

Высота столбчатого фундамента зависит от климатических условий местности. Если местность находится в зоне подтопления или выпадения большого количества осадков, то высоту фундамента желательно увеличить. Высоту столбов в любом случае не следует делать ниже, чем 30 см. После того как будет рассчитано необходимое количество столбцов, придерживаясь одобренного плана, можно наметить места, где будут расположены столбы, вбивая деревянные или металлические колышки.

Для предотвращения прорастания трав под зданием необходимо удалить верхний пласт почвы на строительном участке. Для этого от периметра будущего дома отчитывают по 2 м, в каждые четыре стороны, т. е. верхний пласт почвы снимают в пределах намного больше, чем площадь самого здания. Снимаемый слой почвы не должен быть менее чем в 10‑30 см в толщину.

Гидроизоляция

После того как с замерами фундамента мы разобрались, переходим к следующему этапу: гидроизоляция верхней части фундамента. Выполняется она с помощью 2-х слоев рубероида . Второй слой укладывается с перекрытием швов первого на 10 — 15 см. Рубероид можно стелить несколькими способами:

• насухо, прижимаю временно рубероид к фундаменту кирпичами (чтобы не сдуло ветром);
• на битумную мастику либо разогретый битум;
• приклеивание с помощью нагревания горелкой поверхности рубероида.

У современного рубероида есть несколько модификаций: рубемаст, стеклорубероид (стеклоизол), еврорубероид. По своим характеристикам они превосходят обычный рубероид, но и цена их более высокая. Богатый выбор рулонной гидроизоляции предлагает компания Технониколь.

Зачем нужно гидроизолировать фундамент перед кирпичной кладкой

? Все просто — чтобы влага от фундамента не перешла в цоколь либо в стены из кирпича. Влага может быть не только из-за дождей и таяния снега, но и просто от капиллярного подсоса воды из грунта нашим фундаментом. При этом если мы имеем кирпичный цоколь и кладку стен из кирпича, то гидроизолировать нужно будет дважды:

• между фундаментом и цоколем;
• между цоколем и стеной из кирпича.

Финишная отделка цоколя

Многие отказываются от облицовки цоколя, считая этот этап необязательным

На самом деле, облицовка служит очередным слоем гидроизоляции, поэтому не стоит недооценивать её важность. Кирпичная кладка подвержена постоянному влиянию агрессивной внешней среды и плохо сопротивляется влаге, поэтому ей не повредит дополнительный защитный слой

Теперь вы знаете, как выложить цоколь своими руками. Укладка кирпича требует определённых навыков и знаний, поэтому следует выполнять её, строго следуя инструкции. Если опыта в строительстве у вас нет, скорее всего, работа займёт достаточно много времени. Старайтесь рассматривать эти затраты в качестве вложения, ведь цоколь защищает ваш дом от негативных внешних воздействий. Более того, правильно подобранные материалы придадут ему завершённый и ухоженный вид.

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

Виды ленточных фундаментов и их использование

При строительстве ленточного фундамента могут использоваться несколько видов материалов, соответственно меняется название, есть отличия и в технологии. Что остается неизменным: рытье котлована и подготовка основания. Остальные этапы могут меняться. Коротко типы можно описать так:

• При использовании бетонного раствора и арматуры ленточный фундамент называют монолитным. Все работы происходят на строительной площадке. Сначала в вырытом котловане устанавливают опалубку — сборную конструкцию, которая придает форму бетонному раствору. Затем укладывают и связывают арматуру, после заливают бетонным раствором. При соблюдении технологии срок эксплуатации монолитного ленточного фундамента порядка 100-150 лет. Потому их имеет смысл использовать под сооружения из материалов, срок эксплуатации которых сопоставим с названным промежутком. Времени на все работы уходит много: на сборку опалубки, вязку арматуры, заливку и обработку раствора. Это все занимает недели.
  Если бетон заливается прямо на стройплощадке, получаем монолитный фундамент
• Сборный бетонный ленточный фундамент. Он состоит из отливаемых на заводе железобетонных армированных блоков. Они есть двух типов. Трапециевидные (называют еще подушкой) укладываются вниз, на них в один или несколько рядов устанавливаются стеновые фундаментные блоки (ФБС). Между собой они связываются арматурой, промежутки заливаются раствором. Срок службы фундамента из ФБС — порядка 50-70 лет, что сопоставимо со сроком службы каркасных домов. Работы при таком варианте намного меньше (несколько дней), но в большинстве случаев требуется аренда подъемного оборудования — лебедки для небольших строений или крана для более серьезных проектов. При этом нужно помнить, что прочность сборного фундамента на 20-30% ниже, чем у монолитного, из-за чего их не применяют на пучнистых или просадочных грунтах.

Чтобы быстрее шло строительство, при низком уровне подземных вод ленту собирают из готовых бетонных блоков

• Бутовый ленточный фундамент. Его строят из природного бутового камня. Иногда с использованием бетона, иногда без. При использовании бетона говорят о буто-бетонном фундаменте. Возведение требует большого опыта и высокой квалификации рабочих: камни должны быть уложены правильно, ведь они связываются только раствором. Использоваться такие фундаменты могут на стабильных непучнистых основаниях, в противном случае велика вероятность образования трещин или полного разрушения. Срок службы — как у сборных 50-70 лет.
  Бутовые фундаменты требуют высокого мастерства: камень нужно укладывать так, чтобы дом потом не портескался
• Кирпичный ленточный фундамент. Это частный вариант сборного фундамента. В этом случае чаще всего сначала заливают монолитную ленту с армопоясом по периметру фундамента, а сверху складывают стенку из кирпича. Иногда вместо кирпича используют строительные блоки. Стоит усесть, что и кирпич и строительные блоки гигрокоспичны и имеют не самый большой срок службы. По надежности — это самые проблемные и маложивущие фундаменты: срок их службы 30-50 лет, и это при правильном проектировании и исполнении.

Кирпичный фундамент сегодня не очень популярен: высокая трудоемкость и малый срок службы — вот основные причины

Чаще всего встречается монолитный ленточный фундамент. Хоть имеет он наибольшую трудоемкость, является единой конструкцией, которая способна перераспределять нагрузки. Потому часто используется на пучнистых грунтах. Если почвы сухие и надежные, можно ставить железобетонный сборный фундамент

Он часто имеет большую стоимость, но на возведение требуется меньше времени, что иногда тоже важно

Бутовые и бутобетонные фундаменты применяются в основном в регионах с достаточным количеством подходящего материала — в горных или близких к ним. Там, во-первых, основания для них идеальны, во-вторых, имеются и неплохие специалисты, способные грамотно выполнить работы. В равнинных районах доставка камня нерентабельна, да еще и мастера не найдешь.

Кирпичный фундамент в последнее время делают редко. Несмотря на общедоступность материала, он имеет далеко не самые лучшие характеристики и требует значительных затрат на организацию гидроизоляции, а также утепления. В результате стоимость его намного возрастает. При малом сроке эксплуатации это совершенно невыгодно даже на устойчивых грунтах.

Технология кладки

Чаще всего столбы для забора делают в полтора или в два кирпича. В обоих случаях они способны выдержать практически любую нагрузку от полотна ограждения и от калитки. У столба, установленного методом кладки в полтора кирпича, каждый ряд состоит из четырех кирпичей, при этом толщина столба равна полутора кирпичам.

Для возведения столба методом кладки в два кирпича потребуется гораздо больше материала. Такой столб будет более массивным, а значит, он способен выдерживать большие нагрузки. Каждый ряд такого столба состоит из шести кирпичей, а его толщина равна двум кирпичам.

Этапы кладки кирпича

Кладка кирпичного столба начинается с расстилания на фундамент гидроизоляционного материала — рубероида или гидроизола. Затем по размерам столба на слой этого материала наносится цементно-песчаная смесь толщиной не более 1 см.

На эту смесь можно выкладывать сами кирпичи. Для того чтобы они лежали ровно, их необходимо выравнивать в обеих плоскостях посредством резинового молоточка. Точно так же выкладывается второй и все последующие ряды кирпичей: сначала на поверхность расстилается цементно-песчаный раствор, а затем на него устанавливаются кирпичи и подбиваются молоточком для ровной фиксации.

Разумеется, каждый следующий ряд должен перекрывать шов предыдущего. То есть вертикальные швы предыдущего ряда должны упираться в середину кирпича следующего ряда и наоборот. Пустое пространство, остающееся внутри столба, необходимо заполнить цементным раствором.

Кладка под пруток

Еще один довольно распространенный метод установки кирпичного столба — кладка под пруток. Описанная выше технология давно проверена, но выполнить эту работу сможет далеко не каждый. Выложить опорный столб таким методом способны лишь профессиональные строители.

Проблема в том, что зачастую при кладке цементная смесь вылезает из шва и загрязняет поверхность кирпичей. Поэтому для того чтобы облегчить труд и улучшить внешний вид кирпичного столба, была придумана так называемая кладка под пруток.

Она проводится следующим образом: берутся металлические прутья с квадратным сечением и нарезаются на куски, длина которых на 10-15 см больше толщины строящегося столба. Как только первый ряд кирпичей будет выложен, по его краю укладываются эти подготовленные прутья.

Теперь можно прямо на кирпичи укладывать цементный раствор, а сверху по прутку проводить кельмой. В результате весь лишний раствор удалится, и образуется достаточно ровная поверхность, на которую можно будет выкладывать следующий ряд кирпичей. Точно так же с помощью прутков можно накладывать раствор и на боковую часть кирпичей. После выкладывания каждого ряда прутки можно вынимать и переходить к следующему ряду.

Установка закладных

Для того чтобы полотно забора надежно удерживалось на столбе, к нему прикрепляют поперечные лаги. Следовательно, в самой кладке для этого должны присутствовать закладные. Нижняя закладная устанавливается на высоте 20 см от поверхности фундамента.

Сначала в кирпиче с помощью болгарки нужно приготовить зазор. Глубина его должна быть примерно в два раза больше ширины закладной. Сама закладная устанавливается так, чтобы внутри столба она касалась центральной металлической трубы, а снаружи слегка выступала.

Если забор имеет относительно небольшую высоту, то можно ограничиться лишь двумя закладными на одном столбе. Если же ограждение более высокое, то следует делать по три закладных на каждом столбе. Верхняя закладная должна располагаться на расстоянии 20 см от верхушки столба. Если устанавливается и третья закладная, то целесообразно расположить ее строго посередине между двумя другими.

Расшивка швов

Для того чтобы столб выглядел более привлекательно, его кладку расшивают. Для этого применяется специальный инструмент, который так и называется — расшивка. Еще до того как раствор затвердеет, между кирпичами необходимо смести остатки цемента, а потом провести острым концом расшивки. Сначала проводится расшивка по вертикали, а затем по горизонтали.

Инструкция к фундаменту

Поэтапное строительство каркасного дома своими руками начинается с фундамента. Это — основа дома, большая, ровная и прочная «подставка», на которой держится вся каркасная конструкция. Её можно вылить из бетона или собрать из готовых бетонных блоков.

Ленточный фундамент для каркасника.

Каркасное строительство называют «лёгким». Стены каркасника значительно меньше давят на поверхность земли, чем капитальные сооружения из кирпича или монолиты из бетона. Каркас также легче брусового деревянного дома. Поэтому вашему строению понадобится небольшой мелкозаглубленный фундамент, при этом глубину можно сделать на 100-300 мм.

На заметку
Решая, как самому построить каркасный дом своими руками, неизменно сталкиваешься с вопросом выбора конструкций и материалов. Для каркасных строений сооружают мелкозаглубленные ленточные фундаменты или плиты. В некоторых случаях для каркасников делают фундаменты глубокими.

В некоторых случаях для каркасников нужна большая глубина фундамента. Это бывает, когда грунт – зыбкий, подвижный, сыпучий и строение планируется на берегу водоёма. В таком случае устанавливают свайно-винтовой фундамент, который будет опираться на глубокие и неподвижные слои грунта.

Ленточный фундамент

Представляет собой каменную ленту, дорожку, заглубленную в землю на 100-400 мм. Над поверхностью земли фундамент возвышается на 100-300 мм. Таким образом, общая высота ленточного фундамента для каркасного дома составляет 200-700 мм.

Опалубка ленточного фундамента с арматурной сеткой

На заметку
Можно сделать фундамент глубже и выше – но это уже на ваше усмотрение, при желании израсходовать больше строительных материалов и получить более массивную конструкцию основания дома.

Ленту фундамента заливают в подготовленные заранее траншеи. Бетон для заливки можно замешивать самостоятельно. Перед заливкой в траншеи насыпают слой песка и  тем самым делается так называемая песчаная подушка (толщина до 100 мм) и укладывают металлические арматуру.

Плитный фундамент

Плитный фундамент также называют плавающим. Каркасный дом будет подниматься и опускаться вместе с ним, при сезонных расширениях грунта . Поэтому плита должна быть достаточно прочной, чтобы можно было возводить здание в два этажа и выше.

Плитный фундамент заливают из бетона и арматуры, при этом арматуру связывают проволокой. Арматурная сетка обеспечивает плите каркасного дома необходимую прочность, жестко фиксируя монолитную плиту.

Расчет фундамента производится по принципу повышенной нагрузки, применяют арматуру разного диаметра. Плюс можно менять расстояние между прутьями, и это поможет увеличить прочность фундамента. Стоимость зависит от сложности работы и потраченных материалов на создание.

Фундамент залит монолитной плитой

Плитное основание можно минимально заглубить в грунт на 100-200 мм, или лить бетон на гравийную подушку без заглубления. Общая высота плиты должна составлять 200-300 мм.

Для плиты фундамента важно обеспечить стойкость к подъёму грунтовой влаги. Поэтому при замешивании бетона в него добавляют водостойкую добавку

Это обеспечит водостойкость бетонной плиты и сухой пол внутри будущего помещения. А также продлит долговечность фундамента и всего строения.

Свайно-винтовой фундамент

Для получения свайно-винтового фундамента можно использовать асбестовые трубы или металлические готовые сваи. Для асбестовых труб готовят ямы, в которые устанавливают трубу и заливают в неё бетон. Предварительно – армируют, т.е. ставят металлическую арматуру внутрь трубы. Металлические сваи вкручивают в землю без вынимания грунта, не выкапывая ямы.

Для того чтобы было легче и понятнее, как монтировать свайно-винтовой фундамент и каркасный дом своими руками – пошаговое фото.

Набор свай для винтового фундамента

Вкручивание свай для фундамента вручную

Соединение винтовых свай фундамента между собой

Свайно-винтовой фундамент

Создание опорных элементов

Предварительно выполняется составление плана производства строительных работ. Этапы: подготовка, непосредственно создание столбцов.

Подготовка

Выполняется разметка территории по готовому проекту строения. По углам будущего дома забиваются деревянные колья. Натягивается шнур. По периметру сооружения делаются отметки под опоры.

К подготовительному этапу относятся земляные работы. Производство может выполняться вручную обычной лопатой, строительным оборудованием, техническими средствами. Последний вариант не всегда подходит. Нужно контролировать точность размещения котлованов для столбцов под несущими стенами капитального строения. Допускаются минимальные погрешности.

Подготовительный этап

Пошаговая инструкция

Этапы:

• в местах опор роются небольшие котлованы, размером 1*1 м. Углубление под столбец, точнее высота, зависит от типа грунта стройплощадки. Учитывают глубину промерзания почвы;
• на дно котлована засыпается песчаная подушка, высотой в 20 см. Поливается водой. Тщательно трамбуется;
• чтобы защитить будущее строение из кирпича от чрезмерного уровня влаги, выполняется укладка рубероида;
• можно начинать порядовку из кирпича. Углы, места пересечения несущих стен нуждаются в усилении. Выполняется столб в два кирпича 510х510 мм.

Усиление несущей характеристики столбцов

Во время кладки, внутри опоры появляется небольшая полость. Каждые несколько порядовок заполняется бетонным составом. Промежутки засыпаются отходами кирпича, гравием. Сводится к минимуму распирание стенок цементным раствором.

Чтобы повысить несущую способность элементов опоры, внутрь монтируют металлические прутки, трубопроводы, диаметром 8-10 см. По завершении работ, верхний край трубы отрезается. Внутренняя полость заливается цементным раствором. Выполняется поэтапное утепление. Трамбовке поддаются каждые 30 см залитого бетонного материала.

Пошаговая инструкция выполнения кладки цоколя

Первоначально процесс кладки начинается с первого сухого слоя кирпичей. Данный процесс необходим для того, чтоб идеально спланировать тонкости ряда. Далее размечаем фундамент для будущих вертикальных швов.

Готовим кирпич

Для данного проекта нам лучше всего подойдет красный полнотельный кирпич, который необходимо обработать водой. Чтобы материал был всегда под рукой нужно разложить его по территории основания небольшими группами.

Делаем раствор

Одна порция раствора содержит в себе такие ингредиенты:

• Цемент- 1 часть;
• Песок – 4 части;
• Вода;
• Пластификатор.

Внимание! Пропорции могут меняться в зависимости от желаемого результата. В основном на 1 часть цемента может припадать 3-6 порций песка

Процесс кладки цоколя

• Кладка должна начинаться с углов сооружения. Данное действие будет ориентировать вас в дальнейшем процессе;
• Толщина горизонтального шва по строительным нормам должна быть 1.2 см, при армировании – 1.6 см;
• Для получения такого шва рекомендуем применять металлический прут 12на 12, который нужно расположить по краям будущего цоколя.

Ряд действий данного процесса:

• Раствор выкладывается методом кельмы;
• Кирпич кладется на цемент и немного надавливается;
• Уровнем проверяем вертикаль и горизонталь постройки;

Совет! Если имеются расхождения или несоответствие материалы необходимо подбить ручным мастерком.

Выполняем кладку стен

Кладка стен выполняется в таких последовательных действиях:

1. Натягиваем шнур-причалку, который поможет создать ровный ряд между противоположными рядами одной горизонтали;
2. По линии шнура делаем первый ряд кирпичей.

Внимание! Толщина швов и место первого ряда основываются на отметках на фундаменте, которые выполняются при раскладке без раствора. То есть насухо

1. Дальнейшие ряды выкладываются по принципу перевязки швов;
2. Постоянно следите за чистотой стен и вовремя расшивайте швы – пока раствор не высох.
3. Армирование рекомендуется делать через каждые пять рядов.

Утепляем конструкцию

Самым оптимальным решением для утепления конструкции есть твердый теплоизолятор, который легко устанавливается, не теряет форму и задерживает влагу. Таким способом кладка утепляется при помощи клея без содержания сорбента и ацетона. При данном процессе необходимо избегать образования зазоров.

Внимание! Если же они появились, то необходимо залить их монтажной пеной или минеральной ватой. Окончательное действие данного процесса заключается в покрытие штукатуркой

Окончательное действие данного процесса заключается в покрытие штукатуркой.

Последний этап – отделочные работы

При выполнении процесса облицовки нужно выбирать только прочные и надежные материалы, которые имеют высокий уровень гидроизоляции и стойкости к атмосферным осадкам.

К таким материалам относятся следующие типы:

• Плитка из керамики;
• Штукатурка;
• Камень — натуральный или искусственный.

Внимание! Специалисты советуют выполнять лицевую кладку, которая быстрее и выгоднее. Цоколь из кирпича – это самое надежное и рациональное решение для строительных задач

Цоколь из кирпича – это самое надежное и рациональное решение для строительных задач.

Делаем фундамент под металлическую печь своими руками

Металлическая печь

Если печь обустраивается в уже готовом доме, где ранее не предполагалось это устройство и устелены уже деревянные полы, то строительство фундамента придется начать с частичного демонтажа напольного покрытия.

Фундамент под металлическую печь

1. Делаем разметку на полу строительным маркером, в зависимости от размеров печи. Основание должно превосходить печь на 7-10 см с каждой стороны.
2. С помощью болгарки выпиливаем в полу прямоугольник.
3. Роем яму штыковой лопатой глубиной 50 см.
4. На дно ямы насыпаем гравий и песок, плотно утрамбовываем и наливаем немного воды.

5. Создаем опалубку из досок или листов фанеры и укладываем 1 слой рубероида по периметру.

6. Заливаем котлован раствором из песка и щебня (на 4 порции песка берем 1 порцию щебня). До уровня пола не доходим на 10 см.
7. Выравниваем совковой лопатой раствор и проверяем строительным уровнем горизонтальность.
8. Технологический перерыв 2 недели до полного застывания.
9. Поверх цементного раствора выкладываем 2 слоя кирпичной кладки, доходя до уровня чистового пола.

Как видите, это более простой способ возведения фундамента, который не требует такой тщательной подготовки и укладывания армирующей сетки. Небольшой вес металлической конструкции в 150-170 кг не требует такого мощного фундамента.

Чтобы избежать критических ошибок при возведении фундамента под печь, рекомендуем посмотреть это видео.